בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של תרמוסטט מחמם מים מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
תרמוסטט מחמם המים הוא ווסת חימום אוטומטי לדוד השולט על מגבלת החימום ועל הטמפרטורה המינימלית שבה יש לחמם את המים שוב. מבחינה פורמלית, מדובר בפתיל מותנה המופעל לכיבוי כשהמים הגיעו לטמפרטורת החימום המרבית המותרת, ולהידלק כשהם מתקררים. אם אין פתיל כזה, דוד המים הוא מיכל אטום עם דוד שיחמם את המים עד להתפוצצות או כשל.
הנוכחות של תרמוסטט מאפשרת לא רק לשמור תמיד על הדוד מוכן לפעולה, אלא גם מפחיתה את עלויות החשמל.
עוצמת האנרגיה והבטיחות של כל דוד אחסון תלויים בתרמוסטט שממכן את תהליך פעולתו.
הבסיס לעבודתו הוא פתיחת המגעים של גוף החימום כאשר המים מגיעים לטמפרטורה שנקבעה מראש, וכאשר האחרון מתקרר, התנור החשמלי הצינורי מופעל. הממסר מגיב גם למחסור במים.
המשימה העיקרית של התרמוסטט היא לשלוט בחימום/קירור. מצד אחד, זה מונע מהמים לרתוח זמן רב מדי, ומגביר את הלחץ הפנימי במיכל באופן יחסי לזמן. מצד שני, הוא שומר על הדוד בכוננות מתמדת, כך שאין צורך לחכות עד שהמים יתחממו ותוכלו להתחיל בהליכי רחצה.
תרמוסטטים מתקדמים יכולים לספק אותות נוספים. לדוגמה, אם גוף חימום או גוף אחר מתקלקל, המכשיר מנותק בכוח מאספקת החשמל. אותו דבר קורה אם גוף החימום אינו מתמודד עם הפונקציות שלו בגלל קנה מידה. בדגמים העדכניים ביותר, קוד השגיאה מצוין בתצוגה, ולכן קל לקבוע את סיבת התקלה.
סרטון (לחץ להפעלה).
נכון לעכשיו, ישנם מספר סוגים של תרמוסטטים, ביניהם ניתן להבחין בין 3 עיקריים:
הפופולרי והמיושן ביותר בשוק כיום. מדובר בצינור בקוטר מינימלי, שפועל לפי חוקי הפיזיקה - בחימום הוא מתרחב ליניארי ולוחץ על המתג, בקירור בהתאם, הוא מתכווץ וגוף החימום נדלק.
החיסרון של עיצוב זה הוא חוסר הדיוק של העבודה הקשורה למיקום קרוב לאספקת המים.
דוד האגירה מתוכנן כך שכאשר יוצאים מים חמים מתחילים מיד לזרום מים קרים למיכל כך שמפלס המים זהה כל הזמן. בהתחשב בכך שתרמוסטט המוט היה ממוקם ליד אספקת המים הקרים, הוא אפילו לא הספיק להתרחב לגודל הנדרש. מים קרים קיררו אותו מיד, והדוד פעל כמעט ללא הפסקה במהלך השימוש בו.
דרך מודרנית יותר ולפיכך מתחשבת של ויסות חום. בבסיסו נמצא אותה צינור בקוטר קטן בו הייתה ממוקמת הקפסולה עם נוזל הניגוד. כאשר המים חוממו לטמפרטורה מסוימת השתנו מבנה הנוזל ונפחו, וכתוצאה מכך הופעל הממסר בכיבוי. כשהמים התקררו מתחת לרמה שנקבעה מראש, הכל קרה הפוך - הנוזל ירד בנפח, והממסר כבר הופעל. הסטייה המותרת בטמפרטורת המים היא + - 3-4 מעלות.
הסוג הנוח והמדויק ביותר של תרמוסטטים המגיבים לטמפרטורת מים ספציפית. יתר על כן, מסופק כאן ממסר מגן, אשר פותח את מעגל אספקת החשמל כאשר אין מים במיכל.
