בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של חיישן תרמי מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
חיישני המדידה הפשוטים ביותר, כולל אלו המגיבים לטמפרטורה, מורכבים מחצי זרוע מדידה של שתי התנגדויות, נקודת ייחוס ואלמנט שמשנה את ההתנגדות שלו בהתאם לטמפרטורה המופעלת עליו. זה מוצג בצורה ברורה יותר בתמונה למטה.
כפי שניתן לראות מהתרשים, R1 ו-R2 הם אלמנט המדידה של תרמוסטט תוצרת בית, ו-R3 ו-R4 הם הזרוע התומכת של המכשיר.
אלמנט של התרמוסטט המגיב לשינוי במצב זרוע המדידה הוא מגבר משולב במצב ההשוואה. מצב זה מעביר את הפלט של המיקרו-מעגל בפתאומיות ממצב כבוי למצב הפעלה. העומס של המיקרו-מעגל הזה הוא מאוורר המחשב. כאשר הטמפרטורה מגיעה לערך מסוים בזרועות R1 ו-R2, מתרחשת שינוי מתח, הקלט של המיקרו-מעגל משווה את הערך בפין 2 ו-3, והמשוואה עוברת. כך, הטמפרטורה נשמרת ברמה שנקבעה מראש ופעולת המאוורר נשלטת.
המתח של ההפרש מזרוע המדידה מוזן לטרנזיסטור מזווג עם רווח גבוה; ממסר אלקטרומגנטי משמש כמשוואה. כאשר הסליל מגיע למתח מספיק כדי למשוך את הליבה, הוא מופעל ומחובר דרך המגעים שלו של המפעילים. כאשר הטמפרטורה שנקבעה מושגת, האות על הטרנזיסטורים יורד, המתח על סליל הממסר יורד בו זמנית, ובשלב מסוים המגעים מנותקים.
תכונה של סוג זה של ממסר היא נוכחות של היסטרזיס - זהו הבדל של מספר דרגות בין הפעלה וכיבוי של תרמוסטט תוצרת בית, עקב נוכחות ממסר אלקטרומכני במעגל. אפשרות ההרכבה המופיעה להלן כמעט נטולת היסטרזיס.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
דיאגרמה אלקטרונית סכמטית של תרמוסטט אנלוגי לחממה:
תכנית זו הייתה פופולרית מאוד לחזרה בשנת 2000, אך אפילו כעת היא לא איבדה את הרלוונטיות שלה ומתמודדת עם הפונקציה שהוקצתה לה. אם יש לך גישה לחלקים ישנים, אתה יכול להרכיב תרמוסטט במו ידיך כמעט לכלום.
הלב של המוצר הביתי הוא המגבר המשולב K140UD7 או K140UD8. במקרה זה, הוא קשור למשוב חיובי ומהווה משווה. אלמנט רגיש לחום R5 הוא נגד מסוג MMT-4 עם TKE שלילי, זה כאשר ההתנגדות שלו יורדת בחימום.
החיישן מרחוק מחובר באמצעות חוט ממוגן. כדי להפחית הפרעות והפעלה כוזבת של המכשיר, אורך החוט לא יעלה על 1 מטר. העומס נשלט באמצעות תיריסטור VS1 והספק המחמם תלוי לחלוטין בדירוג שלו. במקרה זה, 150 וואט, יש להתקין את מפתח התיריסטור האלקטרוני על רדיאטור קטן כדי להסיר חום. הטבלה שלהלן מציגה את הדירוגים של אלמנטים רדיו להרכבת תרמוסטט בבית.
למכשיר אין בידוד גלווני מרשת 220 וולט, יש להיזהר בעת ההגדרה, יש מתח רשת על אלמנטי הרגולטור. הסרטון שלהלן מראה כיצד להרכיב תרמוסטט טרנזיסטור:
עכשיו אנחנו אגיד לך איך לעשות בקר טמפרטורה לרצפה חמה. דיאגרמת העבודה מועתקת מדגימה סדרתית. שימושי למי שרוצה לסקור ולחזור, או כדוגמה לפתרון בעיות.
מרכז המעגל הוא המיקרו-מעגל המייצב, המחובר בצורה יוצאת דופן, ה-LM431 מתחיל להעביר זרם במתח מעל 2.5 וולט. לערך זה יש למיקרו-מעגל הזה מקור מתח ייחוס פנימי. אם הערך נמוך יותר, זה לא מפספס שום דבר. תכונה זו שלו החלה לשמש בכל מיני מעגלי תרמוסטט.
כפי שאתה יכול לראות, המעגל הקלאסי עם זרוע מדידה נשאר תרמיסטור R5, R4 ו-R9. כאשר הטמפרטורה משתנה, המתח בכניסה 1 של המיקרו-מעגל משתנה, ואם הוא מגיע לסף ההדק, הוא מופעל והמתח מופעל עוד יותר. בתכנון זה, העומס של TL431 הוא נורית חיווי הפעולה של HL2 והמצמד האופטי U1, בידוד אופטי של מעגל החשמל ממעגלי הבקרה.
כמו בגרסה הקודמת, למכשיר אין שנאי, אלא מופעל על ידי מעגל קבלים מרווה C1R1 ו-R2. כדי לייצב את המתח ולהחליק את האדוות של עליות הרשת, מותקנים במעגל דיודת זנר VD2 וקבל C3. נורית HL1 מותקנת במכשיר לצורך חיווי ויזואלי של נוכחות מתח. אלמנט בקרת הכוח הוא VT136 triac עם רצועה קטנה לשליטה באמצעות מצמד אופטו U1.
עם דירוגים אלה, טווח הבקרה הוא בטווח של 30-50 מעלות צלזיוס. למרות המורכבות הנראית לעין, העיצוב קל להגדרה וקל לחזור עליו. תרשים המחשה של תרמוסטט על מעגל מיקרו TL431, עם ספק כוח חיצוני 12 וולט לשימוש במערכות אוטומציה ביתית:
תרמוסטט זה מסוגל לשלוט על מאוורר מחשב, ממסר מתח, נורות חיווי ואזעקות קוליות. יש מעגל מעניין לבקרת הטמפרטורה של המלחם באמצעות אותו מעגל משולב TL431.

