תיקון מזרק דלק עשה זאת בעצמך

• תיקון עצמי של מזרקי מנועי בנזין
• הרעיון של פיית מזרק ועיקרון פעולתם
• מדוע ומתי לבדוק מזרקים
• אנחנו מחפשים תקלות, אנחנו מבצעים תיקונים
• כלי אבחון
• בדיקת כוח למזרקים
• בדיקה מתפתלת
• אבחון על הרמפה

אם אתם בעלי רכב עם מנוע הזרקה, כדאי שתדעו שדרושים מזרקים טובים לתפעול איכותי של מערכת ההזרקה. אתה יכול לבדוק את פעולת המזרקים של מנוע ההזרקה ולפתור את עבודתם בעצמך, אין צורך למהר מיד לתחנת השירות.

עבור אספקת דלק מדודה לתאי הבעירה של המנוע, נדרשות חרירים. במערכת הדלק, הם מאפשרים לערבב בנזין עם אוויר. כך נוצרת תערובת בעירה, אשר לאחר מכן מתלקחת.

המזרקים הם:

• אלקטרומגנטי - השסתום עוקב אחר גישה לדלק ומווסת את ריסוס תערובת הדלק באמצעות יחידת בקרת מנוע אלקטרונית. ישנו שסתום במערכת החלוקה המרכזית מול המצערת.

• מכאני - אין למנות את אספקת הדלק, אלא רק לפתוח אליו גישה בלחץ.

כיצד פועלים המזרקים: חיישן אלקטרוני מנתח את כמות האוויר בלחץ המסופק. המידע המתקבל על ידי החיישן נכנס ליחידת המחשב לניתוח נוסף (לדוגמה, טמפרטורת מנוע, טמפרטורת אוויר). לאחר מכן, המחשב מחשב את גודל נפח האוויר בתערובת הדלק הנדרש כדי להבטיח שמקדם הביצועים (COP) מהפעלת המנוע יהיה גבוה ככל האפשר.

אם החלטתם לקנות מכונית משומשת, או שכבר נסעתם כ-100 אלף ק"מ ברכב שלכם, אז כדאי לבדוק את ביצועי המזרקים או להחליף אותם.

איכות הדלק הנצרך משפיעה על המזרקים (מצבם). אם יוצקים דלק באיכות נמוכה באופן קבוע למיכל, המזרקים לא יחזיקו מעמד זמן רב. יהיה צורך לשנות אותם מוקדם יותר מאשר לאחר 100 אלף קילומטרים.

ניתן לראות תסמינים של מזרקים גרועים. אספר לכם עליהם:

• סרק לא יציב של המנוע.

• צריכת דלק מוגברת.

• המנוע לא מתניע היטב.

• גזי הפליטה הפכו רעילים יותר.

• הצתה מדלגת במצב סרק.

• המכונית תופסת תאוצה גרועה יותר (למרות שהגז נסחט החוצה "לרצפה").

• אם הבחנתם בתסמין אחד לפחות מהאמור לעיל, כדאי לבדוק את פיות המזרק.

כדי להאריך את חיי המזרקים, רצוי:

• מלאו את המיכל בדלק איכותי בלבד.

• הוסף באופן קבוע תוספים שונים למיכל (נמכר במחלקות כימיקלים לאוטו).

• נקו את המזרקים כל 40,000 ק"מ (מכיוון שהם נסתמים).

לפני בדיקת חרירי המזרק, שימו לב למסנן הדלק (הוא חייב להיות נקי), למיכל הדלק ולרשת משאבת הדלק (ייתכן שיש להם סתימות ומשקעים). בדיקות כאלה נדרשות לאחר 30 אלף קילומטרים למטרות מניעה. אם הכל תקין בחלק זה של מערכת הדלק, המשך לבדוק את המזרקים.

אתה יכול ללכת לתחנת השירות, שם יש דוכן מיוחד. הנוזל מסופק לפירות בלחץ, וניתן לראות את פעולת כל מרסס על המעמד (איזה מנת ריסוס הוא מוציא).

כדי לאבחן מזרקים השתמש במולטימטר או אוהםמטר (אלו מכשירים למדידת התנגדות עם מזרקים). כדי לקבוע את מצבו של המזרק, עליך לנתק אותו מחוט המתח הגבוה. עכשיו אנחנו בודקים את הזרבובית עם המכשיר.ישנם מזרקים בעלי עכבה נמוכה וגבוהה (הוראות היצרן יגידו לך על סוג המזרק). ההתנגדות צריכה להיות 2-5/12-18 אוהם.