על פי המאפיינים הטכניים שלהם, התרמוסטטים מחולקים ל:
אלקטרוני ומכני - בגרסה הראשונה, אלמנטים דו-מתכתיים מופעלים, בשנייה - חיישן בקרת טמפרטורה אלקטרוני
ניתן לתכנות ומכני - בגרסה הראשונה מוגדרת טמפרטורה ספציפית, בשנייה היא מופעלת לרתיחה, או שהסרגל המקסימלי מוגדר באופן ידני;
תקורה ומובנית - עם בקרה אלקטרונית, האפשרות הראשונה משמשת, עם בקרה מכנית - השנייה.
ראוי לציין כי תרמוסטטים מיועדים לא רק עבור מחממי מים אחסון בודדים, אלא גם עבור חימום עקיף. זה לא מאוד נוח, אם כי מאוד חסכוני.מים במקרה זה מחוממים מגוף חימום מסוים, מבלי להפריע לפונקציות העיקריות שלו. מבין המינוסים - גם נוזל הקירור מתחמם לרמה מסוימת, בהתאמה, לעולם לא יהיו מים חמים עם חימום עקיף. אם אתה אוהב להתקלח קריר ורוצה לחסוך כסף, זו תהיה האפשרות הטובה ביותר.
למרבה הצער, כל מבנה נוטה להישבר, והתרמוסטט אינו יוצא דופן. ככלל, מכשירים כאלה אינם מתוקנים, ומעדיפים לקנות אחד חדש, דומה או עם התנגדות מוגברת. אבל אם אתה משתמש בו נכון ופעל לפי הכללים הבסיסיים, חיי השירות שלו יהיו ארוכים בהרבה מהאחריות.
התקלה העיקרית היא שהמים מפסיקים להתחמם. במקרה זה יש 2 אפשרויות - גוף החימום לא תקין (איך לנקות את גוף החימום ולהחליף את אנודת המגנזיום תלמדו במאמר "למה ולמה אנודת מגנזיום במחמם מים"). האפשרות השנייה היא התמוטטות תרמוסטט. על מנת לבדוק זאת יש למדוד את ההתנגדות שלו. אם אין שינויים במכשיר הבדיקה, זה הזמן ללכת לחנות לתרמוסטט חדש.
אין טעם לתקן תרמוסטט, יתרה מכך, זה דורש ידע מיוחד. הרבה יותר קל, מהיר וזול יותר לקנות חדש ולספק.
בעת רכישת אחד חדש, הקפד להציג למוכר את תעודת הרישום של דוד המים - ייבחר הדגם המתאים לו;
אל תזרוק את הממסר תחילה ואז תקנה אותו. לכל יחידה יש סימון מיוחד שיאפשר לכם לבחור, אם לא זהה, אז מתאים בדיוק לדגם ספציפי;
בעת בחירת מכשיר בעצמך, קח בחשבון את הממדים, הזרם וההתנגדות, מאפיינים פונקציונליים.
באופן אידיאלי, אם היצרן הציע תנאי שיתוף פעולה נוחים יותר, למשל, הגדיל את תקופת האחריות, ולאחר מכן יש להפקיד את תהליך ההחלפה בידי אנשי מקצוע.
על פי החוק הידוע, תקלות של מכשירי חשמל ביתיים ואלקטרוניקה ב-99.99% מהמקרים מתרחשות ברגע תום האחריות.
אם נגמרו לך האחריות והשירות החינמי, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
נתק את מחמם המים מאספקת החשמל על ידי הוצאת התקע מהשקע.
סגור את צינור המים הקרים (מסופק ברז אספקה לשם כך).
רוקנו את כל המים, עבורם תחילה פתחו את הברז החם, לאחר מכן פתחו את התחתית והבריגו והסר את כיסוי המגן ותן לשארית להתנקז.