למדידת הטמפרטורה של גוף החימום, נעשה שימוש בצמד תרמי דו מתכתי, אותו ניתן לשאול ממד חיצוני במולטימטר. כדי להגביר את המתח מהצמד התרמי לרמת ההדק TL431, מותקן מגבר LM351 נוסף. הבקרה מתבצעת באמצעות מצמד האופטו MOC3021 וה-T1 triac.
כאשר התרמוסטט מחובר לרשת, יש להקפיד על הקוטביות, המינוס של הרגולטור חייב להיות על החוט הנייטרלי, אחרת מתח הפאזה יופיע על גוף המלחם, דרך חוטי הצמד התרמי. הטווח מותאם על ידי הנגד R3. תוכנית זו תבטיח פעולה ארוכת טווח של המלחם, לא תכלול את התחממות יתר שלו ותגביר את איכות ההלחמה.
רעיון נוסף להרכבת תרמוסטט פשוט נדון בסרטון:
אנו ממליצים גם להסתכל על רעיון נוסף להרכבת תרמוסטט למלחם:
הדוגמאות המפורקות של בקרי טמפרטורה מספיקות כדי לענות על הצרכים של אומן ביתי. התוכניות אינן מכילות חלקי חילוף נדירים ויקרים, קל לחזור עליהן ולמעשה אין צורך להתאים אותן. מוצרים תוצרת בית אלו ניתנים להתאמה בקלות לוויסות טמפרטורת המים במיכל דוד המים, ניטור החום בחממה או חממה, שדרוג מגהץ או מלחם. בנוסף, ניתן לשחזר מקרר ישן על ידי שינוי הווסת לעבודה עם טמפרטורות שליליות, על ידי החלפת ההתנגדויות בזרוע המדידה. אנו מקווים שהמאמר שלנו היה מעניין, מצאת אותו שימושי עבור עצמך והבנת איך להכין תרמוסטט במו ידיך בבית!
יהיה מעניין לקרוא:
השלב הראשון של התיקון הוא ניתוק דוד המים מרשת החשמל, לאחר מכן ניקוז המים, הסרת גוף החימום ממחמם המים. הסר את התרמוסטט מגוף החימום על ידי משיכתו בזהירות החוצה. קדחו את מסמרות הנחושת המחזיקות את הגוף ביחד, נתק את הגוף מהגבעול, יש לעשות זאת בזהירות כדי לא לפגוע בשום דבר.
ישנן שתי שיטות לניקוי פלטות דו-מתכתיות: אם הזיהום (החמצון) אינו חזק במיוחד, נסו לנקות עם מטלית ספוגה באלכוהול, להדביק חתיכה בין הצלחות ולנגב, אם ניקוי כזה לא עובד, לנקות את הצלחות עם נייר זכוכית חצץ עדין. עדיף גם אם הוא כבר בשימוש, כדי לא לשבור מגעים.
יתכן שמגע ה-NC (נדנדה) נדבק לגוף. כדי למנוע בעיה זו, נתק את המגעים, נקה את המקום הזה. מגע ה-NC חייב לחזור למצב העליון באופן אוטומטי.
אם זה לא קורה, הסר את ה"נדנדה" מהמכשיר, נקה אותו בנייר שפשוף עדין, נקה את המקום בו הוא מותקן (ייתכן שנדבק שם פלסטיק מותך), התקן אותו במקומו המקורי. אם ה"רוקר" עדיין לא חוזר למקומו המקורי, הדביקו חתיכת סרט בידוד תחתיו, ובחרו בעובי כזה שצלחת המגע תחזור למקומה העליון.
הכנס את הגבעול לאחור, הדק את הגוף עם ברגים עם הקשה עצמית, הכנס אותו בחזרה לגוף החימום.
בנוסף לאמור לעיל, קיימות התקלות האפשריות הבאות של התרמוסטט, אשר ניתן לבטל רק על ידי החלפתו:
- צינור הנחושת בלוי.
- תקלה באלקטרוניקה.
- תקלה הנובעת מנחשולי מתח.
אם אתה מגלה שהמכשיר שלך הפסיק לעבוד, ישנן דרכים עשה זאת בעצמך לבדוק את הבעיה. כדי לבדוק את פעולת התרמוסטט עבור דוד המים, יהיה עליך להסיר את התרמוסטט ולהגדיר אותו במצב שינוי התנגדות. אנו מגדירים את הטמפרטורה המקסימלית האפשרית, מודדים את ההתנגדות במגעי הקלט והפלט של המכשיר.

במקרה שבו המכשיר מראה התנגדות אינסופית, אתה יכול להסיק בבטחה שהוא לא תקין. ואם יש התנגדות, סובב את הרגולטור לערך הקטן ביותר וחבר מחדש את הבוחן למגעים. יתר על כן, בעזרת מצית או נר, אנו מחממים את צינור המכשיר, אם המכשיר פועל כראוי, הממסר יפעל, אשר סוגר את המעגל, מחוון ההתנגדות יגדל. אם זה לא קורה, המכשיר פגום.
אם לא ניתן היה לתקן את התרמוסטט, על מנת לבחור את המכשיר המתאים, יש להקפיד על ההמלצות הבאות. ההחלטה הנכונה ביותר תהיה לרכוש את אותו מכשיר מאותו יצרן.
עם זאת, אם לא מצאתם אותו, בעת הבחירה, שימו לב למידותיו, לשיטת ההצמדה למחמם המים, למספר הפונקציות שבוצעו (רק בקרת טמפרטורה, או גם מגן), המתח עבורו הוא מיועד. בקניית חדש, אל תשכח לקחת דרכון טכני לדוד, או מכשיר מקולקל.
סרטון על מכשיר התרמוסטט:
תרמוסטטים נמצאים בשימוש נרחב במכשירי חשמל ביתיים מודרניים, מכוניות, מערכות חימום ומיזוג אוויר, בייצור, בציוד קירור ובמהלך הפעלת תנורים. עקרון הפעולה של כל תרמוסטט מבוסס על הפעלה או כיבוי של מכשירים שונים לאחר הגעה לערכי טמפרטורה מסוימים.

