אתה יכול גם לרתך תיקון, בשביל זה תצטרך אלקטרודות נחושת עטופות בפח. לבסוף, התפרים חייבים להיות מצופים במשחת אפוקסי.
משחת אפוקסי, שכבר הזכרנו, יכולה לשמש לתיקון סדקים בראש ובגוש המנוע בדרך אחרת. כדי לעשות זאת, יש צורך לנקות את פני השטח שלהם, לקדוח חורים קטנים בקצוות הסדק, ואז לחתוך את החוטים לתוכם ולהבריג את פקקי הנחושת או האלומיניום. אז אתה צריך degrease את פני השטח (אצטון או בנזין מתאים לזה). לאחר שימוש במרית, יש למרוח שכבה אחר שכבה, כתוצאה מכך יש לקבל שכבה בעובי 3-4 מ"מ. לאחר מכן, תוך יום, האפוקסי אמור להתקשות, ואם תיצור חום של צלזיוס, הוא יתקשה תוך כמה שעות. לבסוף, שיוף את פני השטח וסיימת!
לדרך השלישית להעלים סדקים, אנחנו צריכים שוב משחת אפוקסי ופיברגלס, בהם נשתמש כתיקון. שלב ההכנה לעבודה דומה לזה שהוצג לעיל, יש להחליף רק כל שכבת משחה עם פיברגלס. אל תתחרט, צור תיקון עם שוליים של כמה מילימטרים, אחרת התוצאה תהיה לא מספקת. השכבה האחרונה צריכה להיות אפוקסי.
והאחרון להיום, אך לא האחרון ברשימה הכללית, הוא האופציה להחייאת סדקים בבלוק ובראש המנוע - בעזרת פינים. לשם כך, בהתחלה, אנו קודחים חורים לאורך הסדק כולו במרחק של 7-8 מ"מ אחד מהשני. חותכים את החוט ומבריגים את מוטות הנחושת לעומק המתאים לעובי הדופן. אחר כך חתכנו אותם עם מסור, השארנו את הקצוות בולטים כמה מילימטרים מעל פני השטח. לאחר מכות קלות, אנו מטביעים את קצוות הפינים היוצרים תפר רציף. כדי לתקן את התוצאה בסופו של דבר, אתה יכול לכסות את הכל עם אפוקסי.
תיארנו את האפשרויות המתאימות ביותר לתיקון עצמי של סדקים בראש ובגוש המנוע, אולם, למרבה הצער, הצרות עם המכונית לא מסתיימות שם, בעיות עדיין יכולות להתעורר כאשר גל הזיזים נשחק, כמו גם בעת עבודה החוצה בולמי זעזועים. בכל מקרה, אל ייאוש, כל זה קל לתקן במו ידיך, רק בעקבות ההמלצות הפשוטות שלנו.
VIDEO
ספר לי איך לסגור את הסדק בבלוק d-240. הסדק עובר לאורך הקצה התחתון של הבלוק (שם נדבק המזרן). לקחתי GAZ 53 עם המנוע הזה, אבל התעלמתי מהפנקייק. מישהו ניסה כימיקלים? מישהו ניסה לרתך סדק עם אלקטרודות מברזל יצוק - הם לא דאגו, אבל הם לא פתרו את הבעיה.
והריתוך שלו ולא לפתור.באופן עקרוני, הם עושים זאת על ידי "חטטות" מבחוץ עם מכשיר חצי אוטומטי, ומבפנים הם נאטמים עם איטום מיוחד.
רְתִיחָה. ואיך לבשל עם אלקטרודות קונבנציונליות! הייתה גם בעיה שנרקחה והכל בסדר! תכונה זו יכולה d240 אפילו בהוראות, תהליך זה מתואר ..
ברזל יצוק על d-240 זה מחורבן. מבחינת ריתוך. לעצות שנתנה RULJA, ניתן להוסיף המלצה לקדוח את שולי הסדק – ובכך למנוע את המשך גדילתו. הייתי מורחת (ומוצלחת) CERAMIC SEALANT OF THE HI-GEAR COOLING SYSTEM - לשנה ל-MAZ עם אנטיפריז! מספיק.
אם מדובר על דבקים וחומרי איטום, אז אני בעד פוקסיפול.
אני לא יודע איך מישהו, אבל בישלנו ברזל יצוק עם שיפטר עם אלקטרודות קונבנציונליות. הכל היה טוב :-)
במפעל לתיקון מנוע ניקולסקי ראיתי שסדקים בבלוקים נאטמו על ידי התקנת טלאי מתכת. הסדק נחתך, נקדח, בוצע תיקון מיריעת פלדה בעובי של כ-2 מ"מ, נקדח וחתכו חורים בבלוק לבריחי M6 והתיקון הוברג על הסדק דרך אטם קרטון על חומר איטום אדום כלשהו.
איך אפשר להבין את ההגדרה של "אלקטרודה רגילה"?
איך אפשר להבין את ההגדרה של "אלקטרודה רגילה"?
ובכן, כנראה אלה שנמכרים בחנויות..)))
האם יש כאלה "יוצאי דופן" בחנות? אולי ברזל יצוק "יוצא דופן" יהיה מבושל טוב יותר, מה אתה חושב?
ובכן, אתה צריך לחפש את זה)))) אז הבלוק שלי היה מבושל עם אלקטרודות מיוחדות. על ידי ברזל יצוק.
אלקטרודות לריתוך ברזל יצוק, כמו גם אלקטרודות קונבנציונליות (mr, uoni, ano), עטופות במגבת נחושת, אינן מונעות צינון של אזורי הריתוך הקרובים. לכן, ריתוך מוצלח של ברזל יצוק (למעט ברזל) ללא טיפול חום קשה לאחר מכן הוא יוצא דופן. הדרך החוצה היא יישום ההמלצות הנ"ל, אם כי מדובר במלאכת יד
לא, כל הריתוכים האלה הם מהרע. אישית, לא הייתי מעז לבשל לעצמי גוש. אם הייתי הולך על משהו, זה היה הלחמת להבת גז עם פליז. ואפילו איתה, לא הכל כל כך חלק, והריתוך כל כך עוד יותר. ריתוך ברזל יצוק מתבצע על חלקים קטנים, לא קריטיים, טעונים קלות. ואז לקרוא לזה ריתוך הלשון לא עולה.
לא, כל הריתוכים האלה הם מהרע. אישית, לא הייתי מעז לבשל לעצמי גוש. אם הייתי הולך על משהו, זה היה הלחמת להבת גז עם פליז. ואפילו איתה, לא הכל כל כך חלק, והריתוך כל כך עוד יותר. ריתוך ברזל יצוק מתבצע על חלקים קטנים, לא קריטיים, טעונים קלות. ואז לקרוא לזה ריתוך הלשון לא עולה.
טוב אז הבלוק החדש בהחלט טוב אבל, לא כולם יכולים להרשות לעצמם. שגם מהרע מסכים.
בלוק זה כמובן לא דבר זול, אבל פלוס הכל וכאב ראש ברישום. אז יותר חסכוני לבצע תיקונים, אבל לא יהיה הגיוני לבשל משהו שלא מבושל אפריורי במלוא מובן המילה. כעת יש הרבה פולימרים במבצע שיכולים לתקן במהירות ובזול סדק, לאחר הסרת תרכיזי הלחץ על מנת לעצור את התקדמות הסדק עצמו. באופן עקרוני, ישנן דרכים רבות לבטל בעיה זו, כולל יישום ריתוך, אך הסיכון לעשות זאת הוא גבוה מאוד, ואסור לשכוח שהגוש הוא חלק קריטי עם עומסים מסוימים וגיאומטריה נתונה, הפרה הקלה ביותר של אשר תשבש את פעולתם של חלקים אחרים ושל המנוע כולו.
בתיקון סדקים בבלוק הצילינדר, השיטה הנפוצה ביותר היא ריתוך ללא חימום מראש ותיקון באמצעות משחות על בסיס שרפי אפוקסי.
מאפייני התכנון של בלוקי הצילינדר של מנועי YaMZ-236 ו-YaMZ-238 מחייבים לנטוש את ריתוך הסדקים בשיטת החימום הכללי הכללי, שכן שיטה זו גורמת לעיוותים גדולים בבלוק.
ללא קשר לשיטת התיקון שאומצה, קצוות הסדק נקדח עם מקדחה בקוטר 4 מ"מ, לאחר שהטיה קודם לכן את אתר הקידוח, והסדק נחתך לאורכו עם אזמל ספסל בזווית של 120 מעלות עומק של 0.7-0.8 מ"מ של עובי דופן. לאחר מכן מנקים את הסדק בעזרת גלגל שחיקה באמצעות מטחנה חשמלית עם פיר גמיש.
סדקים מרותכים בזרם ישר בקוטביות הפוכה באמצעות אלקטרודת OZCH-1 או אלקטרודה מפלדת נחושת מצופה ב-UONI-13. קוטר האלקטרודה נבחר בהתאם לעובי הקירות המרותכים בתוך 3-5 מ"מ. ריתוך מתבצע עם זיוף קל של התפר במצב חם כאשר חלקים בודדים של התפר מוחלים.
אם יש הפסקות במישור ההידוק של מחבת הארכובה עם אזמל וגלגל שחיקה, מנקים את השבר ומסירים שיפוע 4x45 מעלות בקצה השבר לריתוך התוספת.
כתוספת, ניתן להשתמש בחלק דומה מגוש גרוטאות או מוסיף ברזל יצוק, המותקן במקום, ולאחר מכן ריתוך והדפדוף של נקודת השבירה לקו המתאר המקורי בהפרשה של 1.5-2 מ"מ לעיבוד.
הריתוך והחיפוי מתבצעים עם מבער גז GS-53 עם טיפים מס' 2 או מס' 3. חומר המילוי הוא מוט ברזל יצוק אפור בקוטר 8-10 מ"מ או מוט ברזל יצוק אפור בתכולה של 2.5% סיליקון. בורקס משמש כשטף. לאחר מכן, בעזרת גלגל שחיקה או קובץ, מנקים את תפר הריתוך ומקום המשטח בשטף עם המתכת הבסיסית.
אם סדק או שבר תופסים את החור, אז לאחר הריתוך וההפשטה, סמן את החור לפי התבנית, חורר את המרכז וקדח את החור, ולאחר מכן השחלה לגודל הנומינלי.
בעת איטום סדקים וחורים על פני מעיל הקירור ובארכובה של בלוק הצילינדר, נעשה שימוש נרחב ביותר במשחות אפוקסי בהרכב הבא:
בין התקלות
בלוקים וראשי בלוקי מנוע מורכבים מסגסוגות מתכת שונות. טכנולוגיות הקיימות כיום מאפשרות לא פעם לשחזר אלמנטים שניזוקו. לאחר מכן, נבחן דרכים לתיקון התקלה ונענה על השאלה כיצד להסיר סדקים בבלוק הצילינדר ולתקן סדקים בראש הצילינדר. במקרים מסוימים, ניתן לבצע תיקון סדקים ביד.
אחת הדרכים הנפוצות ביותר להעלמת סדקים בבלוק הצילינדר ובראש הצילינדר היא תיקון פגמים בקוביות סילומיניום וברזל יצוק על ידי ריתוך.
השיטות הבאות משמשות לאיתור סדקים:
שיטת זיהוי קולי;
בפועל, זיהוי סדקים בשירותי רכב רבים מתבצע באמצעות שאיבת אוויר או מים לתוך אלמנט מנוע פגום. במקרה של אוויר, החלק טובל בנוסף באמבטיה ומתגלים פגמים על ידי בועות. אם מים נשאבים לתוך האלמנט, אזי הצורך בטבילה מתבטל, שכן סדקים מאובחנים על ידי חלחול נוזלים.
כדי לקבוע את הגבולות המדויקים של הסדק, מחברים זוג מגנטים לשני צידי הפיצול, המרווח בין המגנטים ממולא בנסורת מוליכה מיוחדת. נוכחות של סדק תגרום לקווי השדה המגנטי להישבר, לנסורת להתקבץ חלקית על המשטח המפוצל. שיטה זו מאפשרת לך לזהות בבירור סדק בבלוק הצילינדר או בראש הצילינדר.
יש לציין כי יש צורך לבטל פיצולים בהתאם לכל ההמלצות. מתחים מכניים שיוריים באזור הריתוך עלולים להוביל להפרות שלמותו ולצורך בתיקון מחדש.
גוש ברזל יצוק משוחזר על ידי קידוח קצוות הסדק ולאחר מכן שחיקה לכל אורך הפיצול בזווית של 90 מעלות. יש צורך בקידוח על מנת למנוע התפשטות נוספת. באשר לריתוך, בשלב הראשוני, בלוק הצילינדר מחומם ל-650 מעלות צלזיוס. לאחר מכן, תפר רציף מוחל באמצעות מילוי מוט ברזל-נחושת ושטף.השלב האחרון הוא קירור הדרגתי של החלק, המצריך ארון חימום מיוחד.
מלכתחילה ניתן לתקן סדקים קלים גם באמצעות משחת אפוקסי ופיברגלס. לפני תחילת העבודה, יש להסיר היטב את משטח המתכת. שכבות של משחה ופיברגלס מתחלפות במהלך היישום, השכבה האחרונה צריכה להיות אפוקסי.
בין הטכנולוגיות המבוקשות ביותר כיום, ראוי לציין גם פתרון בשם SEAL-LOCK. היתרונות של שיטה זו כוללים את היעדר הצורך בפירוק המנוע. השיטה מתאימה לתיקון חורים רציניים או סדקים בבלוק הצילינדר. כמו כן, התיקון אינו מצריך שימוש במכונת ריתוך.
השיטה מבוססת על מילוי הסדק בשכבה מיוחדת של מתכת רכה, שכתוצאה מכך מהודקת היטב לפני השטח של החלק המיועד לשחזור.
הסדק הוא מקומי, ולאחר מכן קדחו את הקצוות של הפיצול. יתר על כן, חורים נקדחים על פני הסדק עם צעד שהוקם על ידי הטכנולוגיה. מהדקים מוכנסים לחורים אלה, המחברים את שני הקצוות של הסדק. מהדקים נבחרים בהתאם לסוג הפיצול, מכיוון שהם יכולים להיות באורכים שונים ושונים בצורתם.
באשר להתקנה של טלאים גדולים, שיכולים ממש "להדביק" בלוק מנוע סדוק או ראש בלוק, אז שיטת הפתרון לפי ערכת היישום דומה לזו שתוארה לעיל.
מהו האיטום הטוב ביותר למנוע רכב?
לא משנה באיזו סגסוגת מתכת משמשת בייצור הבלוק, לאורך זמן יכול להיווצר סדק בבלוק המנוע במהלך הפעולה.
מבחינה ויזואלית, ניתן לזהות פערים עמוקים, אך לא ניתן לקבוע מיקרו-סדקים "בעין".
כדי לאמת לבסוף את היווצרותם של microcracks, ישנן מספר דרכים לקבוע פגמים.
מגנטים מותקנים לאורך גוף המכשיר או ראש הצילינדר. שביבי מתכת יוצקים למעלה. היא מתחילה לנוע לעבר אתרי ההתקנה של המגנטים, נסתמת לתוך הסדקים.
אנו מורחים צבע נוזלי מיוחד על פני ראש הצילינדר שטוף ביסודיות עם אצטון או נפט ומחכים 10 דקות. לאחר מכן, נגב את שארית הצבע עם סמרטוט נקי. פגמים לאחר שיטה זו מתגלים מיד.
ניתן להשתמש בנוזל לבדיקת תקינות. כדי לעשות זאת, יש צורך לסגור הרמטית את כל הפתחים ולשפוך מים לתוך הערוץ. באמצעות משאבה, אנו שואבים אוויר לתוך הערוץ בלחץ של 0.7 MPa. אנו משאירים את הבלוק במצב זה למשך מספר שעות. מים נעלמו יעידו שיש פגמים בראש הבלוק. באותו אופן, בודקים את התקינות על ידי טבילת הבלוק במיכל מים. במקרה זה, הבועות יראו את מיקום הסדקים.
VIDEO
מיקומים של פגמים, לסילוקם לא כדאי לקחת.
על מושבי שסתום;
על מראות צילינדר;
במישור המגע בין הבלוק לראש.
קדחו סדקים עם מקדחה כדי שלא ילכו רחוק יותר ויתחילו להתגבר במהלך העבודה. חול למטה.
אנו מחממים את הבלוק ל 600-650 מעלות. להטבעה אנו משתמשים במוט מילוי עשוי מסגסוגת ברזל יצוק-נחושת בקוטר 5 מ"מ ושטף. הגן על התפר מפני חמצון עם בורקס.
שכבה אחידה עם בליטה של לא יותר מ-2 מ"מ צריכה להישאר על פני השטח בבלוק המנוע.לאחר מכן, אנו מקררים את הבלוק בארון חימום.
במקרה זה, חימום בלוק אינו נדרש. חוט אלקטרוני משמש כחומר מילוי. ארגון משמש כאמצעי ריתוך. אין לחמם יתר על המידה מעל 60 מעלות.
אנו מחממים את הראש לטמפרטורה של 200 מעלות. אנחנו משתמשים בלפיד אצטילן בשביל זה. הסגירה מתבצעת עם זרם ישר. קוטר האלקטרודה נבחר בהתאם לרוחב ולעובי הקיר.
אנו בוחרים חתיכת מתכת, בגודל של סדק. אנו עוטפים אלקטרודות נחושת מסגסוגת נחושת עם קופסת פח ומרתכים תיקון. שיוף וגימור עם משחת אפוקסי.
חותכים את השבר על ידי שחיקה וקדוח את קצוות הסדקים עם מקדחה, בקוטר של לא יותר מ-85 מ"מ. הכנס פקקי נחושת לתוך החורים. אנו מעבירים חריץ לאורך קווי המתאר של הסדקים כדי ליצור חספוס מלאכותי.
המשטח עובר שומנים באמצעות אצטון, מחומם במנורת אינפרא אדום לטמפרטורה של 80 מעלות. אנו מורחים משחת אפוקסי על התקלה ברצף הבא:
שכבה אחת 1 מ"מ,
שניה 2-3 מ"מ,
שלישי 3-4 מ"מ.
כדי לעמוד במשך יום בטמפרטורה של 20 מעלות, אז יש צורך לייבש את מקום התיקון בתא ייבוש, בטמפרטורה של 90 מעלות, למשך שעה אחת.
VIDEO
לאחר הייבוש יש לנקות את האזור המודבק וליישר אותו בטחינה.
שלום! סדקים בבלוק המנוע הם, כמובן, עצובים מאוד, ובעיה כזו יכולה להתרחש לחלוטין בכל עת!
רצוי לאבחן מיד ולבטל תקלות כאלה ללא דיחוי. סדקים מתוקנים היטב על ידי ריתוך. לכן, אני רוצה לשאול, האם ניתן לרתך סדקים בראש הצילינדר? כמה חמורים צריכים להיות הליקויים? האם יש כללים לריתוך?
ניתן לתקן סדקים באמצעות ריתוך רק בתנאים הבאים:
סדקים בראש הצילינדר ניתנים לריתוך חשמלי. קצוות הסדק קודחים וטחונים. זה נעשה על מנת להימנע מצמיחה נוספת שלו. לאחר מכן, באמצעות מכשיר ריתוך חשמלי, אנו שמים ריתוך בשקע.
מה לעשות אם נמצא סדק בראש הצילינדר בין השסתומים? האם כדאי להכין לבד? אולי יהיה הרבה יותר בטוח לפנות למרכז שירות?
אגב, אני מסכים איתך לחלוטין. עם ראש הצילינדר, אל תעשה מניפולציות במו ידיך. אגב, מה יכול לגרום לראש להיסדק? ככלל, משינויים פתאומיים בטמפרטורה, וגם אם שפכת מים קרים על מנוע שחומם יתר על המידה.
סדקים בגודל ובמיקום זה, כפי שהראית, ניתנים לתיקון מלא בעצמך, מבלי להיעזר בתיקוני רכב. במקרה זה, ריתוך חשמלי וקידוח ישימים. עבור ריתוך, תצטרך גם שטף ומצע מתכת.
אם רוחב הסדק אינו עולה על 0.1 ס"מ (ועם רוחב כזה הוא לא יהיה ארוך), אז אין לחלוט אותו. מסיבה אחת פשוטה, שבמהלך הריתוך, איכות המתכת יורדת ועלולים להיווצר סדקים סביב הריתוך!
ישנן מספר שיטות לתיקון סדקים בבלוק המנוע:
1. ריתוך חשמלי עם התקשות של קצוות הסדק. באופן עקרוני, הם סידרו מה זה, אני מסכים, הם תיארו את זה נכון; =)
2. אלקטרודת נחושת + שרף אפוקסי. הוא משמש במקרה של ריתוך תיקון מתכת למקום של סדק. הגודל צריך להיות מרשים יותר. הריתוך מתבצע באמצעות אלקטרודות, ואפוקסי מונח על התפרים כמרכיב מחזק;
3. שרף אפוקסי. אנחנו פשוט מכסים את הסדקים ומטפלים בהם בחום;
5. שיטת סיכות.אנו קודחים חורים לאורך הסדק במרחק של 5 מ"מ אחד מהשני. אנחנו מבריגים את פיני הנחושת, ואז מכופפים אותם זה לזה. שכבת המתכת המתקבלת מצופה בשרף אפוקסי.
השיטה האחרונה של חיסול עם סיכות אינה יעילה במיוחד. ונותן את העבר הסובייטי. הרבה יותר קל ומהיר לרתך סדק.
אני לא מסכים איתך. רק השיטה האחרונה נראתה לי המוצלחת ביותר. העיקר בו הוא הדיוק, המורכב בחיתוך פינים בעובי מסוים ובקידוחם בזהירות. מרק רק עם שרף אפוקסי לא ייתן תוצאות כלל, הרכב ייפול במהירות.
סרטון (לחץ להפעלה).
אחד השלבים החשובים ביותר הוא הסרת שומנים וניקוי המשטח. אם זה לא נעשה, השרף ייפול באופן טבעי, והריתוך יבוצע בצורה גרועה. זה הכלל הראשון.
