תיקון מזרק דלק עשה זאת בעצמך

• תיקון עצמי של מזרקי מנועי בנזין
• הרעיון של חרירי הזרקה ועיקרון פעולתם
• מדוע ומתי לבדוק מזרקים
• אנחנו מחפשים תקלות, אנחנו מבצעים תיקונים
• כלי אבחון
• בדיקת אספקת החשמל למזרקים
• בודקים את הפיתולים
• אבחון רמפות

אם אתם הבעלים של רכב עם מנוע הזרקה, אז כדאי שתדעו שדרושים מזרקים טובים לתפעול איכותי של מערכת ההזרקה. אתה יכול לבדוק את פעולת המזרקים של מנוע ההזרקה ולפתור את פעולתם בעצמך, אין צורך למהר מיד לתחנת השירות.

עבור אספקה ​​מדודה של דלק לתאי הבעירה של המנוע, יש צורך במזרקים. במערכת הדלק, הם מאפשרים לערבב בנזין עם אוויר. כך נוצרת תערובת בעירה, אשר לאחר מכן מתלקחת.

המזרקים הם:

• אלקטרומגנטי - השסתום עוקב אחר גישה לדלק ומווסת את האטומיזציה של תערובת הדלק באמצעות יחידת בקרת המנוע האלקטרונית. קיים שסתום במערכת החלוקה המרכזית מול שסתום המצערת.

• מכאני - אין למנות את אספקת הדלק, אלא רק לפתוח אליו גישה בלחץ.

עקרון הפעולה של המזרקים: חיישן אלקטרוני מנתח את נפח אספקת האוויר בלחץ. המידע המתקבל על ידי החיישן נכנס ליחידת המחשב לניתוח נוסף (לדוגמה, טמפרטורת מנוע, טמפרטורת אוויר). לאחר מכן, המחשב מחשב את גודל נפח האוויר בתערובת הדלק הנדרש כך שמקדם התפוקה של הביצועים (היעילות) מהפעלת המנוע יהיה גבוה ככל האפשר.

אם החלטתם לקנות מכונית משומשת, או שכבר נסעתם כ-100 אלף ק"מ ברכב שלכם, אז כדאי לבדוק את ביצועי המזרקים או להחליף אותם.

המזרקים (מצבם) מושפעים מאיכות הדלק הנצרך. אם דלק באיכות נמוכה נשפך באופן קבוע לתוך הטנק, אז החרירים לא יחזיקו מעמד זמן רב. יהיה צורך לשנות אותם מוקדם יותר מאשר לאחר 100 אלף קילומטרים.

ניתן לראות תסמינים של מזרקים לא תקינים. הם יספרו לך עליהם:

• מנוע לא יציב בסרק.

• צריכת דלק מוגברת.

• המנוע לא מתניע היטב.

• גזי הפליטה הפכו רעילים יותר.

• במצב סרק, ההצתה מדלגת.

• המכונית תופסת תאוצה גרועה יותר (למרות שהגז נסחט החוצה "לרצפה").

• אם אתה מבחין לפחות באחד מהתסמינים לעיל, כדאי לבדוק את פיות המזרק.

כדי להאריך את חיי המזרקים, רצוי:

• מלא את המיכל בדלק באיכות גבוהה בלבד.

• הוסף באופן קבוע תוספים שונים למיכל (נמכר במחלקות לכימיה לרכב).

• כל 40 אלף ק"מ נקו את החרירים (כי הם נסתמים).

לפני בדיקת חרירי המזרק, שימו לב למסנן הדלק (הוא חייב להיות נקי), למיכל הדלק ולמסננת משאבת הדלק (יכולים להיות להם סתימות ומשקעים). בדיקות כאלה נדרשות לאחר 30 אלף קילומטרים למטרות מניעה. אם הכל תקין בחלק זה של מערכת הדלק, המשך לבדוק את המזרקים.

אתה יכול ללכת לתחנת השירות, שם יש דוכן מיוחד. נוזל מסופק לפירות בלחץ, ותוכלו לראות את פעולתו של כל מרסס על המעמד (איזה מינון האטומיזציה הוא מייצר).

כדי לאבחן מזרקים, השתמש במולטימטר או אוהםמטר (אלה מכשירים למדידת התנגדות של מזרקים). כדי לקבוע את מצבו של המזרק, יש צורך לנתק אותו מחוט המתח הגבוה. עכשיו אנחנו בודקים את הזרבובית עם המכשיר.יש חרירים בעלי עכבה נמוכה וגבוהה (הוראות היצרן יגידו לכם על סוג הזרבובית). ההתנגדות צריכה להיות 2-5 / 12-18 אוהם.

בבית, אתה יכול גם לבדוק את פיית המזרק. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים:

הפעל את המנוע. גע בזרבובית העבודה עם היד - היא אמורה לפעום. אם לא מורגש ריצוד, אז המזרק אינו תקין. הוסף סיבובים במהירות סרק ותנו למנוע לפעול מעט. אם אגוזים המכסים שמחזיקים את המזרקים משתחררים בזה אחר זה, מהירות המנוע תרד. אם המהירות לא משתנה, הזרבובית זקוקה לניקוי או החלפה.

בדיקת עשה זאת בעצמך של מזרקי בנזין אפשרית אם יש לך כלי אבחון:

• מחשב על המכונה (יסייע בזיהוי תקלות במערכת ניהול המנוע).

• מד לחץ (קובע את לחץ הדלק). עוזר לזהות בעיות עם ווסת לחץ משאבת הדלק, מסנני דלק סתומים.

• LED קוטביות במזרקים (אתה יכול גם לקבוע את הקוטביות על מודולי ההצתה והסליל).

• אוהם או מולטימטר (קובע את ההתנגדות של המזרקים).

אם ההצתה פועלת, ואחד המזרקים במזרק אינו פועל, אז יש צורך לבדוק את נוכחות הכוח על המזרקים. לשם כך, נתק את בלוק החיווט מהמזרק שאינו פועל. שני קצוות החוטים חייבים להיות מחוברים לסוללה, והצד השני של החוט חייב לגעת במגעי המזרק. כעת הפעל את ההצתה.

המזרק על המזרק דורש החלפה מיידית אם ההתנגדות עליו גבוהה או נמוכה מ-11-15 אוהם. זה נקבע באמצעות אוהםמטר.

כיצד לבדוק את ההתנגדות על פיתולי המזרק?

1. הסר את המסוף השלילי מהסוללה.

2. נתק את המחבר עם חוטים מהמזרק.

3. חבר את חוטי האוהם למחבר החשמלי של המזרק.

4. השווה את קריאות מד האוהם לאלו הסטנדרטיות (הדבר מצוין בהוראות היצרן).

אתה יכול גם לבדוק את חרירי המזרק על הרמפה. לזה:

1. הסר את הרמפה יחד עם המזרקים.

2. תוציא אותה מהעמדה המביכה.

3. הסר את המסוף השלילי.

4. חבר את הרתמה לרתמת המסילה.

5. החלף את מסוף המינוס.

חבר את שני צינורות הדלק והשתמש במפתח ברגים כדי להדק את האביזרים שמחזיקים אותם. מניחים מיכל עם סקאלת מדידה מתחת לכל פייה (צריכים להיות 4 מיכלים). הפעל את המנוע עם מתנע.

כבה את ההצתה. כשהוא רגוע, אסור לדלוף נוזל מהחרירים.

אם מורגשות נזילות, מזרק הדלק דולף ויש להחליף אותו. השווה את כמות הנוזל שדלף במיכלי המדידה. אם כמות הנוזל הדלפת שונה, אז אחת מהחרירים זקוקה לניקוי או החלפה.

זכור לבדוק את החרירים לאיתור פגמים. אם אתה מוצא משהו, החלף את הזרבובית. החלף את הרמפה.

הפעולה האמינה של המנוע תלויה בתפקוד הנכון של המזרקים. מצבם מושפע במידה רבה מאיכות הדלק המשמש. דלק איכותי מגדיל משמעותית את חיי המזרקים. במהלך פעולה רגילה, הם מוחלפים כל 100 אלף קילומטרים.

הסיבות העיקריות המשפיעות לרעה על ביצועי המזרקים הן הסתימה שלהם, כמו גם בלאי או שבירה של חלקים מסוימים המרכיבים את העיצוב שלהם. לצורך טיפול מונע, יש להוסיף תוספים שונים למיכל הדלק, ובכל 30-40 אלף ק"מ של ריצה, לבדוק את אלמנטי המסנן ולנקות חרירים סתומים מלכלוך ופסולת. אתה יכול לעשות עבודה זו בעצמך או ליצור קשר עם אנשי המקצוע של משרדים מיוחדים, אחד המוכחים שבהם

מזרקים לא תקינים מאותתים על תסמינים כאלה:
✔ המנוע אינו יציב במצב סרק;
✔ צריכת דלק מוגברת;
✔ קושי להתניע את המנוע;
✔ תגובה גרועה בלחיצה על דוושת הגז;
✔ פליטה עם עשן ורעילות מוגברת.

טמפרטורות סביבה נמוכות יותר יחמירו את התסמינים הללו ככל שהתנודתיות של התערובת יורדת. שטיפה בזמן תמנע יצירת סתימות של תרסיס הזרבובית. לשם כך משתמשים בנוזלי ניקוי מיוחדים, וההליך עצמו יכול להתבצע אפילו בבית. זה צריך להיעשות באופן קבוע מכיוון ששקעי דלק קטנים יותר יפחיתו את כוח המנוע וביצועיו.

מפתח מפתח משמש להסרה ופירוק נוסף של המזרקים. זה, ראשית, נוח, ושנית, מפתח ברגים פתוח יכול לפגוע באגוזי האיחוד של גופי המזרק, והם יכולים להיסדק במהלך הפירוק וההרכבה. בבדיקה, חלקים בלויים מזוהים ומוחלפים.

תיקונים במרסס חייבים להתבצע בניקיון מוחלט. לפני הסרת מזרקים ממנועי דיזל ובמהלך פירוקם, יש צורך לשטוף היטב הכל. חלקיקי החול או האבק הקטנים ביותר הכלואים בתעלה עלולים לפגוע בחוטים ולפגוע באיטום אמין. לאחר ניתוק צינור הלחץ הגבוה מהזרבובית, יש צורך לסגור את האביזר במכסה הדוק ונקי, זה יגן על החלל שלו מלכלוך.

לאחר הוצאת המזרק ממנוע הבנזין, חובה לסגור את החורים שבהם הם מוכנסים עם פקקים נקיים. קיימת גם שיטת ניקוי ללא פירוק באמצעות מערכת חשמל זמנית. הוא מורכב ממשאבת דלק נוספת, בקבוק פלסטיק עם שואב וצינור. הנוזל נשאב בשני שלבים עם הפסקה להמסת המשקעים. בפעם הראשונה המכשיר נדלק למשך 5 דקות, ולאחר מכן לעוד חצי שעה. היתרון בשיטה זו הוא שטיפת מערכת הדלק כולה, ופשטותה מאפשרת לבצע פעולות במוסך. כמובן שלא כל נהג יכול לעשות זאת בעצמו, במקרה זה כדאי לפנות לחברת תיקוני רכב.

מכניקת ההזרקה היא ההבדל העיקרי בין מנוע דיזל למנוע בנזין. במנוע בעירה פנימית דיזל, דלק מסופק לתא הבעירה באמצעות זרבובית. המכשיר מחדיר דלק בצורה מדודה לתא עם טמפרטורה ולחץ גבוהים, ולאחר מכן מתלקח הסולר. הזרבובית נתונה לעומס הגדול ביותר: החלק נמצא כל הזמן בסביבה אגרסיבית ועובד בעוצמה גבוהה. כל גורם שלילי יכול להשבית את החלק או להפחית באופן משמעותי את המשאב שלו, ולאחר מכן יהיה צורך לתקן את חרירי מנוע הדיזל.

כדי להבין את המכניקה של המזרק, נתאר את מחזור ההזרקה באופן סכמטי:

• משאבת ההזרקה לוקחת דלק מהמיכל;
• ואז המשאבה רווה את מסילת הדלק בדלק סולר;
• דלק נכנס לערוצים המובילים לזרבובית;
• בתוך הזרבובית, דלק זורם אל המרסס;
• כאשר הלחץ על המרסס מגיע לסף שנקבע, הזרבובית נפתחת ודלק סולר נכנס לתא הבעירה.

הבה נתאר את העיצוב של החלק באמצעות דוגמה של זרבובית מכנית פרימיטיבית עם קפיץ אחד. בחלק הרוחבי יש תעלה המספקת אספקה ​​רציפה של סולר. בתוך תא הזרבובית יש מחסום נייד עם קפיץ ומחט, שיורד עם עליית הלחץ. המחט עולה, מפנה את נתיב הדלק אל המרסס.

בנוסף, ניתן לציין סוגים מתקדמים יותר של חרירים:

1. פיזואלקטרי: דוחף הקפיץ מונמך על ידי אלמנט פיזואלקטרי. טכנולוגיה זו מספקת עוצמת פתיחה גבוהה של המרסס: חסכון בדלק מושגת, בעוד שמנוע הבעירה הפנימית פועל בצורה חלקה יותר.
2. אלקטרו הידראולי: העיצוב כולל משנק כניסה ויציאה ושסתום אלקטרומכני. מצב הפעולה של הרכיבים נשלט על ידי יחידת בקרת המנוע.
3. מזרקי יחידה: משמשים במנועים שאין להם משאבת דלק בלחץ גבוה. הדלק מסופק ישירות לזרבובית.למכשירי ריסוס אלו יש זוג בוכנה משלהם בפנים, אשר יוצר את הלחץ הנדרש להזרקה.

עקב עומסים מופרזים, המזרק עלול להיכשל עקב הפרה של מצב הפעולה של המנוע. היצרנים מצהירים על המשאב של חלקים עד 200,000 ק"מ, אך בשל גורמים תפעוליים שליליים, בלאי חלקים מופיע הרבה יותר מוקדם.

תיקון של מזרקי דיזל עשוי להידרש מהסיבות הבאות:

1. סולר באיכות נמוכה: מכת כל "מפעילי הדיזל". עקב זיהומים בדלק, המרסס נסתם; המינון ומצב אספקת הדלק מופרים.
2. איכות הרכבה ירודה של רכיב ההזרקה או פגם במפעל: המזרק אינו עומד בתנאי ההפעלה, החלק כולו או רכיבים בודדים נכשלים.
3. נזק מכני שנגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה של מערכות ICE סמוכות.

בדרך כלל, תקלות הן מהאופי הבא: זווית הריסוס וכמות הדלק שסופק מחליפים, שלמות הגוף מופרת ותנועת המחט מתדרדרת.

נתאר בקצרה את "הסדרה הסימפטומטית":

• טלטולים וטלטולים מורגשים בעת תנועה;
• מנוע הבעירה הפנימית אינו יציב במצב סרק, נתקע;
• כאשר המנוע פועל, נפלטת כמות מוגזמת של פליטה;
• אובדן מוחשי של אחיזה;
• כשל של צילינדרים בודדים;
• עשן אפור או שחור מצינור הפליטה.

עדיף להפקיד את התחזוקה השוטפת או השיפוץ של מזרקי מנועי דיזל בידי מומחים מוסמכים - הם יוכלו לשחזר ולהתאים את החלק על מעמדים אוטומטיים בעלי דיוק גבוה. עם זאת, קבוצה מסוימת של הליכי תיקון יכולה להתבצע בתנאים אומנותיים ללא שימוש בציוד מורכב.

כדי לבצע שירות עצמי של מרססי מנועי דיזל, בעל המכונית יצטרך:

• סט של מפתח ברגים פתוחים או מפתח ברגים;
• מברגים לראש ישר ולראש פיליפס;
• סמרטוטים יבשים נקיים;
• maximmeter;
• נוזל שטיפה למנועי בעירה פנימית.

מומלץ לבצע עבודה במוסך יבש ומואר ללא אבק.

אבחון מזרקי דיזל ותחזוקתם כרוך בהוצאת החרירים ממנוע הבעירה הפנימית. לפני תחילת העבודה, מומלץ לשטוף היטב את המנוע ואת תא המנוע כדי למנוע חדירת פסולת וחלקיקים זרים. עם חיבה מיוחדת, אתה צריך לשטוף את ראש הצילינדר. יש לסמן צינורות בלחץ גבוה בסימונים כדי למנוע בלבול במהלך ההרכבה מחדש.

לפני ההסרה יש צורך לסגור את אביזרי הזרבובית (השתמש במכסי פלסטיק) כדי למנוע זיהום. לא מומלץ להשתמש במפתחים פתוחים רגילים לפירוק החרירים - שיפוצניק לא מנוסה יכול להסיר את החוטים מהחרירים. אם הכישורים הנדרשים אינם זמינים, השתמש במפתחים ובכלי ראש בעל ידית ארוכה.

לאחר הוצאת החרירים מהחורים, יבש אותם והסר לכלוך חיצוני בעזרת סמרטוט. טבעות O מונחות בחורי החרירים. בעת תיקון חלקי הזרקה, הם מוחלפים בחדשים ללא תקלה. אל תאפשר ללכלוך מהטבעות להיכנס למערכת ההזרקה במהלך ההסרה.

ישנן מספר שיטות לבדוק אם המרסס תקין. הדרך הקלה ביותר היא לבדוק את המזרק בזמן שהמנוע פועל:

1. הפעל את ה"מנוע" במהירות סרק.
2. התחל לשחרר את החרירים אחד אחד בתורו.
3. אם לאחר ההסרה, פעולת המנוע התדרדרה, אזי הזרבובית המרוחקת פועלת ויש להחזירה למקומה.
4. בשיטת החיסול, תמצאו מזרק, שפירוקו לא ישנה את מצב הפעולה של מנוע הבעירה הפנימית. זה יהיה המכשיר השבור.

אתה יכול להשתמש במולטימטר לאבחון. מראש, יש צורך לזרוק את מסופי הסוללה ולנתק את החיווט של המזרקים, ולאחר מכן "לבדוק" כל פרט עם המכשיר. במזרקי התנגדות גבוהה, ערכי המכשיר יהיו בטווח של 11 - 17 אוהם; בעכבה נמוכה, המולטימטר יראה עד 5 אוהם.

יש לבדוק את המזרק הפגום.ראשית, אנו מחפשים נזילות בגוף החלק. אם אין כאלה, המשך לפירוק החלק. אנחנו מהדקים את החלק במלחצים ודופקים את המרסס בלחיצה עדינה. לאחר מכן, אתה צריך ניקוי יסודי: אנו משרים את חלקי הזרבובית בסולר או ממס כדי להסיר משקעי פחמן. הסר אדים ומשקעים בעזרת פומפיה דקה. לאחר השלמת הניקוי, עליך לבדוק את הזרבובית במד המרבי. אם הושגו פרמטרי ההזרקה האופטימליים, המכשיר מוכן להתקנה במנוע.

במקרים אחרים, יש צורך להחליף לחלוטין את המרסס על הזרבובית הפגומה. בעת התקנת חלק חדש, הסר בזהירות את כל שומן המפעל, אחרת המכשיר לא יעבוד.

לפני פירוק המכשיר, סמן את כל החלקים בטוש כדי למנוע בלבול. היזהר במיוחד בעת סימון צינורות לחץ גבוה. הזרבובית מוברגת ביד עד כמה שניתן. הידוק נוסף נעשה בעזרת מפתח ברגים דינמומטר. לערכי הידוק, עיין במדריך המנוע. לאחר התקנת המזרק, פנה אוויר ממערכת הדלק. במכוניות מודרניות, מספיק לסובב את המתנע מספר פעמים לשם כך; או השתמש במשאבת תחול ידנית (אם מצוידת).

בואו נפרט את התכונות העיקריות:

• המשאב שהוצהר על ידי היצרן פותח;
• יש תקלות בתיק, דליפות אחרות;
• אגוז ריסוס שרוף: אם הבעיה לא תתוקן מוקדם, הריסוס עצמו יהפוך לבלתי שמיש.

שימו לב שבחלק מהמנועים, לאחר התקנת מזרק חדש, יש צורך "לקשור" אותו למנוע: לבצע שינויים בהגדרות יחידת הבקרה.

תיקון עצמי של מזרקים הוא אמצעי מאולץ למדי. שירות כזה בתנאים אומנותיים יכול להביא הצלחה רק במקרה של הכישורים הגבוהים ביותר של המאסטר. הבעיה העיקרית של תיקוני מוסך היא היעדר ציוד ספסל בעל דיוק גבוה לאבחון. השיפוצניק אינו יכול להעריך באופן אובייקטיבי את יעילותם של אמצעי השירות.

אם יש הזדמנות ליצור קשר עם תחנת שירות, אל תזניחו אותה: ציוד מחשבים ומעמדי ניקוי יאריכו את חיי המזרקים ויחסכו אותם מתיקונים יקרים פוטנציאליים. אותו ניקוי קולי יכול להציל נהג מבעיות מנוע למשך מספר עונות. תיקון של מערכות הזרקת רכבת משותפת מודרנית במוסך אינו אפשרי: אתה צריך כוונון עדין חובה של החלק על ידי מחשב.

השתמש בתוסף דלק לניקוי כדי למנוע תיקונים יקרים וחלקי חילוף. הם מונעים היווצרות משקעי פחמן ושיקוע משקעים. השימוש בתוספים צריך להיות שיטתי, לא חד פעמי. זכור, תוספים עוסקים במניעת תקלות, לא בתיקון.

המזרק הוא הפלח העיקרי של מערכת הדלק של מנוע הדיזל.

עבור נהגים, מקרים לא חיוביים כאלה ידועים כנראה כ: צריכת דלק מוגברת, כוח מנוע נמוך, שהם בלתי נמנעים במהלך פעולת הרכב.

חִסָכוֹן זה מה שרוב נהגי הדיזל מחפשים. עם זאת, העלות הגבוהה של אלמנטים מודרניים של מערכות כוח דיזל אינה משתלמת עבור כולם.

אספקת מזרקים לשירות דיזל היא אחת השיטות הפופולריות לפתרון הבעיה. נהגים רבים לא יודעים איך ולא רוציםתיקון מזרקי דיזל במו ידיך.

במצב זה, תצטרכו לשלם סכום כסף לא קטן. כמובן ששיטה זו תהיה היעילה ביותר, אך לעיתים אי אפשר להעביר רכב מקולקל לשירות תחזוקה (למשל כשנפל כשל בכביש).

לכן, אנחנו אגיד לך איך לעשות תיקון מזרק דיזל עשה זאת בעצמך ללא עזרת מכונאי רכב ובזבוז גדול של כסף.

לתיקון מזרקי דיזל יש לזכור כי בהחלפה פשוטה של ​​הזרבובית בזרבובית, כאשר אתם מבריגים את האום הרצוי, מחליפים את הפיה ומצמידים את האום בחזרה, אתם מסתכנים ישירות לקלקל עוד יותר את הזרבובית ואיכותו עלולה להידרדר משמעותית.

לכן, עדיף לא להשתמש בשיטה זו. היצרנים מציינים כי החלפת חרירים היא אופטימלית בממוצע כל 100,000 - 15,000 ק"מ. יש לציין שהגורמים השכיחים ביותר לתפקוד מזרק הם: בלאי, קורוזיה או זיהום.

חשוב לדעת שהמזרק של דלפי מצויד בעיצובים הרבה יותר אמינים ועמידים בהשוואה למזרק בוש. קרא עוד.

הצטרפו לקבוצה ותוכלו לצפות בתמונות בגודל מלא

ברגע ששמתם לב שה"גרגרנות" של המכונית גדלה מאוד לאחרונה או שהספק המנוע ירד. תסמינים אלו עשויים להצביע על בעיות באחד המרכיבים העיקריים של מנועי הזרקה - מזרקים. במצב כזה, אתה יכול לנסות לתקן את הזרבובית על ידי מסירתה למאסטרים (או על ידי ביצוע זה בעצמך), או פשוט להחליף אותה. אבל איך עושים את זה נכון? נעסוק בכך במאמר שלנו.

אז, נהגים רבים מבלבלים בין שתי ההגדרות "מזרק" ו"מזרק", אבל אלו שמות שונים לאותו מכשיר. המשימה שלו היא היווצרות, אספקה ​​ואטומיזציה של תערובת הדלק להצתה נוספת בתא הבעירה. ניתן להתקין את המזרק הן במנועי דיזל והן במנועי בנזין. במקביל, מכשירים מודרניים נמצאים בשליטה צמודה של ה-ECU.

באשר לסוגי המזרקים, לפי שיטת ההזרקה הם משלושה סוגים:

- פיזואלקטרי. מותקן על מנועי דיזל. היתרון שלהם הוא מהירות התגובה הגבוהה והחזרה על המחזור תוך שמירה על מינון מדויק באופן אידיאלי. יתרונות אלו נובעים בדיוק מהשימוש באלמנט פיזואלקטרי. עקרון הפעולה - הידראולי (אספקת הדלק מתבצעת בלחץ);

- אלקטרומגנטי. מותקן על מנועי בנזין. הגרסה הפשוטה ביותר מבחינה קונסטרוקטיבית של הזרבובית. עובד על עיקרון אלקטרומגנטי. ברגע שמתקבלת פקודה מה-ECU, נוצר שדה EM ומתבצעת הזרקה. לאחר הסרת המתח המנגנון חוזר למצבו המקורי;

- אלקטרו הידראולי. מותקן על מנועי דיזל. עובד באמצעות לחץ דלק. במקרה זה, הפקודה לפתוח את מצערת הניקוז והפעלת השסתום ניתנת על ידי ה-ECU.

נהגים רבים אינם מייחסים חשיבות לתהליך פירוק המזרק, אך לשווא. ישנן מספר נקודות חשובות שכדאי לקחת בחשבון:

1. לפני הסרת הזרבובית, יש צורך לנקות באופן אידיאלי לא רק את המכשיר שיש להסיר, אלא גם את האזור שמסביבו. זכור שכל חדירת לכלוך או חלקיקי חול כרוכה בביצועים נוספים של היחידה. פסולת עודפת יכולה להיכנס לערוץ ולהרוס את שלמות החוט או החותם. הפעלה נוספת של הזרבובית לא תתאפשר עוד.
2. סגור את האיחוד ברגע שצינור הלחץ הגבוה מוסר מהמזרק. לשם כך, עליך להשתמש במכסה נקי עם צפיפות רבה ככל האפשר. אם לכלוך או חול חודרים לתוך האביזר, אז בעת בדיקת הזרבובית על הספסל, פסולת עשויה להגיע למחט, מה שיוביל לחסימתה. כתוצאה מכך, יהיה צורך לשנות את החרירים.
3. זה לא יעבוד להסיר את הזרבובית עם מפתח ברגים פתוח, שלא לדבר על להתקין את המכשיר במקום ולהדק אותו למומנט הנדרש. האפשרות הטובה ביותר היא להשתמש בשקעים ארוכים יותר עם משושה 24 או 27.
4. לא מומלץ להבריג את הזרבובית מיד - רצוי לסובב אותה מעט בחוט. זה יפשט מאוד את העבודה, וימנע נזק מקרי לראש או לחוטים שעליו.

מיד לאחר ההסרה יש צורך להסיר את מנקי האיטום מתעלות הזרבובית וכל מה שיכול להישאר שם לאחר הפירוק (פסולת, חלקי אלמנטים של מכונת כביסה וכדומה). לאחר השלמת הניקוי, יש להסיר את הפסולת לצמיתות. לשם כך, סובב את המנוע עם המתנע למשך 15-20 שניות לפחות. זה יספיק לניקוי עצמי של המנוע. במקביל, יש צורך לבדוק את מערכת הבקרה ואת מצב הנרות (ניתן לצפות בצורה מושלמת בביצועים של האחרונים דרך הערוצים הפתוחים). נותר לכסות את המקומות שבהם עמדו המזרקים בסמרטוטים נקיים ולכסות את המנוע בפוליאתילן כדי למנוע כניסת מים.

השלב הבא הוא לבדוק את הביצועים של המזרקים. הקריטריונים די פשוטים:

- ברגע שסופק דלק, הזרבובית נפתחת כאשר מגיעים ללחץ מסוים;

- נוכחות של זרמים קטנים או דליפות דלק לפני הפתיחה המלאה של הזרבובית מעידה על תקלה;

- סילונים או טיפות במהלך תקופת ריסוס הדלק לא צריכים להיות נוכחים;

- הלפיד צריך להיות אחיד ככל האפשר ולצאת לאורך ציר החור;

- לאחר הפסקת אספקת הדלק, הלחץ יישאר למשך תקופה מסוימת.

אם הזרבובית אינה עומדת לפחות באחד מהקריטריונים לעיל, אז החלפת הזרבובית היא בלתי נמנעת. כדי לעשות זאת, המשך ברצף הבא:

- הכן את שולחן העבודה שלך. כאן חשוב לשטוף הכל מלכלוך ואבק, למצוא שני מיכלים קטנים ולשפוך לתוכם סולר, למצוא סגן, סט מפתחות וסכין חדה. חשוב לקחת בחשבון שלא ניתן להדק חרירים מיצרנים יפניים בסגן. אחרת, השפתיים של חלק האיטום יתקמטו. יש לפרק חרירים כאלה, להכניס אותם לתוך מפתח ברגים, ורק אז למקם אותם במפתח. מוצרים של מותגים גרמניים פחות גחמניים בהקשר זה;

- לפירוק, השתמש בראש מורחב מיוחד, שכבר שימושי להסרת המזרקים. ראשית, שחרר את האום, ולאחר מכן הברג אותו ביד;

- לאחר מכן משוך את המרסס ונקה את חלל האום (אתה יכול לעשות זאת עם מברשת רגילה לניקוי מסופי הסוללה);

- לשטוף את האגוז במיכל הראשון עם סולר ("גרסא מלוכלכת") ולהשאיר אותו להתנקז על נייר נקי;

- הסר את מעטפת הביניים ושטוף אותה במגש השני;

- פתח את האריזה עם מרסס חדש והרטיב אותה לחלוטין במיכל עם דלק נקי;

- הנח את המרסס ובדוק את תוצאות העבודה על המעמד.

אם הכל בסדר, ניתן להשלים את תהליך הפירוק וההרכבה. השלב הבא הוא התקנת המזרקים על המנוע. אבל אסור לנו לשכוח את נוכחותם של אטמים מיוחדים (דסקיות חד פעמיות). המשימה שלהם היא לא רק לאטום את ערוץ הזרבובית, אלא גם להגן על המכשיר מפני התחממות יתר. בנוסף, לפני הברגת המזרקים למקומם, יש צורך לבדוק את היעדר מים במנוע על המקל. הכל בסדר? - אז אתה יכול להבריג את החרירים למקומם המקורי, לאחר ששמנתם בעבר את החוטים על הזרבובית עם גריז מיוחד (גרפיט או נחושת). כוח המשיכה האופטימלי הוא 6-7 ק"ג * מ'. תהליך הבנייה ההפוך בדרך כלל אינו גורם לבעיות.

לפיכך, עם ידע על כמה מהניואנסים, נוכחות של סבלנות טבעית, לא קשה לתקן את הזרבובית. הדבר היחיד הוא שללא מעמד מיוחד לבדיקת המזרקים, זה לא יעבוד. אם מכשיר כזה זמין, הדרך פתוחה. אם לא, אז עדיף לפנות לאנשי מקצוע. בהצלחה.

מכוניות מודרניות הן לגמרי מזרקות. הבעלים של מכונות כאלה מתמודדים במוקדם או במאוחר עם השאלה של תיקון מזרקים, שכן תפקוד המערכת כולה תלוי ישירות בפעולתם הבלתי פוסקת. במקרים מסוימים, קל יותר להחליף את הזרבובית מאשר לתקן אותה, אך בכל זאת יש צורך להחזיר את יכולת השירות של חלק בר-שירות לעתים קרובות יותר.

תשומת הלב! מצא דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין לי? גם מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה לא האמין עד שניסה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין! קרא עוד"

אתה יכול לבדוק את הפונקציונליות של מערכת ההזרקה, לאבחן את בריאות המזרקים במו ידיך. אין צורך ללכת לתחנת השירות בכל פעם.

מזרקים הם מרכיבי חובה של ה-ITS (מזרק). הם מיועדים לאספקה ​​מדודה של דלק. החרירים הם המאפשרים ליצור מכלולי דלק (תערובת דלק-אוויר) על ידי ערבוב בנזין או סולר עם אוויר. קל יותר להצית את התערובת הדליקה שנוצרת בדרך זו.

נהוג להבחין בין מספר סוגי חרירים:

• דגמים הנשלטים ישירות על ידי אלקטרוניקה (השסתום של חרירים כאלה מסדיר את רמת הריסוס, שולט בגישה לדלק);
• אפשרויות למזרקים שאינם מודדים דלק, אלא מספקים אותו רק בלחץ;
• מזרקים של דגם חדש באמצעות אפקט פיזואלקטרי (בהשוואה לאנלוגים הם עובדים פי ארבעה מהר יותר).

ככלל, אם נקנתה מכונית משומשת, או חיי השירות של המכונית המקומית עברו את ה-150,000, יש לבדוק את הביצועים של רכיבי מערכת ההזרקה.

כמובן שאיכות הדלק שהבעלים ממלא בו את המכונית משפיעה ישירות על משאב המזרקים. מצב מדכא שורר במדינות חבר העמים לשעבר וברוסיה, שם לא ברור מה נמכר בתחנות הדלק. לאחר שפיכת הרכב כזה למיכל הדלק של מכונית, ואחרי שנסעו כמה אלפי קילומטרים, צריך להתחיל לתקן חלקים מסוימים, כולל מזרקים.

יש לבדוק את המזרקים ברגע שמופיעים הסימנים הבאים:

• היה קשה מאוד להתניע את המנוע;
• צריכת דלק מוגברת;
• המנוע טרואיטי, לא יציב במצב XX;
• הפליטה הפכה להרבה יותר רעילה;
• זריזות המכונית החמירה;
• הצתה מחליקה ל-XX.

אם אחד מהסימנים לעיל קיים על מכונית הזרקה, אז זה לא יהיה מיותר לבדוק את פעולת המזרקים. אנו יכולים לומר שהזמן והכסף מושקעים היטב. עם זאת, ניתן יהיה לבטל לחלוטין את נושא הכסף אם תלמד כיצד לבדוק באופן עצמאי את המזרקים.

המזרק נבדק עם מולטימטר או מד אוהם. המזרק מנותק מהמתח הגבוה ולאחר מכן נבדק. יש צורך לבדוק את התאימות של ערכי העכבה של המזרקים עם ערכי התקן. אם המזרקים הם בעלי עכבה נמוכה, ההתנגדות שלהם צריכה להיות בטווח של 2-5 אוהם, אם בעכבה גבוהה - בטווח של 12-18 אוהם.

ראשית עליך להסיר את הזרבובית מהמסילה.

1. האזור סביב הזרבובית נשטף ביסודיות, מפוצץ ומייבש. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למקום שבו מחובר קו הדלק.
2. הברג את אגוזי התיל, אך בזהירות רבה ובהדרגה, אם אתה מתכוון להמשיך להשתמש בקו הדלק. מומלץ ללבוש כפפות מגן לפני פתיחת הברגה.
3. סגור את האיחוד עם תקע או חתיכת פוליאתילן נקי, ולאחר מכן עטוף עם סרט חשמלי.

לאחר מכן, הזרבובית נבדקת ויזואלית.

1. המספר הקטלוגי חייב להיות מוטבע על גוף הזרבובית, ועליו כתוב קוד אישי בן 16 תווים. זה יצביע על מקוריות החלק שכדאי לתקן (על החלק המקורי שווה להשקיע זמן, את האנלוג הסיני עדיף להחליף מיד).
2. אם ניתן לראות לכלוך בקצה הזרבובית, הדבר אינו מקובל. יש צורך להשרות את המרסס ואת גוף הזרבובית בנוזל Vin Es מיוחד.

עכשיו זה הזמן להתחיל לפרק.

ראשית עליך לשחרר את מחברי ההידוק של הזרבובית, ולאחר מכן למקם אותו באמבטיה.

בגלל מצערת סתומה בתוך הזרבובית או בגלל חיבור חלש, סולר זורם בחזרה למיכל, וזה, בהתאם, מוביל להזרקה לא תקינה ואיבוד לחץ במסילה.

גם פיית הריסוס עם המחט מתדרדרת, אם כי במידה פחותה.גם הפער בין חלקים אלו של הזרבובית קטן, מה שעלול להוביל לבלאי מהיר. באשר לבלאי המחט, בסופו של דבר היא תישרט ותיפגע.

בעת מיון זרבובית בסביבה ביתית, יועיל מאוד זכוכית מגדלת טובה ואיכותית. רוב החלקים הפנימיים של הזרבובית קטנים, זכוכית מגדלת תאפשר לכם לראות את כולם, מבלי לאבד דבר. אלמנטים קטנים כוללים גם כדורי מתכת עגולים המבצעים פונקציות חשובות מאוד בתוך הזרבובית.