איך להכין תרמוסטט
תרמוסטטים דיגיטליים מודרניים נשלטים באמצעות לחצנים: מגע או קונבנציונלי. דגמים רבים מצוידים גם בפאנל דיגיטלי המציג את הטמפרטורה שנקבעה. קבוצת התרמוסטטים הניתנים לתכנות היא היקרה ביותר. בעזרת המכשיר ניתן לדאוג לשינוי בטמפרטורה לפי שעה או להגדיר את המצב הנדרש לשבוע מראש. ניתן לשלוט במכשיר מרחוק: דרך סמארטפון או מחשב.
עבור תהליך טכנולוגי מורכב, למשל, תנור פלדה, הכנת תרמוסטט במו ידיך היא משימה קשה למדי הדורשת ידע רציני.אבל להרכיב מכשיר קטן לצידנית או חממה זה בכוחו של כל אומן ביתי.
על מנת להבין כיצד פועל וסת הטמפרטורה, קחו בחשבון מכשיר פשוט המשמש לפתיחה וסגירה של הבולם של דוד מכרה ומופעל כאשר האוויר מתחמם.
להפעלת המכשיר נעשה שימוש ב-2 צינורות אלומיניום, 2 מנופים, קפיץ מחזיר, שרשרת הולכת לדוד ויחידת התאמה בצורת ארגז מנוף-ציר. כל הרכיבים הותקנו על הדוד.
כפי שאתה יודע, מקדם ההתפשטות התרמית ליניארית של אלומיניום הוא 22x10-6 0С. כאשר צינור אלומיניום מחומם באורך של מטר וחצי, רוחב של 0.02 מ' ועובי של 0.01 מ' עד 130 מעלות צלזיוס, נוצרת התארכות של 4.29 מ"מ. כאשר מחומם, הצינורות מתרחבים, בשל כך, המנופים נעקרים, והבולם נסגר. כאשר הצינורות מתקררים, הם פוחתים באורכם, והמנופים פותחים את הבולם. הבעיה העיקרית בעת שימוש במעגל זה היא שקשה מאוד לקבוע במדויק את סף התגובה של התרמוסטט. כיום ניתנת עדיפות למכשירים המבוססים על רכיבים אלקטרוניים.

בדרך כלל, מעגלים מבוססי ממסר משמשים לשמירה על הטמפרטורה שנקבעה. המרכיבים העיקריים הכלולים בציוד זה הם:
- חיישן טמפרטורה;
- ערכת סף;
- מכשיר מנהל או מחוון.
אלמנטים מוליכים למחצה, תרמיסטורים, מדי חום התנגדות, צמדים תרמיים ותרמוסטטים דו-מתכתיים יכולים לשמש כחיישן.
מעגל התרמוסטט מגיב לעודף הפרמטר מעל הרמה שנקבעה ומדליק את התקן המנהל. הגרסה הפשוטה ביותר של מכשיר כזה היא אלמנט טרנזיסטור דו קוטבי. הממסר התרמי מבוסס על ההדק של שמידט. תרמיסטור פועל כחיישן טמפרטורה - אלמנט שהתנגדותו משתנה בהתאם לעלייה או ירידה במעלות.
R1 הוא פוטנציומטר שמגדיר את ההיסט הראשוני בתרמיסטור R2 ובפוטנציומטר R3. עקב ההתאמה, המפעיל מופעל וממסר K1 מוחלף כאשר ההתנגדות של התרמיסטור משתנה. במקרה זה, מתח ההפעלה של הממסר חייב להתאים לאספקת החשמל ההפעלה של הציוד. כדי להגן על טרנזיסטור המוצא מפני עליות מתח, דיודה מוליכים למחצה מחוברת במקביל. ערך העומס של האלמנט המחובר תלוי בזרם המרבי של הממסר האלקטרומגנטי.

דיאגרמת פעולת טרמוסטט
תשומת הלב! באינטרנט, אתה יכול לראות תמונות עם ציורים של תרמוסטט עבור ציוד שונים. אבל לעתים קרובות התמונה והתיאור אינם תואמים. לפעמים התמונות עשויות פשוט לייצג מכשירים אחרים. לכן, ניתן להתחיל בייצור רק לאחר לימוד מדוקדק של כל המידע.
לפני תחילת העבודה, עליך להחליט על כוחו של התרמוסטט העתידי וטווח הטמפרטורות שבו הוא יעבוד. המקרר ידרוש אלמנטים מסוימים, והחימום ידרוש אחרים.
אחד המכשירים היסודיים, שבדוגמה שלו ניתן להרכיב ולהבין את עקרון הפעולה, הוא תרמוסטט פשוט של עשה זאת בעצמך המיועד למאוורר במחשב. כל העבודה מתבצעת על לוח לחם. אם יש בעיות עם המזרן, אז אתה יכול לקחת לוח ללא הלחמה.
מעגל התרמוסטט במקרה זה מורכב משלושה אלמנטים בלבד:
- טרנזיסטור כוח MOSFET (ערוץ N), אתה יכול להשתמש IRFZ24N MOSFET 12V ו-10A או IFR510 Power MOSFET;
- פוטנציומטר 10 קילו אוהם;
- תרמיסטור NTC של 10 קילו אוהם, שיפעל כחיישן טמפרטורה.
חיישן הטמפרטורה מגיב לעלייה במעלות, שבגללה כל המעגל מופעל, והמאוורר נדלק.
כעת נעבור להגדרה. לשם כך, הפעל את המחשב והתאם את הפוטנציומטר, קבע את הערך עבור המאוורר הכבוי.ברגע שהטמפרטורה מתקרבת לקריטית, אנו מפחיתים את ההתנגדות ככל האפשר לפני שהלהבים מסתובבים לאט מאוד. עדיף לבצע את ההתאמה מספר פעמים כדי לוודא שהציוד עובד ביעילות.

תרמוסטט פשוט למחשב
תעשיית האלקטרוניקה המודרנית מציעה אלמנטים ומיקרו-מעגלים שונים באופן משמעותי במראה ובמאפיינים טכניים. לכל התנגדות או ממסר יש כמה אנלוגים. אין צורך להשתמש רק באלמנטים המצוינים בתרשים; אתה יכול לקחת אחרים התואמים את הפרמטרים עם הדוגמאות.
בעת התאמת מערכות חימום, חשוב לכייל במדויק את המכשיר. זה ידרוש מד מתח וזרם. כדי ליצור מערכת עובדת, אתה יכול להשתמש בתרשים הבא.

מעגל תרמוסטט חימום
באמצעות תוכנית זו, אתה יכול ליצור ציוד חיצוני לשליטה בדוד דלק מוצק. תפקידה של דיודת הזנר מבוצע על ידי המיקרו-מעגל K561LA7. פעולת המכשיר מבוססת על יכולת התרמיסטור להפחית התנגדות בעת חימום. הנגד מחובר לרשת מחלק מתח החשמל. ניתן להגדיר את הטמפרטורה הנדרשת באמצעות הנגד המשתנה R2. המתח מסופק למהפך 2I-NOT. הזרם המתקבל מוזן אל הקבל C1. קבל מחובר ל-2I-NOT, השולט על פעולת הדק אחד. האחרון מחובר להדק השני.
בקרת הטמפרטורה מתבצעת לפי הסכימה הבאה:
- עם ירידה במעלות, המתח בממסר עולה;
- כאשר מגיעים לערך מסוים, המאוורר, שמחובר לממסר, נכבה.
עדיף להלחים על עכברוש שומה. כסוללה, אתה יכול לקחת כל מכשיר הפועל בטווח של 3-15 V.
בקפידה! התקנה של מכשירים מתוצרת עצמית לכל מטרה על מערכות חימום עלולה להוביל לכשל בציוד. יתרה מכך, השימוש במכשירים מסוג זה עשוי להיות אסור ברמת השירותים המספקים תקשורת בביתך.
על מנת ליצור תרמוסטט הפועל במלואו עם כיול מדויק, אינך יכול להסתדר בלי אלמנטים דיגיטליים. שקול מכשיר בקרת טמפרטורה עבור חנות ירקות קטנה.
האלמנט העיקרי כאן הוא המיקרו-בקר PIC16F628A. מיקרו-מעגל זה מספק שליטה על מכשירים אלקטרוניים שונים. המיקרו-בקר PIC16F628A מכיל 2 השוואות אנלוגיות, גנרטור פנימי, 3 טיימרים, מודולי השוואה של CCP וחילופי נתונים USART.
כאשר התרמוסטט פועל, ערך הטמפרטורה הקיימת והמוגדרת מוזן ל-MT30361 - מחוון תלת ספרתי עם קתודה משותפת. על מנת להגדיר את הטמפרטורה הנדרשת, השתמשו בלחצנים: SB1 - להורדה ו-SB2 - להגדלה. אם תבצע את ההגדרה תוך כדי לחיצה בו-זמנית על כפתור SB3, תוכל להגדיר את ערכי ההיסטרזיס. ערך ההיסטרזיס המינימלי עבור מעגל זה הוא מעלה אחת. ניתן לראות שרטוט מפורט על התוכנית.

תרמוסטט עם היסטרזיס מתכוונן
בעת יצירת כל אחד מהמכשירים, חשוב לא רק להלחים כראוי את המעגל עצמו, אלא גם לחשוב על הדרך הטובה ביותר למקם את הציוד. יש צורך שהלוח עצמו יהיה מוגן מפני לחות ואבק, אחרת לא ניתן למנוע קצר חשמלי וכישלון של אלמנטים בודדים. כמו כן, יש להקפיד על בידוד כל המגעים.
התרמוסטט למחמם מים עובד על עיקרון של מדחום - הוא מודד את הטמפרטורה. למה זה נחוץ ומה הסיכון לכשל באלמנט, קרא בפרסום שלנו.
איך המכשיר עובד? בלוח הבקרה, אתה מגדיר את ערכי החימום. ברגע שהמים מגיעים לפרמטרים שנקבעו, חיישן הטמפרטורה מופעל, ושולח אות למודול הבקרה. האחרון נותן את הפקודה לכבות את גוף החימום.
בדודי אחסון, המים חמים כל הזמן הודות לווסת הטמפרטורה.ברגע שהאינדיקטורים יורדים, גוף החימום מתחיל לפעול שוב וממשיך להתחמם. לכן, אתה יכול לקבל מים חמים בכל עת, ללא המתנה ארוכה.
בדגמים מודרניים, הממסר התרמי מצויד בלחצן כיבוי - הגנה תרמית. כאשר גוף החימום מתחמם יתר על המידה או מחמם את התכולה מעל הקצב שצוין, ההגנה מופעלת והעבודה נפסקת. אחרת, גוף החימום נשרף.
ישנם מספר סוגים של תרמוסטט:
- מוט - סוג מיושן, לא בשימוש עוד. הוא מבוסס על צינור שמתרחב בעת חימום המים. מההרחבה, מפתח הכיבוי של גוף החימום מופעל.
עיצוב זה נזנח בגלל חוסר הדיוק שלו. החלק היה ממוקם קרוב לכניסת הזרימה הקרה, כך שלא היה לו זמן להגיב בזמן לעלייה בטמפרטורה.
- נִימִי... העיצוב זהה, אבל במקרה זה הצינור מכיל נוזל, שמתרחב ומפעיל את ממסר גוף החימום. השגיאה היא 3-4 מעלות.
- אֶלֶקטרוֹנִי... המדויק ביותר מבין כל החיישנים. מצויד בהגנה מפני הפעלה ללא מים.
רגולטורים פותחו עבור דוד המים החשמלי:
- מכאני ואלקטרוני (חשבונית ומובנה, בהתאמה). אלה מכניים מופעלים כאשר הלוחות הדו-מתכתיים מתרחבים, אלו אלקטרוניים כאשר אות החיישן.
- ניתן לתכנות ומכני. הראשון דורש הגדרת האינדיקטורים הדרושים, השני מופעלים על ידי רתיחה או כאשר הטמפרטורה המקסימלית שנקבעה ידנית מושגת.
האם הדוד מפסיק להתחמם או להיפך, מחמם יתר על המידה את המים? התרמוסטט נבדק תחילה.
במידת האפשר, ניתן לתקן את הפריט או להתקין חדש.
- נתק את הציוד מהרשת.
- סגור את אספקת המים.
- רוקנו את תכולת המיכל. לשם כך, ניתן להשתמש בשסתום מיוחד. למה מיועד שסתום בטיחות קראו במאמר נפרד.
- לפרק את גוף החימום. כדי לעשות זאת, הברג את האומים והברגים של האוגן, הסר אותם מהגוף.
- התרמוסטט ממוקם בדרך כלל בבסיס המחמם או בסמוך לו.
- נתק את החיווט והסר את החיישן מהבסיס.
במקרה של דגם מכני, אתה יכול לנקות לוחות דו-מתכתיים מחמצון... כדי לעשות זאת, הרטיבו פיסת בד באלכוהול, נגב את הצלחות. אם החמצון נפוץ, אז שיוף אותו עם נייר זכוכית עדין.
עליך לעשות זאת בזהירות כדי לא לגעת במגעי החיישן.
עקב עליות מתח, מגע ה-NC עלול להידבק. כדי להתאים, נתק אותו בזהירות מהמארז, נקה את האזור הבעייתי. בדרך כלל, המגע אמור להתאים לשקע באופן אוטומטי.
כיצד לתקן איש קשר אם הוא לא עובד:
- הסר את החלק לחלוטין מהגוף.
- נקה את פני השטח שלו, כמו גם את המושב.
- אם לאחר הניקוי המגע לא נדלק, הנח סרט בידוד מתחת.
- התקן מחדש את הגבעול.
- הרכיב את המארז.
אין טעם לבצע תיקונים אם:
אבל איך לוודא בפועל שהתרמוסטט תקול? ניתן לבדוק זאת באמצעות מולטימטר.
- הגדר את המולטימטר למצב מדידת התנגדות כפי שמוצג בתמונה:
- החל את מובילי הבדיקה על הפינים של החלק.
- תסתכל על לוח התוצאות. עם התנגדות אינסופית, לא ניתן לשחזר את התרמוסטט; יש צורך בהחלפה.
- מראה התנגדות? עשה זאת: הגדר את המולטימטר לערך המינימלי. השתמש במצית כדי לחמם את צינור התרמוסטט. אם זה תקין, ההתנגדות תגדל והממסר המגן יפעל.
אם אתה משוכנע בתקלה, חשוב לבחור את המוצר הנכון להחלפה. איך לעשות את זה? עדיף לקחת וסת ישן וללכת איתו לחנות כדי לרכוש אנלוגי. או לרשום את המספר הסידורי המופיע על כל מוצר.
- שיטת הידוק.
- הגודל.
- מתח.
- פונקציות נוספות.
הפרמטרים חייבים להתאים לאלו המצוינים בדרכון של הדוד.
אם אתה לא טוב בתיקון, אז אתה יכול לקרוא שיפוצניק להחלפה.
זכור את אמצעי הבטיחות וצפה בסרטון על הנושא:
חברת LLC LOKI מציעה תיקון חימום תת רצפתי במחירים המצוינים להלן. אנו מחפשים שבר או נזק מבלי לפתוח את הרצפה באמצעות מכשירים מיוחדים. במקום הנזק נתקין על הכבל שרוול תיקון מיוחד. הלחמה וסרט חשמל במקרה של כבל חימום אינם ישימים באופן עקרוני. נחליף את התרמוסטט והתרמו-חיישן.
גורם ל כשל של הרצפה החמה:
- נזק מכני כגון חתכים, ריסוק (דפורמציה) של כבל החימום. ייתכן שכבל החימום לא נחתך לגמרי, אלא רק נחתך או נחתך לליבת החימום - זה מספיק כדי שהמערכת תפסיק לעבוד. כמה זמן היא תשרוד עם פציעות כאלה? זה אינדיבידואלי ותלוי בגורמים רבים, ככלל, החיים הקריטיים של חימום תת רצפתי הם שלוש השנים הראשונות.
- פעולת כבל חימום באוויר. זה קורה כאשר חללי אוויר נשארים מתחת למרצפות. הרי כפי שכולנו יודעים משיעורי הפיזיקה בבית הספר, דבק אוויר ואריחים מתחממים במהירויות שונות, דווקא במקומות חללי האוויר נשרפת ליבת החימום של החימום התת רצפתי.
- נזק לתרמוסטט או לחיישן הטמפרטורה,
לכל עבודה על תיקון רצפה חמה אנו מספקים ערבות... חלקי תיקון זמינים תמיד.
שאל את שאלתך ליועצים שלנו בטלפון בסנט פטרסבורג:
(812) 493-57-98, 8-911-250-55-43. (התקשרו בין השעות 9:00-21:00)
תמונות של נזק לרצפה החמה:
זה לא סוד שלפעמים תרמוסטטים נכשלים, וברגע הכי לא מתאים. יש כמה סיבות לאירוע העצוב הזה. השכיחה ביותר היא התקנה לא נכונה: טעות בתרשים החיווט (כגון: ערבוב חוטים ומסופים, עומס רב מדי), צביעת התרמוסטט המותקן בצבע, התקנת התרמוסטט בחדר לח. עם שגיאות כאלה, התרמוסטט נכשל מיד, או חיי השירות שלו מופחתים באופן משמעותי. יש להתקין את התרמוסטט על ידי חשמלאי מקצועי.
הסיבה השנייה קשורה לתכונות העיצוב של תרמוסטטים. העובדה היא שבעצם ספקי הכוח שלהם בנויים על פי מעגל ללא שנאי עם קבל נטל (כמעט כל הרגולטורים מחברות כמו: OJ Electronics, Eberle, Raychem, כמה DEVI), או על פי מעגל מייצב מפתח כמו Devireg D530 , Devireg D535 , Veria B45, Veria T45.
קרא עובי רצפה פילוס עצמי מרבי
תרמוסטטים כאלה רגישים לרעש דחף על ספק הכוח, המתרחש כאשר מכשירים כגון שנאי ריתוך, מקדחה פטיש או מכסחת דשא חשמלית מופעלים ליד הרגולטור, מה שקורה לרוב בבתים כפריים. בתנאים כאלה, עדיף להשתמש ברגולטורים עם ספקי כוח שנאים שאינם מאפשרים רעש דחף (לדוגמה, וסת NTC100 Busch Jaeger).
אם הרגולטור שלכם לא תקין, אל תמהרו לזרוק אותו. ברוב המקרים ניתן לתקן את הרגולטור.
חברתנו מבצעת תיקונים באחריות של תרמוסטטים הנרכשים דרך רשת החנויות שלנו או דרך המשווקים שלנו, וכן תיקונים ללא אחריות של כל הרגולטורים.
עלות תיקונים כאלה קבועה - 1000 רובל.
שֶׁלְךָ הרצפה החמה הפסיקה לפתע להתחמם או שהוא לא נדלק מיד לאחר הנחת האריחים?
תרמוסטט לחימום רצפתי
יכולות להיות רק שתי סיבות לתקלות בחימום תת רצפתי: תֶרמוֹסטָט... מסיבה כלשהי אינו מספק מתח לכבל החימום ו/או המעגל הפתוח של כבל החימום. במאמר זה נסקור את הראשון - תרמוסטט לא עובד .
מהו תרמוסטט ואיך זה עובד קרא כאן
קל לאבחן תקלה בטרמוסטט... זה יכול להיעשות בדרך כלל על ידי כל אדם מוכשר טכנית שיודע להשתמש במולטימטר.
כדי לאבחן את התרמוסטט, יש לפרק אותו .
פירוק תרמוסטט החימום התת רצפתי
חָשׁוּב! לפני תחילת העבודה, הקפד לעשות זאת נתק את אספקת החשמל לתרמוסטט... אם הוא מופעל דרך מכונה נפרדת או נטרל את כל הדירה על ידי כיבוי מתג הכניסה או שחרור התקעים.
התרמוסטט לא נדלק... נורית הבקרה בפאנל הקדמי לא נדלקת או שהצג לא נדלק.
במקרה זה, ראשית עליך לבדוק אם יש חשמל במסופי האספקה. לשם כך, עם כבוי, יש לפרק את התרמוסטט מתיבת ההרכבה מבלי לנתק את החוטים. לאחר מכן, הפעלת הכוח, עליך לבדוק את נוכחות המתח במסופי האספקה של התרמוסטט. מסופי ההובלה מסומנים באותיות N (אפס) ו-L (קו / פאזה). המתח נבדק או עם מולטימטר (בודק) - בין מסופי האספקה או עם מברג בדיקה - במסוף L ולמקרה, במסוף N. על פי הכללים, חוט כחול (חוט עם פס כחול) חייב להיות מחובר למסוף N, ולמסוף L - חוט לבן או אדום (חום). אם אין מתח על חוטי האספקה, הבעיה היא לא במערכת החימום התת רצפתי, אלא בחיווט או במרכזייה. אם האבחון שלך גילה כי חוט הפאזה מתאים למסוף N של התרמוסטט, מה שנקרא "שלב מחדש" - יש צורך להפוך את חוטי האספקה, לאחר שניתק בעבר את המתח. "שלב מחדש" יכול להוביל לכשל של התרמוסטט.
קרא לקשט את האסלה עם לוחות pvc במו ידיך
אם מתח קיים ומחובר כהלכה בשלבים, ונורת הבקרה או התצוגה בתרמוסטט לא נדלקת, אז התרמוסטט לא תקין. תקלה כזו בתנאי "שדה" אינה מתוקנת; קל יותר להחליף את התרמוסטט כולו. אם תקופת האחריות של התרמוסטט טרם פג, עליך לשנות אותו במסגרת האחריות.
התרמוסטט נדלק, אך אינו נכנס לפעולה... בפאנל הקדמי רק הנורית הירוקה דולקת או שהתצוגה נדלקת אך סמל חימום הרצפה אינו מוצג.
במקרה זה, הבדיקה הראשונית מורכבת מהגדרת טמפרטורה גבוהה יותר על ידי שחרור גלגל התרמוסטט לכיוון העלייה או קביעה על הצג טמפרטורה שהיא כמובן גבוהה מהטמפרטורה הנוכחית בחדר (30-350). אם, במקרה זה, התרמוסטט לא נכנס למצב הפעלה, סביר להניח שיהיה צורך להחליף את התרמוסטט.
כאשר התרמוסטט מופעל, האור האדום בפאנל משנה מיד את צבעו לירוק או מהבהב באדום, התצוגה מציגה כיתוב על תקלה בחיישן הטמפרטורה.
חיישן הטמפרטורה לא תקין. זה בהחלט אפשרי להחליף אותו בעצמך, בתנאי שחיישן הטמפרטורה מותקן תחילה בצורה נכונה בצינור הגלי שנכנס לקופסת החיבורים. לשם כך, לאחר כיבוי החשמל, יש לפרק את התרמוסטט, לנתק את החוטים של חיישן הטמפרטורה (ככלל, אלו הם החוטים הדקים ביותר) המחוברים למסופים המתאימים בלוח האחורי. מסופים מזוהים על ידי המילה "חיישן" או "חיישן" וניתן למקם אותם בנפרד מבלוק המסוף הראשי. לאחר ניתוק החיישן, ניתן לבדוק את ההתנגדות שלו. ההתנגדות של חיישנים תרמיים מיצרנים שונים היא שונה והיא בטווח של 5-15 KOhm (Kiloohm). ההתנגדות החשמלית של החיישן שלך מצוינת בתעודה של התרמוסטט. יש לזכור שחלק מהבודקים הביתיים אינם יכולים למדוד התנגדות חשמלית יותר מ-2KΩ.
אם ההתנגדות של חיישן הטמפרטורה תואמת את לוחית השם, מגע גרוע במסופים אפשרי. כדי לבדוק, אתה יכול לחבר מחדש בזהירות את חוטי החיישן לטרמינלים המתאימים. התרמוסטט אמור לעבוד... אם זה לא קורה, יש לבדוק את התרמוסטט במרכז השירות.
אם ההתנגדות של החיישן שונה מהדרכון ביותר מ-20%, יש להחליף את חיישן הטמפרטורה.
מכיוון שהחיישן כבר מנותק מהתרמוסטט, אתה רק צריך לשלוף אותו מהצינור הגלי ולהחליף אותו בחדש. החיישן החדש חייב להיות ממוקם בצינור הגלי באותו אורך כמו הקודם. אני מפנה את תשומת לבך לעובדה שחיישן הטמפרטורה הוא אביזר של התרמוסטט, ולא של הרצפה החמה, וההתנגדות הנומינלית של החיישנים של יצרנים שונים שונה וייתכן שהחיישנים של יצרן אחד לא מתאימים לתרמוסטט של אחר. לכן, בעת רכישת חיישן טמפרטורה נפרד, הקפד לבדוק את שם התרמוסטט שלך ואת היצרן.
קרא את אורך המסד הרצפה
אם, מסיבה כלשהי, לא הצלחתם להחליף את החיישן התרמי הכושל בעצמכם, האשף שלנו יעשה זאת במהירות ובדייקנות או יציע דרכים אחרות לפתור את הבעיה.
התרמוסטט נכנס לפעולה... נורה אדומה בלוח הקדמי או סמל חימום בתצוגה דולקים, אך הרצפה לא מתחממת.
במקרה הזה, קרוב לוודאי, היה שבירה של ליבת החימום כבל חימום תת רצפתי. המאמר מדוע הרצפה החמה לא עובדת יעזור לכם להבין את הסיבות?
ניתן לאבחן הפסקה בדרך הבאה. החוטים המובילים למערכת החימום התת רצפתי מנותקים מהתרמוסטט שהופעל בעבר, ונמדדת ההתנגדות החשמלית ביניהם. ההתנגדות חייבת להתאים לערך המצוין בדרכון עבור הרצפה החמה שלך. אם ההתנגדות נוטה לאינסוף ו/או נמדדת במגה אוהם, למרבה הצער, רצפה חמה באמת קרה שבירה של ליבת החימום... מנהל העבודה שלנו יתקן את השבר באמצעות כלים ומתקנים מיוחדים.
אם אין לך זמן או הזדמנות ללמוד את הסיבות לתקלה, פשוט התקשר למספר 958-81-66 - טכנאי תיקון חימום תת רצפתי, יורי איגורביץ' (סנט פטרסבורג)
לא כל צרכן יודע שתיקון של כל מכשירי חשמל ביתיים, כולל המקרר, יכול להתבצע באופן עצמאי ללא פנייה למרכז שירות. אפילו מאסטר מתחיל יכול להתמודד עם תקלות פשוטות. היום ננסה להבין איך להחליף את התרמוסטט של המקרר במו ידינו. וגם בואו נדבר על איזה סוג של מכשיר זה ומה המאפיינים והמטרה שלו?
ראשית, בואו נבין מה זה בעצם. תרמוסטט הוא מכשיר שמנטר את t˚C במקרר שלך ונותן אותות למדחס, וגורם לו להידלק ולכבות בהתאם למידת הקירור בתא. זה עובד מאוד פשוט. התרמוסטט הוא ממסר. בצד אחד שלו יש צינור מיוחד אטום הרמטית מלא פריאון. מצד שני, המגעים של המעגל החשמלי, בעזרתם, המדחס נשלט.
ראה גם - כיצד להתאים את התרמוסטט (תרמוסטט) במקרר
הכל עובד מאוד פשוט. קצה הצינור הנימים מחובר למאייד. מכיוון שהוא מלא בחומר קירור, למשל פריאון, אז עם עלייה ב-t˚C בתוך תא הקירור, הלחץ בו גדל. זה סוגר את מגעי הממסר המתאימים ומפעיל את המדחס. לאחר זמן מה, t˚C בתא המקרר יורד, הלחץ בצינור המפוח יורד והמגעים נפתחים. המדחס נכבה.
מרכיב חשוב נוסף של התרמוסטט הוא הקפיץ, שדוחס ומרחיב את המגעים שלו. זה תלוי בה איך ומתי הם יעבדו. לדוגמה, על מנת לפתוח את המגעים בלחץ נמוך במערכת (ט˚C נמוך), יש צורך בפחות מאמץ, עבור אחד גדול - יותר. מתח הקפיץ מותאם באמצעות כפתור מתג התרמוסטט. כך משתנה משטר הטמפרטורה במקרר אטלנטי ובדגמים אחרים עם בקרה מכנית.
דגמים מסוימים של מקררים מצוידים בתרמוסטט אלקטרוני. הוא מורכב מחיישן טמפרטורה ומודול בקרה. בדגמים מודרניים, ניתן להתקין מספר חיישנים עבור כל אזור קירור. אם למקרר שלך יש מצב בקרת טמפרטורה אלקטרוני, ייתכן שיהיה צורך בידע מיוחד כדי לתקן אותו.
ראה גם - 5 דגמים של מקררים שאנחנו לא ממליצים לך לקנות
ובכן, פירקנו את המכשיר ואת המאפיינים של המכשיר, נעבור לשאלה הבאה. כדי לתקן את התרמוסטט במו ידיך, תחילה עליך למצוא אותו.
זה לא קשה לעשות. התרמוסטט קשור תמיד עם כפתור או כפתור להגדרת משטר הטמפרטורה בתא. בהתאם לדגם המקרר, ניתן להתקין את התרמוסטט:
- בתוך תא הקירור;
- מחוץ למקרר.
סידור זה אופייני לדגמים מוקדמים יותר של מקררי אטלנט ואחרים. אם פותחים את המקרר, אפשר לראות קופסת פלסטיק קטנה מונחת על אחד הפאנלים. זה התרמוסטט. כדי להגיע אליו, אתה רק צריך להסיר את כפתור בורר הטמפרטורה ולשחרר את מארז המגן.
יחידות קירור מודרניות מסודרות קצת אחרת. בהם, המכשיר שאנו צריכים ממוקם מחוץ לתא המקרר. לרוב הוא ממוקם בחלק העליון של המקרר, מעל הדלת. אבל יכול להיות שזה במקום אחר.
בכל מקרה, העיקרון זהה - בקר הטמפרטורה ממוקם באותו מקום כמו ידית המתג. כדי להגיע אליו, עליך להסיר את כל חלקי המגן.
ראה גם - למה מקרר צריך ווסת מתח
האם אנחנו באמת צריכים בקר טמפרטורה? אולי הסיבה להתמוטטות שונה לחלוטין? לרוב, הסימנים להתמוטטות של תרמוסטט ברורים: (ראה גם: מדוע המקרר לא קופא - מה לעשות?)
- המקרר פועל ללא הפסקה ואינו נכבה מעצמו;
- היחידה מתחילה לקפוא חזק בתא המקרר, שם, במצב רגיל, אמורה להיות טמפרטורה נמוכה, אך עדיין חיובית;
- המקרר נכבה באופן ספונטני ואינו משמיע עוד קולות.
כל אחת מהתקלות הללו יכולה להיגרם על ידי בקר הטמפרטורה. כדי לא לבזבז כסף על התקשרות למומחה, ננסה לתקן את התמוטטות במו ידינו.
- נתק את המקרר מאספקת החשמל;
- להסיר ממנו את כל האוכל ולהפשיר אותו היטב;
- הזז את כפתור התרמוסטט למצב "מקסימום" או הפעל את ההקפאה, אם יש;
- מניחים מדחום על המדף האמצעי של תא המקרר (לא במקפיא), עדיף אם יש לו גם סולם מדידה שלילי;
- הפעל את יחידת הקירור (ריקה, ללא אוכל);
- המתן שעתיים, ואז הסר במהירות את המדחום והעריך את קריאתו.
ב"מדחום" אתה אמור לראות לפחות 6-7˚С. אם זה לא המקרה, תיקונים קרובים. ואם התרמוסטט במקרר שלך הוא אלקטרוני, אין זה סביר שניתן יהיה לבצע תיקונים במו ידיך.
- תרמוסטט שבור;
- ממסר ההתנעה של המנוע נשרף;
- המנוע של יחידת הקירור נשרף.
שתי הסיבות האחרונות הן, כמובן, חמורות מאוד. אבל אנחנו מעוניינים כעת בראשון. כדי לוודא שעליך להחליף את הממסר התרמי, עליך לבדוק זאת:
- נתק את המקרר מהרשת;
- מצא את מיקום התרמוסטט והסר את כיסויי המגן;
- בדוק היטב את המכשיר.
לרוב, לבקר הטמפרטורה יש שלושה עד ארבעה חוטים צבעוניים. אחד מהם הוא בדרך כלל צהוב עם פס ירוק אורכי. זו הארקה. אנחנו לא נזדקק לו, אז הניחו אותו בצד כדי להימנע מלהתפוס אותו בטעות.כל החוטים המתאימים לגוף הממסר התרמי, מקצרים זה את זה ישירות. אם לאחר הפעלת המקרר שומעים זמזום קבוע של המנוע, זה אומר שווסת הטמפרטורה לא תקין ותצטרכו להחליף אותו בחדש.
אגב, לחוטים המתאימים לתרמוסטט יש את המטרה הבאה:
- כתום, אדום או שחור - מחבר את התרמוסטט למנוע;
- חום - אפס, החוט המוביל לשקע;
- לבן, צהוב או ירוק - מוביל לנורית המציינת שהמקרר דולק;
- פסים צהוב-ירוק - קרקע.
אם אתה מוצא מטרד כזה, מספר גורמים עשויים להיות הסיבה. אז תחילה עליך לבצע את כל השלבים המתוארים בפסקה הראשונה. אם קריאות המדחום היו + 6 מעלות צלזיוס או פחות, סובב במהירות את כפתור כוונון התרמוסטט עד שהמקרר יכובה.
אם המקרר נכבה, הכל בסדר. לֹא? זה יוחלף. במקרה שהמקרר כבוי, אנו משאירים אותו לעבוד ללא מזון למשך 5-6 שעות לפחות. לאחר מכן, אנו מתחילים לסמן את מרווחי הזמן בין הפעלה וכיבוי של המדחס. ליחידת קירור הפועלת כהלכה, פרק זמן זה צריך להיות כ-40 דקות. אם אתה מקבל את זה פחות, "הוסף" קצת קור, כלומר, סובב את המתג קצת ימינה, בכיוון השעון.
אם הכל הלך כשורה, אתה יכול להעמיס את המצרכים. לֹא? עדיין יהיה צורך להחליף את בקר הטמפרטורה.
- הסר את המכסה של הציר העליון והברג את הברגים מתחתיו;
- הסר את דלת תא המקרר;
- בנוסף, הסר את התקע בגג המקרר ושחרר בורג אחד (לרוב יש לו משושה מובנה);
- אנו מבריגים את הברגים המחזיקים את הגג (הממוקמים מאחור) ומסירים אותו;
- הסר את כפתור בקרת הטמפרטורה;
- הוצא את וסת הטמפרטורה על ידי שחרור 2 ברגים הקשה עצמית המאבטחים את התושבת;
- שנה את הצומת לחדש ובצע את כל הפעולות בסדר הפוך.
- להגיע לפרטים;
- נתק את הצינור הנימים מגוף המאייד;
- משוך אותו בזהירות מהמארז;
- נתק את הממסר עצמו;
- הכנס בזהירות את צינור המפוח החדש והצמד אותו למאייד;
- חבר את כל החוטים הדרושים וחבר את הממסר למקומו.
אם זו הפעם הראשונה שאתה עושה עבודה מסוג זה, צלם תמונות של כל צעד שלך עם הטלפון או המצלמה שלך. התמונות יעזרו מאוד בהרכבה, אם תשכחו מה ואיפה היה מחובר.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |