תיקון טיונר דיגיטלי עשה זאת בעצמך

מאז סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, טכנולוגיית האודיו-וידאו התפתחה מאוד. החל ממכשירי וידאו ונגני DVD, מקליטי CD ו-MP3, ועד נגני מדיה אוכלי כל שאפשרו לך לקרוא קבצי מדיה מכונן הבזק מסוג USB. מכשירים כאלה עולים 3-4 אלף בזמן.

כעת כל רסיבר DVB-T2 יכול לעשות זאת. המקלטים זולים למדי - מ-900 רובל, ובנוסף לקריאת קבצי מדיה מכונן הבזק, הם מאפשרים לך לצפות בטלוויזיה באיכות דיגיטלית בחינם, אם כי רק 20 ערוצים. והכל יהיה בסדר אם הסינים, במרדף אחר מכשירים זולים, לא ישימו שם חלקים באיכות נמוכה. היו לי מקרים שבהם במקלט עם ספק כוח מובנה, לאחר שנתיים של פעולה, לקבל אלקטרוליטי קטן היה ESR מוערך יתר על המידה.

קבל אלקטרוליטי רדוד

ובהתאם לכך, המקלט לא נדלק, לאחר מדידת התנגדות הסדרה המקבילה ESR במטר, והחלפת הקבל של שלושה רובל, הכל חזר לקדמותו והמקלט נדלק. אבל זה, כמו שאומרים, היה רק ​​מזל. לעתים קרובות יותר, ממירי DC-DC נשרפים במקלטים. לפעמים, למזלו של המשתמש שמחליט לתקן לבד את הממיר, מותקנים במקום מייצבים עם 3 רגליים, ההחלפה לא קשה, אבל לפעמים יש ללוחות ממירי חמש רגליים לא אמינים, ננתח את המקרה הזה. ישנם 3 מהם - מיקרו-מעגלים קטנים באריזת SOT-23-5.

ממיר שבבים - ציור

הם נותנים בהתאמה 3.3 וולט כדי להפעיל את המיקרו-מעגל RAM, 1.8 וולט ו-1.2 וולט כדי להפעיל את המעבד.

מידות שבב ממיר

קל לקבוע היכן נמצא הפלט של המיקרו-מעגל, גם ללא גיליון נתונים עבור המיקרו-מעגל הזה, הפלט של הממיר מחובר באמצעות מסילה עם משנק הדרוש לפעולת הממיר. אתה יכול להכיר את אחד ממעגלי הממיר האופייניים על ידי התבוננות באיור שלהלן:

תרשים חיווט ממיר

מה אם הממיר שלך מסרב להידלק, פתחת אותו ולאחר שהתקשרת מצאת שני מסופים או יותר בקצר חשמלי או בהתנגדות נמוכה? ממירים כאלה, בשל העובדה שהכריכה שלהם היא לפעמים אינדיבידואלית ואינה תואמת לסוגים אחרים של ממירים, יש צורך לשנות אותם בהחלט לאותו דבר, או במקרים קיצוניים לאנלוגים מלאים שנלקחו מגיליונות נתונים.

פינאוט שבב ממיר

תרשים החיווט, דירוג החלקים, זרם המוצא וכמובן מתח המוצא חייבים להתאים לחלוטין. קיבלתי את אחד מהקבצים המצורפים האלה לתיקון עם כניסת מתח של ממיר 3.3 וולט מנוקב לאדמה. חיפוש מהיר בחנויות הרדיו של העיר שלנו הראה שאין לנו מעגל כזה או אנלוגים שלמים בשום מקום אחר.

ממיר למסיבה של עלי אקספרס

וב- Aliexpress, הם היו רק בקבוצות של לפחות 10 חתיכות, ועם משלוח יקר בתשלום, מה שלא התאים לי. איך להיות במצב כזה? הפתרון נמצא והחלטתי לשתף אותו עם קוראי האתר הזה. יתרה מכך, התפוקה היא בעלות נמוכה מאוד, מבחינת עלות החלקים בהשוואה לרכישת אצווה של ממירים.

לוח ממיר תמונות

העובדה היא שלעיצוב על arduino ומיקרו-בקרים, ממירים מיוחדים בגודל קטן, מייצבים מיוצרים בסין, מיד עם ערכת הגוף הדרושה מולחמת על הלוח להפעלתם. אלו הם מיקרו-מעגלים מייצבים AMS1117 המוכרים למהנדסי אלקטרוניקה רבים.

