תיקון כלי הקשה עשה זאת בעצמך

מקדחה הפטיש מסוגלת לבצע רק קידוחים רגילים עם פטיש. תיבת ההילוכים של מכשירים כאלה יכולה להיות בעלת מהירות אחת או שתיים. כפונקציות נוספות, ישנה נסיעה לאחור ויכולת לכוון את מהירות הסרק הרצויה.

למקדחה פגיעה יש שני גלגלי שיניים סליליים היוצרים מגע במהלך פעולת מקדחה רגילה. כאשר נדרש קידוח פטיש, הילוך אחד זז, וכך נוצר פער עם הגלגל מלפנים. יתר על כן, ההילוך האחורי נשאר נייח, וזה מלפנים מתחיל להחליק לאורך השיניים ולהזיז את המחסנית למעלה ולמטה. כך נוצרת ההשפעה בעזרת תרגילי אימפקט רבים. יתרה מכך, מספר המכות מסוג זה יכול להיות 40,000 לדקה.

יש לציין כי יש להשתמש בפונקציית ההשפעה של המקדחה רק במקרים הדחופים ביותר. אם המקדחה משמשת כל הזמן עם פונקציית ההשפעה, אז בקרוב מאוד מנגנון ההשפעה עלול להיכשל. הכל עניין של גלגלי השיניים, שבמוקדם או במאוחר נשחקים ומצב הפעולה של ההלם ייעלם.

מכשיר מקדחה חשמלית:

כלי כגון מקדחה פטיש הוא כלי הכרחי בבנייה. לדוגמה, היא יכולה לקדוח דרך לבנה ללא כל בעיה. באשר לבטון, הביצועים של מקדחה פטיש תלויים בדרגת הבטון שבה רוצים לקדוח חור.

נניח עם דרגת בטון 300, שממנה בדרך כלל מוקמות מחיצות פנימיות של הנחות, מקדחה אימפקט עושה עבודה מצוינת. אבל לא ניתן לומר זאת על כיתה 400 של בטון, המשמש לבניית קירות נושאות עומס. במקרה זה, יש צורך להשתמש באגרוף.

מקדחה חשמלית היא הכלי החשמלי המבוקש ביותר לכל תיקון, ולכן לרוב הוא נכשל עקב שימוש תכוף ואינטנסיבי. אם יש לך כישורים בסיסיים וניסיון בתיקון כלים כאלה, לא יהיה קשה לתקן מקדחה.

תקלות אפשריות במקדח פטיש

יכולות להיות מספר סיבות לתקלות בכלי מסוג זה, ישנה דעה שהסיבה העיקרית היא פעולה לא תקינה של המקדחה או חוסר יציבות של הכלי, ולכן החלק הפנימי שלו מורכב ממרכיבים לא איכותיים. סיבות טכניות נוספות כוללות:

כשל של החלק הנע של המנוע החשמלי, הסטטור או האבזור שלו;

כשל של מיסבים;

שבירה של הכפתור (בקר מהירות);

שבירה של מתג היפוך;

בלאי מברשות האספנים ושריפתן;

חוט שבור בכבל, במקדחה עצמה או בסליל המנוע עצמו;

שבירה של תיבת ההילוכים או צ'אק עצמי.

איך למצוא את התקלה

כדי להבין את סיבת ההתמוטטות, לפעמים זה קורה שזה לא נראה מיד, למשל, המקדחה פשוט לא מסתובבת. הבדיקה מתחילה עם כבל החשמל, לעתים קרובות עקב שימוש אינטנסיבי, הכבל נקטע או באזור התקע או במקום אחר. בדוק גם את הכפתור והפקדים השונים. מנסה לסובב את המחסנית.

זה משלים את כל הליכי האבחון, יש לפרק את המקדחה על מנת לקבל גישה ולבדוק אותו מבפנים. לשם כך, הברג את (כל) הברגים סביב היקף גוף המקדחה והסר את החצי העליון של הגוף. בעת שחרור הברגים, שימו לב לאורכם וזכרו באיזה חור היו הברגים באיזה אורך היו, קל יותר להשאיר אותם מיד בחלק המוסר של המארז.

אנו בודקים את כבל החשמל והחיווט הפנימי לאיתור כוויות, שבירות ואמינות חיבור המגע. במקום בו חודר כבל החשמל לגוף המקדחה, ניתן לראות לעיתים קרובות שכבת בידוד חיצונית פגומה, שבירה שלה, וכבל החשמל עצמו מתפתל בסופו של דבר.

אם יש לך כפתור פגום או מתג הפוך, קל יותר להחליף אותם בחדש. אפשר כמובן לפרק, לנקות את המגעים, אבל זה יהיה בעייתי להרכיב, יש הרבה חלקים קטנים וקפיצים שכולם שואפים לקפוץ החוצה.

אחד מסוגי הנזק הנפוצים ביותר הוא בלאי של מברשות המנוע, ניתן להחליף בקלות בבית. לפעמים, ניתן להחליף את המברשות מבלי לפרק את גוף המקדחה, אם העיצוב מאפשר זאת.

עבור דגמים מסוימים, זה מספיק כדי להבריג את התקעים מחלונות ההתקנה ולהתקין מברשות חדשות. עבור דגמים אחרים, נדרש פירוק של הגוף להחלפה, במקרה זה יש צורך להסיר בזהירות את מחזיקי המברשות ולהסיר מהם את המברשות השחוקות.

סימפטום אופייני לתקלה במברשות החשמליות הוא קשתות חזקה ופעולה לא יציבה של המנוע החשמלי כאשר הוא פועל לסירוגין או קופצני. מה שנובע מהמגע החשמלי לסירוגין בין המברשות והצלחות בסעפת.

כדאי גם לא לאפשר למברשות להתבלות עד לגודל מינימלי. זה מסוכן מכיוון שהרווח בין המברשת ללוחות האספן עלול לגדול. כתוצאה מכך מתרחשת ניצוץ מוגבר, לוחות האספן מתחממים מאוד ויכולים "להתרחק" מבסיס האספן, מה שיוביל לצורך בהחלפת האבזור.

יש צורך לנקות באופן קבוע את לוחות האספן ממשקעי פחמן ולבדוק כל הזמן את המתח של המברשות לתוף האספן. תקלות אחרות של החלק החשמלי יכולות להתבטא בצורה של חוסר סיבוב של מנוע המקדחה, כאשר אין סימן להפעלת המנוע (לא נשמע זמזום).

אם המקדחה לא נדלקת והצ'אק שלה מסתובב בקלות במאמץ הרגיל, סביר להניח שנוכל להניח שהחלק החשמלי פגום.

בדיקת הספציפיות של הסיבה מתבצעת ברגע שהיא הופכת זמינה, כבל החשמל, כפתור בקרת המהירות, קבל ההתחלה ופיתולי המנוע נבדקים, הכל פשוט מצלצל עם מולטימטר במצב התנגדות.

בין תקלות החשמל ניתן לציין שבירת עוגן. שבירה של האבזור או הסטטור מתרחשת משתי סיבות - פעולה לא תקינה וחוט מתפתל באיכות ירודה. יצרנים מפורסמים בעולם משתמשים בחוט איכותי מבודד כפול עם לכה עמידה בחום, מה שמגביר משמעותית את אמינות המנועים ומאריך באופן משמעותי את חיי המקדחה שלך. דגמים זולים אינם עומדים לרובוטים ממושכים ואינטנסיביים עם התחממות יתר.

ניתן לאבחן התמוטטות של האבזור (תקלה של הסלילים) על ידי ריח אופייני, עלייה בניצוץ במהלך הפעולה. ובבדיקה ניתן לראות את הפיתולים השרופים של החוט. אבל אפשר גם להבחין בירידה בכוח המנוע, שתעיד על כך שהפיתולים החלו לבעור, ההתנגדות שלהם כבר השתנתה מזה, מה שניתן לראות עם בוחן.

אתה יכול לראות את התקלות הבאות של האבזור והסטטור: התמוטטות חשמלית לפנייה, התמוטטות ל"מקרה" (מעגל מגנטי) והתמוטטות מתפתלת. ניתן לקבוע התמוטטות למקרה באמצעות מגוהמטר (מולטימטר) על ידי נגיעה בבדיקות בכל פלט של הפיתול והמעגל המגנטי. התנגדות מעל 500MΩ מעידה על שום התמוטטות.

כדאי לדעת שבאופן אידיאלי, יש לבצע מדידות עם מגוהמטר מקצועי, בעל מתח מדידה של לפחות 100 וולט. ביצוע מדידות במולטימטר פשוט, אי אפשר לקבוע במדויק שבהחלט אין תקלה, עם זאת, ניתן לקבוע שבהחלט יש תקלה.ניתן למדוד קלקול נוסף בשיטה פשוטה, באמצעות נורה המחוברת עם טרמינל אחד לרשת 220 וולט, והמסוף השני לגוף ולצלחות הקולטים.

יהיה קצת יותר קשה לקבוע את התמוטטות העוגן. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש בשנאי מיוחד, שיש לו רק סלילה ראשונית וקרע של המעגל המגנטי בצורה של שוקת, כדי להתקין בו אבזור. במקרה זה, האבזור עם הליבה שלו הופך לפיתול המשני.

סיבוב האבזור, כך שהפיתולים יהיו בפעולה בזה אחר זה, אנו מיישמים צלחת מתכת דקה על ליבת האבזור. אם הפיתול קצר, אז הצלחת מתחילה לקרקר חזק, בעוד הפיתול מתחמם בצורה ניכרת.

לעתים קרובות ניתן לראות את סגירת הסיבוב לפנייה במהלך בדיקה רגילה, ניתן לכופף את הסיבובים, לקמט אותם. אתה יכול לנסות לתקן את זה בעצמך על ידי כיפוף לצדדים את הסיבובים הסגורים או הכפופים של החוט.

כדי למצוא שבר בפיתול האבזור, ניתן לחבר מיליאממטר ללוחות האבזור הסמוכות ולסובב לאט את האבזור. בפיתולים שלמים יופיע זרם זהה מסוים, זרם מופרע יראה עלייה בזרם או היעדר מוחלט שלו.

באמצעות שיטת ההשוואה, אתה יכול למצוא את הפגום או לוודא שהוא פועל כשורה אם כל הפיתולים נותנים את אותם ערכים על המולטימטר.

שבירה בפיתולי הסטטור נקבעת על ידי חיבור אוהםמטר לקצוות הפיתולים המנותקים, היעדר התנגדות מעיד על שבירה מלאה. במקרה זה, אי אפשר לבצע תיקונים במו ידיך, סיבוב לאחור של האבזור או הסטטור, ללא מכשירים מיוחדים.

בעת סיבוב מחדש של הפיתולים, יש צורך למלא את התנאים: הפיתולים מפותלים בכיוון אחד, תחילת הפיתול מסומנת בסליל, החוט מתפתל בכיוון השעון, ולאחר מכן סומן קצה המסוף. הפיתול השני מפותל באותו כיוון, כאשר סימון המסופים מתחיל וסיום.

כדי להחליף את הרוטור או הסטטור, יש צורך לפרק את הדיור, לנתק את החוטים, המברשות, במידת הצורך, להסיר את גלגל ההנעה ולהסיר את המנוע כולו יחד עם מיסבי התמיכה. קנה תחליף והכנס הכל בחזרה.

אם אתה חושד בשבירה של כפתור (בקר מהירות), עליך לוודא שיש מתח במסופי הכניסה והיציאה של הכפתור. אם, כאשר אתה לוחץ על הכפתור, מתח המוצא אינו מופיע, עליך לפרק את גוף הכפתור ולבדוק את כל המגעים.

ככלל, צריבה או הדבקה של אנשי קשר נקבעת חזותית. יש לנגב היטב את כל המגעים באלכוהול ולנקות בנייר שיוף. לאחר מכן בדוק שוב את המתח. תיקון כפתור עשה זאת בעצמך אפשרי רק אם יש לך כישורים מסוימים.

חשוב להבין שלאחר פתיחת המארז, חלקי מיתוג רבים פשוט ייפלו מהמארז. ניתן למנוע זאת רק על ידי הרמה חלקה ומדויקת של המכסה בתחילה.

כאשר מחליפים כפתור בכפתור חדש, עליך לוודא שהכפתור החדש מדורג לעוצמתו של המקדחה הספציפית. לדוגמה, עבור מקדחה של 750 וואט, הרגולטור חייב להיות לפחות 3.4 אמפר.

תרשים חיבור לחצני מקדחה:

הכפתור הפיך נבדק באותו אופן ברצף. מנגנון היפוך מבוסס על מערכת מגע ליצור ולנתק. מניעתו מתבצעת באותו אופן כמו כפתור ההתחלה.

דיאגרמת חיבור של כפתור בקרת המהירות והחלק האחורי של מקדחה הפטיש:

כשל בקבל ההתחלה יכול להפוך גם לסיבה ל"אי-פעולה" של המנוע החשמלי. בדרך כלל, מצב שאינו פועל של קבל ניתן לראות על ידי שינוי צבע. אבל זה יותר אמין למדוד את הקיבולת שלו ולהשוות אותו עם הערך הנומינלי.

תיקון החלק המכני של המקדחה

בחלק המכני של מקדחה הפטיש ייתכנו גם תקלות שונות, למשל פיר תקוע. אם לא ניתן לסובב את הצ'אק ביד, והמנוע מזמזם כאשר הוא מופעל, הסיבה היא ככל הנראה התמוטטות של תיבת ההילוכים או מיסבים.גורם שכיח לכשל ניתן לראות בהרס של מיסבי יומן.

התמוטטות של תיבת ההילוכים יכולה להופיע גם במקרה שבו הצ'אק מסובב ביד והמנוע החשמלי פועל, והסיבוב אינו מועבר לציר הראשי. כל התקלות בחלק המכני עלולות לגרום לעצירות ותקלות לסירוגין במהלך הפעולה, זמזום, שחיקה ומהירות סיבוב לא מספקת של הציר.

העיקרון של מקדחה הפטיש מבוסס על תנועת תרגום של שני מחגרות, הדוחים זה את זה כאשר ציר המנוע מסתובב. במהלך קידוח פטיש, המנוע מניע את הציר.

מהציר של המנוע, תנועות הסיבוב מועברות הלאה לגלגל השיניים הגדול של תיבת ההילוכים שאליו מחובר המחגר בצורה נוקשה.

תכנית של תיבת הילוכים "פלנטרית":

המשטח הגלי של המחגר של גלגל השיניים הגדול מחליק על פני השטח הגלי של המחגר השני המקובע בקשיחות לבית ההילוכים, ובכך מבצע פעולות פגיעה.

עם הזמן, בתהליך של שימוש ממושך ואינטנסיבי במקדחה במצב קידוח עם פגיעה, נשחקים המשטחים הגליים של הראצ'ים, הפגיעה הולכת ונחלשת או אינה מתרחשת כלל. יש צורך לבדוק את החלקים השחוקים של תיבת ההילוכים ובמידת הצורך להחליף בחדשים.

אם הצ'אק נתקע או רעש שחיקה נשמע, קודם כל, עליך לפרק את גוף המקדחה ולבדוק את מצב גלגלי השיניים בתיבת ההילוכים. הבלאי של קווי ההרכבה או השיניים ההרוסות של גלגלי השיניים מעידים על כשל של החלק. יש להחליף ציוד זה.

גלגלי השיניים נבדקים לאורך כל ההיקף, תוך סיבוב חלק של הצירים ביד. ניתן לבדוק את המסבים על ידי סיבוב הציר בהם. אם הציר איטי, התחל בשימון המסבים. אם זה לא עוזר, אז הם מוסרים מהציר באמצעות חולץ מיוחד.

כלוב המיסבים מגולגל בידיים. אם התנועה קשה או נשמעים צלילים זרים, יש להחליף את המיסב. מיסב שלא יוחלף בזמן יוביל לשיבוש של האבזור, או, במקרה הטוב, המיסב פשוט יסתובב במושב.

כדי להגיע למיסבים של המקדחה, יש צורך להסיר לחלוטין את המנוע יחד עם תיבת ההילוכים, לאחר הוצאת המברשות כדי שלא ישברו וכדי שלא יקפוץ החוצה.

לפני שמוציאים את החלק הפנימי של המקדחה, שקול היטב מה, היכן הוא היה, כך שבמהלך ההרכבה, כפי שקורה לעתים קרובות עם אומנים "מנוסים", לא נשארים חבורה של אלמנטים מיותרים, שקשה להשתמש בהם. אל תאבד את הכדור, שנמצא בקצה ציר צ'אק המקדחה, הוא אחראי על הקידוח עם ובלי פגיעה.

במידת הצורך ואם צ'אק המקדחה שחוק מאוד, הברג את בורג הקיבוע, שנמצא בתוך הצ'אק. לאחר מכן, הצ'אק עם החוט השמאלי מוברג ומוסר מהפיר. המחסנית מוחלפת במחסנית חדשה.

לרוב, המקדחה מתקלקלת במהלך עבודה רצינית, במהלך תיקון מתמשך או בתנאים אחרים, כדי לא לבזבז זמן וכדי שזו לא תהיה בעיה עבורכם, כדאי לזכור כיצד לתקן את המקדחה בעצמכם. כדאי לדעת את עיצוב המקדחה בה משתמשים ולברר בקלות ובמהירות את סיבת התקלה ולחסל אותה.

מקדחה חשמלית בבית מלאכה תופסת מקום מיוחד. לכן, שבירת כלי היא מטרד גדול מספיק. למרות המורכבות של העיצוב, זה בהחלט אפשרי לבצע תיקון עצמאי.

2.לחצן עם יחידת הפעלה - ניתן להצטייד ב

מתג לאחור (ווסת מהירות);

3. וסת מהירות סיבוב פיר (או מתג לאחור);

4. בית תיבת הילוכים - מבצע פונקציות נושאות עומס לסיבוב

5. גלגלי שיניים ומנגנון מפחית;

6. מיסבים של הציר של המחסנית והאבזור של המנוע;

8. הרכבת מברשת של המנוע החשמלי;

9.צ'אק עם מנגנון אחיזה של מקדחה או חותך.

המקדחה לעולם לא נשברת כמכלול: אחד האלמנטים נכשל. לאחר שהבנו את התכנון והחיבור בין מכלולי הכלים החשמליים, יהיה קל יותר לאתר את התקלה.

תיקון מקדחה מתבצע על פי העיקרון "מהפשוט למורכב". אתה לא צריך לפרק מיד את הכלי לבורג, ולהעריך את מצב כל הצמתים בו זמנית.

• המקדחה לא נדלקת. אנחנו מתחילים עם כבל החשמל (לפחות לפני כן, כדאי לבדוק את המתח בשקע ובכבל המאריך). לאחר פירוק המקרה, אנו מוצאים את מגעי הכבלים ו"מצלצלים" אותם עם מולטימטר.

חָשׁוּב! אל תבדוק את כבל החשמל עם מתח מופעל! אם המוליכים נושאי הזרם נשברים, אתה יכול לקבל התחשמלות, או לארגן קצר חשמלי.

אנו מתחברים לשקע של תקע החשמל ולמסוף הנגדי של הכבל. לאחר מכן אנו מכופפים את הכבל מספר פעמים לכל אורכו. מגע שאבד או היעדרו המוחלט מצביע על נוכחות של מעגל פתוח בתוך הבידוד. אם השבר של המוליך נושא הזרם קרוב לקצה, הכבל נחתך ומחבר מחדש. זה רק יהיה קצת יותר קצר. אם הפער הוא באמצע האורך, עדיף להחליף את החוט. השחבור יהיה לא בטוח.

• הכבל תקין - אנו בודקים את המתג. אנו מחברים את המולטימטר למסופים, ולוחצים על המקש. זרם גדול זורם דרך המגעים, ניצוצות מתרחשים (במיוחד כאשר אבק נכנס למקרה). מגעים יכולים להתחמצן. פרק בזהירות את גוף המתג ונקה את קבוצות המגעים עם נייר זכוכית עדין.

במקרה של שבירה של חלקי מתכת, עדיף לרכוש יחידה חדשה.

• אם יש קבוצת מגעים נוספת במעגל שבין המתג למנוע החשמלי (לדוגמה, מתג הפוך או ווסת מהירות), אנו מאבחנים גם את הצומת הזה.
• לאחר מכן, אנו בודקים את חוטי החיבור מהמתג למברשות המנוע. אם הם תקינים, אנו מאבחנים את מכלול המברשת.

הקפיצים צריכים ללחוץ בבטחה את המברשות על למלות העוגן; אנו בודקים את אלמנטי הפחמן עצמם לבלאי. במידת הצורך, אנו משנים: חלקי חילוף כלולים בערכת המשלוח, או נרכשים בחנויות מיוחדות. ניתן לחמצן או לסתום את פסי המגע של האבזור. ניתן לנקות אותם בעדינות עם נייר זכוכית עדין.

• התמוטטות מורכבת יותר היא כשל בפיתולי האבזור או הסטטור. באמצעות מולטימטר, בודקים קצר חשמלי בין גוף היחידה למגעי הפיתולים. לאחר מכן מודדים את ההתנגדות. הערך צריך להיות זהה בכל סלילה, השונות בקריאות צריכה להיות לא יותר מ-5%. יש לסובב פיתולים פגומים.

• אפשר לעשות זאת לבד, או בחנות תיקונים (בכל מקרה, זה יהיה זול יותר מקניית מנוע חדש).

תקלות כאלה באות לידי ביטוי די ברור. רעש זר, שחיקה, חסימת פיר וכו'.

• המנוע מסתובב לאט והפיתולים מתחממים מאוד. או, במהלך סיבוב רגיל, נשמע זמזום אופייני (שחיקה). סביר להניח - מיסבי הרוטור שחוקים או סתומים. לאחר פירוק גוף המקדחה, אנו מוציאים בזהירות את הרוטור. הוא מוסר יחד עם המסבים. על ידי סיבוב הקליפ החיצוני, תקבע מיד את התקלה. אם המסבים מסתובבים בחוזקה, יש לשטוף אותם בנוזל חודר (WD-40 או נפט רגיל)

חָשׁוּב! ודא שלא ייכנסו נוזלים לתוך פיתול האבזור! אחרת, הלכה המבודדת עלולה להתמוסס, ויתרחש מעגל בין-סיבוב.

לאחר מכן מניחים גריז בין הקליפים ליחידות עם סיבובים גבוהים. ליטול או גריז גרפיט למיסבי רכב יתאים.

אם ישנה התנגדות בין גזעי המיסבים, יש להחליף את היחידות.

הפירוק מתבצע עם חולץ מיוחד או עם מפתח ברגים פתוח.

אם אין כדורים, הקפד למצוא אותם במארז. חפצים שנפלו עלולים להיתפס בין חלקי המנוע או תיבת ההילוכים ולפגוע ביחידה כולה.

• המיסבים של גל הצ'אק מאובחנים ומתוקנים באותו אופן. רק פירוקם ללא מושך לא יעבוד.
• אם מקום ההרכבה של כלוב המיסבים החיצוני (המיטה) שחוק (זה קורה כאשר המיסב נתקע), תצטרך לעשות ספינות של מתכת דקה. אחרת, הכאה תתרחש כאשר הציר מסתובב.
• המנוע מסתובב במצב רגיל, רעש ורעשי שחיקה נשמעים מבית תיבת ההילוכים. הציר מסתובב בצורה לא אחידה. גלגלי שיניים שחוקים או נהרסים של המפחית.

אנו מפרקים את המארז ובודקים את ההילוכים.

רצוי לשטוף את המכלול של גריז ישן ולסובב את הציר 360 מעלות, תוך שליטה על חיבור ההילוכים. אם מתגלה רעש גב או שחיקה מוגזמת של השיניים, יהיה צורך לשנות את החלק המכני.

אולי כמות גדולה של אבק פשוט הצטברה בבית תיבת ההילוכים. יחד עם חומר הסיכה נוצרת משחה שוחקת. במקרה זה, לאחר שטיפת המכלול, פשוט הוסף גריז חדש.

טיפ: יש להחליף את הגריז מעת לעת מבלי לחכות לשבירה.

במיוחד אם אתה מרבה לקדוח קירות אבן.

• המחסנית שבורה. עבור מכשירי פקה (סוהר) זה דבר נדיר ביותר, העיצוב אמין ופשוט. היחידה חשופה לאבק, כך שהמנגנון הפנימי עלול להיתקע בקלות. לרוב, מדריכי האחיזה סתומים בחלקיקים שוחקים קטנים.

אם הצ'אק לא מתפתל היטב, מספיק לפוצץ אותו עם אוויר דחוס ולטפל בו בחומר סיכה חודר.

שימו לב: הצ'אקים הלסת אינם משמנים את החלק הפנימי!

זה די קשה לפרק חלק ללא כלי מיוחד. אם רכיב כלשהו נשבר מכני בפנים, אתה עדיין צריך לשנות את המכלול כולו.

אבל צ'אקים ללא מפתח, להיפך, מפורקים ומתוקנים בקלות.

הם לא כל כך אמינים ואינם נושאים את העומס טוב במיוחד. כדי לפרק מחסנית כזו, זה מספיק כדי להסיר זוג מנעולים מנעולים. תוכלו למצוא בקלות חלק שבור או בלוי שניתן להחליף בקלות.

ישנם שני סוגים של הידוק: מורס מתחדד, והברגה. במקרה הראשון, אתה צריך להטיל כמה מכות עם פטיש קטן על החלק האחורי של המחסנית. לאחר מכן ניתן להסיר אותו בקלות.

כדי לשחרר את ההברגה, הפיר מוחזק בעזרת מפתח ברגים (יש נקודות שטוחות מיוחדות על הפיר).

אין תקלות שלא ניתן לתקן ביד. אם לא ניתן לשחזר יחידה נפרדת, רק היא משתנה, אין צורך לקנות מקדחה חדשה.

כדי למנוע תקלות, עליך להקפיד על כללים פשוטים:

• לאחר עבודה מאובקת, פוצץ את חורי האוורור ואת פנים המחסנית. שמור על המכשיר נקי.
• אין לחמם את המנוע יתר על המידה - קחו הפסקות לשימוש ממושך.
• מלאו מחדש את השומן על החלקים המסתובבים מעת לעת.

המקדחה נחשבת לאחד מכלי ה-DIY הפופולריים ביותר ומשמשת בסוגי עבודה רבים. עקב שימוש רב, חלקי הכלי עלולים להישבר ולפגוע במכשיר. אל תמהרו למרכז השירות: זה בהחלט אפשרי לתקן את המקדחה במו ידיכם ולחסוך הרבה כסף.

אם אתה מכיר את המכשיר של המקדחה ואת עקרון הפעולה של הכלי, אז תיקון עצמי של המוצר לא יסבך אותך.

ללא קשר לדגם או ליצרן, כל הכלים החשמליים הללו מורכבים מסט טיפוסי של רכיבים בסיסיים.

כל תיקון תרגיל עשה זאת בעצמך חייב להתחיל בבדיקה ויזואלית של כל החלקים. העיקרון כאן הוא פשוט - מפשוט למורכב, כלומר, קודם כל בודקים את הכבל, החיווט, המגעים, מחברים שונים, ואז מתחילים לבדוק את הבלוקים והמנוע. לא תמיד זה מגיע לפירוק מוחלט של המוצר, אבל בפועל צריך להיות מוכנים להתפתחות כזו של אירועים. כיצד לפרק דגם ספציפי, מדריך ההוראות יעזור.

ללא קשר לאיכות הבנייה והיצרן, התקלות הבאות מתרחשות לעתים קרובות למדי:

• המנוע החשמלי נכשל עקב התמוטטות של האבזור או הסטטור;
• בלאי קיצוני של מברשות;
• בעיות נשיאה;
• כפתור בקרת המהירות אינו פועל;
• המגעים של כפתור ההתחלה מתחמצנים או נשרפים;
• שבירה של הצ'אק המחזיק את המקדחה עקב בלאי של הלסתות.

אם החלטתם לתקן מקדחה חשמלית בעצמכם, תחילה עליכם לאבחן ולמצוא תקלה. לעתים נדירות ניתן לתקן חלק כושל בכוחות עצמו, ככלל, הוא פשוט מוחלף בחדש.

לפני פירוק המקדחה, ודא שהוא מנותק מהחשמל. כל פירוק מתחיל בהסרת המחברים. לאחר מכן אנו מבריגים את הברגים והברגים עם הקשה עצמית, מסירים את החלק העליון של המוצר - כל הרכיבים נשארים בחלק התחתון. תרשים חיווט מקדחה די פשוט - אין צורך לתאר בנפרד את כל האלמנטים, הכל כבר אינטואיטיבי.

מטבע הדברים, זה הרבה יותר קשה עבור דגמים עם התאמות אלקטרוניות, אבל לא סביר שניתן יהיה לתקן מקדחה עם יחידות כאלה בעצמך, עדיף להפקיד זאת למומחים ממרכז השירות.

כאשר החשמל כבה, אתה רק צריך לשנות את המיקום של המוצר - הסיבה טמונה בכבל, ככל הנראה אחד החוטים נשבר... יש צורך לנתק את המקדחה מהרשת ולבדוק עם כבל מולטימטר. אתה יכול להשתמש באפשרות הפשוטה ביותר - נורה וסוללה באותו מעגל.

תשומת הלב! משיכת הכבל כאשר המקדחה מחוברת לחשמל אסורה בתכלית האיסור, על מנת למנוע קצר חשמלי - תצטרכו לגלגל לאחור את פיתול המנוע.

לאחר בדיקה, אתה יכול לכופף אותו כרצונך כך למצוא את מקומו של הצוק, ואז חלק מהכבל מנותק, החוטים מופשטים ונוצרים מגעים חדשים לחיבור. כאשר מתרחשת שבירה באמצע הכבל, יש להחליפו לחלוטין בכבל חדש. נכון, משתמשים חסכנים מעדיפים לחבר חוטים שבורים על ידי הלחמה, ולאחר מכן בידוד אמין של אתר התיקון, אבל אין עוד אמון מוחלט בחוט כזה.

לחלק הזה יש עיצוב פשוט מאוד, אבל אם מתרחשת בעיה, זה ימנע מהמקדחה להתחיל. עבודתו פשוטה: המפתח מחליק בבלוק מיוחד וסוגר את המגעים באצבע דוחפת. מהפעלה ארוכת טווח בתוך הבלוק אבק מצטבר, המונע מהלחצן לנוע וחוסם אותו, ומונע את סגירת מעגל המגע. הפגם מתבטל בקלות - פתח והסר אבק בעזרת מברשת.

חָשׁוּב! לעולם אל תנסה לשמן את משטחי ההזזה של הכפתור - האבק יתערבב עם השומן ויתרוקן, וכתוצאה מכך כל היחידה תוחלף.

כדי לתקן את כפתור המקדחה, עליך להסיר את הקיר הצדדי, לבדוק את תקינות המגעים. כאשר נוצרו משקעי פחמן, נקו את המגע עם נייר זכוכית עדין. אם איש הקשר נשרף, אנו משנים את כל הבלוק.

לא כל המשתמשים יודעים שכוח מהרשת מועבר אל הרוטור באמצעות מברשות עשויות גרפיט - במהלך פעולה רגילה מתרחשת קשתות מתמדת בינן לבין הרוטור. יש מקרים שבהם צרור אבק נדחס בין האבק למברשת, ומכיוון שהאבק הוא דיאלקטרי, המקדחה לא תעבוד עד שנסיר את האבק ונחזור למגע.

במהלך השימוש, המברשות פוחתות בהדרגה, מכיוון שחלקן התחתון נמחק. מעת לעת הם צריכים להיבדק ולהחליף - זה קל לעשות, אתה רק צריך להחזיק סט חדש במלאי.

כאשר אתה מבחין בניצוצות חזקים באזור המברשות, ולאחרונה שינית אותם, זה יכול לקרות בגלל בעיות רוטור או המגוון שלו.

לבדיקה יסודית, הסר בזהירות את הרוטור מהסטטור. מגעים יכולים להיות חרוכים או בעלי אבנית - אתה צריך לנקות אותם עם נייר זכוכית אך ורק בכיוון הסיבוב. הסיבה הופעת טמבל יכולה להיות עבודה לטווח ארוך במהירות מירבית. איך בודקים אם הרוטור תקין? צלצל ללמלות הסמוכות עם מולטימטר - ההתנגדות שלהם צריכה להיות זהה.

אל תשכח לבדוק סלילה - האם היה קצר חשמלי עם מארז המעגל המגנטי. במקרה של תקלה, הפיתול הפגום מוחזר באופן עצמאי או מועבר למרכז שירות.

יש לבצע בדיקה ויזואלית מעת לעת: במקרה של התחממות יתר, כאשר המוצר הופעל בעומסים מרביים, לכה המגן עלולה להימס ולהתרחש סגירה בפנייה... במקרה זה, הפיתול יישרף, והמנוע החשמלי אינו מתאים לפעולה נוספת. הבדיקה מתבצעת באותו אופן כמו במקרה של הרוטור - אנחנו בודקים את הפיתולים עם מולטימטר. אם מזוהה תקלה, יש לסובב את פיתול הסטטור.

יצרנים מובילים של מקדחות השפעה מקדישים תשומת לב מיוחדת להגנה על החוטים המתפתלים, מכיוון שהמוצרים שלהם פועלים במצב מיוחד.

למה המכשיר עדיין לא עובד אם בדקתם הכל ושללתם תקלות במעגל החשמלי של המקדחה? יכולה להיות רק תשובה אחת - המצב הלא תקין של המוצר נוצר עקב נוכחות של תקלות מכניות.

1. מיסבים לא עובדים... אבק חודר לתוך הגריז בגלל פריצת הדרך של קופסת המלית, כך שהם נשחקים במהירות ויכולים להיתקע בשלב מסוים. קל לחסל את זה: אנחנו שוטפים את המיסב בנפט, מחליפים את אטמי השמן, ממלאים גריז חדש, טוב יותר מהרכב מיוחד למוצרים עם מהירויות סיבוב גבוהות.
2. מפחית שבור - תקלה רצינית מאוד, אתה צריך גלגלי שיניים רזרביים, או שתצטרך להחליף את כל המודול. יש צורך רק להתקין את אותו דגם. אם המקדחה היא שינוי נפוץ, אז זה לא בעיה לקנות חלקי חילוף עבור זה בחנויות.
3. מומחים רואים באחת התקלות הקשות ביותר שבירה של חלקי מחסנית.

במהלך העבודה, פסולת קידוח לעתים קרובות נכנסת לחלק הפנימי של הצ'אק, הם מתערבבים עם חומר הסיכה, אשר תוקע את הלסתות הפנימיות. יש לפרק את המחסנית, כל החלקים נשטפים ומשמנים לפני ההרכבה. אם נמצא בלאי קיצוני, יש להחליף את החלק; אם הבסיס או השרוול שחוקים מאוד, יש להחליף את כל הבלוק.

ניסינו לספר לכם על כל התקלות שנתקלו במהלך הפעלת מקדחות חשמליות. זכור שתיקוני עשה זאת בעצמך תמיד זולים הרבה יותר מקניית מוצר חדש.

כדי לתקן מקדחה, אתה צריך להכיר היטב את תכונות העיצוב שלו. יש לציין כי בניית המקדחה פשוטה למדי. יחד עם זאת, לדגמים שונים יש בערך אותה פריסה, הנבדלים רק בפרטים בודדים ובביצוע.

עקרון הפעולה של מכשירים אלה הוא גם אוניברסלי למדי, כך שתוכל למצוא במהירות בעיה ולתקן אותה מבלי לעזוב את הבית שלך.

לכל מקדחה חשמלית יש בית שבו נמצאים החלקים המכניים והאלקטרוניים של המכשיר ומחסנית ממוקמת על הפיר הראשי של המקדחה. לצ'אק מחובר מקדחה שהיא כלי עבודה.

הפרטים העיקריים של החלק האלקטרוני:

• מנוע חשמלי דו-פאזי, המורכב מרוטור וסטטור;
• כפתור התחלה, שהוא מתג;
• מברשות מגע הממוקמות על מחזיק המברשת;
• מכשיר הפוך;

• וסת מהירות מנוע;
• קבל התחלה;
• הכבל או הכבל שמספקים חשמל.

המרכיב המכני של המכשיר מורכב ממערכת מיסבים ותיבת הילוכים. בשל תיבת ההילוכים, סיבוב המנוע החשמלי מועבר לציר במהירות מופחתת. אם במקדחה או מקדחה פטיש עסקינן, אז כאן תיבת ההילוכים מספקת גם תנועה סיבובית וגם תנועה של המקדחה. לשם כך, בנוסף לגלגלי שיניים, עיצוב תיבת ההילוכים כולל כבש, בוכנות ופין ירי.

למרות ההרכבה האיכותית והרכיבים האמינים, כל מקדחה יכולה להישבר. הבעיות הנפוצות ביותר הן:

• התמוטטות של המנוע החשמלי, בפרט, כשל של האבזור או הסטטור;
• בלאי או שריפה של מברשות;
• בעיות עם מיסבי תמיכה;
• תקלה בכפתור המווסת את המהירות;

• חמצון או בעירה של המגעים של כפתור ההתחלה;
• תקלות אחרות, במיוחד צ'אק שבור.

ככלל, תיקון מקדחה במו ידיך אינו מספק לתיקון חלק שבור. זה בלתי אפשרי ללא ציוד מיוחד. לעתים קרובות יש צורך רק לזהות את הבעיה ולהחליף את החלק השבור בחדש.

לרוב, התקלה נעוצה בעובדה שמשום מה המנוע אינו נדלק. בפרט, אם ניתן לסובב את המחסנית בקלות, והמנוע אינו פועל, אז אנו מתמודדים עם תקלות בחלק החשמלי. זה מעיד גם על ידי בעיות בקרת מהירות או סיבוב לאחור.

אם התקלות במכשיר הן זמניות, זה גם מעיד בעקיפין על בעיות ברכיב החשמלי. לרוב, מברשות מגע נכשלות בחלק זה. לדוגמה, אם הם שחוקים ב-40%, אז זה כבר מוביל לתקלות. עם בלאי בולט יותר, המקדחה לא נדלקת כלל.

כדי לקבוע תקלה בחלק החשמלי, אתה צריך לקבוע את שלמות הכבל עם בודק, ולאחר מכן לבדוק את כפתור ההתחלה ואת קבל ההתחלה. לאחר מכן, נבדקים כפתורי המגע ושלמות סליל המנוע החשמלי.

הסימפטום העיקרי של תקלה בחלק זה הוא חסימה של הציר, למשל, אם הצ'אק לא מסתובב, אבל אתה שומע את המנוע פועל. במקרה זה (לרוב) עסקינן בכשל של מיסבים או תיבת הילוכים.

מיסבי דחף הם הסבירים ביותר להיכשל. אפשר לחשוד בכשל של תיבת ההילוכים אם המחסנית מסתובבת בקלות כשהמנוע פועל, אבל הסיבוב לא עובר לציר הראשי.

בנוסף, בין התקלות המכניות קיימת עצירה זמנית בהפעלת המקדחה, רעש מוגזם במהלך פעולת המכשיר, זמזום או מהירות סיבוב לא מספקת של הציר.

בעת שימוש במקדחה הפטיש עלולה להיות תקלה במערכת הפטיש.

התקלה של מתג ההיפוך המכני תלוי בעיצובו. לעתים קרובות מאוד האצבע נופלת או נשברת, ומזיזה את הציוד הנוסף.

חלק מהבעיות עשויות להתייחס לצ'אק המקדחה. זה יכול להתבטא בקושי להוציא ולאבטח את המקדחה. במקרים מסוימים, הצ'אק יכול להסתובב ביחס לציר המקדחה.

כדי לבטל את התקלות הנ"ל, נדרש פירוק חלקי או מלא של המקדחה.

נזקים רבים לכלי החשמלי שלך ניתן לתיקון בעצמך. זה ייקח קצת זמן לתקן את המקדחה שלך, אבל זה יחסוך לך קצת כסף.

• החלפת מברשות מגע בלויות

התמוטטות זו היא אחת הנפוצות ביותר, שכן המברשות בדגמים רבים נשחקות די מהר. ניתן לחשוד בתקלה כאשר מופיעים ניצוצות באזור בו המברשות נמצאות במגע עם האבזור. בנוסף, אם חלקים אלו פגומים, המקדחה עלולה לתפקד כאשר העומס גדל.

עבור רוב המכשירים, הגישה למברשות היא פשוטה למדי (צריך לפרק ברגים מיוחדים או כיסויים שמכסים את החלקים הללו), כך שהחלפתם היא אמצעי די פשוט. עם זאת, בחלק מהדגמים יש צורך לפרק את הגוף ולשלוף את מחזיק המברשת לשם כך.

בכל מקרה, כדי לבטל את התקלה, אתה צריך להחליף את החלקים השחוקים בחדשים. יש להדק אותם בזהירות למחזיק המברשת, תוך הידוק המגע החשמלי של החוט. בעת החלפה, יש לוודא שהמגע בין המברשת לאספן אמין מספיק.

• כשל במנוע החשמלי

תקלות מנוע נחשבות לתקלות השנייה בשכיחותה. לרוב, האבזור או מתפתל הסטטור פגומים. תקלות כאלה יכולות להתרחש הן בנוכחות פגמים במפעל, והן במקרה של עבודה לא נכונה עם מקדחה.

בפרט, חלקים אלה נכשלים במהלך פעולה רציפה ארוכת טווח ועומס מוגבר כאשר המקדחה נתקעת. אתה יכול לזהות בעיה כזו או על ידי ריח של שריפה, או פשוט ויזואלית.

אם התקלה לא מזוהה בדרך זו, יש צורך לבדוק את הפיתול באמצעות אוהםמטר, בודק או מגוהמטר. הבעיות הנפוצות ביותר הן קצר חשמלי בין סיבובים, נזק לחוט או לסליל.

אי אפשר לתקן את האבזור או הסטטור לבד. לכן, במקרה של תקלה, יש להחליף חלקים אלו.

כדי להחליף רכיבים אלה, פרק את מארז המכשיר, נתק את המברשות והחוטים ולאחר מכן משוך החוצה את המנוע עצמו.

מקדחה חשמלית היא אחד הכלים הביתיים הנפוצים ביותר. וזה רע מאוד כשהוא פתאום מפסיק לעבוד. במקרים כאלה, אני מאוד רוצה לתקן את המקדחה במו ידיי.

דיאגרמת מכשיר מקדחה חשמלית.

העיצוב של מקדחה או מקדחה פטיש הוא די פשוט. דגמי כלים שונים נבדלים בעיקר רק בהבדל בסידור החלקים ובאיכות הייצור שלהם. הרבגוניות של עקרון הפעולה והמבנים המשמשים מאפשרת לך לבצע תיקון עצמאי של המקדחה ברוב המקרים של תקלות.

כל מקדחה חשמלית מורכבת מגוף, המאכלס את החלקים החשמליים והמכניים, ומצ'אק, שבו מותקן המקדחה, על הפיר הראשי של המקדחה. החלק החשמלי מכיל בדרך כלל:

• מנוע חשמלי;
• מברשות מגע קבועות במחזיק המברשת;
• כפתור התחלה (מתג);
• וסת מהירות מנוע;
• מכשיר הפוך;
• קבל התחלה;
• כבל חשמל (כבל).

תרשים של מנגנון ההקשה של המקדחה.

בתורו, מנוע AC דו-פאזי מורכב מסטאטור ורוטור (ארמטורה) עם אספן.

החלק המכני כולל תיבת הילוכים ומערכת מיסבים. תיבת ההילוכים מעבירה את סיבוב המנוע החשמלי לציר המקדחה, ומפחיתה את מהירות הסיבוב. חלק מכני מורכב יותר במקדח פטיש (מקדח פטיש). המפחית של מקדחה הפטיש מספק את תנועת הקשה-תרגום וסיבוב של המקדחה (מקדחה). עיצובו, בנוסף לציוד, כולל בוכנות (הלם ועפה), כבש ופין ירי.

תקלה של החלק החשמלי מתבטאת בצורה של חוסר סיבוב של המנוע, כלומר. כאשר אין אינדיקציה שהמנוע פועל (זמזום, רטט וכו'). אם מקדחת ההשפעה לא נדלקת, והמחסנית הופכת בקלות ביד, אז אנחנו יכולים לדבר בבטחה על תקלה של החלק החשמלי. אותו הדבר ניתן לומר אם אין בקרת מהירות או סיבוב לאחור. תקלה צפויה בחלק החשמלי מסומנת על ידי ניצוץ במהלך פעולת המקדחה. הפסקות זמניות בפעולת המקדחה, רעשים זרים יכולים גם להצביע על מעגל חשמלי.

לרוב, תקלה בחלק החשמלי נובעת משחיקה של מברשות המגע. אם הם נחתכים ב-40%, ניתן לראות ניצוצות ותקלות. עם יותר בלאי של המברשות, המנוע החשמלי פשוט לא נדלק. ההליך לקביעת האשם בתקלה בחלק החשמלי מומלץ כדלקמן (כפי שיש). ראשית, הבוחן קובע את תקינות הכבל (כבל). לאחר מכן בודקים את פעולת כפתור ההתחלה (מתג) ואת תקינות קבל ההתחלה. לאחר מכן כפתורי איש הקשר מוסרים ונבדקים. לבסוף, שלמות פיתולי המנוע נקבעת.

סימן ברור לבעיה מכנית הוא פיר מקדחה תקוע.אם לא ניתן לסובב את המחסנית ביד, ובמקביל נשמע המהום של המנוע החשמלי כאשר הוא מופעל, אז הסיבה נעוצה בהתמוטטות של תיבת ההילוכים או המיסב. הסיבה השכיחה ביותר לכשל מכני היא כשל של מיסבי דחף. התמוטטות של תיבת ההילוכים יכולה להופיע גם במקרה שבו הצ'אק מסובב ביד והמנוע החשמלי פועל, והסיבוב אינו מועבר לציר הראשי. תקלה בחלק המכני עלולה לגרום לתקלות תקופתיות (עצירות זמניות) של המקדחה, זמזום, שחיקה ומהירות סיבוב לא מספקת של הציר. במקדחי סלע, ​​תקלה בחלק המכני יכולה להסיר את תנועת הפגיעה של המקדחה.

לבסוף, תקלה יכולה להתבטא בצ'אק המקדחה. לכן, זה יכול להיות קשה להסיר את המקדחה כאשר המצלמות אינן נפתחות עקב שבירה בחיבור בתוך הצ'אק. לעיתים התקלה מתבטאת בצורת גלילה של הצ'אק ביחס לפיר המקדחה. במקרה זה, מתרחשת תקלה באזור שבו הצ'אק מחובר לפיר.

אחת הסיבות השכיחות לתקלה היא בלאי או שריפה של מברשות מגע. הסימנים הראשונים של בלאי מברשות מופיעים בצורה של ניצוצות באזור המגע של המברשות עם אבזור המנוע החשמלי ותקלות קלות של המקדחה כאשר העומס מוגבר.

מיקום מברשות המגע בתוך המקדחה.

לדגמי מקדחים רבים יש גישה פשוטה למברשות, והחלפתן אינה קשה, וחלק מהמקדחות דורשות פירוק הגוף והסרה של מחזיק המברשת. יש להחליף את המברשות בחדשות השווה בגודלן למברשות הכושלות.

הם צריכים להיות מחוברים היטב למחזיק המברשת. יש להדק היטב את המגע החשמלי של חוט ההובלה. המגע של המברשת עם אספן האבזור חייב להיות אמין. יש צורך לבדוק את פעולת הקפיץ.

כשל במנוע חשמלי הוא הגורם השני בגודלו לתקלה במקדחה. זה נובע מפגיעה בפיתול הסטטור או באבזור. נזק כזה מתרחש עקב פגם במפעל בפיתולים או הפעלה לא תקינה של המקדחה (פעולה ארוכת טווח ללא הפרעות, עומס העולה על העומס המותר כאשר המקדחה נתקעה וכו'). ככלל, התמוטטות חשמלית של הפיתול מזוהה בקלות חזותית או על ידי ריח השריפה האופייני. אם אין ביטויים נראים לעין, יש לבדוק את פיתולי המנוע עם בודק, מד אוהם ומגוהמטר עבור ערך ההתנגדות. ייתכנו שלושה סוגים של נזק לחוט - קצר חשמלי בין פניות, התמוטטות של סיבוב לגוף, או שבירת חוט. תיקון הסטטור או האבזור אינו מתבצע באופן עצמאי.

תרשים חיבור מנוע מקדחה.

כדי להחליף את האלמנטים של המנוע החשמלי, מפרקים את גוף המקדחה, מנתקים את מברשות המגע וחוטי העופרת ומסירים את המנוע החשמלי יחד עם מיסבי התמיכה.

במידת הצורך, החזירו את גלגל ההינע. האלמנט התקול של המנוע החשמלי מנותק ומוחלף בחדש או הישן מותקן לאחר תיקון (היפוך לאחור) על ידי אנשי מקצוע.

בדרך כלל משולבים המתג (לחצן התחלה) ומווסת מהירות הסיבוב במקדחה. המהירות מווסתת על ידי לחיצה על הכפתור במאמצים שונים. ראשית, עליך לבדוק את נוכחות המתח במסופי הקלט והיציאה של הכפתור. אם אין אות, הסר בזהירות את בית הכפתור ובדוק את כל המגעים. ככלל, צריבה או הדבקה של אנשי קשר נקבעת חזותית. יש לנגב היטב את כל המגעים באלכוהול ולנקות בנייר שיוף. לאחר מכן, יש לבדוק שוב את נוכחות המתח. אם אין אות, יש להחליף את הכפתור בחדש. הסיבה עשויה להיות הפרה של מגע חשמלי עם החוט. במקרה זה, החוט חייב להיות מולחם.

תרשים חיבור כפתור מקדחה עם הפוך.

מנגנון הסיבוב ההפוך מבוסס על מערכת של מגעים ליצור ולנתק. מניעתו מתבצעת באותו אופן כמו כפתור ההתחלה.בנוסף, כדאי לבדוק את כל החוטים של המנגנון העוברים למברשות ולסטטור של המנוע החשמלי.

הסיבה לחוסר האפשרות להפעיל את המנוע החשמלי עשויה להיות כשל בקבל ההתחלה. בדרך כלל, מצב שאינו פועל של קבל מורגש על ידי שינוי צבע. אבל זה יותר אמין למדוד את הקיבולת שלו ולהשוות אותו עם הערך הנומינלי.

בדיקת החלק החשמלי מתחילה בקביעת תקינות כבל החשמל (כבל) באמצעות בודק או אוהםמטר.

ההתנגדות בין המגעים של התקע נמדדת (קביעת הקצר של החוטים) וההתנגדות של כל ליבה.

צ'אק תקוע או רעש שחיקה מעידים על כשל בתיבת ההילוכים או במסבים. קודם כל כדאי לפרק את גוף המקדחה ולבדוק את מצב גלגלי השיניים בתיבת ההילוכים. הבלאי של קווי ההרכבה או השיניים ההרוסות של גלגלי השיניים מעידים על כשל של החלק. יש להחליף ציוד זה. גלגלי השיניים נבדקים לאורך כל ההיקף, תוך סיבוב חלק של הצירים ביד.

המסבים נבדקים על ידי סיבוב הציר שבהם. אם הציר איטי, התחל בשימון המסבים. אם זה לא עוזר, אז הם מוסרים מהציר באמצעות חולץ מיוחד. כלוב המיסבים מגולגל בידיים. אם התנועה קשה או נשמעים צלילים זרים, יש להחליף את המיסב.