בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של סדקים בראש הצילינדר מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
בראש הצילינדר מתרחשים סדקים עקב נזק מכני והפרה של משטר הטמפרטורה, התחממות יתר או הקפאה של אנטיפריז. לא ניתן לתקן את ראש הצילינדר אם סדק עובר דרך הצילינדרים או מושבי השסתום. במקרים אחרים, יתכנו תיקונים. שקול 4 שיטות תיקון.
לפני ששוקלים, ראוי לציין כי תיקון עצמי של ראש הצילינדר אפשרי רק עם ציוד מיוחד והכישורים המתאימים. בכל שאר המקרים, עליך לבקש עזרה מיידית משירות מקצועי, למשל, OEM-Service. אחרת, הסדק יכול לגדול ולהוביל לנזק חמור יותר.
במקרה של גוש ברזל יצוק, קודחים את הסדק מהקצוות במקדחה של 5 מ"מ, וחותכים לאורך עם אזמל בזווית ישרה לעומק של 0.8 מעובי הדופן.
מיד לפני הריתוך מחממים את ראש הבלוק ל-600 מעלות, מרותכים שכבת מתכת רציפה באמצעות לפיד גז ומוט נחושת מברזל יצוק, עובי הבליטה לא יעלה על 1-1.5 מילימטרים.
בתום הבישול, הגוש מקורר בצורה חלקה באמצעות תנור. ניתן לרתך את הסדק ללא חימום נוסף של הבלוק; לשם כך משתמשים בריתוך חשמלי. חרוז הריתוך הנותר מצופה אפוקסי להגנה נוספת.
המשטח הדרוש של הבלוק מעובד עם זרבובית דיסק מתכת על מטחנת זווית או מקדחה, ואת קצות הסדק קודחים עם מקדחה בקוטר של 3-4 מילימטרים. החורים מושחלים לתיקון תקעים מנחושת או אלומיניום.
סרטון (לחץ להפעלה).
את פקקי התיקון מבריגים בשטיפה, ואת הסדק חותכים בזווית של 60-90 מעלות עם אזמל עד לעומק של 0.8 מעובי דופן הבלוק. באזור הסדק, לאורך פני השטח, נוצרים חריצים בעזרת אזמל, ולאחר מכן מסירים את המשטח עם ממס.
משחת שרף אפוקסי מיושמת בשתי שכבות, כל שכבה בעובי של לפחות 2 מילימטרים. כדי להקשות את המשחה, המתן כיום ולאחר מכן סיים את פני השטח עם מכונת טחינה.
אנו מבצעים הכנה מקדימה של משטח הסדק, בדומה לשיטה הקודמת. מדבקת בד זכוכית בעובי 0.2-0.3 מ"מ מונחת על השכבה הראשונה של משחת האפוקסי המונחת. כל שכבה הבאה של אפוקסי ופיברגלס צריכה לחפוף את הקודמת ב-1-1.5 ס"מ מכל צד. בסך הכל מורחים עד 7-8 שכבות.
שני קצוות הסדק קודחים עם מקדחה בקוטר של 4-5 מילימטרים. בקוטר זהה אנו קודחים חורים לאורך כל הסדק עם מרחקים בין החורים של עד 6-8 מילימטרים. חותכים חוט בחורים בעזרת ברז ומבריגים פנימה תוספות נחושת ומשאירים קצוות בולטים בגובה של עד 1.5-2 מ"מ על פני השטח.
לאחר מכן קודחים חורים חדשים בין הפינים שכבר הותקנו כך שהחורים החדשים חופפים את הישנים ב-1-2 מילימטרים. באופן דומה, סיכות מוברגות לתוכם, ומשיגים רצועה רציפה של פינים המחוברים זה לזה.
קצוות הפינים מרותקים בפטיש וכך נוצר תפר. מלמעלה, התפר מצופה בנוסף במשחת אפוקסי.
שלום! סדקים בבלוק המנוע הם, כמובן, עצובים מאוד, ותקלה כזו יכולה להיווצר לחלוטין בכל עת!
רצוי לאבחן ולבטל תקלות מסוג זה באופן מיידי וללא דיחוי. סדקים ניתן להסיר היטב על ידי ריתוך. לכן, אני רוצה לשאול, האם ניתן לרתך סדקים בראש הצילינדר? עד כמה התקלות צריכות להיות חמורות? האם יש כללים לריתוך?
ניתן לסגור סדקים על ידי ריתוך רק בתנאים: 1. גדלים של סדקים.כמובן, רק סדקים קטנים מתקנים. גדולים הם בדרך כלל נדירים. ובדרך כלל החלק אינו מתאים לתיקון והפעלה נוספת. 2. לא מרותכים סדקים במראות הצילינדר, מושבי השסתום, וכן במפרקי הבלוק וראש הצילינדר.
סדקים בראש הצילינדר ניתנים לריתוך חשמלי. קצוות הסדק נקדחים וטוחנים. זה נעשה על מנת למנוע צמיחה נוספת שלו. לאחר מכן, באמצעות מכשיר ריתוך חשמלי, אנו מכניסים ריתוך לשקע.
מה אם יש סדק בראש הצילינדר בין השסתומים? האם כדאי לחלוט בעצמך? אולי יהיה הרבה יותר בטוח ללכת למרכז שירות?
אגב, אני מסכים איתך לחלוטין. אל תטפל בראש הצילינדר במו ידיך. אגב, ממה הבוס יכול לפצח? ככלל, משינויים פתאומיים בטמפרטורה, כמו גם אם מים קרים נשפכו על מנוע שחומם יתר על המידה.
סדקים בגודל ובמיקום שהצגת ניתנים לתיקון מלא בעצמך מבלי להיעזר בתיקוני רכב. במקרה זה, ריתוך חשמלי וקידוח מקדים ישימים. תצטרך גם שטף ומצע מתכת לריתוך.
אם רוחב הסדק אינו עולה על 0.1 ס"מ (ועם רוחב זה הוא לא יהיה ארוך), אז אין לרתך אותו. מסיבה אחת פשוטה שבמהלך הריתוך איכות המתכת יורדת וסדקים עלולים להיווצר מסביב לריתוך!
ישנן מספר שיטות להעלמת סדקים בבלוק מנוע הבעירה הפנימית:
1. ריתוך חשמלי עם התקשות של קצוות הסדקים. באופן עקרוני, הם הבינו מה זה, אני מסכים, מתואר נכון; =)
2. אלקטרודת נחושת + שרף אפוקסי. משמש בעת ריתוך תיקון מתכת לסדק. הגודל צריך להיות מרשים יותר. ריתוך מתבצע עם אלקטרודות, אפוקסי כרכיב חיזוק מונח על התפרים;
3. שרף אפודוקסיד. אנחנו פשוט מכסים את הסדקים ומחממים אותו; 4. אפוקסי + פיברגלס. משמש כתיקון, טוב למריחה. אם הסדק הוא קורי עכביש;
5. שיטת סיכות. אנו קודחים חורים לאורך כל הסדק במרחק של 5 מ"מ אחד מהשני. אנו מבריגים את פיני הנחושת, ואז מכופפים אותם יחד. שכבת המתכת המתקבלת מצופה בשרף אפוקסי.
השיטה האחרונה של חיסול עם סיכות אינה יעילה במיוחד. וזה מוותר על העבר הסובייטי. הרבה יותר קל ומהיר לרתך את הסדק.
אני לא מסכים איתך. זו הייתה השיטה האחרונה שנראתה לי המוצלחת ביותר. העיקר בו הוא הדיוק, המורכב מחיתוך פינים בעובי מסוים וקידוחים בזהירות פנימה. לשים רק שרף אפוקסי לא ייתן תוצאות בכלל, הרכב ייפול במהירות.
אחד השלבים החשובים ביותר הוא הסרת שומנים וניקוי המשטח. אם זה לא נעשה, השרף ייפול באופן טבעי, והריתוך יבוצע בצורה גרועה. זה הכלל הראשון. שנית: אנחנו עושים את זה לאט ולוקחים את הזמן שלנו. אני עצמי ריתכתי סדק בראש הצילינדר, אפילו במכונית הקודמת. תהליך הריתוך עצמו ארך דקות, רוב הזמן הושקע בהכנה ו... שלישית: קירור. התהליך הכי חשוב. מצננים לאט מאוד, אחרת הריתוך יהפוך שביר מאוד!
סדק בראש הצילינדר מתרחש כתוצאה מפעולה לא תקינה של המנוע עקב התחממות יתר ושינוי בלחצים במתכת.
סדקים יכולים להופיע במקומות שונים, ומכאן ההשלכות השונות. בעיקרון יש דעה שעם ראש מנוקב יוצא עשן לבן מצינור הפליטה, אבל זה רק מקרה מיוחד אחד. סדק בראש יכול להתרחש בין ערוצים שונים, לכן, הסימנים לסדק בראש הצילינדר יהיו שונים.
לאחר מכן, נשקול כמה מקרים של סדקים בין מערכת הקירור למערכות מנוע אחרות.
מערכת שמן- בעת ערבוב שמן ואנטיפריז מופיעה תחליב במנוע במקום שמן, קצף לבנבן, כמו בצק ביסקוויטים, ונוצר סרט שמן במיכל ההרחבה של מערכת הקירור.
ערוץ כניסה- אם נוזל קירור מתחיל להיכנס לתוכו, אז קודם כל הוא ישטוף את הבוכנות עד שהן זורחות, אתה יכול להסתכל דרך חור המצת, - הבוכנות יהיו כמו חדשות. וכאשר הוא נכנס לתא הבעירה, זה בדיוק המקרה כאשר עשן לבן יכול לצאת מצינור הפליטה, למרות שזה לא עובדה שהוא יעבור.
עם ערוץ שחרור- אז נוזל הקירור פשוט יעוף החוצה לתוך הצינור בצורה של קיטור. המנוע משחרר כל הזמן קיטור ולא סביר שניתן יהיה להבחין במשהו במקרה זה, יהיה פשוט להשאיר את הנוזל מהמיכל. סביר להניח, אפילו לא יהיה ריח של גזי פליטה במאגר.
עם תא בעירה- דרך הסדק, חלק מהנוזל ייכנס לתא הבעירה, אך כמות קטנה מאוד, הכל בגלל הפרש הלחצים. במנוע, במהלך שרפת הדלק, נוצר לחץ גדול, וגזי הפליטה דרך הסדק הזה ממש נכנסים למערכת הקירור ומגבירים את הלחץ בה. בגלל זה, הצינורות מתנפחים, והמיכל מסריח מגזי פליטה. אבל הנוזל יכול להיכנס גם לתא הבעירה - מערכת הקירור עדיין בלחץ, ואקום כבר נכנס לתא הבעירה והחל להישאב אוויר. בגלל ההבדל בלחץ, נוזל קירור מתחיל לחלחל לתוך תא הבעירה. סימן לסדק כזה יהיה בוכנות נקיות (לא תמיד), ריח במיכל, צינורות אלסטיים ורדיאטור תנור קר (מנעול אוויר).
יצרני הרכב מאפשרים להיווצר סדקי ראש והדבר לא ייחשב כתקלה, שכן הסדק יהיה רדוד ולא יחבר בין שתי המכולות. במנועי דיזל של פולקסווגן מותר לשימוש ראש עם סדק בין השסתומים.
אבל למצוא את כל הסדקים היא משימה בעייתית אפילו עבור מטפל מנוסה. נראה שבאותם מנועים צריכים להיווצר סדקים באותם מקומות. אבל זה לא מקל על החיפוש. ישנם מקומות שניתן למצוא במבט אחד בראש:
—בין שסתומים- הסדק נראה מיד, עובר מתחת למושבים של שני שסתומים סמוכים.
—בין המצת לשסתום- אותו מצב, שוב, הכל גלוי לעין ולא צריך לחפש לשום מקום
—במנוע דיזל הסדק יכול להיעלם מהשסתום לכיוון הקדמה, קל לראות סדק כזה, אבל איך לראות אותו אם הוא נוצר מתחת לתא הקדמי ולא יוצא החוצה?
—מתחת למוביל השסתום- נקודה חמה נוספת שבה לא נראים סדקים, ראשית, כבר חשוך בערוץ, ושנית, הסדק מכוסה בשרוול מנחה. זה דורש גישה אחרת, לא רק ויזואלית. ומה התועלת בזיהוי סדק בין השסתומים אם לא פורצים דרכו גזים? לא נסתמך על המקרה, במיוחד ששיטת האבחון הומצאה מזמן והוכיחה את עצמה מהצד הטוב ביותר.
כדי לבדוק את ראש הצילינדר עבור סדקים, יש ללחוץ עליו, כלומר, כל החורים חייבים להיות סגורים היטב, ויש לנשוף אוויר לתוך הערוצים. אם אתה מכניס את הראש למים, בועות יצאו מהסדק. או להיפך, סתום את כל החורים ושפך מים לתוך התעלה, ואז לשאוב אוויר לשם עם משאבה, ליצור לחץ של 0.6-0.7 MPa, ולתת לראש לעמוד כך במשך 1 = 2 שעות. אם המים הולכים, אז הראש נשבר.
ישנם גם צבעים שאיתם מים נצבעים. הם נראים בבירור על הסדק.
והחורים במעיל הקירור נסגרים בקלות רבה: על החריץ מניחים אטם גומי שגדול מעט מהחור, מעליו מונחת לוחית מתכת המוברגת לראש. ולא יעברו מים ככה. ולפרזול מחברים משאבה שתבלוט מהראש ונשאב אוויר. בדיקת לחץ זו חושפת את כל הסדקים.
את הסדק ניתן לתקן כראוי רק על ידי ריתוך.שום דבק לא יצליח לאטום כראוי את הסדק בראשים, כי בחימום לטמפרטורות הפעלה, הראש יתרחב והסדק יגדל, כלומר יש צורך בהרכב לאטום הסדק, שיהיה לו אותו ליניארי. התפשטות תרמית כחומר של הראש, כדי חוץ מזה, להיות עמיד בפני עומסים אחרים. כל זה יכול להיות מושגת רק על ידי ריתוך.
לפני הריתוך יש לחתוך את הסדק; לשם כך קודחים את המתכת עם מכונת כרסום לכל אורך הסדק. החריץ צריך להיות מספיק עמוק, 6-8 מ"מ עומק ובערך זהה ברוחב, רצוי שיהיה בצורת טריז. זה יעזור לריתוך המתכת טוב יותר. כדי לחתוך את הסדקים בין האוכפים, תחילה צריך להסיר את האוכפים, ורק לאחר מכן לחתוך את הסדק.
לאחר חיתוך הסדקים, יש לחמם את הראש לטמפרטורה של 200-250 מעלות צלזיוס, אך לא גבוה יותר, כך שהראש לא יזוז. חימום עוזר להפחית את הלחצים במתכת המתרחשים במהלך הריתוך. עדיף להשתמש בלפיד אצטילן או תנור לחימום, אבל אתה לא יכול להשתמש בלפיד, כי זה יכול בקלות לחמם יתר על המידה את ראש הצילינדר.
ניתן להשתמש בריתוך גז עם חומר מילוי לריתוך ראש הצילינדר, אך ריתוך ארגון בקשת (TIG) נותן את התוצאות הטובות ביותר. מסה מחוברת לראש, והקשת נשרפת באווירת ארגון בין אלקטרודת הטונגסטן לראש, שם מוחדר חוט מילוי אלומיניום.
לאחר הריתוך יש לנקות את התפר, ללחוץ מחדש, ואם הכל בסדר, יש לכרסם את המשטח הסמוך לבלוק כך שיהיה שטוח לחלוטין.
לרוב מופיעים סדקים בראש הצילינדר כתוצאה מנזק מכני, התחממות יתר או עקב הקפאת נוזל הקירור במערכת הקירור.
ירידה הדרגתית ברמת נוזל הקירור (נוזל הקירור) במערכת;
בועות במיכל הרחבת נוזל הקירור;
שמן באנטיפריז או להיפך;
הופעת מנעול אוויר;
בעיות קבועות בטמפרטורת נוזל הקירור (לפעמים גבוהה מדי, ואז להיפך).
למרות הסימנים לעיל, מציאת הסדק עצמו יכולה להיות קשה למדי, ולפעמים אפילו בלתי אפשרית. אפילו "מזכרת" מנוסה יכול לחפש אתר להיווצרות סדקים במשך זמן רב מאוד. העניין הוא שסדקים מופיעים במקומות שונים במנועים שונים.
בין השסתומים. ככלל, הסדק נראה מיד, הוא עובר מתחת למושבים של שני שסתומים סמוכים.
בין שסתום למצת. המצב דומה, והסדק עצמו נראה מיד, לא צריך לחפש אותו.
במנועי דיזל, סדק יכול להיווצר בקלות במיקום השסתום ולנוע לעבר החדר המקדים. שוב, מציאת הסדק הזה לא ייקח הרבה זמן ומאמץ. לעומת זאת, אם סדק בראש הצילינדר נוצר מתחת לחדר הקדמה, לא סביר שייראה.
מתחת למוביל השסתום. המקום הזה הוא גם אחד הלא נעימים מנקודת המבט של הגילוי. הראשון הוא שהערוץ כהה מספיק, השני הוא שהסדק מכוסה בשרוול מדריך. במצב כזה נדרשת גישה ואבחון מיוחדים.
כעת אני מציע ללכת ישירות לרשימת הדרכים לפתור בעיה זו.
ריתוך גז או חשמלי... במקרה של גוש ברזל יצוק, למשל, כמו ב-VAZ, בקצות הסדק קודחים אותו לאורך החור, ואז מעמיקים ומרחיבים את הסדק להדבקה טובה יותר של הריתוך לקיר. ראש הצילינדר עצמו מחומם כראוי לפני הריתוך (
600-650 מעלות צלזיוס). לאחר מכן, באמצעות שטף, מוחל תפר מסודר ואחיד על מוט המילוי מברזל יצוק-נחושת ועל הלהבה הנייטרלית של ריתוך גז. התפר עצמו צריך לבלוט מעל פני השטח, אך לא יותר מ-1.0-1.5 מ"מ. עם סיום כל עבודות הריתוך, היחידה מקוררת באיטיות בארון חימום.
כמו כן, לפעמים ריתוך מתבצע ללא חימום מוקדם של הבלוק, אבל במקרה זה, ריתוך חשמלי עם זרם ישר של קוטביות הפוכה משמש.אם סדק דורש זאת, מותר תיקון פלדה עדינה, לשם כך משתמשים בריתוך חשמלי ובאלקטרודות נחושת עטופות בדיל. לאחר מכן, הריתוכים מעובדים ומכוסים במשחת אפוקסי.
התקנת פינים... חורים Ø 4-5 מ"מ קדחו לאורך קצוות הסדק. לאחר מכן, עם אותו מקדחה, יש צורך לקדוח חורים לכל האורך, המרחק בין החורים הוא 7-8 מ"מ. חוט נחתך בחורים, ואז מוטות נחושת מוברגים לתוך החורים לעובי הדופן. לאחר מכן, המוטות נחתכים עם מסור, אך לא לגמרי, יש צורך להשאיר את העצות בערך 1.5-2 מ"מ מעל פני השטח. לאחר מכן, בין הפינים המותקנים, קודחים חורים נוספים כך שהם יכולים לחפוף את הקודמים. כאשר כל המוטות יוצרים רצועה רציפה, משטחים את הקצוות בפטיש, ובכך פורסים את פני הפינים ויוצרים תפר נחושת רציף. לאמינות, המשטח מצופה במשחת אפוקסי או שרף. לאחר השלמת עבודת התיקון, הבלוק או הראש מופעל בלחץ.
כל העבודה הנ"ל צריכה להתבצע על ידי מומחים או אנשים שמבינים את מורכבות התהליך ויודעים כיצד לטפל בחומרים מסוימים.