הברג את האומים, הסר את האוגן ואת טבעת ההידוק של גוף החימום. אנו מזכירים לכם את הצורך בקערה לאיסוף מים, היא תמשיך לזרום.
משוך החוצה את חיישן התרמוסטט ונתק את ממסר הבקרה.
התקן תרמוסטט חדש על הדוד, החזר את טבעת התומך והברג את המכסה עם מברג פיליפס. רצוי לצלם את כל התהליך על מנת למנוע טעויות.
הפעל את אספקת המים ושלוט בדוד למשך 2-3 שעות לאטימות המכסה והמיכל כולו, ולאחר מכן הפעל אותו כרגיל.
איך מחליפים את התרמוסטט - בוידאו
דוד חשמלי הוא פתרון יעיל לבעיית אספקת מים חמים לבית פרטי. עם זאת, ציוד כזה, כמו כל ציוד אחר, מתקלקל מעת לעת.
אם יש לבטל תקלות רציניות במרכז שירות, אז כל מאסטר מנוסה יותר או פחות יכול לבצע תיקון קטן של דוד המים במו ידיו.
כדי למזער בעיות במכשיר, כדאי ללמוד את העיצוב ואת עקרונות הפעולה שלו. בדרך כלל, במשקי בית פרטיים, לא משתמשים בזרימה אלא בדגמי אחסון, המאפשרים שימוש יעיל יותר בחשמל. מכשיר כזה מורכב ממיכל מחליף חום, שבתוכו מותקן גוף חימום - גוף חימום, המחובר לאספקת החשמל.
חלק חשוב במכשיר הוא התרמוסטט. אלמנט זה מאפשר לך לשמור על טמפרטורת מים קבועה בתוך מיכל האגירה. המים מועברים אל מחליף החום. אם הטמפרטורה שלו נמוכה מדי (וזה בדרך כלל המקרה), אז התרמוסטט נותן אות ומפעיל את גוף החימום.
המים מחוממים עד שהם מגיעים לטמפרטורה הנדרשת. לאחר מכן, התרמוסטט עובד שוב ומכבה את גוף החימום. מים חמים נלקחים מהמיכל ומוחלפים במים קרים, תהליך החימום חוזר על עצמו שוב ושוב. זהו תרשים כללי של המכשיר והתפעול של דוד אחסון קונבנציונלי.
דגמי זרימה מסודרים בצורה שונה במקצת. הם לא מחממים נפח סטטי של מים, אלא נחל. הם משתמשים בגופי חימום חזקים יותר שמתחילים לעבוד כשהמים מופעלים ומפסיקים כשהם כבויים. כדי ללמוד ביתר פירוט את הפעולה והמבנה של דגם מסוים, עליך להכיר היטב את התיעוד הטכני הנלווה.
מיכל המחמם הוא מיכל נירוסטה יציב בעובי של מילימטר אחד או שניים. לא משנה עד כמה החומר הזה עמיד בפני קורוזיה, בכל זאת, תהליכים אלה מתעוררים ומתפתחים מעת לעת, מה שמוביל לזרימת מים מהמכשיר. אחד הגורמים הנפוצים ביותר לתקלות כאלה הוא קורוזיה חשמלית.
כדי למנוע את זה, אתה צריך באופן קבוע, כלומר. החלף את אנודת המגנזיום המותקנת פנימית מדי שנה. אלמנט זה תוכנן במיוחד כדי למנוע קורוזיה חשמלית. עם הזמן, זה נשחק, ובעלי מיכלי אחסון מאבדים את מראה החלפת החלק החשוב הזה.
כתוצאה מכך, המיכל, אשר שירת היטב במשך זמן מה, מתחיל לפתע לדלוף. המצב השגוי של אנודת המגנזיום יכול להשפיע גם על מצב גוף החימום. החלק החיצוני של מיכל האגירה סגור לרוב בתוך בית מתכת או פלסטיק, ויש לו גם מעטפת בידוד חום המונעת איבוד חום.
פגיעה במעטפת החיצונית ובבידוד היא נדירה, לרוב עקב טיפול רשלני במכשיר. סדקים ושבבים בגוף דוד המים עשויים שלא לשבש את פעולתו, אך הדבר יוביל להידרדרות בתכונותיו של מבודד החום, וישפיע לרעה על תפקוד המכשיר בכללותו.
צינורות כניסת ויציאת מים קרים - למים חמים לרוב אינם גורמים לבעיות אם התקנת המחמם מתבצעת בצורה נכונה. בדרך כלל, דוד מים מצויד בשני תרמוסטטים, שאחד מהם נועד לשלוט בטמפרטורת המים, והשני עוקב אחר מצב המכשיר הראשון.
לעיתים נעשה שימוש גם בתרמוסטט שלישי, הקובע את מצבו הטוב של גוף החימום. בכל מקרה, יהיה צורך להחליף לחלוטין את התרמוסטט השבור. ישנם סוגים נימיים, מוטים ואלקטרוניים של תרמוסטטים. העיצוב שלהם שונה, אבל עיקרון הפעולה שלהם זהה.
האטם המבודד לא רק משמש לאיטום החיבור בין האלמנטים של דוד המים, הוא נחוץ גם כמבודד חשמלי. מומלץ להחליף אלמנט זה באופן קבוע בכל תחזוקה של דוד המים.
התרמוסטט מראה בדיוק לאיזו טמפרטורה מחוממים המים בתוך המכשיר. אם אלמנט זה מתקלקל, דוד המים עדיין יבצע את תפקידיו, אם כי נתונים על מידת החימום לא יתקבלו.
התמוטטות של גופי חימום היא בעיה אופיינית למחממי מים זורמים ואגורים. אלמנט זה פועל במתח גבוה ולכן נשחק במהירות. אם אספקת החשמל מחוברת, אך המים במיכל אינם מתחממים, סביר להניח שהבעיה נוצרה בגוף החימום.
ראשית, כדאי לבדוק אם מסופק חשמל לגוף החימום ולתרמוסטט. במקומות שבהם הכבל מחובר, נבדקת נוכחות המתח באמצעות בודק. אם אין מתח, ייתכן שיהיה עליך להחליף את הכבל עצמו או לבדוק אם יש הפסקת חשמל בכל הבית.
אם יש חשמל והכבל תקין, אז נוצרו בעיות עם גוף החימום, אותו יהיה צורך להחליף, או עם התרמוסטט. כדי להבין מה בדיוק נשבר, אתה צריך להסיר את התרמוסטט ולבדוק אותו עם בודק. בדיקת תקינות גוף החימום מתבצעת כדלקמן. ראשית, סולם המדידה של המכשיר מוגדר למרווח של 220-250 V. לאחר מכן ההתנגדות נמדדת במסופים המחברים את גוף החימום לרשת החשמל.
אם יש מתח, נתק את גוף החימום מהרשת ובדוק את הפוטנציאל במסופים של גוף החימום. חוסר תגובה מהבודק יצביע על כך שהמכשיר פגום. אם יש תגובה, אתה צריך להמשיך באבחון. ראשית, נתק את דוד המים מאספקת החשמל. לאחר מכן גוף החימום מנותק מהתרמוסטט כך שהמגעים של גוף החימום יישארו לא מבודדים.
מגעים של בוחנים מוחלים עליהם והתגובות מנוטרות. אם כן, גוף החימום פועל, אם לא, יש להחליף אותו. במקרה זה, זה לא משנה איזה סוג של מספרים הבוחן מייצר, רק נוכחות או העדר תגובה חשובים. שיטות פתרון תקלות אלו מתאימות הן למחממי מים חשמליים לאחסון והן לדגמי זרימה.
כדי לבדוק את יכולת השירות של התרמוסטט שהוסר ממחמם המים, עליך להגדיר את כפתור הכוונון למקסימום ולמדוד בכניסה וביציאה של המכשיר. אם המחט של הבוחן נשארת רגועה, כלומר. מיקומו אינו משתנה, מה שאומר שהתרמוסטט פגום ויש להחליף אותו.
אם החץ סוטה, עליך להמשיך בבדיקה. כעת עליך להגדיר את מיקום המינימום על התרמוסטט ולחבר את מובילי הבדיקה של הבוחן למגעים. זה לא יהיה קל להמשיך את האבחון לבד, יהיה צורך לתקן את הבדיקות או לבקש ממישהו להחזיק אותם במצב הנכון לזמן מה.
לאחר מכן, אתה צריך לקחת מצית ולחמם את קצה חיישן הטמפרטורה. אם הממסר התרמי מופעל, המעגל ייפתח, וההתנגדות בקנה המידה של הבוחן תרד בחדות, אז גם הממסר התרמי יכול להיחשב כשיר. אם המערכת לא מגיבה לחימום, אלמנט זה פגום ויש להחליף אותו לחלוטין.
מדי פעם, מחמם המים יכול להפסיק לפעול עקב נתיך תרמי שפוצץ כתוצאה מהתחממות יתר מסוכנת של המכשיר. זה מספיק כדי להתאים נכון את פעולת המכשיר כדי שהוא יתחיל לעבוד כרגיל.
אם הבדיקה הראתה שגם גוף החימום וגם התרמוסטט תקינים, סביר להניח שנוצרו בעיות עם לוח הבקרה. זה כמעט בלתי אפשרי לתקן אלמנט כזה בבית. יהיה צורך להחליף אותו בחדש, ותצטרכו להיעזר במומחה שיעזור לכם להתקין את הציוד האלקטרוני. לרוב, אתה רק צריך ליצור קשר עם מרכז השירות, שבו האלמנט הנדרש ייבחר ויותקן כראוי.
דליפת מיכל היא בעיה רצינית שלא תמיד ניתן לתקן לבד. בדגמים מסוימים, יהיה צורך להחליף את המיכל או את התנור כולו. לעיתים ניתן לאטום את הנזילה, אך יש להקפיד על החזרת תקינות המעטפת החיצונית ושכבת הבידוד התרמי. בדרך כלל אמצעים כאלה אינם מספיקים וקצרי מועד, ובקרוב הדליפה תחזור על עצמה.
מיכל דוד המים דולף לרוב אם:
נגרם נזק למיכל הפנימי;
גוף החימום התדרדר;
אטם דולף.
אם מים זורמים במקום שבו גוף החימום מחובר, ייתכן שלא יהיה צורך לתקן את המיכל עצמו. במקום זה מותקן אטם מיוחד, הנזילה יכולה להיגרם מהנזק שלה. האטם מוחלף ובכך נפתרה הבעיה.
נזילה של מיכל דוד מים מתרחשת לרוב עקב הזנחה או תחזוקה בטרם עת, הכוללת גם החלפת אנודת המגנזיום. בעיה נפוצה נוספת היא חוסר הארקה. זה יכול גם להוביל להתפתחות תהליכים קורוזיביים ולהתרחשות של דליפות.
אם אתה צריך להחליף את האטם או גוף החימום, עדיף קודם כל לפרק את האלמנט הפגום כדי לקחת אותו איתך ולמצוא אנלוגי מדויק. השגת חלקים בעין עלולה לגרום לעלויות מיותרות. ההחלפה הזו פשוטה יחסית. אבל אם מתעוררות בעיות עם הטנק, תצטרך לפחות לפנות למרכז השירות. מיד יש צורך למצוא מסמכים לדוד המים ולהבהיר את תקופות האחריות ותנאי השירות.
ללא קשר לאופי ההתמוטטות, לפני תחילת עבודת התיקון, תחילה עליך לכבות את אספקת החשמל, להסיר את כיסוי המגן, לנתק את החוטים, הצינורות ולנקז את המים. דגמים צמודי קיר מוסרים בדרך כלל מהסוגריים. כיסוי המגן המסתיר את מקום חיבור חוטי החשמל והידוק גופי החימום עשוי לקבל מיקום שונה בהתאם לדגם.
במכשירים מסוג אופקי, אלמנט כזה ממוקם בדרך כלל בצד שמאל, בתנורי חימום אנכיים - בתחתית, ובדגמים קטנים - מלפנים. במכשירים מסוימים, תחילה עליך לשחרר את בורג ההרכבה הראשי הממוקם במרכז. לפעמים אלמנט זה מוסתר מתחת למדבקה דקורטיבית.
לאחר מכן, עליך להסיר בזהירות את התרמוסטט, ולאחר מכן להסיר את הצינורות של חיישן הטמפרטורה. יש לטפל בהם בזהירות רבה. אם השלמות של צינור החיישן התרמי נשבר, חומר מילוי נוזלי ידלוף החוצה. כתוצאה מכך, פשוט יהיה צורך לזרוק את דוד המים ולקנות מכשיר חדש.
אם יש מדבקות על הגוף עם המספר הסידורי, יש לשמור אותן גם אם זה מפריע לתחזוקה ותיקון של המוצר. הדבר יכול להשפיע על מילוי התחייבויות האחריות של היצרן, וכן להקל על עבודתם של עובדי מרכז השירות.
העובדה שיש בעיות בתפעול המכשיר עשויה להצביע על שינויים מסוימים במצב פעולתו. לדוגמה:
הגדלת זמן חימום המים לטמפרטורה קבועה מראש;
הופעת צלילים חריגים המלווים את פעולת המכשיר;
הופעת זיהומים במי ברז, שינוי בצבע, ריחו או טעמם.
אם נצפה לפחות אחד מהסימנים הללו, יש לנקות מיד את דוד המים. לשם כך, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:
נתק את המכשיר מהחשמל.
הסר את כיסוי המגן.
נתק את המגעים של חוטי החשמל.
סגור את אספקת המים הקרים.
הסר את שאריות המים מהמיכל באמצעות צינור.
הברג את הברגים שמחזיקים את גוף החימום.
הסר את גוף החימום והסר ממנו אבנית.
נקה את פנים הכונן מלכלוך וחלקיקי אבנית.
שטפו את המכשיר ביסודיות.
בדוק את תקינות אנודת המגנזיום.
במידת הצורך, החלף אלמנט זה מיד.
המתן עד שהמיכל הנוקה יבש לחלוטין.
התקן את גוף החימום במקומו.
הרכיבו מחדש את המכשיר.
בדוק את אטימות כל המחברים.
חבר את דוד המים לאספקת החשמל.
בדוק אם יש הארקה.
יש להוציא את גוף החימום מהמיכל בזהירות, הברגים עלולים להיות עקשנים מדי, לעיתים קשה להסיר את גוף החימום בגלל שכבת אבנית רבה מדי.את גוף החימום מנקים באמצעים מכניים או כימיים וכך גם הוצאת מזהמים מהמיכל. אם נמצאה כמות גדולה של אבנית בתוך המכשיר, כדאי לשקול לשנות את מצב ההפעלה של דוד המים.
תופעה זו נצפית לעתים קרובות כאשר המכשיר פועל בעוצמה מקסימלית במשך זמן רב. מומלץ להגדיר את טמפרטורת החימום המקסימלית שלא תעלה על 60 מעלות על מנת להאריך את חיי המכשיר ולהפחית את מספר התקלות. אם גוף מכשיר החימום מזעזוע, ייתכן שגוף החימום מעוות ונקרע, או שיש תקלה במערכת הבקרה.
סרטון מפורט על אבחון מצב, תחזוקה ותיקון עצמי של מחממי מים ביתיים ניתן לצפות כאן:
