תיקון עשה זאת בעצמך של משאבת הזרקת דלק טויוטה נאדיה

בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של משאבת דלק טויוטה נדיה מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.

אלכסנדר - 2004-12-09 11:15:59

סיפור על איך חיפשו שפה משותפת עם מכונית יפנית.

הכל התחיל כאשר בקיץ אחד ביוני 2004 קניתי טויוטה נדיה משנת 1999, 44,000 ק"מ.

הרכישה קרתה כמעט באופן ספונטני, למרות שהאינטרנט והפורומים והחברים היו בהישג יד והכל. אבל קניתי אותו עם מנוע 3S-FSE D4, למי שלא יודע אסביר - זה מנוע בנזין עם הזרקת דלק ישירה. הבעיה העיקרית שלו היא הקפריזיות המוגברת שלו לדלק שלנו שבגללה יחידה חשובה מאוד - משאבת הדלק בלחץ גבוה (HPP) - נכשלת.

כשגיליתי מה קניתי - הרגשתי רע - תארו לעצמכם את מצבי - להחזיר את הכסף הירוק ולקבל טחורים כאלה (כמו שזה נראה לי אז). אבל אין מה לעשות, זה לא היה בכללים שלי להתחיל מיד למכור אותו, החלטתי למצוא שפה משותפת עם המכונית היפנית הזו.

בקיץ הרכב הראה את עצמו נהדר, המשפחה פשוט חרקה מהנסיעה ברכב החדש שלנו. מיזוג אוויר, תיבת הילוכים אוטומטית, בידוד רעש מעולה, הכל התאים לנסיעות ארוכות, טיולים בארץ ובכפר.

הדבר הראשון שנעשה (44 800 ק"מ), שמן Castrol GTX 5w40 הוחלף 1200 רובל) והמסנן (500 רובל). והתחלתי לחפש משאבת דלק בלחץ גבוה כי נראה לי שהיא עומדת להישבר. החיפוש לא נמשך זמן רב במיוחד, טווח המחירים התברר הגון מאוד, מ-$790 ל-$280 ב-$280, קניתי אותו - משאבת הזרקה מקורית של טויוטה.

באוגוסט הופיעו הצרות הראשונות (45,600 ק"מ) - המכונית החלה לאכול הרבה בנזין על מכונית מחוממת, היא נסעה עם כשלים, קצת טרולוס, אבל לא תמיד, זה התבטא לעתים קרובות במיוחד במזג אוויר חם. הלכתי לאבחון לחברים שלי. יש להם שירות למכוניות זרות. הם "נזפו" בי על קניית רכב עם מנוע כזה, אבל הם לא סירבו לעשות את זה... הם עשו אבחנה והתברר שחיישן החמצן גוסס. הם גזרו עליו את החלפתו, אבל אמרו שאולי זה לא מידע מדויק, כי הציוד שלהם לא נועד לסרוק רק מנוע כזה. ואז החלטתי ללכת לשירות הרשמי של TOYOTA. השירות נהדר אבל יקר. שם נשפטתי ללא תנאי לחיישן החמצן. (900 רובל לאבחון).

סרטון (לחץ להפעלה).

הזמנתי את זה דרכם. רכישת חיישן החמצן עלתה 6,780 רובל. + כדי להחליף אותו, היה צורך לאבחן מחדש (900 רובל) ולבצע את ההתאמה שלו (1200 רובל). חשבתי, חשבתי וחזרתי ל-OWN. שם לבשו אותו במהירות, התאקלמו ושלחו אותו הביתה עם מיר.

בסוף הקיץ החלפתי שוב את השמן (47 300 ק"מ) (Castrol GTX 5w40 1200 רובל) ואת המסנן (500 רובל). רכבתי בלי בעיות עד אוקטובר, שמתי לב שרק עם תחילת מזג האוויר הקר התיאבון של הרכב גדל (14-15 ליטר בעיר), אבל חטאתי בסגנון הנהיגה שלי ולא האשמתי את נאדיוקה בכלום.

אבל אז הגיע הכפור. Nadyukha שלי התחיל להיות קפריזית. (51,000 ק"מ.) B -0, התחיל בפעם הראשונה, אבל לקח הרבה זמן לסובב את המתנע. B -5, מהשלישי. ב-10, בין 5-7. ב-12 לא התחיל בכלל. באותו זמן כבר היו בהזמנה נרות, דלק, מסנני אוויר ושמן, והייתה משאבת דלק בלחץ גבוה, שבשבילה, בטיפשות, יותר מכל חטאתי והייתי נחוש להחליף אותה.

חיכיתי כשכל זה הגיע, הזמנתי גרר והלכתי לשירות. עד אז, צברתי הרבה מאמרים ורק ביקורות על המכונית, העברתי את כל זה לחבר'ה. עזר להם במיוחד בעבודתם מסה על D-4 מאת Eugenio77 ("). תודה רבה. החליפו תקעים, מסנני דלק ומסנני אוויר, הוסרו וניקו (EGR) מערכת מחזור גז פליטה, ניקיתי את פיית ההתנעה הקרה, בדק את הלחץ על זה, זה היה 3.2 ק"ג.

השפעת העבודה לא ניתנה. ואז אני מצטט את ההתכתבות עם יוגניו77 בפורום באתר

קראנו את התשובות והחבר'ה התחילו לעבוד:
פיית התנעה קרה - נקייה, לחץ כניסה 3.2 ק"ג.
(EGR) מחזור גזי פליטה - נקי, שסתום EGR חי וקיים.
גוף מצערת - נקי

חיברנו סורק קר ולקחנו את הנתונים:
היחידה ראתה את הטמפרטורה בצורה נכונה (היא הייתה 0 מעלות בחוץ)
זמן הפעולה של פיית ההתחלה הקרה הוא 13.2 אלפיות השנייה.
דרגת פתיחת מצערת - 17 מעלות

אנחנו מתחילים:
ואקום (MAR) ללא טענות
זמן ההפעלה של פיית ההתנעה הקרה בעת ניסיון התנעה בפעם הראשונה הופחת - 4.2 אלפיות שניות.
דרגת פתיחת מצערת - 7 מעלות
... ואז כשהיא התחילה... אבל זה עבד מאוד לא יציב. המערכת ניסתה לתקן את הפעולה על ידי הגדלת זווית הפתיחה של שסתום המצערת וזמן ההפעלה של המזרקים ... ... אבל המכונית נתקעה בכל זאת. התברר שאין מספיק דלק [TC - בעצם אוויר]? לאן זה הלך?

החלטנו להסיר את סעפת היניקה, מה שנמצא שם סותר את התיאור במילים. הכל היה בפיח צפוף מאוד, והיא לא רצתה לנקות אותו בכלל, היא נאלצה להשתמש בנוזל כביסה מיוחד, במקל עץ ובעזרה של אמא קוזקנית כדי לגרד את החרא הזה מקירות הסעפת. ברק מתכתי. בגלל הפיח הזה, פעולתם של דשי סעפת היניקה [TC - היה סיכוי לראות זאת ב-DataStream, על ידי חיישן המיקום של SCV] (לא סגורה לגמרי). העבודה התבררה כגיהנום, על יישומו, תודה מיוחדת למאבחן המאסטר ויטלי. במקביל הוחלפה משאבת הדלק כדי שלא תהיה שוכבת.

קרא גם: תיקון מתלה הגה עשה זאת בעצמך יונדאי טוסן

ניקה. כולם נאספים. נבעט החוצה לרחוב. בבוקר התחיל מהשנייה השנייה של גלילה על ידי המתנע! הטמפרטורה מעל הסיפון הייתה -1-2. צריכת הדלק בעיר ירדה, כעת היא 9-10 ליטר. (אני נוהג כמו קודם)
החבר'ה בשירות אמרו שהמכונית התבהרה ושהדבר הכי חשוב הוא שמצאנו שפה משותפת עם המכונית היפנית הזו, Nadyukha יכולה לחיות ברוסיה, אבל היא זקוקה לטיפול זהיר.

קישורים ממומנים. מוצג רק למשתמשים לא רשומים

1. יכולת ביטול דליפה של אטם שמן המשאבה על הכביש (ולא רק) תוך 10 דקות. ואטימות מובטחת של כמה אלפי ק"מ. (נסענו, אנחנו יודעים)))
2. הנקודה השנייה שימושית יותר לשיפוצניקים:
בדיקת איטום משאבת הדלק בלחץ הגבוה "המקורי" לאיתור דליפות היא שיטה מדויקת של 100%.
אני אעשה הזמנה, העיצוב שלי התברר כאמין, במובנים מסוימים טוב יותר מזה של המשאבה המקורית.
אין שום חדש בעיצוב שלי, אבל, כמו שאומרים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
אנסה להבהיר את הדו"ח ומפורט עם תיאור ההחלמה מא' ועד ת'.
כל השינוי ייקח לך מקסימום 2 ערבים ו-500-700r. לא סופר בירה), אני מתאים תוך 1.5 שעות.
אז בוא נלך!

בחנות שמוכרת חומרים מתכלים לצבעי רכב אנחנו קונים;
-כל דבק זול להדבקת חלונות רכב (להלן אקרא לזה איטום) (250r)
-גיליון של נייר זכוכית עמיד למים R-500 (15r)
-גיליון של חומר מיקרו שוחק ZM מס' 2000 (20r)
-משחה שוחקת Farekla G-3. 50 גר'. (40r)
-ממס 650 0.5 ליטר (50r)

בחנות לחלפים לרכב, אנחנו קונים סט של מכסי שמן ל"קלאסי". לקחתי את "מילואים" (80r)
אנחנו עוברים לנקודה 18, אנחנו נושאים את הסקיצה למפנה.
עבור שני מקרים של חותם השמן, נתתי 150r.

2. לחיצה על הזכוכית בפינת גוש עץ, לכופף בעדינות את האנטנות (0.5-1 מ"מ, לא יותר) ולהרפות לאט את הקפיץ.

3. הוצא את הבוכנה, הקפיץ, מכונת הכביסה המפוצלת.

4. לחץ החוצה את אטם השמן הסטנדרטי דרך החור בבית משאבת ההזרקה.
זה נעשה בקלות עם מברג ישר, מחליק אותו על הבלוטה ופוגע בו בפטיש.

5. אנחנו לוקחים את מכסה השמן מה"קלאסי" (לקחתי את ה"רזרב", אל תתקלו בזיוף) ביד, אבל שמים אותו בחוזקה על מוביל השסתום מאותו "קלאסיקה", ומסירים את הבולט צווארון מתכת עם אמרי

6. אתה צריך פלטת אלומיניום מתכווננת בעובי 08-15 דגם Lada (מותקן על הגוף מתחת לרפידה של המנעול) איפשהו בסביבות 1-1.5 מ"מ. לא מדדתי את זה אבל לדעתי יש להם אותו עובי.

7. אנו מעוניינים בחורים הצידיים של הצלחת - אנו חותכים אותו במספריים ומניעים אותו על אמרי עד לקוטר החיצוני של בלוטת "ז'יגולי".

שמונה.אנחנו בסופו של דבר עם מכונת כביסה כזו, שים אותה בצד.

10. שינוי הבוכנה. התמונה מציגה בבירור את ההתפתחות על משטח העבודה, במקומות המגע עם אטם השמן. ממנה
צריך להיפטר.

11. עוטפים חצי מהבוכנה בסרט שקוף (5-6 שכבות)

12. אנו מהדקים את החלק הזה למקדחה (ללא קנאות, אל תפגע בבוכנה עצמה)

14. מרחו נייר זכוכית P500 על מגב גומי קשיח והרטיבו את כל המשטח הלא אחיד במים. לא יותר, לא פחות. המקדחה נכללת באופן טבעי, במהירות בינונית בערך.
נקבל משטח אחיד מט.

15. יתרה מכך, ללא מגב, אבל עם מים, נייר זכוכית R-2000, אנו מפחיתים את הסיכון.

16. לסיכום, אנחנו לוקחים את הלק Farekla G-3, כמו כן, מרטיבים במים עם בד פלנל רך, אנחנו גורמים לו לזרוח (בערך 5-7 דקות)
בתהליך הליטוש הלק משנה את צבעו מבז' לאפור - הדבק עובד.

17. אנחנו מקבלים כזה "בוכנה חדשה", הניחו אותה בצד לעת עתה.

18. אנו משרטטים את הסקיצה הזו ונושאים אותה למפנה. לקחתי גם את אטם השמן, לשם הבהירות, אנחנו מסבירים למפנה: חותמת השמן חייבת להיות הדוקה. גדלים אחרים ניתן לעגל לעשירית הקרובה.

19. קבענו מעט את חלקו העליון של גוף הארגז במכות פטיש אלכסוניות קלות, ויצרנו כתף, ליתר בטחון, כדי למנוע יציאת קופסת המלית מגוף הגוף. אתה יכול להזמין אותו מיד עם קולר, אבל אני לא טרחתי.

20. הסר שומנים משטחי הבלוטה והדיור בממס ומצפים את הבלוטה באופן אחיד באיטום.

21. בעזרת מוט מתכת בקוטר מתאים, לחץ את הבלוטה לתוך הגוף עד שחלק המתכת של הבלוטה מונח על הצווארון הביתי שלנו

22. אנו מצפים את החלק העליון של הבלוטה באיטום, שמים מכונת כביסה ביתית במקום הקפיץ, מסירים בזהירות את עודפי האיטום.

23. החלק התחתון של חותם השמן, לאחר לחיצה פנימה, יכול לבלוט מעט בצד השני

24. אם אין לך דבר כזה)))
לאחר מכן הסר איפשהו 1-1.5 מ"מ מגובה הבלוטה לפני לחיצה לתוך גוף הבלוטה.

25. לאחר הסרת שומנים של ה"פרוטה" של הגוף ומושבו במשאבת הדלק בלחץ גבוה, פיזרו דק אך שווה את חומר האיטום

26. הכנס את אטם השמן למקומו, הכנס את הבוכנה המשומנת. הבוכנה נחוצה לריכוז.

27. שמנו במקום את הקפיץ, הזכוכית, ובמשך יום אנו סוחטים את המשאבה לתוך מהדק מאולתר.

28. אנחנו לוקחים את המפתח ב-14 ומבריגים את היציאה לקו החזרה

29. אנחנו מוציאים את הקפיץ שלנו, שמים עוד אחד, מתאים בקוטר, אבל חזק פי 2. המטרה היא לוודא ששסתום לחץ הדלק לעולם לא ייפתח))

קרא גם: תיקון מנוע עשה זאת בעצמך לואז

30. הנקודה העשרים ותשע חשובה מאוד (הטריק העיקרי). על ידי סגירת שסתום לחץ הדלק הנמוך, אנו מפחיתים את לחץ הבנזין בחלל התת-בוכנה עם 4 ATM. לאפס.
ועכשיו תזרום כטיפת בנזין אחת לשנייה מקו ההחזרה! היא זו שתצטרך להסיר את אטם השמן!

שסתום לחץ הדלק יזמזם כמו 3s פשוט במיכל.

