בפירוט: תיקון טורבינות עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
לחובבי רכב רבים שאוהבים כוח ומהירות, נושא קניית רכב עם מנוע טורבו חשוב מאוד.
בתורו, המשימה של מגדש הטורבו היא לספק יותר אוויר לצילינדרים של המנוע, וכתוצאה מכך להגדיל את הכוח של האחרון.
החיסרון היחיד של אלמנט שימושי כזה הוא כישלון תכוף, כך שכל נהג אמור להיות מסוגל לבצע לפחות תיקוני טורבינה מינימליים.
מבחינה מבנית, מגדש טורבו הוא מנגנון פשוט מאוד המורכב ממספר אלמנטים עיקריים:
הגוף המשותף של הצומת והחלזון;
מיסב רגיל;
מיסב דחף;
שרוול מרחק ודחף.
בית הטורבינה עשוי מסגסוגת אלומיניום, והפיר עשוי מפלדה.
לכן, במקרה של כשל של מרכיבים אלו, ההחלטה הנכונה היחידה היא רק החלפה.
את רוב נזקי הטורבינה ניתן לאבחן ולתקן בקלות. יחד עם זאת, תוכלו להפקיד את העבודה בידי אנשי מקצוע בתחומם או לעשות הכל בעצמכם.
באופן עקרוני, אין בכך שום דבר מסובך (במאמר נשקול כיצד לפרק ולתקן טורבינה).
כפי שמראה נוהג התפעול, בסך הכל ישנם שני גורמים עיקריים לתקלות - איכות ירודה או תחזוקה בטרם עת.
אם על פי התוכנית תתבצע בדיקה טכנית, אזי הטורבינה תעבוד לאורך זמן וללא תלונות של נהגים.
אז, להיום, ישנם מספר סימנים וסיבות עיקריות לכשל של הטורבינה:
1. הופעת עשן כחול מצינור הפליטה בזמן עליית המהירות והיעדרו כאשר הוא מגיע לנורמה. הסיבה העיקרית לתקלה כזו היא שמן שנכנס לתא הבעירה עקב דליפה בטורבינה.
סרטון (לחץ להפעלה).
2. עשן שחור מצינור הפליטה - מעיד על בעירה של תערובת הדלק במצנן הבין או בקו ההזרקה. הסיבה הסבירה היא נזק או התמוטטות של מערכת בקרת TKR (מגדש טורבו).
3. עשן מצינור הפליטה בצבע לבן מעיד על סתימה של קו ניקוז שמן הטורבינה. במצב כזה רק ניקיון יכול לחסוך.
4. צריכת שמן מופרזת עד ליטר לאלף קילומטרים. במקרה זה, אתה צריך לשים לב לטורבינה ולנוכחות של דליפה. בנוסף, רצוי לבדוק את חיבורי הצינורות.
5. דינמיקה של פיזור "קהה". זהו סימפטום ברור של חוסר אוויר במנוע. הסיבה היא תקלה או קלקול של מערכת בקרת TKR (מגדש טורבו).
6. הופעת שריקה על מנוע פועל. הסיבה הסבירה היא דליפת אוויר בין המנוע לטורבינה.
7. רעשן מוזר במהלך פעולת הטורבינה מעיד לעתים קרובות על סדק או דפורמציה בבית המכלול. ברוב המקרים, עם תסמינים כאלה, TCR אינו "חי" במשך זמן רב, ותיקון נוסף של הטורבינה עלול להיות לא יעיל.
8. רעש מוגבר בפעולת הטורבינה עלול לגרום לסתימת צינור השמן, שינוי מרווחי הרוטור ונגיעה בזה האחרון בבית מגדש הטורבו.
9. עלייה בפליטת הפליטה או בצריכת הדלק מעידה פעמים רבות על בעיות באספקת האוויר ל-TKR (מגדש טורבו).
כדי לתקן את הטורבינה במו ידיך, יש לפרק אותה.
זה נעשה ברצף הבא:
1. נתק את כל הצינורות שעוברים לטורבינה. במקרה זה, עליך להיזהר מאוד לא לפגוע בצומת עצמו ובמכשירים הסמוכים לו.
2. הסר את נדני הטורבינה והמדחס. זה האחרון מפורק ללא בעיות, אך נדבך הטורבינה מחובר לעתים קרובות בחוזקה מאוד.
כאן ניתן לבצע את הפירוק בשתי דרכים - בשיטת פטיש או באמצעות ברגי ההרכבה של השבלול עצמם (על ידי שחרור הדרגתי מכל עבר).
בעת ביצוע עבודה, עליך להיזהר מאוד לא לפגוע בגלגל הטורבינה.
3. לאחר סיום מלאכת פירוק הוולוטים, ניתן לבדוק משחק פיר. אם האחרון חסר, אז הבעיה אינה בפיר.
שוב, משחק רוחבי קטן מקובל (אך לא יותר ממילימטר אחד).
4. השלב הבא הוא הסרת גלגלי המדחס. פלייר יהיה שימושי עבור העבודה הזו. בעת פירוק יש לשים לב שלפיר המדחס ברוב המקרים יש הברגה שמאלית.
כדי לפרק את גלגל המדחס, מועיל חולץ מיוחד.
5. לאחר מכן מפרקים את תוספות האיטום (הם ממוקמים בשקעים של הרוטור), כמו גם את מיסב הדחף (הוא מותקן על שלושה ברגים, כך שאין בעיות בהסרה).
6. כעת ניתן להסיר את התחפושות מחלק הקצה - הם מהודקים עם טבעת שמירה (בזמן פירוק, לפעמים צריך להתעסק).
המסבים הפשוטים (צד המדחס) קבועים עם מעגל.
7. בעת ביצוע עבודות פירוק יש צורך (ללא קשר לתקלה) לשטוף ולנקות היטב את האלמנטים העיקריים - המחסנית, האטמים, הטבעות ושאר הרכיבים.
לאחר השלמת הפירוק, ניתן לבצע תיקונים. לשם כך, ערכת תיקון מיוחדת צריכה להיות בהישג יד, שבה יש כל מה שאתה צריך - ספינות, חומרה, אטמים וטבעות.
בדוק את איכות הקיבוע של מוסיף נומינלי. אם הם מסתובבים, אז צריך לעבד אותם ולאזן את הציר.
במקרה זה, רצוי לנקות היטב את הציפויים ולשמן בשמן מנוע.
יש להתקין את טבעות השמירה הממוקמות בתוך הטורבינה במחסנית. במקביל יש לוודא שהם במקומם (בחריצים מיוחדים).
לאחר מכן, אתה יכול להרכיב את אנית הטורבינה, לאחר סיכה אותו עם שמן מנוע. התוספת מקובעת עם טבעת שמירה.
השלב הבא הוא התקנת אנית המדחס, ולאחר מכן ניתן להכניס תותב משומן היטב.
לאחר מכן, שים עליה צלחת טבעת והדק אותה היטב עם ברגים (ללא קנאות).
התקן את לוחית הלכלוך (מובטחת עם מעגל) וטבעת מגרדת השמן.
נותר רק להחזיר את החילזון למקומו. זה הכל.
מאמר זה מציין את האלגוריתם הכללי לפירוק והרכבה של טורבינה. כמובן, בהתאם לסוג האחרון, אלגוריתם זה ישתנה חלקית, אך מהלך העבודה הכללי יהיה זהה.
ובכן, אם מתגלה התמוטטות רצינית, אז עדיף להחליף מיד את הטורבינה הישנה בחדשה.
בהיעדר פגמים חמורים, תיקון הטורבינה אורך לא יותר מכמה שעות. אך בעזרת כלים וחומר מאולתרים שהוכנו מראש, ניתן לבצע תיקון איכותי ותקציבי במיוחד.
למרות כל מורכבותו, מגדש הטורבו אינו נבדל בשפע של חלקים - יש לו רק שלושה חלקים עיקריים - הטורבינה, הפועלת בצד גז הפליטה, המדחס, שאחראי על הטעינת המנוע, וביניהם יש מכלול מיסבים (מה שנקרא מחסנית) שדרכו עובר גל הרוטור. הציר וגלגל הטורבינה הם מקשה אחת, וגלגל המדחס מותקן על הציר. ישנה גם מערכת בקרה, אשר, בהתאם לתכנון של ה-TC, יכולה להיות ממוקמת על מעטפת הטורבינה או המדחס. מכשיר זה אחראי על פעולת שסתום המעקף של היחידה. למחסנית יש אטמים למניעת כניסת שמן למארזים. זה משלים את הרשימה של חלקי TC.
בפשטות ברורה כזו, בעלים מוכשרים מבחינה טכנית עשוי לרצות לבצע תיקונים בעצמו.יתר על כן, טורבינה חדשה היא די יקרה (500 - 1000 דולר), ולאחר שיקום המחיר יכול להגיע ל-450 דולר. הפתרון עשוי להיות קניית מגדש טורבו משומש. , אבל כמעט אף אחד לא ייתן על כך ערבות. קיים גם מחסור מסוים במומחים מוסמכים לתיקון קניונים - לפעמים צריך להמתין לתורכם זמן מה. אף על פי כן, לאלו שמחליטים לבצע תיקונים בעצמם צפויות "מלכודות" רבות שאפילו לא חשדו בהן.
ניואנס קטן עם השלכות מרחיקות לכת
אחת הטעויות הנפוצות שעושים באופן קבוע על ידי מי שמחליט לתקן את ה-TC בעצמו נובעת מאי הבנה של אפקט השיכוך הטמון בתכנון מכלול המיסבים של היחידה. שאלה זו דורשת הסבר מסוים, שכן אי הבנה יכולה להוביל לתוצאות עצובות.
הצורך בשיכוך קשור למאפייני המנוע. גזי פליטה נכנסים לסעפת הפליטה ולאחר מכן לגלגל הטורבינה במנות בהתאם לאופן שבו שסתומי הפליטה של המנוע נפתחים. לפיכך, הזרימה אינה אחידה - להשפעתה על רוטור הטורבינה יש אופי דופק. כדי לפצות על ההשפעה, יהיה צורך לתת לרוטור קשיחות הרבה יותר, מה שיוביל לעלייה בגודל ובמשקל של היחידה כולה. הדרך החוצה נמצאה בצורת שימוש בתותבים מסוג צף במיסבים רגילים, המבצעים פונקציית שיכוך בצד הבית.
בין התותב הצף לבית יש רווח מסוים בו נוצר סרט שמן, כמעט זהה לזה שנוצר בין הרוטור לתותב. התותב מסתובב בתדירות של כמחצית מתדירות הרוטור, ושני סרטי שמן מפצים בהצלחה על השפעת הדחף של גזי הפליטה על רוטור הטורבינה, ומבצעים פונקציות של בלימת זעזועים.
במהלך תיקון עצמי של הטורבינה, ניתן לאבחן משחק מוגבר לכאורה בין השרוול לבית, זה נחשב לפגם, ולאחר מכן מעובדים השרוולים מהחומר המתאים (בדרך כלל ברונזה), הנלחצים לתוך הבית עם קצת הפרעות. האנלוגיה ברורה - התותבים האלה דומים לתותבים בראש המוט המחבר או בסטרטר, אבל טעות זו מובילה לתוצאות עצובות. הטורבינה פועלת בתנאים קיצוניים, והיעדר סרט שמן אחד מביא לירידה באפקט השיכוך, מה שמגביר את הבלאי של המיסבים הפשוטים פי כמה. במקרים קיצוניים, ציר הרוטור עלול אפילו להישבר.
לאיזון חלקים מסתובבים חשיבות רבה לפעולתם הנכונה והעמידה. דוגמה בולטת ודי פשוטה היא איזון גלגלים, אותו יש לבצע לאחר כל תיקון עם פירוק. אחרת, במקרה של גלגלים קדמיים, תועבר פעימה להגה. ואפילו היעדר סימנים חיצוניים מיוחדים של חוסר איזון בגלגל האחורי, בכל זאת, מוביל לשחיקה מוקדמת ואופייני מאוד שלהם על ידי כתמים. ראוי לציין גם את העומס המוגבר וכתוצאה מכך, הבלאי המוגבר של חלקי ההשעיה.
מטבע הדברים, מימדי אימפלרי הטורבינה אינם ניתנים להשוואה למידות הגלגלים, אך כדאי לקחת בחשבון את העובדה שמהירות הסיבוב שלהם גבוהה בכמה סדרי גודל - מהירות הרוטור הרגילה היא 100 אלף סל"ד ומעלה, ובחלקם בדגמים זה יכול להגיע ל-300 אלף סל"ד כידוע, העומס על חלק מסתובב גדל ביחס לריבוע המהירות. לפיכך, במהירויות כאלה, העומסים די דומים, וחוסר האיזון הקטן ביותר יכול להוביל לתוצאות קטסטרופליות.
פירוק מכלול המיסבים, אפילו שחרור הברגים שלו, מוביל לעובדה שהאיזון מופר.די ברור שבתנאים אומנותיים לא ניתן לאזן את הרוטור, וגם אם כל החלקים הפגומים הוחלפו כהלכה, תיקון כזה מאבד לחלוטין את משמעותו - מובטח כי מגדש טורבו עם חוסר איזון ייכשל במהירות.
האיזון של הרוטור TC מתבצע על ציוד מיוחד על ידי מומחה מוסמך, תהליך זה מתרחש בשני שלבים. קודם כל, יש צורך לאזן את הרוטור עצמו, ולאחר מכן הרכבת המחסנית ומאוזנת את כל המכלול. לשם כך, נעשה שימוש בשתי מכונות שונות, ובשנייה, פעולת ה-TC מדומה בתנאים אמיתיים, שמן בטמפרטורה הנדרשת מסופק למיסבים ונוצרים עומסים על הרוטור.
כדאי לחזור על זה שוב - בתנאים אומנותיים, איזון רוטור הטורבינה בלתי אפשרי באופן עקרוני. וגם אם כל החלקים הדרושים הוחלפו וההרכבה בוצעה כהלכה, ליחידה כזו תהיה חוסר איזון שיוביל לכישלון מהיר שלה.
מה אתה יכול לעשות בעצמך
עם כל המורכבות של תיקון מגדש טורבו, ישנן פעולות שהבעלים, עם הכישורים הטכניים המתאימים, יכול לבצע בעצמו. אנחנו מדברים על פירוק והתקנה של היחידה. במקרה זה, עליך לעקוב אחר כללים מסוימים כדי למנוע בעיות.
לפני התקנת מגדש טורבו מתוקן, יש לשטוף היטב את צינור אספקת השמן, שכן בריאות היחידה תלויה ישירות באספקת השמן אליה. בנוסף, לאחר התיקון, הלכלוך שנותר עלול להיכנס לתוך היחידה ולפגוע בה בתחילה. ככלל, במקרה של עבודה עם טורבינה יש להקפיד על ניקיון ודיוק מרביים. לפני התקנת ה-TC על המנוע, שפכו כ-20 גרם שמן לתוך חור הקבלה, ולאחר מכן יש צורך לסובב את הציר מספר פעמים כדי לפזר אותו באופן שווה. בהחלט כדאי להחליף את השמן, השמן ומסנני האוויר.
אין להשתמש בחומרי איטום בעת התקנת צינורות דרך האטם. יש להשתמש רק באטמים חדשים ואיכותיים. לאחר ההרכבה יש צורך להפעיל את המנוע ולתת לו לסרק במשך 10-15 דקות. במקרה זה, עליך לוודא שאין נזילות של שמן ונוזל קירור דרך החיבורים. תקופת הכניסה של הטורבינה היא 1000 קילומטרים. יחד עם זאת, אין לחרוג מהירויות מעל 100 קמ"ש, ולהימנע משינויים פתאומיים במצבי הנהיגה.
לא ניתן לתקן מגדש טורבו לבד או בשירות רכב רגיל. לתיקון מוסמך עם אחריות יש לפנות אך ורק לבתי מלאכה המתמחים בתיקון מסוג זה. בית מלאכה כזה חייב בהחלט להיות מצויד במכונות לאיזון מקדים וסופי של רוטור מגדש הטורבו.
מכוניות מתחלפות, חברים והפורום נשארים. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
הוֹדָעָה מיהיי-סוצ'י » 3 במאי 2013, 00:07
אני אתחיל מרחוק: אימפלר הטורבינה עשוי ממתכת עקשנית על ידי יציקתו לתבנית והבאתה למצב של גביש מונוליטי הומוגני. או מכאן שהעלות הקוסמית שלו היא 37 אלף. אבל, הסיבה לתקלה היא לרוב בלאי השמן של הטבעת הניתנת להסרה (זו גם השמירה), לעתים רחוקות יותר השחיקה של תותבי הברונזה.
. עובד, ללא עשן.
נ.ב. אין הרבה תמונות, מכיוון שהידיים בשמן או תפוסות. יש סרטון, אני לא יודע איך להכניס, ובאיזה פורמט.
תודה על העצה בסרטון. אז, בסרטון בדוק את אטימות הטורבינה. עד כמה שאני זוכר, באותו רגע הייתה טבעת נחושת צפופה מאוד, והפער בצומת היה רק כמה מאיות המילימטר. החזיק 0.5 atm. מסתובב מזרימת הגזים מהמשתיק. ויציאת אוויר רציפה ויזואלית
