אם כמעט ולא יוצאים אדים מהמגהץ, ויש מים במיכל, סביר להניח שהחורים סתומים במלחים. שחזור ביצועים יכול להיעשות בטריק פשוט. יוצקים מים וחומץ (רגיל, שולחן) לכלים עם בור נמוך (מחבת מתאימה). כוס חומץ אחת לליטר מים. המתכון השני הוא ל-250 מ"ל מים רותחים 2 כפיות חומצת לימון. מנמיכים את המגהץ הכבוי לתוך הכלי עם הנוזל המוכן. הנוזל צריך לכסות את הסוליה.
שים את המיכל עם הברזל על האש, מביאים לרתיחה, מכבים אותו. המתן עד שיתקרר. תתחמם שוב. אז אתה יכול לחזור 3-4 פעמים. עד שהמלחים נמסים.
לפעמים מים מפסיקים לזרום מהממטרה. סביר להניח שזה נובע מהעובדה שהצינור מנותק. במקרה זה, תיקון המגהץ מורכב מפירוק הפאנל עליו קבועים כפתורי ההזרקה והתקנה מחדש של כל הצינורות והחוטים.
הדרך השנייה להסרת אבנית מהברזל היא לפרק אותו לחלוטין כך שתישאר רק סולייה אחת. אוטמים את הסוליה בסרט כדי שלא יחלחלו מים, אבל אפשר גם לשים בקערה. יוצקים מים חמים עם חומץ או חומצת לימון בתוך הסוליה, נותנים לו להתקרר, רוקנים, יוצקים שוב. המשיכו כך עד שתהיו מרוצים מהתוצאה. לאחר מכן יש לשטוף במים ולאסוף.
VIDEO
מכשירי חשמל ביתיים אינם מתקלקלים לעתים קרובות, אך עם זאת, פשוט בלתי אפשרי להיפטר מהתקלות של כולם. בכל מקרה, איזושהי תקלה, תן לזה להרגיש את עצמו. מגהץ הוא מכשיר הכרחי בחייה המודרניים של כל עקרת בית, אבל גם איתו, לפעמים, מתרחשים תקלות בצורה של תקלות, תקלות וכו'. היום נשקול בפירוט את תיקון מערכת ויסות החום בברזל BORK I601.
כל תיקון ברזל מתחיל בבדיקה ויזואלית. אנו בודקים בקפידה את כל משטח הברזל, מכל הצדדים, כדי שלא יהיו פגמים ושקעים. כי הנוכחות שלהם מעידה שהם יכולים להיות הגורמים לכל בעיה. חשוב מאוד להשתמש במגהץ בזהירות ובנכון כדי שלא יהיה צורך לתקן אותו לעתים קרובות כל כך.
אנחנו מחברים את המגהץ מהרשת ובודקים האם המחוון נדלק והאם המכשיר מתחמם. אנו גוללים את התרמוסטט לכיוונים שונים, ואם המכשיר אינו מגיב בשום צורה לפעולות שלך, יש צורך לפרק אותו על מנת לזהות את סיבת התקלה, הוא לא יידלק ולא יעבוד. כמו כן, יש צורך להזכיר לכל המשתמשים כי יש לטפל בחוט הברזל בחשש מיוחד. כי הוא נשבר בקלות רבה, וזה מה שגורם לרוב פירוק הברזל.
אם יש חוט שבור על חוט הברזל, הקפד לבודד אותו כך שניואנס זה לא יוביל לתוצאות שליליות. אז, כבה את המגהץ מהרשת והתחל לפרק אותו.כדי לעשות זאת, קודם כל, אתה צריך לשחרר את הבורג בלוח האחורי. על גבי ידית המכשיר, הסר את המכסה ושחרר בורג נוסף. אנחנו מסירים את הרגליים (גם סוג של תקעים) ופותקים את הברגים שמתחתיהם. הסר את הכריכה האחורית. כדי לא לאבד חלקים קטנים, הכינו מיכל קטן שבו תסדרו אותם.
לפנינו ה"פנים" של הברזל, שכבר יש לנו הזדמנות לצלצל על מנת לבדוק את יכולת השירות של החלקים העומדים לנגד עינינו. בשביל זה אתה צריך בוחן. אנו בודקים כל פלט לתפעול, אם כל אחד מהם עובד, נוכל להסיק שהכבל שלם. לאחר מכן, הברג את שני הברגים שמחזיקים את החוט עצמו ושחרר עוד כמה ברגים.
אנחנו מחברים את וסת הטמפרטורה עם משהו דק, השלב הבא הוא להסיר את הכפתורים ולפרק את החלק העליון של המארז. לאחר שחרור כל הברגים, הסר את החלק העליון של המגהץ. כינוי טן, ואחרי התרמוסטט. אנו מסירים את הנתיך התרמי ובודקים את הביצועים שלו. אם זה נכשל, יש להחליף אותו.
החלפת נתיך תרמי היא פשוטה למדי, העיקר למצוא חלק מתאים להחליף בו כלי ישן שאינו עובד. לאחר ההחלפה, אנו מרכיבים את המגהץ בזהירות בחזרה למצב הוליסטי, בהדרגה, לאט, לא שוכחים להכניס לתוכו את החלקים הדרושים.
ברזל Bork i600 של שכן נשבר. יש צורך לנסות ולפרק אותו, אם כי סיכויי הישועה לאחר ה"עשן" קטנים למדי. להלן תמונה של תהליך פירוק המגהץ, אולי זה יועיל למישהו.
החלק העליון הורם מעט באצבע, אם כי תחילה יש לפרק את הבורג שלפני המגהץ.
אנו לוחצים על שני צידי הכיסוי ומושכים אותו קדימה. זה על תפסים קטנים.
ברגים לקיבוע כבל חשמל.
פקק גומי לבורג תחתון.
הגיע הזמן לנתק את החוטים. אנחנו זוכרים איך הם היו מחוברים.
תפסים על המסופים מונעים ניתוק בשוגג.
כבל מלוח הבקרה על סיליקון או אקדח דבק.
ניתוח של התחתית. אנחנו מרימים את הטי מהמחזיקים.
אנו מסירים את הטרמינלים הנותרים.
אנו מפרקים את המפריד של החלק התחתון והעליון של הברזל. שלושה ברגים: שניים מאחור, אחד מלפנים. אבל! אל תאבד את המחזיקים שנמצאים בגב הכריכה הזו!
אחרי כל הניקוי החזרתי את המגהץ. האלקטרוניקה עובדת, אבל הסוליה לא מתחממת. בהתחשב בכך שהשכנה אמרה שהיא "עישנה", אני חושב שגוף החימום נשרף. אפשר עדיין למדוד את המתח בטרמינלים המתאימים לסוליה, אבל הטסטר היה במכונית והתעצל לעקוב אחריו. הברזל בוטל. בהצלחה לך!
תודה! הוא עזר רבות בתיקון הברזל שלו, הצינור התפוצץ בנקודה שבה סופקו מים למחמם.
תודה, הכל הסתדר, הברזל מחודש.
תודה רבה, מאוד עוזר! מזרקי מים נמסו.
תודה על העזרה. לא היו קיטור, פירקתי אותו, נשפתי והכל עבד
והנה המצב שלי. במצב עבודה החליטה האישה לשפוך מים. הוא ייבב, ניסה לשפוך עודפי מים והוריד את הידית למטה. ועכשיו הוא כל הזמן קורע. מה לעשות?
Tam odno rele podgorevshee & termo predoxranitely ne meshaloby proerit:-)
היה מצב דומה. האלקטרוניקה עובדת, המגהץ לא מתחמם. החליף אחד מ-2 הנתיכים התרמיים הממוקמים על סוליית המגהץ. המגהץ שוב עובד.
יום טוב! רציתי לדעת אם יש חלקי חילוף מהמגהץ?
שלום, מודול הבקרה שלי מצפצף, המגהץ לא מתחמם, האם יש בו בעיה?
תודה למחבר על ההוראות, עזר בתיקון (הנתיך מהתחממות יתר של מחולל הקיטור נשרף)
יום טוב!
כדי לתקן את הברזל במו ידיך, אתה צריך לדעת איך מייצרים את המכשיר הזה.בהתחשב במכשיר המגהץ, אנו יכולים לומר שמבחינה מבנית הוא דומה למכשירים כגון קומקום או תנור חימום. ההבדלים הם רק במטרת המכשירים ובנוכחות של צמתים נוספים.
במגהץ, ללא קשר לארץ וליצרן, ישנם ארבעה מרכיבים עיקריים:
תנור חימום;
תקע עם כבל;
נתיך תרמי;
ווסת טמפרטורה.
על מנת שהברזל יתחיל לעבוד, יש צורך להפעיל מתח על גוף החימום הצינורי הממוקם בסוליית המכשיר. בדגמים מודרניים, כגון Roventa, נעשה שימוש בגופי חימום חזקים מ-1000 עד 2300 וואט. אם לא תפריע לתהליך החימום, אזי סוליית המכשיר תתחמם עד כדי כך שהיא תתאים רק לטיגון ביצים, ולא לגיהוץ פשתן.
על מנת למנוע חימום מוגזם, מובנה התקן בקרה במעגל המכשיר. המשטר התרמי תלוי בווסת הטמפרטורה של המגהץ, שנבחר תוך התחשבות בסוג הבדים: חומרים מסוימים ניתנים לגיהוץ בטמפרטורה של 100 C, אחרים צריכים מחוונים של 200 C. ברוב הדגמים, הכוללים מגהצים חומים , גלגל הכוונון ממוקם בחלק העליון של הגוף מתחת לידית.
הפתיל הוא מאפיין בטיחות חשוב. כאשר המכשיר מגיע לטמפרטורות קיצוניות עקב תקלה, הנתיך התרמי יפתח את המגעים והמגהץ יכבה.
לפני תיקון המגהץ, יש צורך לבדוק את יכולת השירות של חוט החשמל. לרוב, הוא נסדק במקומות של עיוותים תכופים - בכניסה למקרה או ליד המזלג. התקלה עלולה להופיע בהדרגה כאשר נורת החיווי מהבהבת במהלך הגיהוץ. קריצה כזו פירושה שאין מגע רגיל ויתכן חמצון של הטרמינלים.
תקלה נוספת באה לידי ביטוי בצורה אלימה יותר. אם החוטים מתחככים זה בזה במשך זמן רב, שכבת הבידוד עלולה להישבר ולהיווצר קצר חשמלי. כלפי חוץ, זה מתבטא בכותנה חזקה, כיבוי מכשירים אחרים וריח ספציפי האופייני לחיווט שרוף.
נשים, שהן מורגשות במיוחד, מצבים כאלה כואבים עד היסוד. הם תופסים את ההתמוטטות כאסון טבע ומגיבים בהתקשרות לבעלה, למשרד מצבי חירום ולהנהלת הבית. האפשרות הנכונה ביותר היא הראשונה, כי כל אדם שידיו צומחות מהמקום בו הן צריכות להדליק את הברזל יכול להדליק שוב. אחרת, אתה עדיין צריך ליצור קשר עם החצי החזק כדי שימסור את הפריט לתיקון.
האינטרנט מלא בסרטונים בנושא תיקון ברזלים. סיפורים רבים מוקדשים לפגמים של חוט האספקה. אם הכבל נשבר ליד התקע, אין צורך לפרק את המכשיר. במקרה בו נופל חשד על החלק שמסתיר התיק, יש צורך בפירוק. כדי לבצע, למשל, תיקון עשה זאת בעצמך של מגהץ פיליפס, עליך להסיר את הכיסוי האחורי. מאחוריו, כבל החשמל מתפצל לשלושה חוטים. אם הבידוד פגום, יש לתקן אותו. כאשר המסופים מתחמצנים, אתה צריך לנתק את החוטים ולנקות את האזורים הבעייתיים.
VIDEO
גוף החימום בעיצובים מודרניים הוא יחידה אמינה ולעתים רחוקות נשבר. כאשר צרה זו מתרחשת, עדיף לא לקנות דוד חדש. קל יותר לקנות מגהץ חדש. אבל קודם כל צריך לוודא שהבעיה היא בגוף החימום.
בכל הדגמים, מגעי החימום מולחמים למגעי המכשיר ומחוברים למנורת החיווי. אם המנורה דולקת, אבל המגהץ לא מתחמם, אז התקלה קשורה לגוף החימום.
הסיבה השכיחה ביותר לכשל בגוף החימום היא סליל שבור. סיבה נוספת עשויה להיות מגע לא מספיק של מוטות גוף החימום עם המסופים של המכשיר בנקודות החיבור.
בדגמים מסוימים, הפתיל התרמי כלול במעגל מחמם אחד והווסת במעגל אחר. אם הפתיל פגום, ניתן לבצע "אבחון" כוזב, בחשד לתקלה בגוף החימום. כדי לקבוע במדויק את הסיבה לכשל של המכשיר, זה צריך להיות מפורק לחלוטין.
VIDEO
בקרת הטמפרטורה מתבצעת באמצעות גלגל עגול.הוא ממוקם במגהץ Azur ובדגמים אחרים על המארז מתחת לידית. כאשר הגלגל מסובב ימינה, טמפרטורת החימום עולה, שמאלה היא יורדת עד כיבוי מוחלט של גוף החימום.
הגלגל פועל על התרמוסטט דרך שרוול מיוחד או זווית פלדה ומוצמד לגוף בעזרת תפסים. במגהץ Scarlet ובדגמים נוספים, מספיק להרים את דיסק הכוונון עם מברג כדי שיירד.
עקרון הפעולה של התרמוסטט מבוסס על התכונות השונות של מתכות. בייצור של מכלול זה, מולחמות שתי לוחות, עשויות מתכות עם מקדמים לא שווים של התפשטות ליניארית. הודות לאינדיקטורים הללו, הלוחות מתנהגים אחרת. כלפי חוץ, זה נראה כך: בהשפעת הטמפרטורה, הצלחת המשותפת מכופפת, מה שגורם לפתיחת המעגל, והמגהץ נדלק.
כדי לוודא שווסת הטמפרטורה לא תקין, תצטרך לפרק את המגהץ לחלוטין.
ידית המכשיר וחלקי הפלסטיק של הגוף מחוברים לחלקי המתכת בעזרת תפסים או ברגים עם הקשה עצמית. אפילו ליצרן אחד של דגמים יש הרבה, ולכולם תכונות עיצוביות. אבל ישנן נקודות משותפות בכל המינים.
כדי לפרק את הברזל, יש צורך לבחון את החלק החד שלו, שבו יש נקודת חיבור אחת. לדוגמה, מגהץ פיליפס מסתיר בורג הקשה עצמית מתחת לכפתור בקרת הקיטור. כדי לשחרר את הבורג, סובב את הידית עד הסוף שמאלה ומשוך אותה למעלה. לאחר הסרת יחידת הכוונון, ניתן לשחרר את הבורג הקשה. בדגם בראון, הבורג מוסתר מתחת לכיסוי הזרבובית. אתה יכול להסיר את הזרבובית על ידי משיכה קלה כלפיך. לאחר הסרתו נפתחת גישה חופשית לבורג. ברגים או תפסים אחרים עם הקשה עצמית ממוקמים מתחת לכיסוי האחורי של המכשיר.
לאחר הסרת חלק הפלסטיק של המארז, כדאי לשקול את התרמוסטט של המגהץ. במצב קר, המגעים חייבים להיות סגורים. אם יש מכשיר מיוחד, עדיף לצלצל את הקשר. אם אין מכשיר, אתה יכול לנקות את המגעים עם נייר זכוכית עדין, ולאחר מכן לחבר את המגהץ לרשת.
כדי לתקן את הברזל, אתה יכול להתייחס לסטטיסטיקה האומרת כי 50-60% מהתקלות מתרחשות בשל העובדה שהנתיך התרמי נכשל. הצומת הזה הוא פעולה יחידה וניתן לשימוש חוזר. הפיוזים של הקבוצה הראשונה, כמו קמיקזה, פועלים רק פעם אחת. היחידה מתוכננת כך שכאשר גוף החימום מגיע לטמפרטורה של 240 C, המעגל נשבר. הפעלה נוספת של המכשיר ללא התערבות נוספת הופכת לבלתי אפשרית.
טכנולוגיות מודרניות יותר כוללות שימוש בחלקים דו-מתכתיים. נתיך תרמי כזה מסוגל לכבות את הברזל במצבים קיצוניים, ואז להפעיל אותו שוב. אם המגהץ לא עובד מסיבה זו, הדרך הקלה ביותר היא לזרוק את הקשר ולקצר את המעגל. אתה יכול לעשות זאת בדרכים שונות:
על ידי הלחמה;
על ידי כיווץ מוט מתכת;
החלפת חוטי חשמל.
בכל מקרה, יש צורך להשיג מגע אמין.
מחלה נפוצה נוספת היא בעיה במערכת הקיטור. לפעמים במגהץ של בוש, הכפתור שמפעיל את התהליך נלחץ בחוזקה, ולא מסופק קיטור. תיקון ברזל בוש צריך להתחיל על ידי שחרור הבורג מאחור והסרת הכיסוי האחורי. לאחר מכן עליך למשוך בזהירות את שני הכפתורים המווסתים את אספקת הקיטור כלפי מעלה. הם אינם קבועים עם ברגים ומוחזקים על התותבים על ידי חיכוך. לאחר מכן, עליך לשחרר את הבורג, ולאחר מכן יש להסיר בקלות את ידית הפלסטיק. ישנן שתי משאבות מתחת לכיסוי: האחת מספקת מים לממטרה, השנייה מספקת מים לסוליה ליצירת אדים. יש להסיר את משאבת הקיטור. בתחתית יש כדור, אשר עקב אבנית, נדבק לתחתית החדר. כדי לתקן את הבעיה, אתה צריך לדחוף את הכדור לתוך החדר ולהרכיב את הברזל בסדר הפוך.
כל ברזל שאתה צריך לתקן, אתה צריך לזכור על בטיחות ולעקוב אחר כללים מסוימים: הפעל את המכשיר ברשת רק בעת הצורך; אל תנסה לפתור בעיות בידיים רטובות; במהלך תיקונים, יש להתקין את המגהץ על ציפוי יציב, עמיד בזרם וחום.
VIDEO
לקריאת ההוראות, בחר את הקובץ ברשימה שברצונך להוריד, לחץ על כפתור "הורד" ותופנה לעמוד בו תצטרך להזין את הקוד מהתמונה. במידה והתשובה נכונה יופיע כפתור לקבלת הקובץ במקום התמונה.
אם יש כפתור "הצג" בשדה עם הקובץ, זה אומר שאתה יכול לראות את ההוראה באינטרנט, ללא צורך להוריד אותה למחשב שלך.
אם החומר אינו שלם לדעתך או שאתה זקוק למידע נוסף על מכשיר זה, כגון מנהל התקן, קבצים נוספים, כגון קושחה או קושחה, אז אתה יכול לשאול את המנחים וחברי הקהילה שלנו שינסו להגיב באופן מיידי ל השאלה שלך.
אתה יכול גם להציג את ההוראות במכשיר האנדרואיד שלך
חברת BORK מציגה חידוש חדשני עם מחולל קיטור מובנה - מגהץ BORK I601. מחולל הקיטור המשולב מאפשר לגהץ בדים עדינים גם בטמפרטורות נמוכות לאורך זמן, ללא חשש להיווצרות ברק על פני הדברים. יחד עם זאת, למגהץ משקל קטן הודות לשימוש במגנזיום בעיצוב מחולל הקיטור. למכשיר פונקציית קיטור אנכית, הכרחית בהחלקת בדים דקים. פונקציית הכיבוי הזמני מבטיחה בטיחות מוחלטת בעת השימוש ב-BORK I601.
כדי להפקיד את המגהץ לגהץ בדים עדינים, צריך להיות בטוח שהוא בטוח עבור הבד. עם BORK I601, טיפול בצמר ובחומרים עדינים הופכת לתענוג. המכשיר קיבל אישור של מכון WOOLMARK הבינלאומי המבטיח עמידה מלאה בכל התקנים בתחום ההגנה על הצמר מפני נזקים. מגהץ BORK I601 מאפשר לך לגהץ עם קיטור בטמפרטורה מינימלית דברים הדורשים טיפול מיוחד, ללא סיכון של פגיעה בבד (שמלות קלות, חולצות דקות, מצעי משי). קיטור נוצר במחולל הקיטור המובנה, התורם לפיזור אחיד של הטמפרטורה על פני כל משטח הסולייה של המגהץ. כדי למנוע את המראה של ברק על הבד, אידוי מתרחש בטמפרטורה נמוכה. יחד עם זאת, מחולל הקיטור המובנה אינו הופך את המכשיר לכבד יותר, שכן אחד המרכיבים העיקריים שלו הוא מגנזיום, המאפשר לשמור על משקל המגהץ נמוך.
טכנולוגיה מקצועית בבית
מגהץ BORK I601 תוכנן תוך שימוש בטכנולוגיות ההנדסיות המתקדמות ביותר. מערכת Touch Intelligent הייחודית עם בקרת קיטור אוטומטית עוצרת קיטור באופן אוטומטי אם המגהץ נמצא במצב נייח. זה עוזר להפחית את עלויות המים והחשמל. להגנה על המכשיר מפני אבנית, נעשה שימוש במערכת חדשנית נגד הסתיידות עם מסנן פולימרי. הוא שומר על חומרי הגיר במים ומונע מהם להיכנס לתא הקיטור בסוליה. מערכת האנטי-calc של המכשיר נשארת פעילה במשך כל חיי המגהץ ואין צורך בהחלפה.
יחד עם טכנולוגיית Touch Intelligent ומערכת מובנית נגד סילוק, חיי השירות של המגהץ גדלים משמעותית.
לנושא הזה יש תמונה עם הסברים:
אז, מגהץ התקלקל בבית שלך, לא משנה מאיזה יצרן, נשאלת השאלה: "איך לתקן את הברזל".
בדיקת המעגל החשמלי, כמו לכל מכשירי החשמל הביתיים, מתבצעת עם בדיקה, למשל, OP-1
או מולטימטר דיגיטלי.
אין הבדל משמעותי בסכימות של מגהצים מיצרנים שונים.
לקבלת רעיון כללי, שקול מעגל חשמלי סדרתי של חיבורים ברזל פיליפס
החוט הראשון של הפאזה או אפס פוטנציאל ממקור מתח חיצוני יש מגע פלאג-אין עם הטרמינל, מהטרמינל דרך התרמוסטט - החוט עובר לגוף החימום. לחוט השני ממקור החשמל החיצוני יש מגע חיבור למסוף השני, מהטרמינל השני למעגל החשמלי יש חיבור טורי העובר דרך הנתיך התרמי ונסגר במסוף השני של גוף החימום. מנורת הבקרה והנתיך מחוברים במקביל לשני חיבורי מגע של גוף החימום.
המעגל החשמלי נסגר על המחמם - גוף חימום ונורה. ווסת הטמפרטורה קובע משטר טמפרטורה מסוים לחימום המגהץ.
הסגירה והפתיחה של המעגל החשמלי מתרחשת בתרמוסטט עצמו עקב שינוי בצלחת הדו-מתכתית בהשפעת טמפרטורת החימום והקירור של גוף החימום. הסיבות לתקלה בברזל הן כדלקמן:
חיווט כבל שבור בבסיס התקע;
נזק מכני לחיווט הכבל לכל אורכו;
שחיקה של גוף החימום של סוליית המגהץ;
חמצון של המגעים של הצלחת הדו-מתכתית של הרגולטור;
נתיך תרמי נשרף
מה ניתן להחליף כאן במהלך הבדיקה:
להחליף כבל;
החלף את תקע הכבל;
לנקות את המגע של התרמוסטט;
להחליף תרמוסטט;
להחליף נתיך תרמי
לא הגיוני להחליף את גוף החימום במקרה של תקלה שלו, שהיא סוליית המגהץ, שכן סוליית המגהץ עצמה היא יותר ממחצית עלות המגהץ עצמו. במקרה זה, סוליית הברזל נזרקת, כל השאר מהמגהץ עובר לחלקי חילוף. בעת פירוק ופירוק המגהץ יש להקפיד להימנע מנזק לגוף הברזל.
יש לזכור שבדיקה לאיתור תקלה במגהץ מתבצעת בצורה פסיבית ללא חיבור למקור מתח חיצוני. מיד לפני חיבור המגהץ למקור מתח חיצוני, יש צורך למדוד את ההתנגדות הכוללת של המעגל החשמלי באמצעות מודד דיגיטלי, אשר לא אמור להיות אפס בתצוגה של המכשיר.
תיקון ברזל - מולינקס
לנושא זה משלימים צילומים אישיים ותיאור נלווה של תיקון המגהץ. כדוגמה, שקול את התקלה של מגהץ Mulinex.
אז לפנינו ברזל מולינקס והגורם לתקלה שלו לא ידוע לנו מראש, כלומר צריך לקבוע את הסיבה המדויקת לתקלה שלו.
בחלק האחורי של המגהץ, תמונה מס' 1, כדי שנוריד את המכסה צריך לשחרר את הבורג. ראש הבורג, כפי שציינת, אינו מתאים למברגים הביתיים שלנו. איך לצאת מהמצב אם אין מברג כזה? - גם כאן אתה יכול למצוא מוצא, בשביל זה אנחנו צריכים מספריים קטנות עם קצוות חדים. אנחנו מכניסים את שני קצוות המספריים וקל לנו לשחרר את הבורג.
לאחר שחרור הבורג, פתחו בזהירות את המכסה בעזרת מברג תמונה מס' 2. יחד עם זאת, אנו משתדלים לא לפגוע בגוף הכיסוי.
לאחר הסרת הכיסוי האחורי של המגהץ, תמונה מס' 3, נוכל לראות את חיבור המסוף של חוטי כבל הרשת עם האלמנטים של המגהץ:
גוף החימום של גוף החימום.
לאחר מכן, פתחו בזהירות את מכסה ידית הברזל בסכין, תמונה מס' 4. שמנו חלקים קטנים מהידית של הברזל וברגים לתוך ספל.
כדי להגיע ישירות למגעי התרמוסטט של תמונה מס' 5 וגוף החימום, או במילים אחרות, סוליות הברזל, אנו מפרקים את החלקים בזה אחר זה.
למתחילים, כדאי לזכור את רצף הפירוק הזה כדי לא ליצור בלבול בעצמכם בהרכבה נוספת של הברזל.
מברג בתמונות מציג את נקודות החיבור של חלקים כאלה.
כלומר, כאן צריך להקפיד על פירוק. הגוף וחלקים בודדים של הברזל מתווספים עם מחברים כגון תפסים.
המברג מראה את ידית התרמוסטט, תמונה מס' 7, ועלינו להסיר מכסה נוסף, שהוא גוף הקירור של לוח הברזל.
בתמונה נראים מקומות נוספים לחיבורים כאלה בתמונה מס' 8, אנו ממשיכים גם לשחרר את הברגים ולשחרר את סוליית הברזל מהכיסוי.
ובכן, הגענו, כביכול, לדבר המעניין ביותר - המגעים של התרמוסטט, תמונה מס' 9. מגעי התרמוסטט מסומנים על ידי קצה מברג.
כפתור התרמוסטט קובע את החימום של סוליית הברזל שנקבעה על ידינו. כדי למנוע התחממות יתר של גוף החימום, לעיצוב התרמוסטט יש פלטה דו-מתכתית, אשר, בהגיעה לטמפרטורת החימום שנקבעה, מנתקת את המגעים. כשהצלחת הדו-מתכתית מתקררת, המעגל החשמלי נסגר וסוליית הברזל מתחממת שוב.
אנו בוחנים בקפידה את המגעים של התרמוסטט, כלומר, אנו בודקים את החלק הזה של המעגל החשמלי עם בדיקה.
עבור דוגמה זו, התקלה של הברזל הייתה החמצון של מגעי התרמוסטט. אנו מנקים את מגעי התרמוסטט עם פיסת נייר זכוכית עדין ושוב מבצעים אבחון עם בדיקה לאזור זה.
בנוסף, כמובן, כדאי לבדוק גם את גוף החימום של המגהץ עצמו.
אבחון ברזל
התצלום מציג את האות לאמה של תמונה מס' 10. המנורה במעגל החשמלי מחוברת במקביל ואם היא נשרפת אין הדבר גורר תקלה של המגהץ בכללותו.
בתצלום זה, אצבעות היד מציגות את המגעים של גוף החימום של תמונה מס' 11. אנו מבצעים אבחון של גוף החימום.
לשם כך, הגדר את מכשיר המולטימטר לטווח מדידת ההתנגדות. עם שני בדיקות של המכשיר אנחנו נוגעים במגעים של גוף החימום, בתצוגה של המכשיר נוכל לראות את קריאת ההתנגדות - 36.7 אוהם.
קריאת המכשיר תואמת את ההתנגדות של גוף החימום. אנו מבצעים דיאגנוסטיקה למעגל החשמלי הכללי של צילום הברזל מס' 13.
אנו מחברים שני בדיקות של המכשיר עם הפינים של התקע, התוצאה נראית לנו בבירור על הצג של המכשיר. כלומר, קריאת ההתנגדות למעגל החשמלי הכללי של המגהץ מתקבלת בשתי עשיריות יותר.
סרטון (לחץ להפעלה).
אז גילינו את התקלה ותיקנו את המגהץ. כפי שראית, איננו יכולים להסתדר בלי אבחון הן עבור מקטעים בודדים והן עבור אבחון המעגל בכללותו.
