בפירוט: תיקון טורבינות עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
לחובבי רכב רבים שאוהבים כוח ומהירות, חשובה מאוד שאלת רכישת רכב עם מנוע טורבו.
בתורו, המשימה של מגדש הטורבו היא לספק נפח גדול יותר של אוויר לצילינדרים של המנוע, וכתוצאה מכך להגדיל את הכוח של האחרון.
החיסרון היחיד של אלמנט שימושי כזה הוא כישלון תכוף, כך שכל נהג אמור להיות מסוגל לבצע לפחות תיקונים מינימליים בטורבינה.
מבחינה מבנית, מגדש טורבו הוא מנגנון פשוט מאוד המורכב ממספר אלמנטים בסיסיים:
גוף כללי של הצומת והחלזון;
מיסב רגיל;
מיסב דחף;
תותבי מרחק ודחף.
בית הטורבינה עשוי מסגסוגת אלומיניום והפיר עשוי מפלדה.
לכן, במקרה של כשל של אלמנטים אלה, הפתרון הנכון היחיד הוא רק החלפה.
את רוב נזקי הטורבינה ניתן לאבחן ולתקן בקלות. יחד עם זאת, ניתן להפקיד את העבודה בידי אנשי מקצוע בתחומם, או לעשות הכל לבד.
באופן עקרוני, אין בכך שום דבר מסובך (במאמר נשקול כיצד לפרק ולתקן טורבינה).
כפי שמראה נוהג התפעול, ישנן שתי סיבות עיקריות לתקלות - איכות ירודה או תחזוקה בטרם עת.
עם זאת, אם תבוצע בדיקה טכנית על פי התוכנית, הטורבינה תעבוד לאורך זמן וללא תלונות מיוחדות של נהגים.
לכן, כיום ישנם מספר סימנים וסיבות עיקריות לכשל בטורבינה:
1. הופעת עשן כחול מצינור הפליטה בזמן הגדלת הסל"ד והיעדרו כאשר מגיעים לנורמה. הסיבה העיקרית לתקלה כזו היא חדירת שמן לתא הבעירה עקב דליפה בטורבינה.
סרטון (לחץ להפעלה).
2. עשן שחור מצינור הפליטה - מעיד על בעירה של תערובת הדלק במצנן הבין או בקו ההובלה. הסיבה הסבירה היא נזק או התמוטטות של מערכת הבקרה TKR (מגדש טורבו).
3. עשן לבן מצינור הפליטה מעיד על קו ניקוז שמן טורבינה סתום. במצב כזה רק ניקיון יכול לחסוך.
4. צריכת שמן מופרזת עד ליטר לאלף קילומטרים. במקרה זה, אתה צריך לשים לב לטורבינה ולנוכחות של דליפה. בנוסף, רצוי לבדוק את חיבורי הצינורות.
5. הדינמיקה של התאוצה "קהה". זהו סימפטום ברור של חוסר אוויר במנוע. הסיבה היא תקלה או קלקול של מערכת בקרת TKR (מגדש טורבו).
6. הופעת שריקה על מנוע פועל. הסיבה הסבירה היא דליפת אוויר בין המנוע לטורבינה.
7. רעש שחיקה מוזר במהלך פעולת הטורבינה מעיד לעתים קרובות על הופעת סדק או דפורמציה בדיור היחידה. ברוב המקרים, עם תסמינים כאלה, ה-TCR אינו "חי" לאורך זמן ותיקון נוסף של הטורבינה עלול להיות לא יעיל.
8. רעש מוגבר בפעולת הטורבינה עלול לגרום לסתימת קו השמן, שינוי במרווחי הרוטור ושפשוף של האחרון בבית מגדש הטורבו.
9. עלייה ברעילות גזי הפליטה או בצריכת הדלק מעידה פעמים רבות על בעיות באספקת האוויר ל-TKR (מגדש טורבו).
כדי לתקן את הטורבינה במו ידיך, יש לפרק אותה.
זה נעשה ברצף הבא:
1. נתק את כל הצנרת המובילה לטורבינה. במקרה זה, עליך להיזהר מאוד לא לפגוע בצומת עצמו ובמכשירים הסמוכים לו.
2. הסר את נדני הטורבינה והמדחס. את האחרון ניתן לפרק ללא בעיות, אך לעתים קרובות צמיד הטורבינה מחובר בחוזקה מאוד.
כאן הפירוק יכול להיעשות בשתי דרכים - בשיטת הפטיש או בשימוש בברגי ההרכבה של השבלול עצמם (על ידי שחרור הדרגתי מכל הצדדים).
בעת ביצוע עבודה, היזהר מאוד לא לפגוע בגלגל הטורבינה.
3. מיד עם סיום העבודות על פירוק הוולוטים, ניתן לבדוק אם יש משחק פיר. אם האחרון חסר, אז הבעיה היא לא עם הפיר.
שוב, משחק רוחבי קל מקובל (אך לא יותר ממילימטר אחד).
4. השלב הבא הוא הסרת גלגלי המדחס. פלייר מועיל לעשות את העבודה הזו. בעת הפירוק, שימו לב שלפיר המדחס יש הברגה שמאלית ברוב המקרים.
חולץ מיוחד שימושי לפירוק גלגל המדחס.
5. לאחר מכן מפרקים את תוספות האיטום (הם ממוקמים בחריצים של הרוטור), כמו גם את מיסב הדחף (הוא מותקן על שלושה ברגים, כך שאין בעיות בהסרה).
6. כעת ניתן להסיר את הציפויים מחלק הקצה - הם מהודקים באמצעות טבעת שמירה (לפעמים צריך להתעסק בפירוק).
המסבים הפשוטים (צד המדחס) מאובטחים עם מעגל.
7. בעת ביצוע עבודות פירוק, יש צורך (ללא קשר לתקלה) לשטוף ולנקות היטב את האלמנטים העיקריים - מחסנית, אטמים, טבעות ורכיבים נוספים.
לאחר סיום הפירוק, ניתן לבצע תיקונים. לשם כך, צריכה להיות בהישג יד ערכת תיקון מיוחדת, המכילה את כל מה שאתה צריך - תוספות, חומרה, אטמי שמן וטבעות.
בדוק את איכות הקיבוע של הציפויים הנומינליים. אם הם רופפים, אז הם צריכים להיות מחורצים ואת הפיר צריך להיות מאוזן.
במקרה זה, רצוי לנקות היטב את הציפויים ולשמן אותם בשמן מנוע.
יש להתקין את טבעות השמירה הממוקמות בתוך הטורבינה במחסנית. במקביל יש לוודא שהם במקומם (בחריצים מיוחדים).
לאחר מכן, אתה יכול לעלות את אנית הטורבינה, לאחר ששמן אותה בעבר בשמן מנוע. התוחם מקובע עם טבעת שמירה.
השלב הבא הוא הרכבה של ציפוי המדחס, ולאחר מכן ניתן להכניס אניה משומנת היטב.
לאחר מכן, שים עליה צלחת והדק אותה היטב עם ברגים (בלי קנאות).
התקן את לוח הלכלוך (מובטח באמצעות טבעת תמיכה) וטבעת מגרדת שמן.
נותר רק להחזיר את החלזונות למקומם. זה הכל.
מאמר זה מספק אלגוריתם כללי לפירוק והרכבה של טורבינה. כמובן, בהתאם לסוג האחרון, אלגוריתם זה ישתנה חלקית, אך מהלך העבודה הכללי יהיה זהה.
ובכן, אם מתגלה תקלה רצינית, אז עדיף להחליף מיד את הטורבינה הישנה בחדשה.
בהיעדר פגמים חמורים, תיקון הטורבינה אורך לא יותר מכמה שעות. אך בעזרת כלים וחומר מאולתרים שהוכנו מראש, ניתן לבצע תיקון איכותי ותקציבי במיוחד.
למרות המורכבות שלו, מגדש הטורבו אינו שונה בשפע חלקים - יש לו רק שלושה חלקים עיקריים - הטורבינה, הפועלת בצד גז הפליטה, המדחס, שאחראי על לחץ המנוע, וביניהם ישנו מכלול מיסבים (מה שנקרא מחסנית) שדרכו עובר גל הרוטור. ... הציר וגלגל הטורבינה הם מקשה אחת, וגלגל המדחס מותקן על הציר. ישנה גם מערכת בקרה, אשר, בהתאם לתכנון של ה-TC, יכולה להיות ממוקמת על מעטפת הטורבינה או המדחס. מכשיר זה אחראי על פעולת שסתום מעקף היחידה. למחסנית יש אטמים למניעת כניסת שמן למארזים. בכך מסתיימת רשימת פרטי ה-TC.
עם פשטות כזו לכאורה, בעלים מוכשרים מבחינה טכנית עשוי לרצות לבצע תיקונים בעצמו.יתר על כן, טורבינה חדשה היא די יקרה (500 - 1000 דולר), ולאחר שיקום המחיר יכול להגיע ל-450 דולר. הפתרון עשוי להיות רכישת מגדש טורבו משומש. , עם זאת, כמעט אף אחד לא יתן אחריות על זה. יש גם מחסור מסוים במומחי תיקון TC מוסמכים - לפעמים אתה צריך לחכות לתורך זמן מה. אף על פי כן, מי שהחליט לעשות תיקון בעצמו יתמודד עם "מלכודות" רבות, שהוא אפילו לא חשד.
ניואנס קטן והשלכות מרחיקות לכת
אחת הטעויות הנפוצות שעושים באופן קבוע על ידי מי שמחליט לתקן את ה-TC בעצמו קשורה לחוסר הבנה של אפקט השיכוך הגלום בתכנון מכלול המיסבים של היחידה. שאלה זו דורשת הבהרה מסוימת, שכן אי הבנה יכולה להוביל לתוצאות עצובות.
הצורך בשיכוך קשור לתכונות המנוע. גזי פליטה נכנסים לסעפת הפליטה ולאחר מכן לאימפלר הטורבינה במנות בהתאם לאופן פתיחת שסתומי הפליטה של המנוע. לפיכך, הזרימה אינה אחידה - השפעתה על רוטור הטורבינה היא בעלת אופי דופק. כדי לפצות על אפקט ההלם, יהיה צורך לתת לרוטור קשיחות הרבה יותר, מה שיוביל לעלייה בגודל ובמשקל של היחידה כולה. נמצא פתרון בצורת שימוש בתותבים מסוג צף במיסבים רגילים, המבצעים פונקציית שיכוך בצד הבית.
קיים רווח מסוים בין השרוול הצף לבית, בו נוצר סרט שמן, שכמעט זהה לזה שנוצר בין הרוטור לשרוול. התותב מסתובב בתדירות שהיא כמחצית ממהירות הרוטור, ושני סרטי שמן מפצים בהצלחה על השפעת הדחף של גזי הפליטה על רוטור הטורבינה, ומבצעים פונקציות של בלימת זעזועים.
בעת תיקון עצמי של הטורבינה, ניתן לאבחן תגובה מוגברת לכאורה בין התותב למעטפת, זה נחשב כפגם, ולאחר מכן מעובדים תותבים מהחומר המתאים (בדרך כלל ברונזה), הנלחצים לתוך המעטפת עם קצת הַפרָעָה. האנלוגיה ברורה - תותבים אלה דומים לתותבים בראש המוט המחבר או בסטרטר, אך שגיאה זו מובילה לתוצאות קשות. הטורבינה פועלת בתנאים קיצוניים, והיעדר סרט שמן אחד מביא לירידה באפקט השיכוך, מה שמגביר את הבלאי של המיסבים הפשוטים פי כמה. במקרים קיצוניים אף עלולה להתרחש שבירה של ציר הרוטור.
איזון חלקים מסתובבים חיוני לביצועים נכונים ולאורך זמן. דוגמה בולטת ודי פשוטה היא איזון גלגלים, אותו יש לבצע לאחר כל תיקון פירוק. אחרת, במקרה של הגלגלים הקדמיים, תועבר מכות אל ההגה. ואפילו היעדר סימנים חיצוניים מיוחדים של חוסר איזון בגלגל האחורי, בכל זאת, מוביל לבלאי מוכתם מוקדם ומאוד אופייני שלהם. ראוי לציין גם את העומס המוגבר וכתוצאה מכך, הבלאי המוגבר של חלקי ההשעיה.
מטבע הדברים, מימדי אימפלרי הטורבינה אינם ניתנים להשוואה למידות הגלגלים, אך כדאי לקחת בחשבון את העובדה שמהירות הסיבוב שלהם גבוהה בכמה סדרי גודל - מהירות הרוטור הרגילה היא 100 אלף סל"ד ומעלה, ובדגמים מסוימים. זה יכול להגיע ל-300 אלף סל"ד כפי שאתה יודע, עומסים על חלק מסתובב גדלים ביחס לריבוע המהירות. לפיכך, במהירויות כאלה, העומסים די דומים, וחוסר האיזון הקטן ביותר יכול להוביל לתוצאות קטסטרופליות.
פירוק מכלול המיסבים, אפילו שחרור הידוק הברגים שלו, מוביל לעובדה שהאיזון מופר.די ברור שבתנאים אומנותיים לא ניתן לאזן את הרוטור, וגם אם כל החלקים הפגומים הוחלפו כהלכה, תיקון כזה מאבד לחלוטין את משמעותו - מגדש טורבו עם חוסר איזון ייכשל במהירות מובטחת.
איזון הרוטור של ה-TC מתבצע בציוד מיוחד על ידי מומחה מוסמך, ותהליך זה מתרחש בשני שלבים. קודם כל, יש צורך לאזן את הרוטור עצמו, ולאחר מכן הרכבת המחסנית ומאוזנת את כל המכלול. לשם כך משתמשים בשתי מכונות שונות, והשנייה מדמה את פעולת ה-TC בתנאים אמיתיים, המסבים מסופקים עם שמן בטמפרטורה הנדרשת ונוצרים עומסים על הרוטור.
כדאי לחזור על זה שוב - בתנאים אומנותיים, איזון רוטור הטורבינה בלתי אפשרי באופן עקרוני. וגם אם כל החלקים הדרושים הוחלפו וההרכבה בוצעה כהלכה, ליחידה כזו תהיה חוסר איזון שיוביל לכישלון מהיר שלה.
מה אתה יכול לעשות בעצמך
עם כל המורכבות של תיקון מגדש טורבו, ישנן פעולות שהבעלים, עם הכישורים הטכניים המתאימים, יכול לבצע בעצמו. מדובר על פירוק והתקנה של היחידה. במקרה זה, עליך לעקוב אחר כללים מסוימים כדי למנוע בעיות.
לפני התקנת מגדש טורבו מתוקן, יש לשטוף היטב את צינור אספקת השמן, שכן בריאות היחידה תלויה ישירות באספקת השמן אליה. בנוסף, לאחר תיקונים, שאריות לכלוך עלולות להיכנס לתוך היחידה ולפגוע בה בתחילה. באופן כללי, בעבודה עם טורבינה יש להקפיד על הניקיון והדיוק המרביים. לפני התקנת ה-TC על המנוע, שפכו כ-20 גרם שמן לתוך חור הקבלה, ולאחר מכן יש צורך לסובב את הציר מספר פעמים כדי לפזר אותו באופן שווה. חובה להחליף את מסנני השמן, השמן ומסנני האוויר.
אין להשתמש בחומרי איטום בעת התקנת צינורות דרך אטם. השתמש רק באטמים חדשים באיכות טובה. לאחר ההרכבה, יש צורך להפעיל את המנוע ולתת לו לסרק במשך 10-15 דקות. במקרה זה, עליך לוודא שאין דליפות שמן ונוזל קירור דרך החיבורים. תקופת הכניסה של הטורבינה היא 1000 קילומטרים. במקרה זה, אין לחרוג מהמהירות מעל 100 קמ"ש, וגם להימנע משינויים פתאומיים במצבי נהיגה.
לא ניתן לתקן את מגדש הטורבו לבד או בשירות רכב רגיל. לתיקונים מוסמכים עם אחריות יש לפנות אך ורק לבתי מלאכה המתמחים בתיקון מסוג זה. בית מלאכה כזה חייב בהחלט להיות מצויד במכונות לאיזון מקדים וסופי של רוטור מגדש הטורבו.
מכוניות מתחלפות, חברים והפורום נשארים. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
הוֹדָעָה מיהיי-סוצ'י »03 במאי 2013, 00:07
אני אתחיל מרחוק: אימפלר הטורבינה עשוי ממתכת עקשנית, על ידי יציקתו לתבנית והבאתה למצב של גביש מונוליטי הומוגני. או לפיכך, הערך הקוסמי שלו של 37 טון. אבל, הסיבה לתקלה היא לרוב בלאי השמן של הטבעת הניתנת להסרה (זו גם השמירה), לעתים רחוקות יותר השחיקה של תותבי הברונזה.
... עובד, לא מעשן.
אין הרבה תמונות מהתמונות, מכיוון שהידיים שלי או מכוסות בשמן או תפוסות. יש סרטון, אני לא יודע איך להכניס אותו ובאיזה פורמט.
תודה על טיפ הסרטון. אז, בסרטון יש בדיקה של אטימות הטורבינה. עד כמה שאני זוכר את הרגע הזה הייתה טבעת נחושת צפופה מאוד, והפער בצומת היה רק כמה מאיות המילימטר. שמר על 0.5 atm. מסתובב מזרימת הגזים מהמשתיק. ויציאת אוויר רציפה ויזואלית