בבית, אתה יכול גם לבדוק את פיית המזרק. אתה יכול לעשות זאת בכמה דרכים:

הפעל את המנוע. גע בזרבובית העבודה עם היד - היא אמורה לפעום. אם לא מורגשת רטט, אז הזרבובית לא תקינה. במצב סרק, עלה בסיבוב ותן למנוע לפעול לזמן מה. אם תשחרר לסירוגין את אומות המכסה שמחזיקים את החרירים, אזי מהירות המנוע תרד. אם המהירות לא משתנה, יש לנקות או להחליף את הזרבובית.

בדיקת מזרקי בנזין במו ידיך אפשרית אם יש לך כלי אבחון:

• מחשב פנימי של המכונה (יסייע בזיהוי תקלות במערכת ניהול המנוע).

• מד לחץ (קובע את לחץ הדלק). עוזר לזהות בעיות עם ווסת לחץ משאבת הדלק, מסנני דלק סתומים.

• LED קוטביות במזרקים (אתה יכול גם לקבוע את הקוטביות על מודולי ההצתה והסליל).

• אוהם או מולטימטר (קובע את ההתנגדות של המזרקים).

אם ההצתה מופעלת ואחת מחרירי המזרק לא עובדת, יש צורך לבדוק את נוכחות הכוח על המזרקים. לשם כך, נתק את בלוק החיווט מהזרבובית שאינה פועלת. יש לחבר שני קצוות של החוטים לסוללה, ובצד השני של החוט יש לגעת במגעי הזרבובית. כעת הפעל את ההצתה.

הזרבובית על המזרק דורשת החלפה מיידית אם ההתנגדות עליה גבוהה או נמוכה מ-11-15 אוהם. זה נקבע באמצעות אוהםמטר.

כיצד לבדוק את ההתנגדות על פיתולי המזרק?

1. הסר את המסוף השלילי מהסוללה.

2. נתק את רתמת החיווט מהמזרק.

3. חבר חוט אוהם למחבר המזרק.

4. השווה את הקריאות של מד האוהם לאלו הנורמטיביים (הדבר מצוין בהוראות היצרן).

אתה יכול גם לבדוק את חרירי המזרק על הרמפה. לזה:

1. הסר את הרמפה יחד עם המזרקים.

2. תוציא אותה מהמצב המביך שלה.

3. הסר את המסוף השלילי.

4. חבר את רתמת החיווט לרתמת הרמפה.

5. החלף את מסוף המינוס.

חבר את שני צינורות הדלק והשתמש במפתח ברגים כדי להדק את האביזרים שמחזיקים אותם. החליפו מיכל בסולם מדידה מתחת לכל פייה (צריכים להיות 4 מיכלים). הפוך את המנוע עם המתנע.

כבה את מתג ההצתה. בזמן מנוחה, אסור לדלוף נוזל מהחרירים.

אם ניכרות נזילות, אז מזרק הדלק דולף, ולכן יש להחליפו. השווה את כמות הנוזל שדלף במיכלי מדידה. אם כמות הנוזל שדלפה שונה, יש לנקות או להחליף את אחת החרירים.

הקפד לבדוק את המזרקים לאיתור פגמים. אם נמצא משהו - החלף את הזרבובית. הנח את הרמפה במקומה.

אמינות המנוע תלויה בתפקוד הנכון של המזרקים. מצבם מושפע במידה רבה מאיכות הדלק המשמש. דלק איכותי מגדיל משמעותית את חיי החרירים. החלפתם במהלך פעולה רגילה מתבצעת כל 100 אלף קילומטרים.

הסיבות העיקריות המשפיעות לרעה על ביצועי המזרקים הן הסתימה שלהם, כמו גם בלאי או שבירה של חלקים מסוימים הכלולים בעיצובם. למניעה, יש להוסיף תוספים שונים למיכל הדלק, ובכל 30-40 אלף ק"מ לבדוק את אלמנטי המסנן ולנקות את החרירים הסתומים מלכלוך ופסולת. עבודה זו יכולה להיעשות באופן עצמאי או ליצור קשר עם אנשי המקצוע של משרדים מיוחדים, אחד המוכחים שבהם

כשל במזרק מסומן על ידי תסמינים כאלה:
✔ המנוע במצב סרק לא יציב;
✔ צריכת דלק מוגברת;
✔ התנעת מנוע קשה;
✔ תגובה גרועה בלחיצה על דוושת הגז;
✔ אגזוזים עם עשן ורעילות מוגברת.

ירידה בטמפרטורת הסביבה מגבירה את התסמינים הללו ככל שהתנודתיות של התערובת פוחתת. שטיפה בזמן ימנע בישול של מרסס הזרבובית. לשם כך משתמשים בנוזלי ניקוי מיוחדים, וההליך עצמו יכול להתבצע אפילו בבית. זה חייב להיעשות באופן קבוע, מכיוון שהפחתת יציאות הדלק תפחית את כוח המנוע ואת הביצועים.

מפתח ברגים משמש להסרה ופירוק נוסף של החרירים. זה, ראשית, נוח, ושנית, מפתח הברגים הפתוח עלול לפגוע באגוזי האיחוד של גופי הזרבובית, והם יכולים להיסדק במהלך הפירוק וההרכבה. במהלך הבדיקה, חלקים בלויים מזוהים ומוחלפים.

תיקון המרסס חייב להתבצע בניקיון מוחלט. לפני הוצאת המזרקים ממנועי דיזל ובמהלך פירוקם, יש צורך לשטוף היטב הכל. חלקיקי החול או האבק הקטנים ביותר הנכנסים לתעלה עלולים לפגוע בחוטים ולשבור אטימה אמינה. לאחר ניתוק צינור הלחץ הגבוה מהזרבובית, יש צורך לסגור את האביזר במכסה הדוק ונקי, זה יגן על החלל שלו מלכלוך.

לאחר הוצאת המזרק ממנוע הבנזין, חובה לסגור את החורים שבהם הם מוכנסים עם פקקים נקיים. קיימת גם שיטת ניקוי ללא פירוק באמצעות מערכת חשמל זמנית. הוא מורכב ממשאבת דלק נוספת, בקבוק פלסטיק עם שואב וצינור. הנוזל נשאב בשני שלבים עם הפסקה להמסת המשקעים. בפעם הראשונה המכשיר נדלק למשך 5 דקות, ולאחר מכן לעוד חצי שעה. היתרון בשיטה זו הוא שטיפת מערכת הדלק כולה, והפשטות מאפשרת לבצע פעולות במוסך. כמובן שלא כל נהג יכול לעשות זאת בעצמו, ובמקרה כזה יש לפנות לחברת תיקוני רכב.

מכניקת הזרקה היא ההבדל העיקרי בין מנוע דיזל למנוע בנזין. במנוע דיזל, דלק מסופק לתא הבעירה באמצעות מזרק. המכשיר מזרים דלק בצורה מדודה לתא עם טמפרטורה ולחץ גבוהים, ולאחר מכן דלק הסולר מתלקח. הזרבובית נתונה לעומס הגדול ביותר: החלק נמצא כל הזמן בסביבה אגרסיבית ועובד בעוצמה גבוהה. כל גורם שלילי יכול להשבית חלק או להפחית משמעותית את המשאב שלו, ולאחר מכן יידרש תיקון של מזרקי מנועי דיזל.

כדי להבין את המכניקה של המזרק, הבה נתאר את מחזור ההזרקה באופן סכמטי:

• HPFP לוקח דלק מהמיכל;
• ואז המשאבה רווה את מסילת הדלק בדלק סולר;
• דלק נכנס לערוצים המובילים לזרבובית;
• בתוך הזרבובית, דלק נכנס למרסס;
• כאשר הלחץ על המרסס מגיע לסף שנקבע, הזרבובית נפתחת ודלק סולר נכנס לתא הבעירה.

הבה נתאר את העיצוב של החלק באמצעות דוגמה של זרבובית מכנית פרימיטיבית עם קפיץ אחד. בחלק הצדדי יש תעלה המספקת אספקה ​​רציפה של סולר. בתוך תא הזרבובית יש מחסום נייד עם קפיץ ומחט, שיורד כשהלחץ עולה. המחט עולה, ומפנה את הדרך לדלק אל המרסס.

בנוסף, ניתן לציין סוגים מתקדמים יותר של חרירים:

1. פיזואלקטרי: דוחף הקפיץ מונמך בהשפעת האלמנט הפיאזואלקטרי. טכנולוגיה זו מספקת עוצמת פתיחה גבוהה של המרסס: חסכון בדלק מושג, בעוד שה-ICE פועל בצורה חלקה יותר.
2. אלקטרו הידראולי: העיצוב כולל מצערות כניסה וניקוז, כמו גם שסתום אלקטרומכני. מצב הפעולה של הרכיבים נשלט על ידי יחידת בקרת המנוע.
3. מזרקי משאבה: משמשים במנועים שאין להם משאבת דלק בלחץ גבוה. הדלק מסופק ישירות למזרקים.בתוך מכשירי ריסוס כאלה יש זוג בוכנה משלו, שיוצר את הלחץ הדרוש להזרקה.

עקב עומסים מופרזים, הזרבובית עלולה להיכשל עקב הפרה של מצב פעולת המנוע. יצרנים טוענים לחיים של חלקים עד 200,000 ק"מ, אך בשל גורמים תפעוליים שליליים, בלאי חלקים מתבטא הרבה יותר מוקדם.