מייצב ICs AMS1117

המיקרו-מעגלים הללו מיוצרים כמתכווננים, מה שמיותר לנו במקרה זה, ועם מתח קבוע ביציאה, אך אנו מעוניינים במתחים של 1.2, 1.8, 3.3 וולט. עבור כל המתחים הללו, ב-Aliexpress נמכרים צעיפי ממירים מוכנים, המבוססים על מייצבים אלו. איך אפשר להבחין בין לוחות ממירים, אם למשל קניתם אותם קודם ושכחתם באיזה מתח הם?

במקרה של מיקרו-מעגלים, בנוסף לשם הדגם, מייצבים למתח קבוע, כתוב לפעמים המתח שיהיה במוצא הממיר, כלומר אותם 1.2, 1.8, 3.3 V שאנו צריכים כיצד למקם את הממירים הללו במארז המקלט? הם לא יתפסו הרבה מקום, לא הייתי חושב הרבה זמן, MGTF מולחם לשלושה מהמגעים בלוח הממיר, יש 4 מהם: כניסה פלוס הספק, פלט פלוס הספק, ושני מגעים משותפים להארקת קלט ויציאה.

למה אנחנו משתמשים בשלושה אנשי קשר מתוך ארבעה אני חושב שזה ברור. כיצד נוכל לבדוק בעצמנו האם מצאנו את ה-pinout הנכון של המיקרו-מעגל אם גיליון נתונים סיני שנמצא למשל מעורר ספקות? התקשר לפלט המצוין בגליון הנתונים וין, לעתים קרובות אם הממיר מגיע עם ספק כוח חיצוני, הוא מחובר ישירות לשקע החשמל. כמו כן, בין האדמה לכניסת הכוח, קבל אלקטרוליטי מותקן לעתים קרובות על הלוח, ב-220 μF x10 או 16 וולט.

קונדנסר 220 על 25 וולט

הפלוס של הקבל מחובר לכניסת הכוח של מיקרו-מעגל הממיר. מה אם אתה לא יודע על איזה מתח הממיר הזה היה במוצא, כלומר, בשביל איזה מתח אתה צריך לקנות את הממיר? ניתן לנסות לאחר פירוק המיקרו-מעגל השרוף וניקוי המגעים בלוח מהלחמה, לספק חשמל למקלט ולמדוד את מתח האספקה ​​בשני הממירים הנותרים. וקבע את המתח במוצא המיקרו-מעגל הנותר בשיטת הביטול. הלחמו את הממיר השרוף הזה באמצעות אקדח אוויר חם, או על ידי מריחת טיפת הלחמה, רוז או סגסוגת של ווד על כל המגעים, וחימוםם במהירות לסירוגין עם מלחם 25 וואט.

אם אתם בטוחים שהממיר נשרף ולא חוששים לשרוף אותו עם הטמפרטורה הגבוהה של הקצה, במהלך הפירוק, תוכלו למרוח מעט הלחמה POS-61 רגילה על כל המגעים ולסירוגין לחמם את הדקים של 40 וואט. עם מלחם, מנסה להזיז את המיקרו-מעגל. אם לאחר ההלחמה התברר שהקצר היה "מתחת לרגליים" על הלוח, ולא במעגל המיקרו, אתה צריך סוף סוף לוודא זאת, לנקות את המגעים של הממיר המולחם הישן מהלחמה באמצעות צמת פירוק, החלת שטף אלכוהול-רוזין על המגעים עם מברשת (SCF).

שטף רוזין אלכוהולי SKF

לאחר מכן פשוט הניחו את הצמה על גבי המגעים וחממו את הלידים מעל הצמה עם מלחם. ההלחמה תלך לצמה נקייה. ניתן אפילו לטבול את קצה הצמה בשטף רוזין אלכוהולי לספיגה טובה יותר. ככל שההלחמה נספגת, יש לחתוך את קצה הצמה ולחזור על הפעולה מההתחלה. אותו הדבר צריך להיעשות עם המגעים על הלוח שנותרו לאחר הממיר המולחם.

שם, כרגיל, נמרח לנו "סנוט" מההלחמה במהלך הפירוק - יש להסירם. לאחר מכן תוכל להלחים את חוט ה-MGTF המחובר למגעים של הממיר, ולמצוא לפי גיליון הנתונים של המיקרו-מעגל הזה היכן יש לנו כניסת הכוח, היכן הפלט ואיפה האדמה. ניתן יהיה לבדוק, כפי שכתבתי למעלה, את המגע המחובר לאדמה במינוס של ספק הכוח, נוכל לקרוא על ידי נגיעה במצולע על הלוח, או אם אתה מתחיל ולא בטוח ב נכונות החיוג - גוף המתכת של מחבר ה-USB.

לאחר שהכל הולחם, אל תמהרו להפעיל את החיבור לרשת, שטפו את עקבות השטף עם אלכוהול, במיוחד אם אינכם יודעים, השתמשו בשטף פעיל חלש, שבמקרה זה הוא תנאי מוקדם לזמן ארוך. פעולת המכשיר.לאחר מכן הסתכלו מתחת לזכוכית מגדלת חזקה או צלמו בטלפון עם מצלמה טובה והקפידו לא לשים "נזלת" על המגעים הסמוכים, שכן הם נמצאים שם די קרוב אחד לשני.

מודד במצב חיוג קולי

כדי להיות בטוחים לחלוטין שאין קצר חשמלי, או אם לא ניתן היה למצוא זכוכית מגדלת חזקה, צלצלו את כל המגעים הסמוכים זה לזה לקצר חשמלי עם מולטימטר במצב חיוג קולי. כל ההליכים הללו עם החלפת הממיר הגיוניים רק במקרה אחד - אם, לאחר בדיקת גליון הנתונים, לא מצאת קצר חשמלי של פיני כניסת הכוח לפלט הכוח, מכיוון שבמקרה זה המעבד או מעגל ה-RAM שלך כבר נשרפו החוצה עקב אספקת מתח אספקה ​​מוערך יתר על המידה.

מעבד לוח טיונר DVB-T2 וזיכרון

וזה כמובן עצוב, שכן אז לא יהיה ריאלי לתקן את זה לא בבית, ואפילו לא בבית מלאכה טוב, בגלל העמל של התיקון ועלותו הגבוהה - גבוה יותר מעלות הצמדה חדשה, זה לא יהיה הגיוני.

כל חובב רדיו מיומן יותר או פחות יכול להתמודד בקלות עם התיקון הזה, ובשל העלות הנמוכה של הלוח להחלפת הממיר, ניתן להמליץ ​​עליו כאמצעי, אמנם "חווה קולקטיבית", אך פתרון תקציבי מאוד, ב. היעדר כספים נוספים מחובב רדיו חסכוני לרכישת ממיר חדש. או שפשוט יש רצון להוכיח לעצמך שתיקון של ציוד דיגיטלי מורכב הוא די ריאליסטי לפעמים להתבצע לבד. תיקונים מוצלחים לכולם! AKV.

התקלה הנפוצה ביותר בממירי טלוויזיה דיגיטלית היא כשל באספקת החשמל. במקרה כל כך לא נעים, זה טוב מאוד אם הדגם של הממיר היה עם מתאם חיצוני, קנה אחד חדש ולחפש רחוק יותר! ואם לא! וספק הכוח היה מובנה בתיבה עצמה? אז אתה צריך לתקן או לרכוש אחד חדש. אבל אולי יש מוצא קל!

שלום קוראים יקרים! במאמר זה, אני רוצה לשתף בשיטת תיקון אחת פשוטה שכל מי שיודע להחזיק מברג ומלחם יכול לעשות! יתר על כן, אין צורך לשלוט בכלים הללו בצורה מופתית.

אני גם לא הולך לספר לכם משהו מסובך מדי בתחום תיקון האלקטרוניקה, זה מנת חלקם של בעלי המקצוע. להיפך, אנסה לתאר הכל בצורה כזו שגם מי שאינו מומחה יוכל להתמודד ולבטל את התקלה הזו.

אני אעשה הסתייגות מיד ששיטה זו אינה מתאימה לכל דגמי הקונסולות, אלא לרבים, מכיוון שלעתים קרובות הם מיוצרים על פי תכנית דומה מאוד למקרה זה. הכל יתבסס על דוגמה ספציפית של ממיר של חברת D-Color, כלומר דגם DC1401HD. אז על ידי הבנת ה"טכנולוגיה הגבוהה" הזו אתה יכול לתקן את קופסת הטלוויזיה הדיגיטלית שלך בעצמך.

ניווט מהיר במאמר

מה סימן שיחידת אספקת החשמל היא שכשלה בקונסולה, ולא משהו אחר? אם הממיר המחובר לשקע אינו מראה שום סימני חיים, לא המחוון הדיגיטלי ולא הנורית בלוח הקדמי דולקים, אז בהסתברות של 99% הסיבה נמצאת בו, באספקת החשמל.

אם במקביל, תקופת האחריות כבר פגה, אז אתה יכול לבצע את הפירוק בבטחה. כמו שאומרים המאסטרים המנוסים "נתיחה תראה" אני חושב שתתמודדו עם החלק הזה של העבודה בלי תיאור מפורט, רק תיזהר, בדרך כלל שני ברגים על הקיר האחורי, לפעמים גם בצדדים מאפשרים לך לשחרר ו לפתוח את המכסה העליון. תפסי פלסטיק בצדדים ובתחתית מחזיקים את הפאנל הקדמי, וגם הלוח עצמו קבוע עם ברגים לתחתית המארז ובאזור המחברים בגב המארז.

הקובץ המצורף מפורק

אז, הממיר מפורק, כבל החשמל מוסר גם מהמחבר, אין בו עוד צורך. בתחתית המארז ניתן לראות עקבות של "שריפה" שהותירה אחריה יחידת אספקת חשמל שרופה.

נ.ב. יחידת אספקת החשמל כאן היא לא יחידה נפרדת, כפי שניתן לחשוב מהשם, אלא קטע של הלוח שעליו ממוקמים אלמנטים רדיו המספקים את מתח אספקת החשמל הנדרש עבור הממיר.

אתאר את התמונה הכללית, ולמי שכבר קצת בקי בהנדסת רדיו, זה כבר יספיק כדי לתפוס את בסיס הרעיון ולחזור. אז, מעגלי אספקת החשמל של הממיר הזה נותנים רק מתח אחד - 5 וולט. מכיוון שהמעגל הזה נשרף והתיקון עלול להיות לא מעשי (מבחינת העלות הכוללת של רכיבי רדיו ותיקונים), כלומר, פתרון פשוט. החלף את ספק הכוח הפנימי במקור חיצוני. זה לא מאוד קשה!

החלפת המקור הפנימי בחיצוני

בתמונה למעלה, עם מסגרת צהובה, מודגש קטע מיחידת אספקת החשמל שנכשל. הלוח כבר נשטף, כך שלא נראים עקבות של שריפה. אגב - אצל השיפוצניקים, הביטוי "שרוף" לא תמיד אומר שריפה מילולית עם חריכה ושאר ביטויים דומים, זה רק אומר שרכיבי הרדיו לא תקינים.

לצורך התיקון שלנו, תצטרך לרכוש ספק כוח חיצוני עם מתח מוצא של 5 וולט ומסוגל לספק זרם של 1.5 או יותר 2 אמפר. עכשיו יש הרבה דומים וניתן לרכוש אותם לא ביוקר, או אולי יש לך אחד דומה, למשל, מטען לא בשימוש מטאבלט או סמארטפון.

כאשר מתאם מתאים זמין, נותר למצוא את הנקודה הרצויה על לוח הממיר, ובהתחשב בקוטביות, להפעיל עליה מתח מאספקת החשמל החיצונית. הכל! זה נשאר להניח ולאבטח את החוט, או שאתה יכול לארגן חיבור ניתן להסרה, כרצונך. אני חושב שהיסודות ברורים, בואו נרד לפרטים.

רק קצת יסודות למי שלא עוסק בנושא, כדי שתוכלו להבין. שימו לב לתמונה. לחץ להגדלה.

ספק כוח צד הרכבה

ספק כוח בצד הלחמה

בקיצור, ספק הכוח מורכב מ:

• החלק ה"חם" הראשוני - חם, הוא נקרא בגלל שהוא מסוכן, מחובר למתח רשת של 220 וולט. שימו לב שגם לאחר ניתוק מהשקע, למשך זמן מה, ישנו תשלום שעלול להביא brr.. 😯 תחושות לא נעימות אם תטפסו לשם. אבל במקרה שלנו אין צורך לטפס לשם וגם לא נחבר אותו לשקע.
• חלק משני - בטוח שם, יש בידוד גלווני מהרשת. בדוגמה הנתונה, בנקודות המצוינות בתמונה, יוצא מתח של 5 וולט בלבד מדיודת המיישר.

בספק הכוח החיצוני הנרכש (לפחות 1.5 אמפר, 5 וולט.) אנו נוגסים מהתקע, מנקים את קצוות החוטים ולאחר שקבענו את הקוטביות, אנו מלחמים אותם: חיובי למסוף הדיודה, בצד שבו הרצועה מצוירת עליו, והשלילי לאוטובוס המשותף - גוף יציאת ה-USB יהיה מקום נוח לכך. אם אינך יודע כיצד לקבוע את הקוטביות, גם ללא מכשיר, ראה חומרים נוספים בסוף המאמר.

אנחנו מלחמים את החוטים

אנחנו מחברים את ספק הכוח החדש לרשת, מוציאים אותו ממצב המתנה, בודקים מה קרה.

אנחנו בודקים את הביצועים

הכל בסדר! נותר להניח ולאבטח את החוט כדי לא לשלוף אותו בטעות, לאסוף הכל בערימה ולהשתמש בו. בסופו של דבר זה ייראה כך.

הקובץ המצורף מוכן לשימוש

אם אתה צריך רעיונות איך לחבר את החוט לקופסה? כיצד לקבוע קוטביות ללא מכשיר? או איך להלחים את החוט מתחתית הלוח? - ואז החומרים הנוספים האלה נמצאים בהמשך הטקסט.

למי שיש מולטימטר, לא יהיה קשה לקבוע את הקוטביות של ספק הכוח, אבל מה עם מי שאין לו את המכשיר הזה?

ישנן מספר דרכים פשוטות:

1. אתה יכול לקבוע את הקוטביות לפי צבע החוטים. יש כלל - החוט האדום הוא פלוס, בהתאמה, החוט השני הוא מינוס. זה כמעט תמיד המצב! כמעט! לפעמים יש חריגים, או שהחוטים לא מבינים איזה צבע, או שהכלל הופר. 😆
2. יש דרך אחרת, זה יהיה צורך - רק אל תצחקו... תפוחי אדמה. כן, כן, תפוחי אדמה חיים! השיטה היא כדלקמן. חותכים את תפוח האדמה לשניים ומדביקים לתוכו את חוטי הנחושת החשופים מהספק החיצוני, במרחק של כ-5 מ"מ זה מזה. אנחנו מחברים את PSU לשקע ומחכים. עם מתח המתאם של 5 וולט, נדרשו כשלוש דקות לתוצאה נראית לעין. לחץ על התמונה להגדלה.

אנו מחברים את החוטים לתפוחי האדמה

תפוח האדמה סביב החוט החיובי מתחיל להפוך לירוק, כך שתוכל לקבוע במדויק את הקוטביות ללא מכשירים.

בגרסה הראשונה והפשוטה ביותר, החוטים הולחמו מלמעלה, ישירות למסופים של רכיבי הרדיו, אבל אתה יכול לעשות את זה קצת אחרת, להפעיל אותם מלמטה.

חוטים מולחמים בצד השני של הלוח

במקרה זה, החוט למקרה יעבור מתחת ללוח, מלמטה.

יש לתקן גם את החוט המונח מתחת ללוח

בהזדמנות זו, הכינו בחופזה דוח תמונה קטן עם תיאור קצר של הפעולות שלב אחר שלב. מקווה שזה יספיק.

אנחנו מתקנים את החוט

דרך אגב! ניתן לארגן שינוי כזה על מנת להתאים את הממיר הדיגיטלי לשימוש במכונית. אתה רק צריך להשתמש במתאם לרכב 5 וולט 2 אמפר.

זה הכל! הצלחה לכולם! אשמח אם המידע הזה יעזור לך במשהו!

טלוויזיה בלוויין היא לא האחרונה בתעשיית הבידור. וזה מקל על ידי המחיר הזול של הציוד ורשימת ערוצים נרחבת. אבל כל השמחה יכולה לרדת ל"לא" אם מקלט הטלוויזיה בלוויין לא נדלק.

הכל טוב, אבל יש רגע אחד לא נעים. מקלטים סיניים נכשלים לעתים קרובות. הסיבה העיקרית לכשל בציוד היא התמוטטות של אספקת החשמל. זה קורה בגלל סופות רעמים, עליות מתח ופשוט רכיבים באיכות ירודה של היחידה הזו. לעומת זאת, מודולי מקלט אחרים כמעט ולא נשברים. על התקלה הנפוצה הזו נדבר ונגלה כיצד לתקן את ספק הכוח של המקלט במו ידינו.

מאמר זה יספק דרכים פשוטות ומעשיות לזהות חלק פגום בספק כוח טיונר. למרות שהשיטות פשוטות, השימוש בהן ברוב המקרים מאפשר לך לתקן את אספקת החשמל של מקלט טלוויזיה בלוויין במו ידיך.

אז, אם מקלט הטלוויזיה בלוויין שלך מהדגם: Gione, Cosmo Sat ודומיו הפסיק לעבוד, אז אל תמהר לדאוג, אולי הכל לא כל כך נורא. נסה למצוא את הסיבה בעצמך ללא עזרה של מומחים.

מה אולי תצטרך? מודד, צליל חיוג, מלחם וקצת סבלנות.

אנו מסירים את הכיסוי של המכשיר, ואנו רואים מודול העומד בפני עצמו. זהו ספק כוח מיתוג. כדי להתחיל בפתרון בעיות, הסר אותו על ידי שחרור הברגים וניתוק המחבר בלוח המערכת. עכשיו הלוח לפנינו.

הדבר הראשון שצריך לעשות עם הלוח הוא לקבוע חזותית אם יש קבלים פגומים (נפוחים) ורכיבי מעגל אחרים. לעתים קרובות מסיבה זו מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק.

אם לא נראה נזק, יש צורך לבדוק את תקינות הכבל והנתיך. שמנו חוגה על קצוות הנתיך, ולפי התגובה של המכשיר אנו קובעים את תקינותו.