31. לאחר יום, אנו מסירים את המהדק, פותחים אותו, בודקים את המבנה שלנו לאטום

32 עוטפים את משאבת ההזרקה בסרט חשמלי, או פשוט בעזרת אצבע, אנו מסירים את החור הטכנולוגי שדרכו הסרנו את אטם השמן שלנו. אנו מכניסים את הבוכנה, שופכים בנזין למיכל שנוצר.
אנו מספקים אוויר לחיבור ההחזר (סיפקתי פחמן דו חמצני, שהיה בהישג יד, חמצן, לדעתי, אינו נחוץ),

33. הביאו את הלחץ ל-5 atm. ולראות אם יש "גרגורים" בשילוב עם השפה של חותם השמן - הבוכנה
אם אתה רוצה להגביר את לחץ הבדיקה, אתה צריך להרכיב את המשאבה, מכיוון שהלחץ פעם קרע את גוף הארגז מהמשאבה.
אבל לדעתי, אין צורך לבדוק בלחץ כזה, שכן לא יהיה לנו לחץ בחלל תת הבוכנה.

34. זהו, שמנו את הקפיץ, מכונת הכביסה המפוצלת, הזכוכית, כמו גם בעת פירוק, אנו לוחצים את הקפיץ על פינת הבר, מקישים על האנטנות עם פטיש,

אני אישית לא מבין שתי נקודות;
- לאיזו מטרה הפעילו המהנדסים היפנים את הלחץ לתוך חלל התת-בוכנה,
- השימוש בקצה עבודה כפול כרוך בבלאי גזע מוגבר, מכיוון שאין חומר סיכה בין הקצוות.
אצלנו, מצד אחד, הקצה משומן בבנזין, מצד שני בשמן.

אני צריך גם לשים וסת לחץ דלק נמוך במיכל, כל הידיים שלי לא מגיעות, אבל בזמן שאני נוהג ככה, לא חשפתי שום דבר פלילי, כל הפרמטרים תקינים.
ניסיתי לשים את הקפיץ שלי במקום, ובכך להחזיר את וסת הלחץ לעבודה. בנזין לא נכנס לנפט, אבל איכשהו לא נוח לחיות, לדעת מה לשמן, בלחץ של 4 אטמוספירות. בנזין "נופק")))))
יותר מ-7 טק"מ כבר עברו על המשאבה הזו, ללא ווסת לחץ דלק, הכל בסדר.
לפני פרסום הדו"ח פירקתי במיוחד:
- מלאי באופן אידיאלי
- שוגר אוויר 5 atm לחלל תת-בוכנה - הכל סגור הרמטית!

_________________
תאונות אינן מקריות.

מִתקַדֵם

חברי קבוצה
פוסטים: 15
תאריך הצטרפות: 3-13 בנובמבר
מספר משתמש: 4.755

מוֹרֶה

חברי קבוצה
הודעות: 3,988
הרשמה: 30-13 בספטמבר
מאת: ולדיווסטוק - SPb
מספר משתמש: 4.715

ZY אני לא אספר לך על השאלה, אני יודע רק על 3S-FSE, אתה צריך לברוח מזה כמו השטן מקטורת

מוֹרֶה

חברי קבוצה
הודעות: 7,751
הרשמה: 29-08 בפברואר
מאת: נובוסיבירסק
מספר משתמש: 1.259

מִתקַדֵם

חברי קבוצה
פוסטים: 15
תאריך הצטרפות: 3-13 בנובמבר
מספר משתמש: 4.755

ZY אני לא אספר לך על השאלה, אני יודע רק על 3S-FSE, אתה צריך לברוח מזה כמו השטן מקטורת

תודה על הקישור. כמובן, החוזה הוא חתול בשקיקה. יש צורך לבדוק.

מוֹרֶה

חברי קבוצה
הודעות: 3,988
הרשמה: 30-13 בספטמבר
מאת: ולדיווסטוק - SPb
מספר משתמש: 4.715

כבוד נדיאבוד

חברי קבוצה
הודעות: 80
הרשמה: 7-15 באוגוסט
מאת: פרימורסקי קריי.
מספר משתמש: 5,351

מִתקַדֵם

חברי קבוצה
פוסטים: 15
תאריך הצטרפות: 3-13 בנובמבר
מספר משתמש: 4.755

תודה, אולי אעשה זאת)))

מוֹרֶה

חברי קבוצה
הודעות: 3,988
הרשמה: 30-13 בספטמבר
מאת: ולדיווסטוק - SPb
מספר משתמש: 4.715

כבוד נדיאבוד

חברי קבוצה
הודעות: 61
הרשמה: 8-15 ביולי
מספר משתמש: 5,325

המצב הוא כדלקמן:
המכונית (3S-FSE) מאוחסנת במוסך למשך שנה וחצי. הוא בשימוש נדיר, בעיקר רק בקיץ (אני גר בעיר אחרת, אני מחפש אותו רק עם ההגעה). לפני שנתיים התמודדתי עם בעיה כזו: במזג אוויר חם מאוד הוא נתקע (לעתים רחוקות, אבל נתקע), לאחר כמה חודשים הוא התחיל להיעצר בעת עצירה ברמזורים, ואז לא בטל סרק בכלל. ניקינו את החרירים, סעפת היניקה, הכל נראה מנורמל. נסע, שים אותו במוסך. בקיץ של אותה שנה, לאחר ניסיון להתניע את המנוע, דבר לא קרה. על גרר לתחנת השירות. הוחלפו נרות, סלילים, אטם מכסה שסתומים. הוסיפו ליטר שמן. עם תחנת השירות תחת הכוח שלה למוסך, הכל תקין. נסע לשבוע - סט. בחורף הוא היה בא ומתחיל, זה יהיה צמוד, אבל יתחיל. ובעונת הקיץ הזו, באתי - התחלתי, מ-3 פעמים שהלכתי. יציאה למשך כשבוע, החלה להתעוות ברמזורים. היה ריח של בנזין, חשבתי אולי אחרי תדלוק כזה. למחרת הוצאתי את המקל, והיה 1.5 מפלס שמן. הלכתי לתחנת השירות. הסתכלנו, אף אחד לא מבין מה זה מה. על המקל, אותה רמה מוצגת, אבל הנוזל בהיר יותר למעלה, כהה יותר למטה. זה מריח כמו בנזין, או מהמקל או מהחלק העליון של השמן. בנסיעה, הסיבובים צפים לפעמים, לאחר 70 קמ"ש זה מתחיל להתעוות.

קראתי את זה, כל הסימנים מצביעים על משאבת דלק בלחץ גבוה, אבל האם זה כך? האם כדאי לנסות להחליף שמן, ואז להסתכל כבר? מכונית היא הכרחית, אבל גם להפעיל אותה לא מתאים.

אתה יכול בבקשה להגיד לי איך הבעיה הזאת נפתרת? האם זה באמת קשור למשאבת דלק בלחץ גבוה (לא הייתי רוצה לשלם סכום כזה על חדשה, אבל הבעיה היא לא בה)?

מכוניות מתחלפות, חברים והפורום נשארים. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

הוֹדָעָה ניקולג "3 בפברואר 2008, 20:46

הוֹדָעָה ינוך »03 בפברואר 2008, 21:19

הוֹדָעָה ניקולג »03 בפברואר 2008, 21:41

הוֹדָעָה קוסטיאן »03 בפברואר 2008, 21:45

קרא גם: בלנדר redmond תיקון עשה זאת בעצמך

הוֹדָעָה ינוך »03 בפברואר 2008, 21:50

הוֹדָעָה ינוך 3 בפברואר 2008 22:04

הוֹדָעָה ניקולג 4 בפברואר 2008 03:35 בבוקר

הוֹדָעָה ינוך »04 בפברואר 2008, 09:58

הוֹדָעָה פרווה "4 בפברואר 2008, 13:24

הוֹדָעָה ינוך "4 בפברואר 2008, 15:35

הוֹדָעָה פרווה »04 בפברואר 2008, 18:02

הוֹדָעָה וואדוס »18 בנובמבר 2009, 21:22

הוֹדָעָה קוט_777 »18 ביוני 2014, 21:15

הוֹדָעָה קוליאן 38 »19 ביוני 2014, 05:48

הוֹדָעָה קוט_777 »19 ביוני 2014, 21:02

בנושא Lucida 1995 / TD-2.2 L. התחלה גרועה על חם היה על זה. אני לא יודע למה כתבתי במקום הלא נכון.

sergluc: גם אני חשבתי כך פעם, ולומסטר מקומי בתחנות דלק דיזל הבטיחו שהעניין הוא במשאבת הדלק בלחץ גבוה, הם הציעו לקנות חוזה. קנה. מַעֲרֶכֶת. אבל דברים נשארו שם גם עכשיו. ואז בדקתי את משאבת ההזרקה שהוסרה, ומה - היא לוחצת 300 בר! אבל התברר שזו הייתה דחיסה גרועה. מנוע הון. הכנסתי משאבת הזרקה ישנה. הטיסה מתחילה.

בקבוק מים קרים והטעה. אתה משקה אותו כמו ראש עם זוג בוכנה, מקרר אותו, מתחיל. נראה שהבוכנה התיישבה. אבל לא, אחים! המים הקרים האלה נופלים גם על חיישן הטמפרטורה שמוברג לבלוק. ההתנגדות של החיישן עולה, מה שאומר שהמחשב חושב שהמנוע קר ונותן יותר נפח הזרקה למזרקים. אז המנוע מתניע. ואז הכנתי מתג מתג עם התנגדות של 10 אוהם מחוברת לחיישן הזה. אז הוא נסע לעיר הבירה: לחץ על מתג החלפת - התחיל - לחץ על המתג - הלך. כעת, עם מתג ההחלפה הזה, אני מעלה את המהירות ל-XX בחורף - עם זאת, זה חם יותר.
מתג ההחלפה הובא מתחת למושב הנהג, ליד הידית לפתיחת מיכל הדלק.

אז במקרה שלי, הנגד עזר. אז אני נוטה לדחיסה, ולא למשאבת ההזרקה. עדיין לא מדדתי את הדחיסה. אבל אתה חייב.

נ.ב.: אתה יכול בבקשה לומר לי איך מכניסים תמונה לטקסט של הודעה? ואז אני יכול רק להשקיע, וכולם בסוף חבורה.

משאבת דלק בלחץ גבוה (משאבת הזרקה) של מנוע דיזל, מנגנון מורכב למדי, ובדרך כלל ניתן לתיקון רק למומחים. אבל לדעת מכשיר משאבת הזרקה וכיצד לפרק אותו יהיה שימושי הן לבעלי מכוניות עם מנוע דיזל והן לתיקון משאבות הדלק עצמם. מאז לכל סוג יש מאפיינים משלו. במקרה זה, נשקול את המקרה של איך פועלת ומתפקדת משאבת ההזרקה של טויוטה עם מנוע 2L-TE.

לגבי משאבת ההזרקה בסרטון, הנקודות העיקריות הבאות ייחשבו:

מכשיר משאבת דלק בלחץ גבוה;
פונקציונליות משאבת הזרקת מנוע דיזל;
פירוק שלב אחר שלב של משאבת הדלק של טויוטה.

האלמנט הבסיסי ביותר של המשאבה הוא זוג בוכנה המותקן על גוף משאבת ההזרקה הדנסו. מאילו אלמנטים נוספים מורכבת משאבת הדלק, ראה את הסרטון. המבנה הבסיסי של משאבת ההזרקה דומה לכל מנועי הדיזל.

פירוק משאבת הדלק בלחץ גבוה צריך להתחיל בשחרור האביזרים. במהלך תהליך הפירוק, האשף יספר לך בפירוט על הפונקציות של חלק משאבה מסוים.

כדי לא לפספס שום דבר, אלא לגלות איך זה עובד ואת עקרון הפעולה משאבת הזרקה, וִידֵאוֹ להסתכל עד הסוף.

מיקום: וולגודונסק
סך הפוסטים: 27
קישור

אבחונים יקרים! עזרה פליז. האם מישהו מכם התמודד עם סוג זה של טחורים?

מיקום: וולגודונסק
סך הפוסטים: 27
קישור

אתה ממקד את תשומת הלב שלך במקום הלא נכון! ובכן, זה האלגוריתם למערכת ההזרקה.

החבילות הולכות רק בהתחלה, וזרבובית ההתחלה פועלת לאחר התנעה למשך מספר שניות נוספות. D4 מתחיל בלחץ נמוך.
תבדוק לחץ בלחץ נמוך, אף פעם לא אמרת מילה על זה. ובכלל לא ברור אם המנוע מוצף או שנגמר לו הדלק, שם ממקדים את תשומת הלב. מה הקשר לניצוץ, סינכרו, סימני תזמון?

מיקום: וולגודונסק
סך הפוסטים: 27
קישור

אולג איגורוביץ' כתב
============================================================================================================
אתה ממקד את תשומת הלב שלך במקום הלא נכון! ובכן, זה האלגוריתם למערכת ההזרקה.
———————————————————————-
FackD4 כתב: אם זה מצב ההתחלה, למה אז זרבובית ההתחלה.
———————————————————————-
החבילות הולכות רק בהתחלה, וזרבובית ההתחלה פועלת לאחר התנעה למשך מספר שניות נוספות. D4 מתחיל בלחץ נמוך.
תבדוק לחץ נמוך, לחץ, אף פעם לא אמרת מילה על זה. ובכלל לא ברור אם המנוע מוצף או שנגמר לו הדלק, שם ממקדים את תשומת הלב. מה לגבי הניצוץ, הסינכרון, סימני התזמון?
—————————————————–
FackD4 כתב: אולי בגלל זה אי אפשר להשיג את הלחץ.
————————————————————–
3.5-4 ברים מהמשאבה במיכל צריכים להיות בזמן הגלילה, זה מספיק כדי להתחיל.

פרסומות:

"מכירות מחשמל: XProg-m מעודכן. (בנה פיטר) + עדכון סיני. אנחנו קונים iProg USB ומתאם מוטו. מידע - iProg USB + מתאם מוטו.
מכירות מוואסיליך: מחשבונים עבור iProgPro. מחשבונים עבור iProgUSB. שרפרף - תוכנית תיקון מד מרחק.
שימו לב לכל בעלי iProg USB, העדכון מתחיל קיץ 2018 ... 6 במאי 2015 בלקסוס, טויוטה, סקיון, דייהטסו

הירשם כדי לקבל חשבון. זה פשוט!

כדי לעשות זאת, אתה צריך למצוא סוחר שמאלי Avensis 250 (2003 - .. ואילך) יש להם את אותו D-4 ..
זה רק (לא תומך בעצמו), בערך למשאבת ההזרקה.. קראתי את זה בפורומים של דיזל.
למה בדיזל, כי TDCI / HDI / TD4 המודרניים דורשים אפילו יותר את האיכות והטוהר של סינון הדלק מאשר D-4, והעיקרון של עיצוב משאבת ההזרקה הוא אותו הבוכנה.
נוסף לאחר 15 דקות 20 שניות:

קרא גם: תיקון צירי חלונות פלסטיק עשה זאת בעצמך

נערך לאחרונה על ידי rammstein.72 בתאריך 17 באפריל 2011 17:19, נערך פעם אחת בסך הכל.

אנדריי, זה מה שהכי לא מחייך לי! ... יהיה איתו, לשים ניסוי על משאבת ההזרקה עם עוויתות ונידון להחלפה, אבל מאחורי זה יש גם שסתום ו.. חרירים בתג מחיר של 9 רובל כל אחד!

נוסף לאחר 9 דקות 34 שניות:
ואותו "Suprotek" מתאר בהוללות את "INTELIGENCE OF LUBRICATION.. התפתחות של בניית ATOM של סריג קריסטל" MAX עבור משאבת דלק בלחץ גבוה, אבל רק בהערה באותיות קטנות כותב:
-לא מומלץ לשימוש עם מערכות דלק Common Rail ומזרקי יחידות. - עלול לפגוע בביצועים של מזרקים פגומים. לכן, אם לאחר עיבוד משאבת ההזרקה, האינדיקטורים הידרדרו בחדות.

נערך לאחרונה על ידי rammstein.72 בתאריך 19 באפריל 2011 16:06, נערך פעם אחת בסך הכל.

מכשול בלתי צפוי לנהגי מכוניות בכביש המהיר סדנקה - פטרוקלוס בוולדיווסטוק.

הכל התחיל כאשר בקיץ אחד ביוני 2004 קניתי טויוטה נדיה משנת 1999, 44,000 ק"מ.

הרכישה קרתה כמעט באופן ספונטני, למרות שהאינטרנט והפורומים והחברים היו בהישג יד והכל. אבל קניתי אותו עם מנוע 3S-FSE D4, למי שלא יודע, אני אסביר - זה מנוע בנזין עם הזרקת דלק ישירה. הבעיה העיקרית שלו היא הקפריזיות המוגברת שלו לדלק שלנו שבגללה יחידה חשובה מאוד - משאבת הדלק בלחץ גבוה (HPP) - נכשלת.

בקיץ הרכב הראה את עצמו נהדר, המשפחה פשוט חרקה מהנסיעה ברכב החדש שלנו. מיזוג אוויר, תיבת הילוכים אוטומטית, בידוד רעש מעולה, הכל התאים לנסיעות ארוכות, טיולים בארץ ובחוץ.

הדבר הראשון שנעשה (44 800 ק"מ), שמן Castrol GTX 5w40 הוחלף 1200 רובל) והמסנן (500 רובל). והתחלתי לחפש משאבת דלק בלחץ גבוה כי נראה לי שהיא עומדת להישבר. החיפוש לא נמשך זמן רב, טווח המחירים התברר הגון מאוד, מ-$790 ל-$280 ב-$280, קניתי אותו - משאבת הזרקה מקורית של טויוטה רגילה.

הזמנתי את זה דרכם. רכישת חיישן החמצן עלתה 6,780 רובל. + כדי להחליף אותו, היה צורך לאבחן מחדש (900 רובל) ולבצע את ההתאמה שלו (1200 רובל). חשבתי, חשבתי וחזרתי ל-OWN. שם הוא הובא אליי במהירות, התאקלם ונשלח הביתה עם מיר.

אבל אז הגיע הכפור. Nadyukha שלי התחיל להיות קפריזית. (51,000 ק"מ.) B -0, התניע בפעם הראשונה, אבל לקח הרבה זמן לסובב את המתנע. B -5, מהשלישי. ב -10, בין 5-7. ב-12 לא התחיל בכלל. באותה תקופה כבר היו בהזמנה נרות, דלק, מסנני אוויר ושמן, והייתה משאבת דלק בלחץ גבוה, שבשבילה, בטיפשות, יותר מכל חטאתי והייתי נחוש להחליף אותה.

חיכיתי כשכל זה הגיע, הזמנתי גרר והלכתי לשירות. עד אז, צברתי הרבה מאמרים ורק ביקורות על המכונית, העברתי את כל זה לחבר'ה. עזרו במיוחד בעבודתם מאמרים על D-4 נכתב על ידי Eugenio77. תודה רבה לו. החלפנו מצתים, מסנן דלק ומסנן אוויר, הוצאנו וניקינו (EGR) את מערכת מחזור גזי הפליטה, ניקינו את פיית ההתנעה הקרה, בדקנו את הלחץ עליה, זה היה 3.2 ק"ג.

השפעת העבודה לא ניתנה. ואז אני מצטט את ההתכתבות עם Eugenio77 בפורום באתר

אנחנו מתחילים:
ואקום (MAP) ללא טענה
זמן ההפעלה של פיית ההתנעה הקרה בעת ניסיון התנעה בפעם הראשונה הופחת - 4.2 אלפיות השנייה.
דרגת פתיחת מצערת - 7 מעלות
... ואז כשהיא התחילה... אבל זה עבד מאוד לא יציב. המערכת ניסתה לתקן את הפעולה על ידי הגדלת זווית הפתיחה של שסתום המצערת וזמן ההפעלה של המזרקים ... ... אבל המכונית נתקעה בכל זאת. התברר שאין מספיק דלק [TC - בעצם אוויר]? לאן זה הלך?

קרא גם: תיקון כיריים רוסי עשה זאת בעצמך

החלטנו להסיר את סעפת היניקה, מה שנמצא שם סותר את התיאור במילים. הכל היה בפיח צפוף מאוד, והיא לא רצתה לנקות אותו בכלל, היא נאלצה להשתמש בנוזל כביסה מיוחד, במקל עץ ובעזרה של אמא קוזקנית כדי לגרד את החרא הזה מקירות הסעפת. ברק מתכתי. בגלל הפיח הזה, פעולתם של דשי סעפת היניקה [TC - היה סיכוי לראות זאת ב-DataStream, על ידי חיישן המיקום של SCV] (לא סגורה לגמרי). העבודה התבררה כגיהנום, על יישומו, תודה מיוחדת למאבחן המאבחן ויטלי. במקביל הוחלפה משאבת הדלק כדי שלא תהיה שוכבת.

חברים, מאבחנים וסתם חברי הפורום, עזרו לי להתמודד עם 3s-fse טיאם זה לא מספיק. לרכב יש הזרקה מוגברת מבחינת פרמטרים, למה אני לא יכול להבין. בהתחלה הנחתי שהסליל עובד. זה מה שהתאריך מראה. לצערי אין אוסילוסקופ. לאכול ארוחת צהריים של טוקו. אין שגיאות. לדברי הבעלים, זה התחיל בהדרגה. אין נוכחות של בנזין בשמן. המשאבה נופלת. הלחץ על המנוע הזה לא מופיע, אבל אני חושב שאם היה לחץ קטן, לא הייתה התנעה בכלל. הקולט הוציא את המלוכלך כמובן, אבל לא בצורה מצערת, החליפו את הנרות בשירות אחר, והמשאבה במיכל לא עזרה, בשירות אחר החליפו מיכל החמצן לא עזרה. פ' ניגב את החזית, גם את הפנסים, רקד עם טמבורין במשך כמה ימים, הכלב לא טופל, ולכן אני רוצה להביס אותו. מה עוד לרקוד)))) עם טמבורין

סליחה על התמונה באיכות ירודה

הנה מה שעוד מוזר כשאתה לוחץ על הדוושה לאבחון, משום מה הוא לא נפתח

כאשר USR סגור - 0 - צעד, MAC נראה כ-50 kPa. אולי הצינורות או המחברים מבולבלים - ב-MAC ובחיישן הלחץ במגבר הוואקום - זה קרה לעתים קרובות מאוד - אנשים מאמינים שאין מחברים זהים בטויוטה - פשוט החליפו את המחברים ותראו כמה MAC הופך.

תיקון כזה למנועים האלה הוא בשביל האושר - ושום דבר לא נוהג ונהיגה ונהיגה)))

הסתכלתי על הטמפרטורה - פקפקתי - על המסך, המנוע עדיין לא התחמם - 79 מעלות ואולי הסל"ד עדיין לא ירד ל-xx - ובכן, תראה לנו כמה MAP נראה מחומם לגמרי - 83- 89 מעלות
הפוסט נערך ויטוקס: 06 באוקטובר 2012 - 23:59

לגבי התוויות, הבנתי והצגתי. אבל לא זרקתי לגמרי את הגלגלת מגל הארכובה. אני כנראה אסתכל מחר.

ה-USR נפתח כאן רק כאשר המכונית נכנסת למצב חיסכון, זה מסומן על ידי נורית בלוח המחוונים.
הנה, קרא את זה.

כמו

אני לא אוהב

3007 07 באוקטובר 2012

אגב, זה מה שאני רוצה לעשות מחר כדי להסיר את הקולט ולנקות אותו. עם הסעפת ברור איך ניקו והשסתומים, איך ניקו?

האם הזרזים נוק אאוט? בדוק שניים מהם. אחד בתחילת הצינור, השני בסוף. נוק אאוט חד משמעי.

יש שלושה זרזים אבל אין להם שום קשר לזה שבדקתי את המכונית בלי צינור קדמי
הפוסט נערך toyoter: 08 באוקטובר 2012 - 03:03
ציטוט הפוסט הבא

אני רוצה לעשות מחר כדי להסיר את האספן ולנקות

יש להסיר ולנקות את החלק התחתון. אם הכל ילך כשורה, אז אפשר יהיה לעשות בלי להסיר את ראש הצילינדר

כמו

אני לא אוהב

ALTX 08 באוקטובר 2012

ובכן, אם צילינדר אחד לא עובד (במקרה שלך, מס' 4) והסליל מהנרות לא נכלל, אז למדוד את הדחיסה - אם יש אחד, להסיר את הכוח, אני בדרך כלל רק מספק אוויר לכוח, ו אם לפחות תצא זיעת בנזין - להחלפה.

יש דחיסה. אז אני אסיר את החרירים.

ב-700 סל"ד, ואקום של 50 קילו לפא. מה הקשר בין הנרות?
1. יניקה
2. חוסר טיהור.

סרטון (לחץ להפעלה).

דליפות אוויר נעדרות. הסיר לחלוטין את הסעפת וחיסל את כל הדליפות!

דרג את המאמר:

כיתה 3.2 מי הצביע: 84