תיקון של מזרקי דיזל עשוי להידרש מהסיבות הבאות:

1. סולר באיכות נמוכה: מכת כל ה"דיזליסטים". עקב זיהומים בדלק, המרסס סתום; המינון ואופן אספקת הדלק מופרים.
2. איכות הרכבה ירודה של רכיב ההזרקה או פגם בייצור: הזרבובית אינה עומדת בתנאי הפעלה, החלק כולו או רכיבים בודדים נכשלים.
3. נזק מכני שנגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה של מערכות ICE סמוכות.

בדרך כלל, תקלות הן מהאופי הבא: זווית הריסוס וכמות הדלק המסופק משתנים, שלמות הדיור מופרת, ומהלך המחט מתדרדר.

תאר בקצרה את "הסדרה הסימפטומטית":

• בעת תנועה מורגשים טלטולים וזעזועים;
• מנוע הבעירה הפנימית אינו יציב במצב סרק, נתקע;
• כאשר המנוע פועל, משתחררת כמות מוגזמת של פליטה;
• אובדן מורגש של אחיזה;
• כשל של צילינדרים בודדים;
• עשן כחול או שחור מצינור הפליטה.

עדיף להפקיד את התחזוקה או השיפוץ הנוכחיים של מזרקי מנועי דיזל בידי מומחים מוסמכים - הם יוכלו לשחזר ולהתאים את החלק על מעמדים אוטומטיים בעלי דיוק גבוה. עם זאת, סט מסוים של הליכי תיקון יכול להתבצע בתנאים אומנותיים ללא שימוש בציוד מתוחכם.

כדי לבצע מרססים של מנועי דיזל בשירות עצמי, בעל המכונית יצטרך:

• סט של מפתח ברגים פתוחים או קופסא;
• מברגים עבור חריץ ישר וצולב;
• סמרטוטים יבשים נקיים;
• maximmeter;
• נוזל שטיפה עבור DDVS.

מומלץ לבצע עבודה במוסך יבש ומואר ונטול אבק.

אבחון מזרקי דיזל ותחזוקתם כרוכים בהוצאת מזרקים ממנוע הבעירה הפנימית. לפני תחילת העבודה, מומלץ לשטוף היטב את המנוע ואת תא המנוע כדי למנוע פסולת וחלקיקים זרים. עם נטייה מיוחדת, אתה צריך לשטוף את ראש הצילינדר. יש לסמן את צינורות הלחץ הגבוה כדי למנוע בלבול במהלך ההרכבה מחדש.

לפני ההסרה, יש צורך לסגור את אביזרי הזרבובית (השתמש במכסי פלסטיק) כדי למנוע זיהום. לא מומלץ להשתמש במפתחים פתוחים רגילים לפירוק מרססים - שיפוצניק לא מנוסה יכול להסיר את החוטים מהחרירים. אם אין הסמכה מתאימה, השתמש במפתחי טבעת ובכלי - "ראש" עם ידית ארוכה.

לאחר הוצאת החרירים מהחורים, יבש אותם והסר לכלוך חיצוני בעזרת סמרטוט. טבעות O מונחות בחורי הזרבובית. בעת תיקון חלקי הזרקה, הם מוחלפים בחדשים ללא תקלה. אל תאפשר ללכלוך מהטבעות להיכנס למערכת ההזרקה במהלך ההסרה.

ישנן מספר שיטות לבדיקת ביצועי המרסס. הדרך הקלה ביותר לבדוק את המזרק היא כשהמנוע פועל:

1. הפעל את ה"מנוע" במצב סרק.
2. התחל לפרק את המרססים בזה אחר זה.
3. אם לאחר ההסרה התדרדר פעולת המנוע, אז הזרבובית השלטונית פועלת ויש להחזירה למקומה.
4. בשיטת האלימינציה תמצאו מזרק שפירוקו לא ישנה את אופן הפעולה של ה-ICE. זה יהיה המכשיר השבור.

אתה יכול להשתמש במולטימטר כדי לאבחן. מראש, יש צורך לזרוק את מסופי הסוללה ולנתק את החיווט של המזרקים, ולאחר מכן "לבדוק" כל פרט עם המכשיר. במזרקים בעלי התנגדות גבוהה, ערכי המכשיר יהיו בטווח של 11 - 17 אוהם; בעכבה נמוכה, המולטימטר יראה עד 5 אוהם.

יש לבדוק מזרק פגום.ראשית, אנו מחפשים דליפות בחלק הגוף. אם אין כאלה, אנו ממשיכים לפרק את החלק. אנו מתקנים את החלק בסגן ודופקים בזהירות את המרסס בלחיצה עדינה. לאחר מכן, אתה צריך ניקוי יסודי: להשרות את חלקי הזרבובית בסולר או ממס כדי להסיר משקעי פחמן. אנו מסירים את האדים והמשקעים בעזרת פומפיה דקה. לאחר השלמת הניקוי, עליך לבדוק את הזרבובית ב-maximeter. אם מגיעים לפרמטרי ההזרקה האופטימליים, המכשיר מוכן להתקנה במנוע.

במקרים אחרים, יש צורך להחליף לחלוטין את המרסס על זרבובית פגומה. בעת התקנת חלק חדש, הסר בזהירות את כל שומן המפעל, אחרת המכשיר לא יעבוד.

לפני פירוק המכשיר, סמן סימנים עם טוש על כל החלקים כדי למנוע בלבול. שימו לב במיוחד לצינורות לחץ גבוה. הזרבובית מוברגת ביד עד שיש מספיק חוזק. הידוק נוסף מתבצע באמצעות מפתח ברגים דינמומטר. ערכי ההידוק מצוינים במדריך המנוע. לאחר התקנת המזרק, שחרר את האוויר ממערכת הדלק. במכוניות מודרניות, מספיק לסובב את המתנע מספר פעמים; או השתמש במשאבת תחול ידנית (אם מצוידת).

אנו מפרטים את התכונות העיקריות:

• המשאב שהוצהר על ידי היצרן פותח;
• על הגוף יש התמוטטויות, הפרות אחרות של אטימות;
• אגוז מרסס שרוף: אם הבעיה לא תתוקן בשלב מוקדם, המרסס עצמו יהפוך לבלתי שמיש.

שימו לב שבחלק מהמנועים, לאחר התקנת מזרק חדש, יש צורך "לקשור" אותו למנוע: לבצע שינויים בהגדרות של יחידת הבקרה.

תיקון עצמי של מזרקים הוא אמצעי מאולץ למדי. שירות כזה בתנאים אומנותיים יכול להביא הצלחה רק במקרה של ההסמכה הגבוהה ביותר של המאסטר. הבעיה העיקרית של תיקון מוסך היא היעדר ציוד ספסל בעל דיוק גבוה לאבחון. השיפוצניק אינו יכול להעריך באופן אובייקטיבי את האפקטיביות של פעולות השירות.

אם יש לך הזדמנות ליצור קשר עם תחנת השירות, אל תזניח אותה: ציוד מחשבים ומעמדי ניקוי יאריכו את חיי המזרקים ויחסכו ממך תיקונים יקרים פוטנציאליים. אותו ניקוי קולי יכול להציל נהג מבעיות מנוע למשך מספר עונות. תיקון מערכות הזרקת מסילה משותפת מודרנית במוסך אינו אפשרי: נדרש כוונון עדין חובה של החלק.

כדי להימנע מתיקונים יקרים וחלקי חילוף, השתמש בתוספי דלק לניקוי. הם מונעים היווצרות פיח ושקיעת משקעים. השימוש בתוספים צריך להיות שיטתי, לא חד פעמי. זכור: תוספים הם מניעת התמוטטות, לא חיסולו.

המזרק הוא הפלח העיקרי של מערכת הדלק של מנוע הדיזל.

עבור נהגים, מקרים שליליים כאלה ידועים ככל הנראה כ: עלייה בצריכת הדלק, כוח מנוע נמוך, שהם בלתי נמנעים במהלך פעולת המכונית.

חִסָכוֹן - זה מה שרוב הנהגים עם מנועי דיזל שמים לב אליו. עם זאת, העלות הגבוהה של אלמנטים מודרניים של מערכות כוח דיזל אינה משתלמת עבור כולם.

מסירת מזרקים לשירות דיזל היא אחת השיטות הפופולריות ביותר לפתרון בעיה. נהגים רבים לא יודעים איך ולא רוציםתיקון מזרקי דיזל במו ידיך.

במצב זה, תצטרכו לשלם סכום כסף לא קטן. שיטה זו כמובן תהיה היעילה ביותר, אך לעיתים אי אפשר להעביר רכב מקולקל לשירות תחזוקה (למשל כאשר מתרחשת תקלה בכביש).

אז אנחנו נראה לך איך לעשות את זה. תיקון מזרק דיזל עשה זאת בעצמך ללא עזרת מכונאי רכב ובזבוז גדול של כסף.

לתיקון מזרקי דיזל עליכם לזכור שכאשר אתם פשוט מחליפים את המרסס בזרבובית, כאשר אתם מבריגים את האום הרצוי, מחליפים את המרסס ומצמידים את האום בחזרה, אתם נמצאים בסכנה ישירה לקלקל עוד יותר את הזרבובית ואיכותו עלולה להידרדר משמעותית.

לכן, עדיף לא להשתמש בשיטה זו. היצרנים מציינים כי אופטימלי להחליף חרירים בממוצע כל 100,000 - 15,000 ק"מ. יש לציין שהגורמים השכיחים ביותר לכשלים במזרקים הם: בלאי, קורוזיה או זיהום.

חשוב לדעת כי פיית דלפי מצוידת בעיצובים הרבה יותר אמינים ועמידים בהשוואה לפיית בוש. קרא עוד.

הצטרפו לקבוצה ותוכלו לצפות בתמונות בגודל מלא

יום אחד אתה שם לב שה"גרגרנות" של המכונית גדלה מאוד לאחרונה או שהספק המנוע ירד. תסמינים אלו עשויים להצביע על בעיות באחד המרכיבים העיקריים של מנועי הזרקה - מזרקים. במצב כזה, אתה יכול לנסות לתקן את הזרבובית על ידי מסירתה למאסטרים (או על ידי ביצוע זה בעצמך) או פשוט להחליף אותה. אבל איך עושים את זה נכון? זה מה שנעסוק במאמר שלנו.

אז, נהגים רבים מבלבלים בין שתי ההגדרות של "מזרק" ו"זרבובית", אבל אלה שמות שונים לאותו מכשיר. המשימה שלו היא היווצרות, אספקה ​​ואטומיזציה של תערובת הדלק להצתה נוספת בתא הבעירה. ניתן להתקין את הזרבובית הן במנועי דיזל והן במנועי בנזין. במקביל, מכשירים מודרניים נמצאים בשליטה צמודה של ה-ECU.

באשר לסוגי החרירים, לפי שיטת ההזרקה, הם משלושה סוגים:

- פיזואלקטרי. מותקן על מנועי דיזל. היתרון שלהם הוא מהירות תגובה גבוהה וריבוי מחזורים תוך שמירה על מינון מדויק לחלוטין. יתרונות אלה נובעים בדיוק מהשימוש באלמנט פיזואלקטרי. עקרון הפעולה הוא הידראולי (אספקת הדלק מתבצעת עקב לחץ);

- אלקטרומגנטי. מותקן על מנועי בנזין. הגרסה הפשוטה ביותר מבחינה מבנית של הזרבובית. עובד על העיקרון האלקטרומגנטי. ברגע שמתקבלת פקודה מה-ECU, נוצר שדה EM ומתבצעת הזרקה. לאחר הסרת המתח, המנגנון חוזר למצבו המקורי;

- אלקטרו הידראולי. מותקן על מנועי דיזל. פועל באמצעות לחץ דלק. במקרה זה, המחשב נותן את הפקודה לפתוח את מצערת הניקוז ולהפעיל את השסתום.

נהגים רבים אינם מייחסים חשיבות לתהליך פירוק הזרבובית, אך לשווא. יש כמה נקודות חשובות שכדאי לקחת בחשבון:

1. לפני הסרת הזרבובית, יש צורך לשטוף בצורה מושלמת לא רק את המכשיר שיש להסיר, אלא גם את פני השטח סביבו. זכור שכל חדירת לכלוך או חלקיקי חול כרוכה בביצועים נוספים של היחידה. פסולת עודפת יכולה להיכנס לערוץ, להרוס את שלמות החוט או החותם. הפעלה נוספת של הזרבובית לא תתאפשר עוד.
2. ברגע שצינור הלחץ הגבוה מוסר מהזרבובית, סגור את האביזר. לשם כך, השתמש במכסה נקי עם צפיפות רבה ככל האפשר. אם לכלוך או חול נכנסים לתוך הזרבובית, אז בעת בדיקת הזרבובית על המעמד, פסולת עשויה להיות במחט, מה שיוביל לחסימתה. לכן, יש צורך לשנות את המרססים.
3. לא יעבוד להסיר את הזרבובית עם מפתח ברגים פתוח, ועוד יותר מכך להתקין את המכשיר במקום ולהדק אותו במומנט הנדרש. האפשרות הטובה ביותר היא להשתמש בשקעים ארוכים יותר עם 24 או 27 hex.
4. לא מומלץ להבריג מיד את הפייה - רצוי למשוך אותה מעט בחוט. זה יפשט מאוד את העבודה, וימנע נזק מקרי לראש או לחוטים שעליו.

מיד לאחר ההסרה יש צורך להסיר את מנקי האיטום מתעלות הזרבובית וכל מה שעלול להישאר שם לאחר הפירוק (אשפה, חלקים ממרכיבי השטיפה וכדומה). לאחר השלמת הניקוי, יש להסיר את הפסולת לצמיתות. כדי לעשות זאת, אתה צריך לסובב את המנוע עם מתנע למשך 15-20 שניות לפחות. זה יספיק לניקוי עצמי של המנוע. במקביל, יש צורך לבדוק את מערכת הבקרה ואת מצב הנרות (ניתן לצפות בצורה מושלמת בביצועים של האחרונים דרך הערוצים הפתוחים). נותר לכסות את המקומות שבהם עמדו החרירים בסמרטוטים נקיים ולכסות את המנוע בפוליאתילן כדי למנוע כניסת מים.

השלב הבא הוא לבדוק את הביצועים של המזרקים. הקריטריונים פשוטים מאוד:

- מיד עם אספקת הדלק, הזרבובית נפתחת כאשר מגיעים ללחץ מסוים;

- נוכחות של זרמים קטנים או דליפות דלק לפני פתיחת הזרבובית במלואה מעידה על תקלה;

- סילונים או טיפות במהלך תקופת ריסוס הדלק לא צריכים להיות נוכחים;

- הלפיד צריך להיות אחיד ככל האפשר ולצאת לאורך ציר החור;

- לאחר הפסקת אספקת הדלק, הלחץ יהיה למשך תקופה מסוימת.

אם הזרבובית אינה עומדת לפחות באחד מהקריטריונים לעיל, אז החלפת המרסס היא בלתי נמנעת. כדי לעשות זאת, המשך ברצף הבא:

- הכן את שולחן העבודה שלך. כאן חשוב לשטוף הכל מלכלוך ואבק, למצוא שני מיכלים קטנים ולשפוך לתוכם סולר, למצוא מלחציים, סט מפתחות וסכין חדה. חשוב לזכור שלא ניתן להדק חרירים מיצרנים יפניים בסגן. אחרת, הקצוות של חלק האיטום יהיו מקומטים. יש לפרק חרירים כאלה, להכניס אותם לתוך מפתח ברגים, ורק אז למקם במלחצים. מוצרים של מותגים גרמניים פחות גחמניים מהבחינה הזו;

- לפירוק, השתמשו בראש מוארך מיוחד, שכבר הגיע שימושי להסרת החרירים. תחילה שחרר את האום, ולאחר מכן הברג אותו ביד;

- לאחר מכן משוך את המרסס ונקה את חלל האום (ניתן לעשות זאת באמצעות מברשת רגילה לניקוי מסופי הסוללה);

- לשטוף את האגוז במיכל הראשון עם סולר ("אפשרות מלוכלכת") ולהשאיר לניקוז על נייר נקי;

- הסר את גוף הביניים ושטוף אותו כבר באמבטיה השנייה;

- פתח את האריזה עם מרסס חדש והרטיב אותו לחלוטין במיכל עם דלק נקי;

- הנח את המרסס במקום ובדוק את תוצאות העבודה על המעמד.

אם הכל בסדר, ניתן להשלים את תהליך הפירוק וההרכבה. השלב הבא הוא התקנת המזרקים על המנוע. אבל אסור לנו לשכוח את נוכחותם של אטמים מיוחדים (דסקיות חד פעמיות). המשימה שלהם היא לא רק לאטום את ערוץ הזרבובית, אלא גם להגן על המכשיר מפני התחממות יתר. בנוסף, לפני הברגת החרירים למקומם, יש צורך לבדוק את היעדר מים על המדיד במנוע. הכל בסדר? - אז אתה יכול להבריג את החרירים למקומם המקורי, לאחר ששמנתם בעבר את החוטים על הזרבובית עם חומר סיכה מיוחד (גרפיט או נחושת). כוח המשיכה האופטימלי הוא 6-7 ק"ג * מ'. תהליך ההרכבה ההפוכה בדרך כלל אינו גורם לבעיות.

לפיכך, עם הידע של כמה ניואנסים, נוכחות של סבלנות טבעית, לא קשה לתקן את הזרבובית. הדבר היחיד הוא שללא מעמד מיוחד לבדיקת מזרקים, זה לא יעבוד. אם מכשיר כזה זמין, הדרך פתוחה. אם לא, אז עדיף לפנות לאנשי מקצוע. בהצלחה.

מכוניות מודרניות כולן מוזרקות דלק. במוקדם או במאוחר, הבעלים של מכונות כאלה מתמודדים עם סוגיית תיקון המזרקים, שכן תפקוד המערכת כולה תלוי ישירות בפעולתם הבלתי פוסקת. במקרים מסוימים, קל יותר להחליף את הזרבובית מאשר לתקן, אך עדיין יש צורך לשחזר את כושר העבודה של חלק בר שירות, עם זאת, לעתים קרובות יותר.

תשומת הלב! מצא דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין? גם מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה לא האמין עד שניסה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין! קרא עוד"

אתה יכול לבדוק את הפונקציונליות של מערכת ההזרקה, לאבחן את בריאות המזרקים במו ידיך. אין צורך ללכת לתחנת השירות בכל פעם.

חרירים הם מרכיבי חובה של ITS (מזרק). הם מיועדים לאספקה ​​מדודה של דלק. המזרקים הם המאפשרים ליצור תערובת דלק-אוויר (תערובת דלק-אוויר) על ידי ערבוב בנזין או סולר עם אוויר. התערובת הדליקה שנוצרת בדרך זו מתלקחת ביתר קלות.

נהוג להבחין בין מספר סוגי חרירים:

• דגמים הנשלטים ישירות על ידי אלקטרוניקה (השסתום של חרירים כאלה מסדיר את רמת הריסוס, שולט בגישה לדלק);
• אפשרויות זרבובית שאינן מזרקות דלק, אלא רק מספקות אותו בלחץ;
• חרירי מדגם חדש באמצעות אפקט פיזואלקטרי (בהשוואה לאנלוגים, הם עובדים פי ארבעה מהר יותר).

ככלל, אם נקנתה מכונית משומשת, או שחייה של המכונית המקומית עברו את ה-150,000, יש לבדוק את הביצועים של רכיבי מערכת ההזרקה.

כמובן, איכות הדלק שהבעלים ממלא את המכונית משפיעה ישירות על משאב המזרקים. מצב מדכא שורר במדינות חבר העמים לשעבר וברוסיה, שם לא ברור מה נמכר בתחנות הדלק. לאחר שפיכת הרכב כזה למיכל הדלק של מכונית, ולאחר נסיעה של כמה אלפי קילומטרים, יש להתחיל לתקן חלקים מסוימים, כולל מזרקים.

יש לבדוק את המזרקים ברגע שמופיעים התסמינים הבאים:

• היה קשה מאוד להתניע את המנוע;
• צריכת דלק מוגברת;
• המנוע, עובד בצורה לא יציבה במצב XX;
• הפליטה הפכה להיות הרבה יותר רעילה;
• הזריזות של המכונית התדרדרה;
• הצתה מחליקה על XX.

אם אחד מהסימנים המתוארים לעיל קיים על מכונית הזרקה, אז זה לא יהיה מיותר לבדוק את פעולת המזרקים. אפשר לומר שהזמן והכסף מושקעים היטב. עם זאת, ניתן יהיה לבטל לחלוטין את נושא הכסף אם תלמד כיצד לבדוק באופן עצמאי את החרירים.

המזרק נבדק באמצעות מולטימטר או מכשיר מדידה אוהם. המזרק מנותק מהמתח הגבוה ולאחר מכן נבדק. יש צורך לבדוק את התאימות של קריאות העכבה של המזרקים עם ערכי התקן. אם המזרקים בעלי התנגדות נמוכה, ההתנגדות שלהם צריכה להיות בטווח של 2-5 אוהם, אם התנגדות גבוהה - בטווח של 12-18 אוהם.

ראשית עליך להסיר את הזרבובית מהמסילה.

1. האזור סביב הזרבובית נשטף ביסודיות, נשף ומייבש. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למקום שבו מחובר חוט הדלק.
2. הברג את אגוזי התיל, אך בזהירות רבה ובהדרגה, אם הכוונה היא להמשיך להשתמש בקו הדלק. מומלץ ללבוש כפפות מגן לפני פתיחת הברגה.
3. סגור את האביזר עם תקע או חתיכת פוליאתילן נקי, ולאחר מכן עטוף אותו עם סרט חשמלי.

לאחר מכן, הזרבובית נבדקת ויזואלית.

1. המספר הקטלוגי חייב להיות מוטבע על גוף הזרבובית, ועליו כתוב קוד אישי של 16 תווים. זה יצביע על מקוריות החלק שכדאי לתקן (כדאי להקדיש זמן לחלק המקורי, את המקביל הסיני עדיף להחליף מיד).
2. אם ניתן לראות לכלוך בקצה הזרבובית, אז זה לא מקובל. יש צורך להשרות את המרסס ואת גוף הזרבובית בנוזל Win Es מיוחד.

עכשיו הגיע הזמן להתחיל בפירוק.

ראשית עליך לשחרר את מחברי ההידוק של הזרבובית, ולאחר מכן למקם אותו באמבטיה.

עקב סתימת המצערת בתוך הזרבובית או עקב תמיכה חלשה, סולר זורם חזרה למיכל, והדבר, בהתאם, מוביל להזרקה חריגה ואיבוד לחץ במסילה.

גם מרסס הזרבובית עם מחט מתדרדר, אם כי במידה פחותה.גם הפער בין רכיבים אלו של הזרבובית קטן, מה שעלול להוביל לבלאי מהיר. לגבי בלאי המחט נוצרות עליה שריטות ונזקים עם הזמן.

בעת מיון חרירים בבית, זכוכית מגדלת טובה ואיכותית תביא ליתרונות גדולים. רוב החלקים הפנימיים של הזרבובית קטנים, זכוכית מגדלת תאפשר לכם לראות את כולם, מבלי לאבד דבר. אלמנטים קטנים כוללים גם כדורי מתכת עגולים המבצעים פונקציות חשובות מאוד בתוך הזרבובית.