אם הפתיל טוב, זה טוב. ואם לא, אז אין למהר לשנותו, כיון שיכול לקרות לו אותו דבר כמו לראשון. עדיף להלחים מחסנית עם מנורת ליבון במקומה. מנורה בהספק של 60 וואט ומתח של 220 וולט.

כעת, אם במעגל, כאשר הוא מופעל, יש קצר חשמלי, אז המנורה פשוט תידלק בחום מלא, מבלי לגרום נזק למעגל. אם המנורה לא נדלקת כשהיא דולקת, ניקח מולטימטר ומודד את המתח על פני קבל גדול של 47 μF * 400 וולט.

יש להגדיר את המולטימטר למצב "מדידת מתח DC". במגעי הקבל בזמן פעולה רגילה, צריך להיות מתח של כ-300 וולט. אם אין, אז אנחנו קוראים לאורך השרשרת - מהפתיל ועד לגשר הדיודה. במקרה של נוכחות של מתח חילופין בכניסת הגשר, הכל מעיד על התמוטטות של הדיודות, וזו גם אחת התקלות התכופות שבהן מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק. כדי לקבוע איזו דיודה לא תקינה, יש צורך להלחים קצה אחד של כל אחת מהן.

לאחר מכן, זורקים חוגה על כל דיודה לסירוגין, ומחליפים את הקצוות, אנו קובעים את שלמותם. דיודת העבודה חייבת להעביר זרם בכיוון אחד. אם הדיודה מצלצלת בשני מצבים באותו אופן, אז היא שבורה. לרוב, זוג דיודות נכשל. לכן, אם אפשר, עדיף לשנות את כל הארבעה בבת אחת, שכן לאחר תקלות כאלה, גם אלו שנותרו עובדים משנים את הפרמטרים שלהם. כתוצאה מכך, החלפה חלקית של דיודות יכולה להיחשב כתיקון פגום של ספק הכוח של המקלט. וזה אומר שקיימת סבירות גבוהה שברגע בהיר אחד אתה עלול שוב לעמוד בפני מצב שבו יש צורך לבטל את התקלה הזו, וכתוצאה מכך מקלט הטלוויזיה בלוויין הפסיק לפעול.

הדיודות הוחלפו, כעת אנו מדליקים אותה שוב ומודד את המתח הקבוע על פני אותו קבל. זה צריך להיות, כאמור לעיל, בערך 300 וולט. אם כן, אז השלב הבא באבחון הוא למדוד את מתח החילופין באחת מהפיתולים הראשוניים של השנאי. כיצד לעשות זאת ניתן לראות בתמונה למטה.

המכשיר אמור להראות כ-150 וולט, והמתח אמור להיראות "צף", כלומר משתנה. אם זה לא קורה, סביר להניח שהמיקרו-מעגל אינו תקין. אתה יכול להחליף את המיקרו-מעגל ולחזור על המדידות שוב.

כאשר המכשיר מראה נוכחות של מתח AC פועם על הפיתול הראשוני, יש צורך למדוד מיד את מתח DC בפלט של היחידה.

לשם כך, הכנס את המולטימטר למצב "מדידת מתח קבוע" וחבר את הגשש השלילי (השחור) לחריץ השני במחבר. מדובר במגע נפוץ (שלילי). עם הקצה השני של המכשיר, אנו מודדים לסירוגין את המתח בחריצי המחבר.

אם תסובב את התקע עם החריצים כלפיך ותמדוד משמאל לימין, המתחים צריכים להיות כדלקמן:

אם אין מתח, אז אנחנו עושים את אותה פעולה עם הדיודות של המעגל המשני, כמתואר לעיל. לאחר שזיהינו את הפגום, אנו מחליפים אותו. שימו לב לדיודה הגדולה יותר. זה מסומן SR-360 וכדומה. לרוב הוא נכשל. החלפתו, תוכל לפתור את הבעיה כאשר מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק. שוב אנו מודדים את המתחים בטרמינלים.

אם שיטה זו לא נתנה דבר, סביר להניח שהמיקרו-מעגל במעגל הראשוני, הממלא את התפקיד של מחולל מתח חילופין בתדר גבוה, "עף החוצה". אבל, כפי שמראה בפועל, זה קורה לעתים רחוקות.

זה כל מה שרציתי לספר לכם על תיקון יחידת אספקת החשמל של מקלט הטלוויזיה בלוויין. שיפוץ מוצלח.

49,235 צפיות בסך הכל, 30 צפיות היום

במאמר זה, נתקן את התקלה הנפוצה ביותר במקלט לוויין, כלומר, נתקן את אספקת החשמל של מכשיר זה. למה ספק כוח? כן, כי ב-95% מהמקרים של כשל במקלט, ספק הכוח הוא האשם. יכול להיות שהמקלט לא נדלק בכלל, הוא עלול להידלק "בחצי הדרך" (לדוגמה: המחוון האדום דולק, והירוק, למרות מאמצינו בלחיצה על כפתור מסוים, לא נדלק ויש עוד הרבה סימנים ), או שפונקציה כלשהי לא תעבוד. והסיבה לכל אי ההבנות הללו, ברוב המקרים, יכולה להיות אספקת החשמל. אנו נתקן את מקלט ה-SVEC, אך מבחינה פונקציונלית, ברוב המכשירים הללו, ספקי הכוח נבדלים רק בצורה ובמיקום של אלמנטי הרדיו. העיקרון של תיקון מקלטים כמעט תמיד זהה.

אז בואו נתחיל. בתור התחלה, כמובן, אתה צריך לפרק את ה"יחידה" שלנו. אנו מבריגים את הברגים או הברגים בצידי המכסה ומסירים אותו. מוצגת בפנינו התמונה הבאה:

כעת נבדוק ויזואלית את היחידה והלוח עבור הסיבות הנראות לעין להתמוטטות (זו יכולה להיות "נפיחות" של קבלים, שחיקה של הלוח או אלמנטים בודדים וכו'). אם לא נמצאה סיבה נראית לעין, אז אנחנו מסתכלים על הפתיל. גם אם לא נראה חזותית שהפתיל "התפוצץ", עדיף, בכל זאת, לבדוק את תקינותו במכשיר. אם הפתיל אינו פועל, אל תמהר להחליף אותו ונסה להפעיל את המקלט.בדרך כלל הם פשוט לא "שורפים", להיפך, לרוב, עם מתח יתר ברשת, הם נשארים ללא פגע, ומשהו אחר חייב להיכשל. כך עובדת הטכנולוגיה המודרנית. באופן כללי, אנו צריכים להסיר את ספק הכוח (בתמונה הוא מסומן בחץ כחול) מהמקלט כדי לבדוק פריטים אחרים.

קודם כל, אתה צריך לבדוק את קבל הכוח: ייתכן שיש בו מטען שיורי. אם יש מטען בקבל, זה הכרחי לפרוק אותו, אחרת, כאשר בודקים אלמנטים רדיו אחרים, אנחנו לא רק יכולים "לשרוף" את המכשיר, אלא גם לקבל התחשמלות טובה, אם כי לא קטלנית, אבל עדיין לא נעים.

לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את הטרנזיסטור הראשי, שניצב על הרדיאטור. אם נזרוק את כל המונחים המקצועיים, אז פשוט "נצלצל" אליו ל"קצר חשמלי". טרנזיסטורים אלה כל הזמן נכשלים, הם מיועדים כך: D13009K. הערכים המילוליים יכולים להיות שונים, אבל הערכים המספריים חייבים להיות זהים. טרנזיסטור זה נמצא במקלטים רבים, אך לא בכולם. באחרים, יש דומים או שעשויים להיות מיקרו-מעגלים. זה לא העניין, חשוב שברוב המקרים, אלו הטרנזיסטורי הכוח או המיקרו-מעגלים שנכשלים.

בספק הכוח שלנו, לאחר בדיקת טרנזיסטור זה, נמצא קצר חשמלי בין המגעים שלו. מכאן נובע שהטרנזיסטור "שרוף".

עכשיו אנחנו צריכים לבטל את ההלחמה ולבדוק את שאר רכיבי הרדיו. אני אסביר את הבדיקה בצורה פשוטה: אתה צריך לבדוק את כל הטרנזיסטורים והדיודות (דיודות זנר) עבור "קצר חשמלי".

יש לבדוק את כל החלקים המסומנים בחצים בתמונה עבור "קצר חשמלי". לאחר בדיקה כזו, מצאתי דיודה "שרופה", המופעלת על ידי 5V. אנחנו צריכים גם להסיר אותו, כדי שכמו הטרנזיסטור נוכל להחליף אותו באחד שמיש.

לאחר מכן, נלחים את הטרנזיסטור והדיודה החדשים למקומם. אז אתה יכול לבדוק את ספק הכוח שלנו. אנחנו עושים את זה ככה: מכניסים אותו למקלט ומחברים אליו רק את כבל החשמל וכפתור ההפעלה. אנחנו לא מחברים את הלולאה עם חוטים שמגיעים ללוח עם מעבדים. נבדוק לפי מתחי המוצא, שערכם מצוין על ספק הכוח, ליד ה"שקע" בו מוכנסת הלולאה.

אנו מודדים את המתחים במוצא ספק הכוח, ואם הם עולים בקנה אחד עם הערכים על הלוח, אתה יכול לחבר לולאה.

הכל. כעת אנו מהדקים את כל הברגים המאבטחים את ספק הכוח למקלט וסוגרים את המכשיר שלנו עם מכסה. מוּכָן.

כמובן, מתואר כאן סוג ההתמוטטות הנפוץ והלא קשה ביותר. ייתכנו סיבות חמורות יותר לכשל במכשיר זה. ואז, בלי התערבות של מומחה, אי אפשר לעשות, אבל בלי לעשות כלום, אי אפשר ללמוד משהו.

תודה. מאמר מעניין מאוד. הכל ברור ופשוט.

תודה על משובך והשתתפותך בחיי האתר!

שלום יש לי בעיה כזו הרסיבר נדלק אבל כשהכבל מחובר מהאנטנה העובדת אין אות או איכות פתחתי את המקלט אף קונדנסר לא נפוח מה יכולה להיות הבעיה?

אני מתקן רק ספקי כוח במקלטים, אבל אני לא נכנס ללוח הראשי, אז אני לא יכול לעזור. אבל אני יכול להניח שזהו טיונר או קושחה.

שלום ויקטור, יש לי בעיה כזו. קיבלתי את אותו מקלט svec A8 במתנה. יחידת אספקת החשמל לא הייתה תקינה. הטרנזיסטור D13009k נכשל, החלפתי אותו ב-J13009k ויחידת אספקת החשמל התעוררה לחיים, אבל התברר שחסר הטרנזיסטור U5 בלוח הראשי. תוכל בבקשה לכתוב ולצלם את הסימון שלו. אודה מאוד לעזרתך.

היי! U5 הוא וסת LM317, זהה ל-U24.

היי! תודה רבה על תשובתך. ואז טיפסתי על כל האינטרנט ולא מצאתי תוכנית ממנו. אני אתלחם ואנסה לרוץ.

שלום. Globo 4100c המחוון האדום מהבהב בלחיצה על הכפתור נדלק 8. ויזואלית הכל תקין ביחידת אספקת החשמל. מה צריך לשנות בו קודם?

היי! בדוק את מתחי המוצא מאספקת החשמל, את המייצבים בלוח הראשי.

שלום. יש מקלט אורטון 4050c. לאחר הניתוק מהרשת, הוא לא התחיל.התצוגה מציגה נורה אדומה מהבהבת ומספרים מהבהבים. לאחר פירוק, לא מצאתי פחיות נפוחות. אבל גיליתי הלחמה גרועה (משהו התנדנד, משהו פשוט נפל כשנגעתי בו) מולחם. מדדתי את מתחי המוצא על ה-BC שהוסר. יש. 3.3V. 5v. 12v. 22v. נכון, בודק ה-DT-832 שלי מראה קריאות מוגזמות מעט (3.5v 5.5v 14.3v 24.2v). אבל כאשר מחוברים ללוח, 3.3v ו-5v נעלמים.הצג כבוי. אותו הדבר. אני לא מצליח להבין איפה לחפור. מישהו יכול לעזור. תודה מראש.

היי! תסתכל על המייצבים בלוח הראשי.

Zdrastvujte.pomagite pocinit resiver VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju na knopku vkliucenija na resivere lampa nemnogo jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce svetitse op svetpuce shezu mozzu .

לאחר סופת רעמים, המעבד בדרך כלל קורס או שהקושחה עפה.

na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.

עליך להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.

אתר זה משתמש ב- Akismet כדי להילחם בספאם. גלה כיצד מעובדים נתוני ההערות שלך.

ציוד לווייני הוא גם טכנולוגיה. וכל טכניקה, כידוע, מתקלקלת.

מקלט לווין הוא מקלט די מורכב בתוספת שלו וייתכן שיהיה צורך במעגל לתיקון שלו. במקום זאת, ברוב המקרים אי אפשר בלעדיו. כאן אני אפרט את התרשימים עבור מקלטי לוויין.

לפעמים אני צריך לחפש מעגלים למקלטים, אז החלטתי לפרסם את זה כאן, אולי מישהו אחר יצטרך את זה.

אני חושב שעם הזמן לחסוך אוסף גדול. ניתן להצטרף לפני התהליך.

הורדת שרטוטים עבור מקלטי GLOBO 4100s, 5000, 7010a הורדה

הורדת שרטוטים עבור מקלטים OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

הורדת שרטוטים למקלטים CosmoSat 7400, 7405, 7410, יחידת ספק כוח СosmoSat-7100 להורדה

הורדת שרטוטים עבור מקלטים DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 הורדה

הורדת שרטוטים עבור מקלטים SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA / CI / EM VIA / VIA CI הורדה

הורד מעגלים למקלטים הורדה של HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI