תיקון טיונר דיגיטלי עשה זאת בעצמך

מאז סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, טכנולוגיית האודיו-וידאו התפתחה מאוד. החל ממכשירי וידאו ונגני DVD, מכשירי רדיו CD ו-MP3, ועד נגני מדיה אוכלי כל שאפשרו לך לקרוא קבצי מדיה מכונן הבזק מסוג USB. מכשירים כאלה עולים בבת אחת 3-4 אלף.

כעת כל רסיבר DVB-T2 יכול לעשות זאת. מקלטים זולים למדי - מ-900 רובל, ובנוסף לקריאת קבצי מדיה מכונן הבזק, הם מאפשרים לך לצפות בטלוויזיה באיכות דיגיטלית בחינם, גם אם יש רק 20 ערוצים. והכל יהיה בסדר אם הסינים, במרדף אחר מכשירים זולים, לא ישימו שם חלקים באיכות נמוכה. היו לי מקרים שבמקלט עם ספק כוח מובנה, לאחר שנתיים של פעולה, לקבל אלקטרוליטי קטן היה ESR מוערך יתר על המידה.

קבל אלקטרוליטי קטן

ובהתאם לכך, המקלט לא נדלק, לאחר מדידת התנגדות הסדרה המקבילה ESR - עם מטר, והחלפת הקבל של שלושה רובל, הכל חזר לקדמותו והמקלט נדלק. אבל זה מה שנקרא, רק מזל. ממירי DC-DC נשרפים הרבה יותר במקלטים. לפעמים, למזלו של המשתמש שהחליט לתקן את הממיר לבד, במקומם שמים מייצבים עם 3 רגליים, ההחלפה לא קשה, אבל לפעמים יש על הלוחות ממירי חמש רגליים לא אמינים, אנחנו נעשה. לנתח את המקרה הזה. יש שם 3 מהם - מיקרו-מעגלים קטנים באריזת SOT-23-5.

ממיר שבבים - ציור

הם מוציאים בהתאמה 3.3 וולט, הכרחי להפעלת שבב ה-RAM, 1.8 וולט ו-1.2 וולט, הנחוצים להפעלת המעבד.

שבב ממיר ממדים

קל לקבוע היכן נמצא הפלט של המיקרו-מעגל, גם ללא גיליון נתונים עבור המיקרו-מעגל הזה, הפלט של הממיר מחובר באמצעות מסילה עם משנק הדרוש לפעולת הממיר. אתה יכול להכיר את אחד ממעגלי הממיר האופייניים על ידי התבוננות באיור שלהלן:

מעגל מיתוג ממיר

מה אם הממיר שלך מסרב להידלק, פתחת אותו ולאחר צלצול מצאת שני פינים או יותר בקצר חשמלי או בהתנגדות נמוכה? מתמרים כאלה, בשל העובדה שהקישור שלהם לפעמים אינדיבידואלי ואינו תואם לסוגים אחרים של מתמרים, יש צורך לשנות אותם בהחלט לאותם בדיוק, או במקרים קיצוניים לאנלוגים מלאים שנלקחו מגליונות נתונים.

פינאוט שבב ממיר

תרשים החיבור, דירוג החלקים, זרם המוצא וכמובן מתח המוצא חייבים להתאים לחלוטין. קניתי אחד מהממירים האלה לתיקון עם כניסת מתח של ממיר 3.3 וולט מנוקב לאדמה. חיפוש שטחי בחנויות הרדיו של עירנו הראה שאין לנו לא מיקרו-מעגל כזה ולא אנלוגים שלמים בשום מקום.

ממיר ב-ali express batch

וב- Aliexpress הם היו רק בקבוצות של לפחות 10 חתיכות, ועם משלוח יקר בתשלום, מה שלא התאים לי. איך להיות במצב כזה? הפתרון נמצא והחלטתי לשתף אותו עם קוראי האתר הזה. יתרה מכך, התפוקה היא זולה מאוד, מבחינת עלות החלקים בהשוואה לקניית אצווה של ממירים.

לוח ממיר תמונות

העובדה היא שלעיצוב על arduino ומיקרו-בקרים, בסין, מיוצרים צעיפים מיוחדים בגודל קטן של ממירים, מייצבים, מיד עם ערכת הגוף הדרושה מולחמת על הלוח להפעלתם. אלו הם שבבי מייצב AMS1117 המוכרים למהנדסי אלקטרוניקה רבים.

מייצב ICs AMS1117

המיקרו-מעגלים הללו מיוצרים הן מתכווננות, שאיננו צריכים במקרה זה, והן עם מתח מוצא קבוע, אך אנו מעוניינים במתחים של 1.2, 1.8, 3.3 וולט. עבור כל המתחים הללו, ישנם צעיפי ממירים מוכנים למכירה ב-Aliexpress, המבוססים על המייצבים הללו. איך אפשר להבחין בין לוחות ממירים אם, למשל, קניתם אותם קודם ושכחתם מה המתח שלהם?

במקרה של מיקרו-מעגלים, בנוסף לשם הדגם, למייצבים למתח קבוע יש לפעמים את המתח שיהיה במוצא הממיר, כלומר אותם 1.2, 1.8, 3.3 V שאנו צריכים. למקם את הממירים האלה במארז המקלט? הם לא יתפסו הרבה מקום, לא הייתי חושב הרבה זמן, הלחמתי MGTF לשלושה מהמגעים בלוח הממיר, יש 4 מהם בסך הכל: כניסה פלוס הספק, פלט פלוס הספק, ושניים מגעים, קרקע משותפת לקלט ופלט.

למה אנחנו משתמשים בשלושה מתוך ארבעה אנשי קשר אני חושב שברור. כיצד נוכל לשלוט בעצמנו אם מצאנו את ה-pinout הנכון של המיקרו-מעגל אם, למשל, גיליון הנתונים הסיני שנמצא בספק? התקשר לפלט המצוין בגליון הנתונים וין, לעתים קרובות אם הממיר מגיע עם ספק כוח חיצוני, הוא מחובר ישירות לשקע החשמל. כמו כן, בין האדמה לכניסת הכוח, קבל אלקטרוליטי מותקן לרוב על הלוח, ב-220 microfarads x10 או 16 וולט.

קבל 220 על 25 וולט

הפלוס של הקבל מחובר לכניסת הכוח של מיקרו-מעגל הממיר. מה אם אתה לא יודע לאיזה מתח מוצא היה הממיר הזה, כלומר, לאיזה מתח אתה צריך לקנות ממיר? ניתן לנסות לאחר פירוק המיקרו-מעגל השרוף וניקוי המגעים על הלוח מהלחמה, להפעיל מתח למקלט ולמדוד את מתח האספקה ​​בשני הממירים הנותרים. וקבע את המתח במוצא המיקרו-מעגל הנותר בשיטת הביטול. הלחמו את המתמר השרוף הזה עם מלחם, או על ידי מריחת טיפת הלחמה, סגסוגת של רוז או ווד על כל המגעים, וחימום מהיר לסירוגין עם מלחם 25 וואט.

אם אתם בטוחים שהממיר נשרף ולא חוששים לשרוף אותו בטמפרטורת קצה גבוהה, בפירוק אפשר למרוח מעט הלחמה POS-61 רגילה על כל המגעים ולסירוגין לחמם את ההובלות של 40 וואט עם מלחם , מנסה להזיז את המיקרו-מעגל. אם לאחר ההלחמה התברר שהקצר היה "מתחת לרגליים" על הלוח, ולא במעגל המיקרו, עליך לוודא זאת סוף סוף, לנקות את המגעים של הממיר המולחם הישן מהלחמה באמצעות פירוק צמה, החלת שטף אלכוהול-רוזין על המגעים עם מברשת (SKF).

שטף רוזין אלכוהול SKF

אז אנחנו פשוט שמים את הצמה על גבי המגעים ומחממים את ההובלות על הצמה עם מלחם. ההלחמה תעבור לצמה נקייה. ניתן אפילו לטבול את קצה הצמה לספיגה טובה יותר בשטף אלכוהול-רוזין. ככל שההלחמה נספגת, יש לחתוך את קצה הצמה ולחזור על ההליך שוב. אותו הדבר צריך להיעשות עם המגעים על הלוח שנותרו לאחר הממיר המולחם.

שם, כרגיל, יהיה לנו "סנוט" מההלחמה במהלך הפירוק - יש להסיר אותם. אז אתה יכול להלחים את חוט ה-MGTF המחובר למגעים של הממיר, ולמצוא בגליון הנתונים של המיקרו-מעגל הזה היכן יש לנו את כניסת הכוח, היכן נמצא הפלט והיכן נמצאת האדמה. ניתן יהיה לבדוק, כפי שכתבתי למעלה, את המגע המחובר לאדמה בכוח מינוס, נוכל לקרוא לו על ידי נגיעה או במצולע על הלוח, או אם אתה מתחיל ולא בטוח בחיוג הנכון - מארז המתכת של מחבר ה-USB.

אחרי שהכל מולחם, אל תמהרו להפעיל את הממיר, שטפו את עקבות השטף עם אלכוהול, במיוחד אם אי אפשר לדעת, הם השתמשו בשטף פעיל חלש, שבמקרה זה הוא תנאי מוקדם לזמן ארוך. פעולת המכשיר.לאחר מכן תסתכל מתחת לזכוכית מגדלת חזקה או תצלם בטלפון עם מצלמה טובה ותוודא שאתה לא "נחרב" על אנשי קשר סמוכים, והם ממוקמים די קרוב אחד לשני שם.

מודד במצב צפצוף

כדי להיות בטוח לחלוטין שאין קצר חשמלי, או אם לא היה ניתן למצוא זכוכית מגדלת חזקה, צלצלו את כל המגעים הסמוכים זה לזה לקצר חשמלי עם מולטימטר במצב המשכיות קול. כל ההליכים הללו עם החלפת הממיר הגיוניים רק במקרה אחד - אם, לאחר בדיקת גליון הנתונים, לא מצאת קצר חשמלי של פיני כניסת הכוח לפלט הכוח, מכיוון שבמקרה זה המעבד או שבב ה-RAM שלך כבר נשרף בגלל אספקת מתח יתר.

מעבד לוח טיונר DVB-T2 וזיכרון

וזה כמובן עצוב, שכן אז לא יהיה ריאלי לתקן אותו לא בבית, ואפילו לא בבית מלאכה טוב, בגלל מורכבות התיקון ועלותו הגבוהה - גבוה יותר מהעלות של קידומת חדשה. לא הגיוני.

כל חובב רדיו מיומן יותר או פחות יכול להתמודד בקלות עם התיקון הזה, ובשל העלות הנמוכה של הלוח להחלפת הממיר, ניתן להמליץ ​​עליו כאמצעי, אמנם "חווה קולקטיבית", אך פתרון תקציבי מאוד, ב- היעדר כספים נוספים מחובב רדיו חסכוני בקניית ממיר חדש. או שפשוט יש רצון להוכיח לעצמך שאפשר בהחלט לתקן ציוד דיגיטלי מורכב לפעמים לבד. בהצלחה בתיקונים! AKV.

התקלה הנפוצה ביותר בממירי טלוויזיה דיגיטלית היא כשל באספקת החשמל. במקרה כל כך לא נעים, זה טוב מאוד אם דגם הממיר היה עם מתאם חיצוני, קנה אחד חדש וחפש רחוק יותר! ואם לא! וספק הכוח היה מובנה בקונסולה עצמה? אז אתה צריך לתקן או לקנות אחד חדש. אבל אולי יש מוצא קל!

שלום קוראים יקרים! במאמר זה, אני רוצה לשתף תיקון אחד פשוט שכל מי שיודע להחזיק מברג ומלחם יכול לעשות! יתר על כן, אין צורך לשלוט בכלים הללו בצורה מופתית.

אני גם לא הולך לספר לכם משהו מסובך מדי מתחום תיקון האלקטרוניקה, זה מנת חלקם של בעלי המקצוע. להיפך, אנסה לתאר הכל בצורה כזו שגם מי שאינו מומחה יוכל להתמודד ולבטל את התקלה הזו.

אני אעשה הסתייגות מיד ששיטה זו אינה מתאימה לכל דגמי הממירים, אלא לרבים, מכיוון שלעתים קרובות הם מיוצרים על פי תכנית דומה מאוד למקרה זה. הכל יהיה על דוגמה ספציפית של ממיר מבית D-Color, כלומר דגם DC1401HD. אז על ידי הבנת ה"טכנולוגיה הגבוהה" הזו אתה יכול לתקן את ממיר הטלוויזיה הדיגיטלית שלך בעצמך.

ניווט מהיר במאמר

מה סימן שאספקת החשמל היא שכשלה בממיר, ולא משהו אחר? אם הממיר המחובר לשקע אינו מראה שום סימני חיים, לא המחוון הדיגיטלי ולא הנורית בלוח הקדמי דולקים, אז בהסתברות של 99% הסיבה נמצאת בו, באספקת החשמל.

אם באותו זמן תקופת האחריות כבר פגה, אז אתה יכול לבצע בבטחה את הפירוק. כפי שאומרים בעלי מלאכה מנוסים, "נתיחה תראה" אני חושב שתתמודדו עם החלק הזה של העבודה ללא תיאור מפורט, רק תיזהר, בדרך כלל שני ברגים בקיר האחורי, לפעמים גם בצדדים, מאפשרים לך לשחרר ו לפתוח את המכסה העליון. תפסי פלסטיק בצדדים ובתחתית מחזיקים את הפאנל הקדמי, וגם הלוח עצמו מקובע עם ברגים לתחתית המארז ובאזור המחברים בגב המארז.

קידומת מפורקת

אז, הממיר מפורק, כבל החשמל מוסר גם מהמחבר, לא יהיה צורך בו יותר. בתחתית המארז נראים עקבות של "השריפה", שהושארה מאחור על ידי ספק הכוח השרוף.

נ.ב. ספק הכוח כאן הוא לא יחידה נפרדת, כפי שאפשר לחשוב מהשם, אלא קטע של הלוח שעליו ממוקמים אלמנטים רדיו המספקים את מתח האספקה ​​הדרוש לממיר.

אתאר את התמונה הכללית, ולמי שכבר קצת בקיא בהנדסת רדיו, זה כבר יספיק כדי לתפוס את בסיס הרעיון ולחזור. אז, מעגלי הכוח של הממיר הזה נותנים רק מתח אחד - 5 וולט. מכיוון שהמעגל הזה נשרף וייתכן שתיקון לא יהיה אפשרי (מבחינת עלות רכיבי רדיו ותיקונים), כלומר, פתרון פשוט. החלף את ספק הכוח הפנימי במקור חיצוני. זה לא מאוד קשה!

החלפת מקור פנימי במקור חיצוני

בתמונה למעלה, החלק של ה-PSU שנכשל מסומן במסגרת צהובה. הלוח כבר נשטף, כך שלא נראים עקבות של שריפה. אגב - אצל שיפוצניקים הביטוי "שרוף" לא תמיד אומר שריפה מילולית עם חריכה ושאר ביטויים דומים, זה רק אומר שרכיבי הרדיו לא תקינים.

לצורך התיקון שלנו, תצטרך לרכוש ספק כוח חיצוני עם מתח מוצא של 5 וולט ומסוגל לספק זרם של 1.5 או יותר 2 אמפר. עכשיו אתה יכול לקנות הרבה כאלה ולא יקר, או אולי יש לך אחד דומה, למשל, מטען לא בשימוש מטאבלט או סמארטפון.

כאשר מתאם מתאים זמין, נותר למצוא את הנקודה הרצויה על לוח הממיר, ובהתחשב בקוטביות, להפעיל עליו מתח מאספקת חשמל חיצונית. הכל! זה נשאר להניח ולאבטח את החוט, או שאתה יכול לארגן חיבור ניתן להסרה, כרצונך. אני חושב שהיסודות ברורים, בואו נרד לפרטים.

רק קצת רקע למי שלא עוסק בנושא, כדי שתוכלו להבין. שימו לב לתמונה. לחץ להגדלה.

ספק כוח צד הרכבה

ספק כוח בצד הלחמה

בקיצור, ספק הכוח מורכב מ:

• חלק "חם" ראשוני - חם זה נקרא בגלל שהוא מסוכן, מחובר למתח רשת של 220 וולט. שימו לב שגם לאחר ניתוק מהשקע, למשך זמן מה, יש תשלום שעלול להביא brr.. 😯 תחושות לא נעימות אם תטפסו לשם. אבל במקרה שלנו, אתה לא צריך לטפס לשם וגם לא נחבר אותו לשקע.
• חלק משני - בטוח שם, יש בידוד גלווני מהרשת. בדוגמה לעיל, בנקודות המצוינות בתמונה, יוצא מתח של 5 וולט בלבד מדיודת המיישר.

באספקת החשמל הנרכשת, החיצונית (לפחות 1.5 אמפר, 5 וולט.), אנו נוגסים מהתקע, מפשטים את קצוות החוטים וקובעים את הקוטביות, מלחמים אותם: חיובי למוצא הדיודה, בצד שבו הרצועה מצוירת עליו, ושלילי לאוטובוס המשותף - המקרה של יציאת ה-USB יהיה מקום נוח לכך. אם אינך יודע כיצד לקבוע את הקוטביות, גם ללא מכשיר, עיין בחומרים נוספים בסוף המאמר.

הלחמת החוטים

אנו מחברים ספק כוח חדש לרשת, מסירים אותו ממצב המתנה, בודקים מה קרה.

אנחנו בודקים את הביצועים

הכל בסדר! נותר להניח ולאבטח את החוט כדי לא לשלוף אותו בטעות, לחבר הכל ולהשתמש בו. בסופו של דבר זה ייראה כך.

הקובץ המצורף מוכן לשימוש

אם אתה צריך רעיונות איך לתקן את החוט לגוף הממיר? כיצד לקבוע את הקוטביות ללא מכשיר? או איך להלחים חוט לחלק התחתון של הלוח? - ואז החומרים הנוספים האלה נמצאים בהמשך הטקסט.

למי שיש מולטימטר, לא יהיה קשה לקבוע את הקוטביות של ספק הכוח, אבל מה עם מי שאין לו את המכשיר הזה?

ישנן מספר דרכים קלות:

1. אתה יכול לדעת את הקוטביות לפי צבע החוטים. יש כלל - החוט האדום הוא פלוס, בהתאמה, החוט השני הוא מינוס. אז כמעט תמיד! כמעט! לפעמים יש חריגים, או החוטים לא מבינים איזה צבע, או שהכלל הופר. 😆
2. יש דרך אחרת, תצטרך אותה - רק אל תצחק... תפוחי אדמה. כן, כן, תפוחי אדמה חיים! השיטה היא כדלקמן. חותכים את תפוח האדמה לשניים ומדביקים לתוכו חוטי נחושת חשופים מאספקת החשמל החיצונית, במרחק של כ-5 מ"מ אחד מהשני. חבר את ה-PSU והמתן. עם מתח מתאם של 5 וולט, לקח כשלוש דקות עד שהתוצאה נראית לעין.לחץ על התמונה להגדלה.

חבר חוטים לתפוחי אדמה

תפוח האדמה סביב החוט החיובי מתחיל להפוך לירוק, כך שתוכל לקבוע במדויק את הקוטביות ללא מכשירים.

בגרסה הראשונה והפשוטה ביותר, החוטים הולחמו מלמעלה, ישירות למסקנות של רכיבי הרדיו, אבל אתה יכול לעשות את זה קצת אחרת, להפעיל אותם מלמטה.

חוטים מולחמים בצד השני של הלוח

במקרה זה, החוט למקרה יעבור מתחת ללוח, מלמטה.

יש לתקן גם את החוט המונח מתחת ללוח

בהזדמנות זו, הכינו בחופזה דוח תמונה קטן עם תיאור קצר, צעד אחר צעד, של הפעולות. אני מקווה שזה יספיק.

אנחנו מתקנים את החוט

דרך אגב! ניתן לארגן שינוי כזה גם על מנת להתאים את הממיר הדיגיטלי לשימוש ברכב. יהיה צורך להשתמש רק במתאם לרכב עבור 5 וולט 2 אמפר.

זה הכל! הכל בהצלחה! אשמח אם המידע הזה יעזור לך בצורה כלשהי!

טלוויזיה בלוויין תופסת לא את המקום האחרון בתחום הבידור. וזה מקל על ידי המחיר הזול של הציוד ורשימת ערוצים נרחבת. אבל כל השמחה יכולה לרדת ל"לא" אם מקלט הטלוויזיה בלוויין לא נדלק.

הכל יהיה בסדר, אבל יש רגע אחד לא נעים. מקלטים סיניים נכשלים לעתים קרובות. הסיבה העיקרית לכשל בציוד היא כשל באספקת החשמל. זה קורה בגלל סופות רעמים, נחשולי מתח ופשוט רכיבים באיכות נמוכה של היחידה הזו. לעומת זאת, מודולי מקלט אחרים כמעט ולא נשברים. על התמוטטות שכיחה זו נדבר ונגלה כיצד לתקן את אספקת החשמל של המקלט במו ידיך.

מאמר זה יספק דרכים פשוטות ומעשיות לזהות חלק פגום בספק כוח טיונר. למרות שהשיטות פשוטות, השימוש בהן ברוב המקרים מאפשר לך לתקן את אספקת החשמל של מקלט הטלוויזיה בלוויין במו ידיך.

אז אם מקלט הטלוויזיה בלוויין שלך מהדגם הפסיק לעבוד: Gione, Cosmo Sat וכדומה, אז אל תמהרו לדאוג, אולי הכל לא כל כך נורא. נסה למצוא את הסיבה בעצמך ללא עזרה של מומחים.

מה עשוי להידרש? מודד, חייגן, מלחם וקצת סבלנות.

אנו מסירים את הכיסוי של המכשיר, ורואים מודול נפרד. זהו ספק כוח מיתוג. כדי להתחיל בפתרון בעיות, הסר אותו על ידי שחרור הברגים וניתוק המחבר בלוח המערכת. כעת התשלום לפנינו.

הדבר הראשון שצריך לעשות עם הלוח הוא לקבוע חזותית אם יש קבלים פגומים (נפוחים) ורכיבי מעגל אחרים. לעתים קרובות מסיבה זו, מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק.

אם הנזק אינו נראה לעין, יש צורך לבדוק את תקינות הכבל והנתיך. אנו זורקים המשכיות על קצוות הפתיל, ועל ידי התגובה של המכשיר אנו קובעים את תקינותו.

אם הפתיל טוב, זה טוב. ואם לא, אז אין למהר לשנותו, כיון שיכול לקרות לו אותו דבר כמו לראשון. עדיף להלחים מחסנית עם מנורת ליבון במקומה. מנורה בהספק של 60 וואט, ומתח של 220 וולט.

כעת, אם יש קצר חשמלי במעגל, כאשר מופעלת, המנורה פשוט תידלק במלוא העוצמה, מבלי לגרום נזק למעגל. אם, כאשר מופעלת, המנורה לא נדלקת, אנו לוקחים מולטימטר ומודד את המתח על פני קבל גדול 47 uF * 400 וולט.

יש להגדיר את המולטימטר למצב "מדידת מתח DC". על מגעי הקבל בזמן פעולה רגילה, צריך להיות מתח של כ-300 וולט. אם אין כזה, אז אנחנו קוראים לאורך השרשרת - מהפתיל ועד לגשר הדיודה. במקרה של נוכחות של מתח חילופין בכניסת הגשר, הכל מעיד על התמוטטות של הדיודות, וזו גם אחת התקלות התכופות שבהן מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק. כדי לקבוע איזו דיודה לא תקינה, עליך להלחים קצה אחד של כל אחת מהן.

ואז, לסירוגין לזרוק המשכיות על כל דיודה, ולהחליף את הקצוות, אנו קובעים את שלמותם. דיודה עובדת חייבת להעביר זרם בכיוון אחד. אם הדיודה מצלצלת בשני מצבים באותו אופן, אז היא שבורה. לרוב, זוג דיודות נכשל. לכן, אם אפשר, עדיף לשנות את כל הארבעה בבת אחת, שכן לאחר תקלות כאלה, גם אלה שנותרו לעבוד משנים את הפרמטרים שלהם. כתוצאה מכך, החלפה חלקית של דיודות יכולה להיחשב כתיקון נחות של אספקת החשמל של המקלט. וזה אומר שקיימת סבירות גבוהה שברגע בהיר אחד אתה עלול להיתקל שוב במצב שבו אתה צריך לבטל את התקלה הזו, וכתוצאה מכך מקלט הטלוויזיה בלוויין הפסיק לפעול.

הדיודות הוחלפו, כעת אנו מדליקים אותה שוב ומודד את המתח הקבוע על אותו קבל. זה צריך להיות, כאמור לעיל, בערך 300 וולט. אם כן, אז השלב הבא באבחון הוא למדוד את מתח ה-AC באחת מהפיתולים הראשוניים של השנאי. איך לעשות זאת, אתה יכול לראות בתמונה למטה.

המכשיר צריך להראות כ-150 וולט, והמתח אמור, כביכול, "לצוף", כלומר להשתנות. אם זה לא קורה, סביר להניח שהמיקרו-מעגל אינו תקין. אתה יכול להחליף את השבב ולחזור על המדידות שוב.

כאשר המכשיר מראה נוכחות של מתח AC פועם על הפיתול הראשוני, יש צורך למדוד מיד את מתח DC בפלט של היחידה.

לשם כך, אנו מכניסים את המולטימטר למצב "מדידת מתח קבוע" ומחברים את הגשש השלילי (השחור) לחריץ השני במחבר. מדובר במגע נפוץ (שלילי). עם הקצה השני של המכשיר, אנו מודדים לסירוגין את המתח בחריצי המחבר.

אם תסובב את התקע עם החריצים כלפיך ותמדוד משמאל לימין, המתחים צריכים להיות כדלקמן:

אם אין מתח, אז אנחנו עושים את אותה פעולה עם הדיודות של המעגל המשני, כמתואר לעיל. לאחר שזיהינו את הפגום, אנו מחליפים אותו. שימו לב לדיודה הגדולה יותר. זה מסומן SR-360 וכדומה. זה קורס רוב הזמן. על ידי החלפתו, תוכל גם לפתור את הבעיה כאשר מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק. שוב אנו מודדים את המתח בטרמינלים.

אם שיטה זו לא נתנה דבר, סביר להניח שהמיקרו-מעגל במעגל הראשוני, שפועל כמחולל מתח חילופין בתדר גבוה, "עף החוצה". אבל, כפי שמראה בפועל, זה קורה לעתים רחוקות.

זה כל מה שרציתי לספר על תיקון אספקת החשמל של מקלט הטלוויזיה בלוויין. תיקון מוצלח.

49,235 צפיות בסך הכל, 30 צפיות היום

במאמר זה, נתקן את התקלה הנפוצה ביותר במקלט לווין, כלומר, נתקן את אספקת החשמל של מכשיר זה. למה ספק כוח? כן, כי ב-95% מהמקרים של כשל במקלט, האשם הוא ספק הכוח. יכול להיות שהמקלט לא נדלק בכלל, הוא עשוי להידלק "בחצי הדרך" (לדוגמה: המחוון האדום דולק, והירוק, למרות מאמצינו כשלוחצים על כפתור מסוים, לא נדלק ועדיין יש הרבה סימנים), או שפונקציה כלשהי לא תעבוד. והגורם לכל אי ההבנות הללו, ברוב המקרים, עשוי להיות אספקת החשמל. אנו נתקן את מקלט ה-SVEC, אך מבחינה פונקציונלית, ברוב המכשירים הללו, ספקי הכוח נבדלים רק בצורה ובמיקום של אלמנטי הרדיו. העיקרון של תיקון מקלטים כמעט תמיד זהה.

אז בואו נתחיל. בתור התחלה, כמובן, אתה צריך לפרק את ה"יחידה" שלנו. אנו מבריגים את הברגים או הברגים בצידי המכסה ומסירים אותו. הנה התמונה שלפנינו:

עכשיו בואו נבדוק ויזואלית את היחידה ואת הלוח, עבור סיבות גלויות לכשל (זו יכולה להיות "נפיחות" של קבלים, שריפה של הלוח או אלמנטים בודדים וכו '). אם אין סיבות נראות לעין, אז אנחנו מסתכלים על הפתיל. גם אם לא נראה חזותית שהפתיל "נשרף", עדיף, בכל זאת, לבדוק את תקינותו עם המכשיר. אם הפתיל אינו פועל, אל תמהר להחליף אותו ונסה להפעיל את המקלט.בדרך כלל הם לא "שורפים" סתם כך, להיפך, לרוב, כאשר יש מתח יתר ברשת, הם נשארים ללא פגע, ומשהו אחר בהחלט ייכשל. כך עובדת הטכנולוגיה המודרנית. באופן כללי, אנחנו צריכים להסיר את ספק הכוח (באיור זה מסומן בחץ כחול) מהמקלט כדי לבדוק אלמנטים אחרים.

קודם כל, אתה צריך לבדוק את קבל הכוח: ייתכן שיש לו מטען שיורי. אם יש מטען בקבל, זה הכרחי לפרוק אותו, אחרת, כאשר בודקים אלמנטים רדיו אחרים, אנחנו יכולים לא רק "לשרוף" את המכשיר, אלא גם לקבל התחשמלות טובה, אם כי לא קטלנית, אבל עדיין לא נעים.

לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את הטרנזיסטור הראשי, שנמצא על הרדיאטור. אם נזרוק את כל המונחים המקצועיים, אז פשוט "קוראים" לזה כ"קצר חשמלי". טרנזיסטורים אלה נכשלים כל הזמן, מיועדים כדלקמן: D13009K. הערכים המילוליים יכולים להיות שונים, אך הערכים המספריים חייבים להתאים. טרנזיסטור זה נמצא במקלטים רבים, אך לא בכולם. לאחרים יש מעגלים דומים או עשויים להיות להם מיקרו-מעגלים. זה לא העניין, חשוב שברוב המקרים מדובר בטרנזיסטורי כוח או מיקרו-מעגלים שנכשלים.

בספק הכוח שלנו, לאחר בדיקת טרנזיסטור זה, נמצא קצר חשמלי בין המגעים שלו. מכאן נובע שהטרנזיסטור "שרוף".

כעת עלינו לבטל את ההלחמה ולבדוק את שאר רכיבי הרדיו. אני אסביר את הבדיקה בצורה פשוטה: אתה צריך לבדוק את כל הטרנזיסטורים והדיודות (דיודות זנר) עבור "קצר חשמלי".

כל החלקים המסומנים בחצים בתמונה חייבים להיבדק אם יש "קצר חשמלי". לאחר בדיקה כזו, מצאתי דיודה "שרופה", המופעלת על ידי 5V. אנחנו צריכים גם להלחים אותו, כדי שכמו הטרנזיסטור נוכל להחליף אותו באחד מתאים.

לאחר מכן, הלחמו את הטרנזיסטור והדיודה החדשים למקומם. לאחר מכן, אתה יכול לבדוק את אספקת החשמל שלנו. אנו עושים זאת כך: אנו מכניסים אותו למקלט ומחברים אליו רק את כבל החשמל וכפתור ההפעלה. אנחנו לא מחברים את הכבל עם חוטים שמגיעים ללוח עם מעבדים. נבדוק לפי מתחי מוצא, שערכם מצויין על ספק הכוח, ליד ה"שקע" בו מוכנס הכבל.

אנו מודדים את המתח במוצא של ספק הכוח, ואם הם תואמים את הערכים על הלוח, אתה יכול לחבר את הכבל.

הכל. כעת אנו מהדקים את כל הברגים המאבטחים את ספק הכוח למקלט וסוגרים את המכשיר שלנו עם מכסה. מוּכָן.

כמובן, מתואר כאן סוג ההתמוטטות הנפוץ והלא מסובך ביותר. ייתכנו סיבות חמורות יותר לכשל במכשיר זה. ואז, ללא התערבות של מומחה, אי אפשר לעשות, אבל בלי לעשות שום דבר, אי אפשר ללמוד שום דבר.

תודה. מאמר מעניין מאוד. הכל ברור ופשוט.

תודה על משובך והשתתפותך בחיי האתר!

שלום יש לי בעיה כזו הרסיבר נדלק אבל כשמחברים את הכבל מהאנטנה העובדת אין אות או איכות פתחתי את המקלט קונדר אחד לא נפוח מה יכולה להיות הבעיה?

אני מתקן רק ספקי כוח במקלטים, אבל אני לא נכנס ללוח הראשי, אז אני לא יכול לעזור. אבל אני יכול להניח שזהו טיונר או קושחה.

שלום ויקטור, יש לי אותה בעיה. קיבלתי את אותו מקלט svec A8 במתנה. היה במצב לא עובד של ה-PSU. הטרנזיסטור D13009k כשל, החלפתי אותו ב-J13009k וה-PSU התעורר לחיים, אבל התברר שלא היה טרנזיסטור U5 בלוח הראשי. האם תוכל לכתוב ולצלם את הסימונים שלו. אני אהיה אסיר תודה על עזרתך.

היי! U5 הוא מייצב LM317, זהה ל-U24.

היי! תודה רבה על תשובתך. ואז כל האינטרנט טיפס ולא מצא מזימה ממנו. אני אתלחם ואנסה לרוץ.

שלום. Globo 4100c מהבהב מחוון אדום כאשר אתה לוחץ על כפתור למעלה, הוא נדלק 8. ויזואלית, הכל בסדר ב-PSU. מה צריך לשנות בו קודם?

היי! בדוק את מתחי המוצא מאספקת החשמל, מייצבים בלוח הראשי.

שלום. יש מקלט אורטון 4050c. לאחר כיבוי הרשת, היא לא התחילה.התצוגה מציגה נורה אדומה מהבהבת ומספרים מהבהבים. לאחר פירוק, לא מצאתי קנדרים נפוחים. אבל מצאתי הלחמה גרועה (משהו מזועזע, משהו נגע בו נופל) מולחם. מדדתי את מתחי המוצא על ה-BC שהוסר. יש. 3.3V. 5v. 12v. 22v. נכון, בודק ה-DT-832 שלי מראה קריאות מוגזמות מעט (3.5v 5.5v 14.3v 24.2v). אבל כאשר מחוברים ללוח, 3.3v ו-5v נעלמים.הצג כבוי. אותו הדבר. אני לא מצליח להבין איפה לחפור. אולי מישהו יעזור. תודה מראש.

היי! תסתכל על המייצבים בלוח הראשי.

Zdrastvujte.pomagite pocinit מקלט VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp

לאחר סופת רעמים, המעבד בדרך כלל קורס או הקושחה קורסת.

na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.

עליך להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.

אתר זה משתמש ב- Akismet כדי להילחם בספאם. גלה כיצד מעובדים נתוני ההערות שלך.

ציוד לווין הוא גם טכניקה. וכידוע, כל טכנולוגיה מתקלקלת.

מקלט לווייני הוא מקלט די מורכב בהרכבו וייתכן שיהיה צורך במעגל כדי לתקן אותו. או ליתר דיוק, ברוב המקרים, אתה לא יכול בלעדיו. כאן אני אפרט תוכניות עבור מקלטי לוויין.

לפעמים אני צריך לחפש מעגלים למקלטים, אז החלטתי לפרסם אותם כאן, אולי מישהו אחר יצטרך אותם.

אני חושב שעם הזמן לצבור אוסף גדול. ניתן להצטרף לפני התהליך.

הורדת סכימות עבור מקלטי GLOBO 4100с, 5000, 7010а הורדה

הורדת תוכניות למקלטים OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

הורדת תוכניות למקלטים CosmoSat 7400, 7405, 7410, ספק כוח СosmoSat-7100 הורדה

הורדת דיאגרמות עבור מקלטי DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 הורדה

הורדת תוכניות למקלטים SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA/CI/EM VIA/VIA CI הורדה

הורד דיאגרמות עבור מקלטים הורדה של HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI