תיקון פטיש מקדחה עשה זאת בעצמך

מקדחה פגיעה מסוגלת לבצע קידוח קונבנציונלי רק עם פגיעה. תיבת ההילוכים של מכשירים כאלה יכולה להיות בעלת מהירויות אחת או שתיים. כפונקציות נוספות, יש תנועה לאחור ויכולת לכוון את מהירות הסרק הרצויה.

למקדחה אימפקט יש שני גלגלי שיניים סליליים היוצרים מגע במהלך פעולה רגילה של המקדחה. כאשר יש צורך לבצע קידוח פטיש, הילוך אחד זז וכך נוצר פער עם הגלגל הקדמי. יתר על כן, ההילוך האחורי נשאר נייח, וזה מלפנים מתחיל להחליק לאורך השיניים ולהזיז את המחסנית למעלה ולמטה. כך נוצרת מכה עם מקדחי פגיעה רבים. במקרה זה, מספר המכות כאלה יכול להיות 40,000 בדקה אחת.

יש לציין כי יש להשתמש בפונקציית ההקשה של המקדחה רק במקרים חירום. אם המקדחה משמשת כל הזמן עם פונקציית השפעה, אז בקרוב מאוד מנגנון ההשפעה עלול להיכשל. הכל עניין של גלגלי השיניים, שבמוקדם או במאוחר נשחקים ומצב הפעולה של ההלם ייעלם.

מכשיר מקדחה חשמלית:

כלי כגון מקדחת פגיעה הוא כלי הכרחי בבנייה. לדוגמה, הוא יכול לקדוח דרך לבנה ללא בעיות. באשר לבטון, הביצועים של מקדחת פגיעה תלויה במותג הבטון שבו אתה צריך לקדוח חור.

נניח עם המותג ה-300 של בטון, שממנו בדרך כלל מוקמות המחיצות הפנימיות של המקום, מקדחה ההשפעה עושה עבודה מצוינת. אבל לא ניתן לומר זאת על כיתה 400 של בטון, המשמש לבניית קירות נושאות עומס. במקרה זה, עליך להשתמש באגרוף.

מקדחה חשמלית היא הכלי החשמלי הנפוץ ביותר בכל תיקון, ולכן לרוב הוא מתקלקל עקב שימוש תכוף ואינטנסיבי. אם יש לך מיומנויות וניסיון בסיסיים בתיקון כלים כאלה, תיקון מקדחה לא יהיה קשה במיוחד.

תקלות אפשריות של מקדחת פגיעה

יכולות להיות מספר סיבות להתמוטטות של כלי מסוג זה, ישנה דעה שהסיבה העיקרית היא פעולה לא תקינה של המקדחה או אי קשיחות הכלי, ולכן החלק הפנימי שלו מורכב ממרכיבים לא איכותיים. סיבות טכניות נוספות כוללות:

כשל של החלק הנע של המנוע החשמלי, הסטטור או האבזור שלו;

כשל נושא;

שבירת הכפתור (בקר מהירות);

התמוטטות של מתג ההיפוך;

הידרדרות של מברשות קומוטטור ושריפתן;

שבירה של החוט בחוט, במקדחה עצמה או בסליל המנוע עצמו;

נזק לתיבת ההילוכים או לצ'אק עצמו.

איך למצוא מה לא בסדר

כדי להבין את הגורם להתמוטטות, לפעמים זה קורה שהוא לא נראה מיד, למשל, המקדחה פשוט לא מסתובבת. הבדיקה מתחילה עם כבל החשמל, לעתים קרובות עקב שימוש אינטנסיבי, הכבל מופרע או באזור התקע או במקום אחר. בדוק גם את הכפתור והפקדים השונים. מנסה לסובב את המחסנית.

כאן מסתיימים כל הליכי האבחון, יש לפרק את המקדחה על מנת לקבל גישה ולבדוק אותו מבפנים. לשם כך, הברג את (כל) הברגים סביב היקף גוף המקדחה והסר את החצי העליון של הגוף. כאשר מוציאים את הברגים, שמים לב לאורכם ונזכור באיזה חור היו ממוקמים הברגים מאיזה אורך, קל יותר להשאיר אותם מיד בחלק המוסר של המארז.

אנו בודקים את כבל האספקה ​​והחיווט הפנימי לאיתור שחיקה, הפסקות ואמינות חיבור המגע. במקום בו חודר כבל החשמל לגוף המקדחה, ניתן לראות לעיתים קרובות את שכבת הבידוד החיצונית הפגועה, הקרע שלה, ולבסוף מתפתל כבל החשמל עצמו.

אם הכפתור או מתג ההיפוך שלך פגומים, קל יותר להחליף אותם בחדש. כמובן שאפשר לפרק, לנקות את המגעים, אבל זה יהיה בעייתי להרכיב, יש הרבה חלקי חילוף קטנים וקפיצים שכולם שואפים לקפוץ החוצה.

אחד מסוגי הנזק הנפוצים ביותר הוא בלאי של מברשות המנוע, ניתן להחליף אותן בקלות בעצמכם בבית. לפעמים, ניתן להחליף את המברשות מבלי לפרק את גוף המקדחה אם העיצוב מאפשר זאת.

עבור דגמים מסוימים, זה מספיק כדי להבריג את התקעים מחלונות ההתקנה ולהתקין מברשות חדשות. עבור דגמים אחרים, החלפה מחייבת פירוק של המארז, ובמקרה זה יש צורך להסיר בזהירות את מחזיקי המברשות ולהסיר מהם את המברשות השחוקות.

סימן אופייני לבעיה במברשות חשמליות הוא ניצוצות חזקים ופעולה לא יציבה של המנוע החשמלי כאשר הוא פועל לסירוגין או מתנודד. מה מגיע מהמגע החשמלי לסירוגין בין המברשות והצלחות על הקומוטטור.

כדאי גם לא לאפשר למברשות להתבלות עד לגודל מינימלי. זה מסוכן מכיוון שהרווח בין המברשת ללוחות האספן עלול לגדול. כתוצאה מכך, מתרחשת ניצוץ מוגבר, לוחות האספן מתחממים מאוד ויכולים "להתרחק" מבסיס האספן, מה שיוביל לצורך להחליף את האבזור.

יש צורך לנקות באופן קבוע את לוחות האספן ממשקעי פחמן ולבדוק כל הזמן את המתח של המברשות כנגד תוף האספן. כשלים חשמליים אחרים עשויים להתבטא כמנוע מקדחה שאינו מסתובב כאשר אין סימן שהמנוע נדלק (לא נשמע זמזום).

אם המקדחה לא נדלקת והצ'אק שלה מסתובב בקלות בכוח רגיל, סביר להניח שהחלק החשמלי לא תקין.

הספציפיות של הסיבה נבדקת ברגע זמין, כבל החשמל, כפתור בקרת המהירות, קבל ההתחלה ופיתולי המנוע נבדקים, הכל נקרא פשוט עם מולטימטר במצב התנגדות.

בין תקלות החשמל ניתן לציין את השבירה של האבזור. שבירה של אבזור או סטטור מתרחשת משתי סיבות - פעולה לא תקינה וחוט מתפתל באיכות ירודה. יצרנים מפורסמים בעולם משתמשים בחוט איכותי מבודד כפול ולכה עמידה בחום, מה שמגדיל משמעותית את אמינות המנועים ומאפשר לך להאריך משמעותית את חיי המקדחה שלך. דגמים זולים אינם עומדים בעבודה ממושכת ואינטנסיבית עם התחממות יתר.

שבירה של האבזור (תקלה של הסלילים) יכולה להיות מאובחנת על ידי ריח אופייני, עלייה בניצוץ במהלך הפעולה. ובבדיקה ניתן לראות גם את הפיתולים השרופים של החוט. אבל אפשר גם להבחין בירידה בכוח המנוע, שתעיד על כך שהפיתולים החלו להישרף, ההתנגדות שלהם כבר השתנתה מזה, מה שניתן לראות עם בוחן.

אתה יכול לראות תקלות כאלה של האבזור והסטטור: התמוטטות חשמלית בין סיבובים, התמוטטות על "המקרה" (מעגל מגנטי) ושבירה מתפתלת. ניתן לקבוע תקלה במארז באמצעות מגוהמטר (מולטימטר) על ידי נגיעה בבדיקות בכל פלט של הפיתול והמעגל המגנטי. התנגדות מעל 500MΩ מעידה על שום התמוטטות.

כדאי לדעת שבאופן אידיאלי, יש לבצע מדידות עם מגוהמטר מקצועי, בעל מתח מדידה של לפחות 100 וולט. על ידי ביצוע מדידות במולטימטר פשוט אי אפשר לקבוע בוודאות שאין תקלה, אבל אפשר לקבוע שבהחלט יש תקלה.ניתן למדוד קלקול נוסף בשיטה פשוטה, באמצעות נורה המחוברת ביציאה אחת לרשת 220 וולט, ועם יציאות השנייה לגוף ולצלחות הקולטים.

קצת יותר קשה לקבוע את התמוטטות העוגן. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש בשנאי מיוחד, שיש לו רק סלילה ראשונית ופער במעגל המגנטי בצורה של מרזב, כדי להתקין בו אבזור. במקרה זה, האבזור עם הליבה שלו הופך לפיתול משני.

סיבוב האבזור כך שהפיתולים יהיו בפעולה לסירוגין, אנו מיישמים צלחת מתכת דקה על ליבת האבזור. אם הפיתול קצר, אז הצלחת מתחילה לקשקש חזק, בעוד הפיתול מתחמם בצורה ניכרת.

לעתים קרובות, ניתן לראות מעגל interturn במהלך בדיקה שגרתית, הסיבובים יכולים להיות כפופים, מקומטים. אתה יכול לנסות לתקן את זה בעצמך על ידי כיפוף סיבובים סגורים או כפופים של חוט לצדדים.

כדי למצוא שבר בפיתול האבזור, ניתן לחבר מיליאממטר לפלטות אבזור סמוכות ולאט לאט לסובב את האבזור. בפיתולים שלמים יופיע זרם זהה מסוים, זרם שבור יראה עלייה בזרם או היעדר מוחלט שלו.

באמצעות שיטת ההשוואה, אתה יכול למצוא אחד פגום או לוודא שהוא עובד אם כל הפיתולים נותנים את אותם ערכים על המולטימטר.

שבירה בפיתולי הסטטור נקבעת על ידי חיבור אוהםמטר לקצוות הפיתולים המנותקים, היעדר התנגדות מעיד על שבירה מלאה. במקרה זה, אי אפשר לבצע תיקונים במו ידיך, על ידי סיבוב לאחור של האבזור או הסטטור, ללא כלים מיוחדים.

בעת סיבוב הפיתולים לאחור, יש לעמוד בתנאים הבאים: הפיתולים מפותלים בכיוון אחד, תחילת הפיתול מסומנת בסליל, החוט מלופף בכיוון השעון, ולאחר מכן מסומן סוף הפלט. הפיתול השני מפותל באותו כיוון, כאשר סיכות ההתחלה והסוף מסומנות.

כדי להחליף את הרוטור או הסטטור, יש צורך לפרק את הדיור, לנתק את החוטים, המברשות, במידת הצורך, להסיר את גלגל ההנעה ולהסיר את המנוע כולו יחד עם מיסבי התמיכה. קנה תחליף והחזיר הכל.

אם אתה חושד בשבירה של הכפתור (בקר המהירות), עליך לוודא שיש מתח במסופי הכניסה והיציאה של הכפתור. אם כאשר אתה לוחץ על הכפתור, מתח המוצא אינו מופיע, עליך לפרק את בית הכפתור ולבדוק את כל המגעים.

ככלל, צריבה או הדבקה של אנשי קשר נקבעת חזותית. יש לנגב ביסודיות את כל המגעים באלכוהול ולנקות בנייר זכוכית לטחינה. לאחר מכן בדוק שוב את המתח. תיקון כפתור עשה זאת בעצמך אפשרי רק אם יש לך כישורים מסוימים.

חשוב להבין שלאחר פתיחת המארז, חלקי מיתוג רבים פשוט ייפלו מהמארז. ניתן למנוע זאת רק על ידי הרמת המכסה בעדינות ובעדינות בתחילה.

כאשר מחליפים כפתור בחדש, צריך לוודא שהכפתור החדש מיועד לכוח של מקדחה מסוימת. כך למשל, עבור מקדחה של 750 וואט, הרגולטור חייב להיות עבור זרם של לפחות 3.4 אמפר.

תרשים חיבור לחצני מקדחה:

כפתור ההיפוך נבדק באותו אופן ברצף. מנגנון היפוך מבוסס על מערכת של מגעי NO ו-NC. מניעתו מתבצעת בדומה לכפתור ההתחלה.

דיאגרמת חיווט עבור בקרת המהירות וכפתור היפוך של מקדחת הפגיעה:

הסיבה ל"אי-עבודה" של המנוע החשמלי יכולה להיות גם כשל של קבל ההתחלה. בדרך כלל, מצב שאינו פועל של קבל ניתן לראות על ידי שינוי בצבע. אבל זה אמין יותר למדוד את הקיבולת שלה ולהשוות עם הערך הנקוב.

תיקון החלק המכני של המקדחה

בחלק המכני של מקדחת ההשפעה ייתכנו גם תקלות שונות, למשל חסימה של פיר המקדחה. אם לא ניתן לסובב את המחסנית ביד, והמנוע מזמזם כאשר הוא מופעל, הסיבה היא ככל הנראה תיבת הילוכים או כשל במסבים.סיבה שכיחה לכשל היא הרס של מיסבי דחף.

נזק לתיבת ההילוכים יכול להתרחש גם כאשר המחסנית מסובבת ביד והמנוע החשמלי פועל, והסיבוב אינו מועבר לציר הראשי. כל התקלות המכניות עלולות לגרום לעצירות ותקלות לסירוגין במהלך הפעולה, זמזום, שחיקה ומהירות פיר לא מספקת.

עקרון הפעולה של מקדחה השפעה מבוססת על תנועת תרגום של שני מחגרות, הדוחים זה את זה במהלך סיבוב ציר המנוע. במהלך קידוח פטיש, המנוע מניע את הציר.

מציר המנוע, תנועות סיבוב מועברות הלאה לגלגל השיניים הגדול של תיבת ההילוכים שאליו מחובר המחגר בצורה נוקשה.

ערכת תיבת ההילוכים ה"פלנטרית":

המשטח הגלי של המחגר של גלגל השיניים הגדול מחליק לאורך המשטח הגלי של המחגר השני, המקובע בקשיחות לבית תיבת ההילוכים, ובכך מבצע פעולות הקשה.

עם הזמן, בתהליך של פעולה ארוכת טווח ואינטנסיבית של המקדחה במצב של קידוח עם פגיעה, המשטחים הגליים של המחגר נשחקים, הפגיעה הולכת ונחלשת או אינה מתרחשת כלל. יש צורך לבדוק את החלקים השחוקים של תיבת ההילוכים ובמידת הצורך להחליף אותם בחדשים.

כאשר מחסנית נתקעת או נשמע רעשן, קודם כל צריך לפרק את גוף המקדחה ולבדוק את מצב גלגלי השיניים בתיבת ההילוכים. בלאי של פסי ההידוק או שיני ההילוכים ההרוסות מעידים על כשל של החלק. יש להחליף את הציוד הזה.

גלגלי השיניים נבדקים לאורך כל ההיקף, תוך סיבוב חלק של הצירים ביד. ניתן לבדוק מיסבים על ידי סיבוב הציר בהם. עם ציר קשיח, התחל בשימון המסבים. אם זה לא עוזר, אז הם מוסרים מהציר באמצעות חולץ מיוחד.

מרוץ המיסבים מגולל ביד. אם התנועה קשה או נשמעים קולות זרים, יש להחליף את המיסב. מיסב שלא הוחלף בזמן יגרום לתקיעה של האבזור, או במקרה הטוב, המיסב פשוט יסתובב במושב.

על מנת להגיע למיסבי המקדחה יש צורך להסיר לחלוטין את המנוע יחד עם תיבת ההילוכים, לאחר הוצאת המברשות על מנת לא לשבור אותן וכדי שלא יקפצו החוצה.

לפני שמוציאים את החלק הפנימי של המקדחה, שקול היטב מה, היכן הוא היה, כך שבמהלך ההרכבה, כפי שקורה לעתים קרובות עם אומנים "מנוסים", לא נשארים חבורה של אלמנטים מיותרים שקשה למצוא את השימוש בהם . אל תאבדו את הכדור שנמצא בקצה ציר צ'אק המקדחה, הוא אחראי על קידוח עם פגיעה וללא פגיעה.

במידת הצורך, והצ'אק המקדחה שחוק מאוד, הברג את בורג הקיבוע, שנמצא בתוך הצ'אק. לאחר מכן, המחסנית עם חוט שמאל מוברגת ומוסרת מהפיר. המחסנית מוחלפת במחסנית חדשה.

לרוב, המקדחה מתקלקלת במהלך עבודה רצינית, במהלך תיקון או בתנאים אחרים, כדי לא לבזבז זמן וכדי שזו לא תהווה בעיה עבורכם, כדאי לזכור כיצד לתקן את המקדחה בעצמכם. כדאי לדעת את עיצוב המקדחה בה משתמשים ולברר בקלות ובמהירות את סיבת התקלה ולחסל אותה.

המקדחה החשמלית בבית המלאכה הביתית תופסת מקום מיוחד. לכן, שבירת כלי היא מטרד גדול למדי. למרות מורכבות העיצוב, ניתן בהחלט לבצע תיקונים עצמאיים.

2. מפתח עם בלוק מתג - ניתן לצייד

מתג לאחור (בקר מהירות);

3. בקר מהירות פיר (או מתג לאחור);

4. בית תיבת הילוכים - מבצע פונקציות מיסבים לסיבוב

5. גלגלי שיניים ומנגנון הילוכים;

6. גל צ'אק ומיסבי אבזור מנוע;

8. הרכבת מברשת של המנוע החשמלי;

9. צ'אק עם מנגנון לאחיזה של מקדחה או חותך.

המקדחה לעולם לא נשברת לחלוטין: אחד האלמנטים נכשל. לאחר שהבנו את העיצוב והחיבור בין רכיבי כלי עבודה חשמליים, יהיה קל יותר לאתר את התקלה.

תיקון מקדחה מתבצע על פי העיקרון "מהפשוט למורכב". אתה לא צריך לפרק מיד את הכלי לבורג, ולהעריך את מצב כל הצמתים בו זמנית.

• מקדחה לא נדלקת. אנחנו מתחילים עם כבל החשמל (לפחות, לפני כן, כדאי לבדוק את המתח בשקע ובכבל המאריך). לאחר פירוק המקרה, אנו מוצאים את מגעי הכבלים ו"מצלצלים" אותם עם מולטימטר.

חָשׁוּב! אל תבדוק את כבל החשמל עם מתח מופעל! אם החוטים נושאי הזרם נשברים, אתה יכול לקבל התחשמלות, או לארגן קצר חשמלי.

אנו מתחברים לשקע של תקע החשמל ולטרמינל הנגדי של הכבל. לאחר מכן אנו מכופפים את הכבל מספר פעמים לכל האורך. מגע חסר או היעדרו המוחלט מעיד על נוכחות של הפסקה בתוך הבידוד. אם הפסקת המוליך קרובה לקצה, הכבל נחתך ומחבר מחדש. זה רק יהיה קצת יותר קצר. אם הפער הוא באמצע האורך, עדיף להחליף את החוט. שחבור יהיה לא בטוח.

• הכבל עובד - בדוק את המתג. אנו מחברים את המולטימטר למסופים, ולוחצים על המקש. זרם גדול עובר דרך המגעים, ניצוץ מתרחש (במיוחד כאשר אבק נכנס למקרה). מגעים יכולים להתחמצן. אנו מפרקים בזהירות את בית המתג, ומנקים את קבוצות המגע עם נייר זכוכית עדין.

במקרה של שבירה של חלקי מתכת, עדיף לרכוש יחידה חדשה.

• אם יש קבוצת מגעים נוספת במעגל שבין המתג למנוע החשמלי (לדוגמה, מתג הפוך או בקר מהירות), אנו מאבחנים גם צומת זה.
• לאחר מכן, אנו בודקים את חוטי החיבור מהמתג למברשות המנוע. אם הם תקינים, אנו מאבחנים את מכלול המברשת.

הקפיצים צריכים ללחוץ בביטחון את המברשות על הלמלות האבזור, אנו בודקים את אלמנטי הפחמן עצמם לבלאי. במידת הצורך, אנו משנים: חלקי חילוף כלולים בערכת המשלוח, או קונים בחנויות מיוחדות. הלמלות המגע של האבזור עשויות להיות מחומצנות או סתומות. ניתן לנקות אותם בעדינות עם נייר זכוכית עדין.

• התמוטטות מורכבת יותר היא כשל בפיתולי האבזור או הסטטור. באמצעות מולטימטר, בודקים קצר חשמלי בין בית ההרכבה לבין המגעים המתפתלים. לאחר מכן מודדים את ההתנגדות. הערך חייב להיות זהה בכל סלילה, התפשטות הקריאות אינה עולה על 5%. יש לסובב פיתולים פגומים.

• אפשר לעשות זאת לבד, או בחנות תיקונים (בכל מקרה, זה ייצא זול יותר מקניית מנוע חדש).

תקלות כאלה באות לידי ביטוי די ברור. רעש זר, שחיקה, חסימה של הפיר וכו'.

• המנוע מסתובב לאט, הפיתולים חמים מאוד. או, במהלך סיבוב רגיל, נשמע זמזום אופייני (רעשן). סביר להניח שהמיסבים של הרוטור שחוקים או סתומים. לאחר פירוק גוף המקדחה, הסר בזהירות את הרוטור. הוא מוסר יחד עם המסבים. על ידי סיבוב הקליפ החיצוני, תקבע מיד את התקלה. אם המיסבים מתחזקים, יש לשטוף אותם בנוזל חודר (WD-40 או נפט רגיל)

חָשׁוּב! ודא שלא ייכנסו נוזלים לתוך פיתול האבזור! אחרת, הלכה המבודדת עלולה להתמוסס, ויתרחש קצר חשמלי.

לאחר מכן מניחים גריז בין הקליפים ליחידות עם סיבובים גבוהים. גריז "ליטול" או גרפיט מתאים למיסבי רכב.

אם יש משחק בין גזעי המיסבים, יש להחליף את היחידות.

הפירוק מתבצע עם חולץ מיוחד או עם מפתח ברגים פתוח.

אם אין כדורים, הקפד למצוא אותם במארז. חפצים שנפלו יכולים לעבור בין חלקי המנוע או תיבת ההילוכים, ולהשבית את המכלול כולו.

• מיסבי גל צ'אק מאובחנים ומתוקנים באותו אופן.רק פירוקם ללא מושך לא יעבוד.
• אם מיקום ההרכבה של הגזע החיצוני של המיסב (המיטה) שחוק (זה קורה כאשר המיסב נתקע), יהיה צורך להכין ספינות מפח דק. אחרת, כאשר הציר מסתובב, יתרחשו פעימות.
• המנוע מסתובב כרגיל, רעש, רעשן נשמע מבית תיבת ההילוכים. הציר מסתובב בצורה לא אחידה. בלאי או הרס של גלגלי השיניים של תיבת ההילוכים.

אנו מפרקים את המארז ובודקים את גלגלי השיניים.

רצוי לשטוף את המכלול של גריז ישן, ולסובב את הציר 360 מעלות, תוך שליטה על חיבור ההילוכים. אם מזוהה הדף או שחיקה מופרזת של השיניים, יהיה צורך לשנות את החלק המכני.

אולי כמות גדולה של אבק פשוט הצטברה בבית תיבת ההילוכים. יחד עם חומר הסיכה נוצרת משחה שוחקת. במקרה זה, לאחר שטיפת המכלול, פשוט למרוח גריז חדש.

טיפ: יש להחליף סיכה מעת לעת, מבלי לחכות לתקלה.

במיוחד אם אתה מרבה לקדוח קירות אבן.

• מחסנית שבורה. עבור מכשירי פקה (סוהר) זה דבר נדיר, העיצוב אמין ופשוט. המכלול חשוף לאבק, כך שהמנגנון הפנימי יכול פשוט להיתקע. לרוב, המדריכים של האוחזים סתומים בחלקיקים שוחקים קטנים.

אם המחסנית לא מתפתלת היטב, מספיק לפוצץ אותה באוויר דחוס ולטפל בה בחומר סיכה חודר.

שים לב: צ'אקי הלסת אינם משומנים מבפנים!

פירוק חלק ללא כלי מיוחד הוא די קשה. אם רכיב נשבר מכני בפנים, אתה עדיין צריך לשנות את המכלול כולו.

אבל צ'אקים ללא מפתח, להיפך, מפורקים ומתוקנים בקלות.

הם לא כל כך אמינים, ואינם נושאים את העומס היטב. כדי לפרק מחסנית כזו, זה מספיק כדי להסיר כמה מנעולים מנעולים. תוכלו למצוא בקלות חלק שבור או בלוי, שיהיה קל להחליף.

ישנם שני סוגים של הידוק: מורס מתחדד, והברגה. במקרה הראשון, אתה צריך להחיל כמה מכות עם פטיש קטן על גב המחסנית. לאחר מכן ניתן להסיר אותו בקלות.

כדי לשחרר את ההברגה, הפיר מוחזק בעזרת מפתח ברגים (יש נקודות שטוחות מיוחדות על הפיר).

אין תקלות שלא ניתן לתקן בעצמו. אם לא ניתן לשחזר צומת נפרד - רק הוא משתנה, אין צורך לקנות מקדחה חדשה.

כדי למנוע תקלות, עליך לפעול לפי כללים פשוטים:

• לאחר עבודה מאובקת, נשפו את חורי האוורור ואת החלל הפנימי של הצ'אק. שמור על הכלי שלך נקי.
• אין לחמם את המנוע יתר על המידה - קחו הפסקות במהלך שימוש ממושך.
• יש לשמן מחדש את החלקים המסתובבים מדי פעם.

המקדחה נחשבת לאחד הכלים הפופולריים ביותר עבור בעלי מלאכה לבית ומשמשת לסוגי עבודה רבים. עקב שימוש אינטנסיבי, חלקים מהכלי עלולים להישבר, מה שמנטרל את המכשיר. אל תמהרו למרכז השירות: זה בהחלט אפשרי לתקן את המקדחה במו ידיכם ולחסוך הרבה כסף.

אם אתה מכיר את מכשיר המקדחה ואת עקרון הפעולה של הכלי, אז תיקון עצמי של המוצר לא יקשה עליך.

ללא קשר לדגם או ליצרן, כל הכלים החשמליים הללו מורכבים מסט טיפוסי של רכיבים בסיסיים.

כל תיקון תרגיל עשה זאת בעצמך חייב להתחיל בבדיקה ויזואלית של כל החלקים. העיקרון כאן הוא פשוט - מפשוט למורכב, כלומר, תחילה אנו בודקים את הכבל, החיווט, המגעים, מחברים שונים, ואז אנו מתחילים לבדוק את הבלוקים ואת המנוע. לא תמיד זה מגיע לפירוק מוחלט של המוצר, אבל בפועל צריך להיות מוכנים להתפתחות כזו של אירועים. כיצד לפרק דגם ספציפי, מדריך ההוראות יעזור.

ללא קשר לאיכות הבנייה והיצרן, התקלות הבאות מתרחשות לעתים קרובות למדי:

• המנוע החשמלי נכשל עקב אבזור או סטטור שבור;
• הגבלת בלאי של מברשות;
• בעיות נשיאה;
• כפתור בקרת מהירות לא עובד;
• כפתור ההתחלה מחמצן או שורף את המגעים;
• שבירה של הצ'אק מהדק את המקדחה עקב בלאי של הלסתות.

אם תחליט לתקן את המקדחה החשמלית בעצמך, תחילה עליך לאבחן ולמצוא את הבעיה. לעתים נדירות ניתן לתקן חלק כושל בעצמך, ככלל, הוא פשוט מוחלף בחדש.

לפני פירוק המקדחה, ודא שהיא מנותקת מהחשמל. כל פירוק מתחיל בהסרת מחברים. לאחר מכן אנו מבריגים את הברגים והברגים עם הקשה עצמית, מסירים את החלק העליון של המוצר - כל הרכיבים נשארים בחלק התחתון. תרשים חשמלי של מקדחה די פשוט - אין צורך לתאר בנפרד את כל האלמנטים, הכל כבר ברור אינטואיטיבית.

באופן טבעי, עבור דגמים עם התאמות אלקטרוניות, זה הרבה יותר קשה, אבל זה לא סביר שניתן יהיה לתקן מקדחה עם צמתים כאלה בעצמך, עדיף להפקיד זאת למומחים ממרכז השירות.

כשהחשמל יוצא, צריך רק לשנות את מיקום המוצר - הסיבה נעוצה בכבל, ככל הנראה אחד החוטים נשבר. יש צורך לנתק את המקדחה מהרשת ולבדוק עם כבל מולטימטר. אתה יכול להשתמש באפשרות הפשוטה ביותר - נורה וסוללה באותו מעגל.

תשומת הלב! אסור בתכלית האיסור למשוך את הכבל כאשר המקדחה מחוברת לחשמל, על מנת למנוע קצר חשמלי, תצטרך לסובב לאחור את פיתול המנוע.

לאחר בדיקה, אתה יכול לכופף אותו כרצונך, כך למצוא את נקודת השבירה, ואז חלק מהכבל מנותק, החוטים מופשטים ונוצרים מגעים חדשים לחיבור. כאשר מתרחש שבר באמצע הכבל, יש להחליפו לחלוטין בכבל חדש. נכון, משתמשים חסכוניים מעדיפים לחבר חוטים שבורים על ידי הלחמה, ואחריו בידוד אמין של אתר התיקון, אבל אין עוד אמון מלא בחוט כזה.

לחלק זה עיצוב פשוט מאוד, אך אם מתרחשת בעיה, הוא ימנע מהמקדחה להידלק. עבודתו פשוטה: המפתח מחליק בבלוק מיוחד, וסוגר את המגעים באצבע דוחפת. מהפעלה ארוכה בתוך היחידה אוספת אבק, המונע מהלחצן לנוע וחוסם אותו, ומונע את סגירת מעגל המגע. הפגם מתבטל בקלות - פתח והסר אבק בעזרת מברשת.

חָשׁוּב! לעולם אל תנסה לשמן את משטחי ההזזה של הכפתור - האבק מתערבב עם השומן, ומתרחש בלאי, כתוצאה מכך יש להחליף את כל הבלוק.

כדי לתקן את כפתור המקדחה, עליך להסיר את הקיר הצדדי, לבדוק את תקינות המגעים. כאשר נוצר פיח, נקו את המגע עם נייר זכוכית עדין. במקרה של מגע שרוף, אנו מחליפים את כל היחידה.

לא כל המשתמשים יודעים שכוח רשת מועבר לרוטור באמצעות מברשות עשויות גרפיט - במהלך פעולה רגילה נוצר ניצוץ קבוע בינם לבין הרוטור. יש מקרים שבהם הצטבר עט של אבק בין האבק למברשת, ומכיוון שהאבק הוא דיאלקטרי, המקדחה לא תעבוד עד שנסיר את האבק ונחזור למגע.

במהלך הפעולה, המברשות פוחתות בהדרגה, מכיוון שהחלק התחתון שלהן נמחק. מעת לעת, הם צריכים להיבדק ולשנות - זה לא קשה לעשות, אתה רק צריך להחזיק סט חדש במלאי.

כאשר אתה מבחין בניצוץ חזק באזור המברשות, והחלפתן לאחרונה, זה עלול לקרות עקב כשל הרוטור או האספן שלו.

לבדיקה יסודית, הסר בזהירות את הרוטור מהסטטור. מגעים יכולים להיות חרוכים או בעלי אבנית - אתה צריך לנקות אותם עם נייר זכוכית אך ורק בכיוון הסיבוב. גורם מראה קנה המידה יכול להיות פעולה לטווח ארוך במהירות מרבית.איך בודקים את יכולת השירות של הרוטור? צלצל ללמלות הסמוכות עם מולטימטר - ההתנגדות שלהם צריכה להיות זהה.

אל תשכח לבדוק סלילה - האם היה קצר חשמלי עם בית המעגל המגנטי. אם מזוהה תקלה, הפיתול הפגום מוחזר באופן עצמאי או נלקח למרכז שירות.

בדיקה חזותית צריכה להיעשות מעת לעת: במקרה של התחממות יתר, כאשר המוצר עבד בעומסים מרביים, לכה המגן עלולה להימס ולהתרחש קצר במעגל. הפיתול במקרה זה יישרף, והמנוע החשמלי אינו מתאים לפעולה נוספת. הבדיקה מתבצעת באותו אופן כמו במקרה של הרוטור - אנחנו בודקים את הפיתולים עם מולטימטר. אם מזוהה תקלה, יש לסובב את פיתול הסטטור.

יצרנים מובילים של מקדחות השפעה מקדישים תשומת לב מיוחדת להגנה על חוטים מתפתלים, מכיוון שהמוצרים שלהם עובדים במצב מיוחד.

למה המכשיר עדיין לא מתפקד אם בדקתם הכל ושללתם תקלות במעגל החשמלי של המקדחה? יכולה להיות רק תשובה אחת - המצב הלא תקין של המוצר נוצר עקב נוכחות של תקלות מכניות.

1. מיסבים לא עובדים. אבק נכנס לחומר הסיכה עקב פריצת הדרך של קופסת המלית, כך שהם נשחקים במהירות ויכולים להיתקע בשלב מסוים. קל לבטל את זה: אנחנו שוטפים את המיסב בנפט, משנים את האטמים, ממלאים גריז חדש, טוב יותר מהרכב מיוחד למוצרים עם מהירויות סיבוב גבוהות.
2. תיבת הילוכים שבורה - תקלה חמורה מאוד, יש צורך בגלגלי שיניים רזרביים, או שיהיה צורך להחליף את כל המודול. אתה צריך להתקין רק את אותו דגם. אם המקדחה היא שינוי נפוץ, אז זה לא בעיה לקנות חלקי חילוף עבור זה בחנויות.
3. עוד אחת מהמומחים הקשים ביותר לתקלות שוקלים שבירה של חלקי מחסנית.

במהלך הפעולה, פסולת קידוחים נכנסת לעתים קרובות לחלק הפנימי של הצ'אק, הם מתערבבים עם חומר סיכה, אשר תוקע את הלסתות הפנימיות. יש לפרק את המחסנית, כל החלקים נשטפים ומשמנים לפני ההרכבה. אם מתגלה בלאי קיצוני, יש להחליף את החלק; אם הבסיס או השרוול שחוקים מאוד, יש להחליף את היחידה כולה.

ניסינו לספר על כל התקלות המתרחשות במהלך פעולת מקדחות חשמליות. זכרו שתיקון עצמי הוא תמיד הרבה יותר זול מקניית מוצר חדש.

על מנת לתקן מקדחה, עליך להכיר היטב את תכונות העיצוב שלו. יש לציין כי העיצוב של המקדחה הוא די פשוט. יחד עם זאת, לדגמים שונים יש בערך אותה פריסה, הנבדלים רק בפרטים בודדים ובביצוע.

עקרון הפעולה של מכשירים אלה הוא גם אוניברסלי למדי, כך שתוכל לזהות במהירות בעיה ולתקן אותה מבלי לעזוב את הבית שלך.

בכל מקדחה חשמלית, קיים מקרה שבו נמצאים החלקים המכניים והאלקטרוניים של המכשיר וצ'אק הממוקם על הפיר הראשי של המקדחה. לצ'אק מחובר מקדחה שהיא כלי העבודה.

הפרטים העיקריים של החלק האלקטרוני:

• מנוע חשמלי דו-פאזי המורכב מרוטור וסטטור;
• כפתור התחלה, שהוא מתג;
• מברשות מגע הממוקמות על מחזיק המברשת;
• מכשיר הפוך;

• בקר מהירות מנוע;
• קבל התחלה;
• כבל או כבל המספקים חשמל.

המרכיב המכני של המכשיר מורכב ממערכת מיסבים ותיבת הילוכים. בשל תיבת ההילוכים, סיבוב המנוע החשמלי מועבר לציר במהירות מופחתת. אם במקדחה פגיעה או מקדחה פטיש עסקינן, הרי שכאן תיבת ההילוכים מספקת גם תנועה סיבובית וגם תנועת פגיעה של המקדחה. לשם כך, בנוסף להילוכים, עיצוב תיבת ההילוכים כולל כבש, בוכנות וחלוץ.

למרות ההרכבה האיכותית והרכיבים האמינים, כל מקדחה יכולה להישבר.הבעיות הנפוצות ביותר הן:

• התמוטטות של המנוע החשמלי, בפרט, כשל של האבזור או הסטטור;
• בלאי או שריפה של מברשות;
• בעיות עם מיסבי דחף;
• תקלה בכפתור המווסת את המהירות;

• חמצון או בעירה של המגעים של כפתור ההתחלה;
• בעיות אחרות, במיוחד שבירה של הצ'אק.

ככלל, תיקון מקדחה עשה זאת בעצמך אינו כרוך בתיקון חלק שבור. זה לא אפשרי ללא ציוד מיוחד. לעתים קרובות יש צורך רק למצוא בעיה ולהחליף את החלק השבור בחדש.

לרוב, התקלה היא שמסיבה כלשהי המנוע לא נדלק. בפרט, אם ניתן לסובב את המחסנית בקלות, והמנוע אינו פועל, אז אנו מתמודדים עם תקלה בחלק החשמלי. זה מעיד גם על ידי בעיות בקרת מהירות או סיבוב לאחור.

אם התקלות במכשיר הן זמניות, זה גם מעיד בעקיפין על בעיות ברכיב החשמלי. לרוב, מברשות מגע נכשלות בחלק זה. לדוגמה, אם הם שחוקים ב-40%, אז זה כבר מוביל לתקלות. עם בלאי בולט יותר, המקדחה לא נדלקת כלל.

כדי לקבוע תקלה בחלק החשמלי, אתה צריך לקבוע את שלמות הכבל עם בודק, ולאחר מכן לבדוק את כפתור ההתחלה ואת הקבלים להתחיל. לאחר מכן, בדוק את כפתורי המגע ואת תקינות סליל המנוע.

הסימפטום העיקרי של בעיה בחלק זה נחשב לקושי של הפיר, למשל, אם המחסנית לא גוללת, אבל אתה שומע את המנוע פועל. במקרה זה (לרוב) עסקינן בכשל של מיסבים או תיבת הילוכים.

מיסבי דחף נשברים לרוב. אפשר לחשוד בכשל של תיבת ההילוכים אם המחסנית מסתובבת בקלות כשהמנוע פועל, אבל הסיבוב לא עובר לציר הראשי.

בנוסף, בין התקלות המכניות יש עצירה זמנית של המקדחה, רעש מוגזם במהלך פעולת המכשיר, זמזום או מהירות פיר לא מספקת.

כאשר עובדים עם פטיש סיבובי, ייתכן שיש כשל במערכת התקן ההשפעה.

הכישלון של מתג ההיפוך המכני תלוי בתכנון שלו. לעתים קרובות מאוד, האצבע שמניעה את הציוד הנוסף נופלת או נשברת.

חלק מהבעיות עשויות להתייחס למחבת המקדחה. זה יכול להתבטא בקושי להסיר ולתקן את המקדחה. במקרים מסוימים, הצ'אק עשוי להסתובב ביחס לציר המקדחה.

כדי לבטל את התקלות לעיל, יש צורך בפירוק חלקי או מלא של המקדחה.

תקלות רבות בכלים חשמליים ניתנות לתיקון בעצמם. זה ייקח קצת זמן לתקן את המקדחה, אבל יחסוך לך קצת כסף.

• החלפת מברשות מגע בלויות

כשל זה הוא אחד הנפוצים ביותר, שכן המברשות בדגמים רבים נשחקות די מהר. ניתן לחשוד בבעיה כאשר מופיעים ניצוצות באזור בו המברשות נמצאות במגע עם האבזור. בנוסף, אם חלקים אלה נכשלים, המקדחה עלולה לתפקד במהלך עלייה בעומס.

עבור רוב מכשירי החשמל, הגישה למברשות היא די פשוטה (עליך לשחרר את הברגים או המכסים המיוחדים שמכסים את החלקים הללו), כך שהחלפתם היא אירוע פשוט למדי. עם זאת, בחלק מהדגמים, הדבר מצריך פירוק הגוף ומשיכת מחזיק המברשת.

בכל מקרה, כדי לבטל את התקלה, יש צורך להחליף חלקים בלויים בחדשים. יש לקבע אותם בקפידה על מחזיק המברשת, תוך הידוק המגע החשמלי של החוט. בעת החלפה, יש לוודא שהמגע בין המברשת לאספן אמין מספיק.

• כשל במנוע החשמלי

תקלות מוטוריות נחשבות לכשל השני בשכיחותו. לרוב, האבזור או מתפתל הסטטור פגומים.תקלות כאלה יכולות להתרחש הן בנוכחות פגמים במפעל, והן במקרה של עבודה לא נכונה עם מקדחה.

בפרט, חלקים אלה נכשלים במהלך פעולה רציפה ארוכה ועומס מוגבר כאשר המקדחה נתקעת. אתה יכול לזהות בעיה כזו או על ידי ריח של שריפה, או פשוט ויזואלית.

אם התקלה לא מזוהה בדרך זו, אז יש צורך לבדוק את הפיתול עם אוהםמטר, בודק או מגוהמטר. הבעיות הנפוצות ביותר הן קצר חשמלי בין סיבובים, חוט שבור או סיבוב.

אי אפשר לתקן את העוגן או הסטטור לבד. לכן, במקרה של תקלה, יש להחליף חלקים אלה.

כדי להחליף רכיבים אלה, יש לפרק את גוף המכשיר, לנתק את המברשות והחוטים ולאחר מכן למשוך את המנוע עצמו.

המקדחה החשמלית היא אחד הכלים הביתיים הנפוצים ביותר. וזה רע מאוד כשזה פתאום מפסיק לעבוד. במקרים כאלה, אני מאוד רוצה לתקן את המקדחה במו ידיי.

תרשים סכמטי של מקדחה חשמלית.

העיצוב של מקדחה או אגרוף הוא די פשוט. דגמים שונים של הכלי נבדלים בעצם רק בהבדל בפריסת החלקים ובאיכות הייצור שלהם. הרבגוניות של עקרון הפעולה והמבנים המשמשים מאפשרת לך לתקן את המקדחה באופן עצמאי ברוב המקרים של תקלות.

כל מקדחה חשמלית מורכבת מבית שבו נמצאים החלקים החשמליים והמכניים, ומצ'אק שבו המקדחה מותקנת על הציר הראשי של המקדחה. החלק החשמלי מכיל בדרך כלל:

• מנוע חשמלי;
• מברשות מגע קבועות במחזיק המברשת;
• כפתור התחלה (מתג);
• בקר מהירות מנוע;
• מכשיר הפוך;
• קבל התחלה;
• כבל חשמל (כבל).

תכנית המכשיר של מנגנון ההקשה של המקדחה.

בתורו, מנוע AC דו-פאזי מורכב מסטאטור ורוטור (ארמטורה) עם אספן.

החלק המכני כולל תיבת הילוכים ומערכת מיסבים. תיבת ההילוכים מעבירה את סיבוב המנוע החשמלי לציר המקדחה, ומפחיתה את מהירות הסיבוב. חלק מכני מורכב יותר במקדח פגיעה (מקדח פטיש). תיבת ההילוכים של המחורר מספקת תנועה מתרגמת זעזועים וסיבוב למקדחה (מקדחה). בנוסף לציוד, העיצוב שלו כולל בוכנות (כלי הקשה והעפה), כבש וחלוץ.

תקלה של החלק החשמלי מתבטאת בצורה של חוסר סיבוב של המנוע, כלומר. כאשר אין סימני הפעלת המנוע (זמזום, רטט וכו'). אם מקדחת ההשפעה לא נדלקת, והצ'אק הופך בקלות ביד, אז אנחנו יכולים לדבר בבטחה על תקלה של החלק החשמלי. אותו הדבר ניתן לומר אם אין בקרת מהירות או סיבוב הפוך. התקלה הצפויה בחלק החשמלי מסומנת על ידי ניצוץ במהלך פעולת המקדחה. הפסקות זמניות בפעולת המקדחה, רעשים זרים יכולים גם להצביע על מעגל חשמלי.

לרוב, תקלה בחלק החשמלי נובעת משחיקה של מברשות המגע. אם הם שחוקים ב-40%, עלולים להיווצר ניצוצות ותקלות. עם יותר בלאי של המברשות, המנוע פשוט לא נדלק. ההליך לקביעת האשם בתקלה בחלק החשמלי מומלץ כדלקמן (ככל שניתן). ראשית, הבוחן קובע את תקינות הכבל (כבל). לאחר מכן בודקים את פעולת כפתור ההתחלה (מתג) ואת תקינות קבל ההתחלה. לאחר מכן כפתורי איש הקשר מוסרים ונבדקים. בסוף, שלמות פיתולי המנוע נקבעת.

סימן ברור לתקלה בחלק המכני הוא חסימה של פיר המקדחה. אם לא ניתן לגלול את המחסנית ביד, ובמקביל נשמע זמזום המנוע החשמלי כאשר הוא מופעל, אז הסיבה נעוצה בהתמוטטות של תיבת ההילוכים או המיסב.הסיבה השכיחה ביותר לכשל בחלק המכני היא הרס של מיסבי התמיכה. נזק לתיבת ההילוכים יכול להתרחש גם כאשר המחסנית מסובבת ביד והמנוע החשמלי פועל, והסיבוב אינו מועבר לציר הראשי. תקלה בחלק המכני עלולה לגרום לתקלות תקופתיות (עצירה זמנית) של המקדחה, זמזום, שחיקה ומהירות פיר לא מספקת. במקדחי סלע, ​​כשל מכני יכול להסיר את תנועת ההקשה של המקדחה.

לבסוף, עלולה להופיע תקלה במחבת המקדחה. לכן, ייתכן שיהיה קשה להסיר את המקדחה כאשר המצלמות אינן גרושות עקב התמוטטות בחיבור בתוך הצ'אק. לפעמים תקלה מתבטאת בצורת גלילה של המחסנית ביחס לפיר המקדחה. במקרה זה, אירעה תקלה באזור שבו הצ'אק היה מחובר לפיר.

אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכישלון היא בלאי או מברשות מגע שרויות. סימני שחיקה ראשונים של המברשות מופיעים בצורה של ניצוצות באזור המגע של המברשות עם אבזור המנוע החשמלי ותקלות קטנות במקדחה כאשר העומס גדל.

מיקום מברשות המגע בתוך המקדחה.

עבור דגמי מקדחים רבים, הגישה למברשות פשוטה, והחלפתן אינה קשה, וחלק מהמקדחות דורשות פירוק של הגוף והסרה של מחזיק המברשת. יש להחליף מברשות בחדשות השווה בגודלן למברשות הכושלות.

הם צריכים להיות מקובעים היטב במחזיק המברשת. המגע החשמלי של חוט האספקה ​​חייב להיות מהודק היטב. המגע של המברשת עם אספן האבזור חייב להיות אמין. יש לבדוק את פעולת הקפיץ.

כשל מנוע הוא הגורם השני בשכיחותו לכשל במקדחה. זה נובע מפגיעה בפיתול הסטטור או באבזור. נזק כזה מתרחש עקב פגם במפעל בפיתולים או פעולה לא תקינה של המקדחה (פעולה לטווח ארוך ללא הפרעה, עומס העולה על המותר כאשר המקדחה נתקעה וכו'). ככלל, התמוטטות החשמל של הפיתול נקבעת בקלות חזותית או על ידי ריח שריפה אופייני. אם אין ביטויים נראים לעין, יש לבדוק את פיתולי המנוע עם בודק, מד אוהם ומגוהמטר לפי ערך ההתנגדות. ייתכנו שלושה סוגים של נזק לחוט - קצר חשמלי בין פניות, התמוטטות של סיבוב במארז, או שבירת חוט. תיקון הסטטור או האבזור אינו מתבצע באופן עצמאי.

תרשים חיבור מנוע מקדחה.

כדי להחליף את האלמנטים של המנוע החשמלי, גוף המקדחה מפורק, מברשות המגע וחוטי העופרת מנותקים, והמנוע החשמלי מוסר יחד עם מיסבי התמיכה.

במידת הצורך, הסר את גלגל ההינע. האלמנט הפגום של המנוע החשמלי מנותק ומוחלף בחדש או הישן מותקן לאחר תיקון (היפוך לאחור) על ידי אנשי מקצוע.

המתג (לחצן התחלה) ובקר המהירות במקדחה משולבים בדרך כלל. בקרת המהירות מתבצעת על ידי לחיצה על הכפתור בכוח שונה. ראשית, עליך לבדוק את נוכחות המתח במסופי הקלט והיציאה של הכפתור. אם אין אות, הסר בזהירות את בית הכפתור ובדוק את כל המגעים. ככלל, צריבה או הדבקה של אנשי קשר נקבעת חזותית. יש לנגב ביסודיות את כל המגעים באלכוהול ולנקות בנייר זכוכית לטחינה. לאחר מכן, יש לבדוק שוב את נוכחות המתח. אם אין אות, יש להחליף את הכפתור בחדש. הסיבה עשויה להיות הפרה של מגע חשמלי עם החוט. במקרה זה, החוט צריך להיות מולחם.

תרשים חיווט ללחצן מקדחה עם הפוך.

מנגנון הסיבוב ההפוך מבוסס על מערכת מגעי NO ו-NC. מניעתו מתבצעת בדומה לכפתור ההתחלה. בנוסף, כדאי לבדוק את כל החוטים של המנגנון העוברים למברשות ולסטטור של המנוע החשמלי.

הסיבה לחוסר האפשרות להפעיל את המנוע החשמלי עשויה להיות כשל בקבל ההתחלה.בדרך כלל, מצב שאינו פועל של קבל מורגש על ידי שינוי בצבע. אבל זה אמין יותר למדוד את הקיבולת שלה ולהשוות עם הערך הנקוב.

בדיקת החלק החשמלי מתחילה בקביעת תקינות כבל החשמל (כבל) באמצעות בודק או אוהםמטר.

ההתנגדות בין המגעים של התקע נמדדת (זיהוי הקצר של החוטים) וההתנגדות של כל ליבה.

חסימה של המחסנית או נוכחות של רעשן מעידה על כשל של תיבת ההילוכים או מיסבים. קודם כל כדאי לפרק את גוף המקדחה ולבדוק את מצב גלגלי השיניים בתיבת ההילוכים. בלאי של פסי ההידוק או שיני ההילוכים ההרוסות מעידים על כשל של החלק. יש להחליף את הציוד הזה. גלגלי השיניים נבדקים לאורך כל ההיקף, תוך סיבוב חלק של הצירים ביד.

מיסבים נבדקים על ידי סיבוב הציר בהם. עם ציר קשיח, התחל בשימון המסבים. אם זה לא עוזר, אז הם מוסרים מהציר באמצעות חולץ מיוחד. מרוץ המיסבים מגולל ביד. אם התנועה קשה או נשמעים קולות זרים, יש להחליף את המיסב.