בקרת הטמפרטורה מתבצעת באמצעות גלגל עגול. הוא ממוקם בברזל Azur ובדגמים אחרים על הגוף מתחת לידית. כשמסובבים את הגלגל ימינה, טמפרטורת החימום עולה, שמאלה היא יורדת עד כיבוי מוחלט של גוף החימום.
הגלגל פועל על התרמוסטט באמצעות שרוול מיוחד או זווית פלדה ומוצמד לגוף בעזרת תפסים. במגהץ Scarlet ובדגמים אחרים, מספיק להרים את דיסק הכוונון עם מברג כדי לגרום לו לרדת.
עקרון הפעולה של התרמוסטט מבוסס על תכונות שונות של מתכות. בייצור יחידה זו מולחמות שתי לוחות העשויות ממתכות בעלות מקדמים לא שווים של התפשטות ליניארית.הודות לאינדיקטורים אלה, כל צלחת מתנהגת אחרת. כלפי חוץ, זה נראה כך: בהשפעת הטמפרטורה, הצלחת המשותפת מתכופפת, וגורמת למעגל להיפתח, והמגהץ נדלק.
כדי לוודא שווסת הטמפרטורה תקול, תצטרכו לפרק את המגהץ לחלוטין.
ידית המכשיר וחלקי הפלסטיק של המארז מחוברים לחלקי המתכת בעזרת תפסים או ברגים עם הקשה עצמית. אפילו ליצרן אחד יש דגמים רבים, ולכולם יש תכונות עיצוביות. אבל לכל המינים יש נקודות משותפות.
כדי לפרק את הברזל, יש צורך לבחון את החלק החד שלו, שבו יש נקודת חיבור אחת. לדוגמה, מגהץ פיליפס מסתיר בורג הקשה עצמי מתחת לכפתור הקיטור. כדי לשחרר את הבורג, סובב את הידית עד הסוף שמאלה ומשוך כלפי מעלה. לאחר הסרת יחידת הכוונון, ניתן לשחרר את הבורג הקשה. בדגם בראון, הבורג מוסתר מתחת לכיסוי הזרבובית. אתה יכול להסיר את הזרבובית על ידי משיכתה קלה אליך. לאחר הסרתו, נפתחת גישה חופשית לבורג. ברגים או תפסים אחרים ממוקמים מתחת לכיסוי האחורי של המכשיר.
לאחר הסרת חלק הפלסטיק של המארז, יש לשקול את תרמוסטט הברזל. במצב קר, המגעים חייבים להיות סגורים. אם יש מכשיר מיוחד, עדיף לצלצל את הקשר. אם אין מכשיר, אתה יכול לנקות את המגעים עם נייר זכוכית עדין, ולאחר מכן להפעיל את המגהץ לרשת.
כדי להקים מגהץ, אתה יכול להתייחס לסטטיסטיקה, האומרת כי 50-60% מהתקלות מתרחשות בשל העובדה שפתיל תרמי נכשל. יחידה זו היא חד פעמית וניתנת לשימוש חוזר. נתיכים של הקבוצה הראשונה, כמו קמיקזה, מופעלים רק פעם אחת. היחידה מתוכננת כך שכאשר גוף החימום מגיע לטמפרטורה של 240 מעלות צלזיוס, המעגל נשבר. הפעלה נוספת של המכשיר ללא התערבות נוספת הופכת לבלתי אפשרית.
טכנולוגיות מודרניות יותר כוללות שימוש בחלקים דו-מתכתיים. נתיך תרמי כזה מסוגל לכבות את הברזל במצבים קיצוניים, ואז להפעיל אותו שוב. אם המגהץ לא עובד מסיבה זו, הדרך הקלה ביותר היא להשליך את הקשר ולקצר את המעגל. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות:
בכל מקרה, יש צורך להשיג מגע אמין.
מחלה נפוצה נוספת היא בעיה במערכת האידוי. לפעמים במגהץ של בוש, הכפתור שמתחיל את התהליך נלחץ חזק, ולא מסופק אדים. תיקון מגהץ בוש צריך להתחיל בשחרור הבורג מאחור והסרת הכיסוי האחורי. לאחר מכן עליך למשוך בזהירות את שני הכפתורים המסדירים את אספקת הקיטור כלפי מעלה. הם אינם מוברגים פנימה והם מוחזקים על התותבים על ידי חיכוך. לאחר מכן, עליך לשחרר את הבורג, ולאחר מכן יש להסיר בקלות את ידית הפלסטיק. ישנן שתי משאבות מתחת לכיסוי: האחת מספקת מים לממטרה, השנייה מספקת מים לסוליה ליצירת אדים. יש להסיר את משאבת הקיטור. בתחתית יש כדור שנדבק לתחתית החדר בגלל אבנית. כדי לחסל את התקלה, אתה צריך לדחוף את הכדור לתוך החדר ולהרכיב את הברזל בסדר הפוך.
לא משנה מה ברזל שאתה צריך לתקן, עליך לזכור על בטיחות ולעקוב אחר כללים מסוימים: הפעל את המכשיר לרשת רק כאשר יש צורך בכך; אל תנסה לתקן את התקלה בידיים רטובות; במהלך התיקונים, יש להתקין את המגהץ על ציפוי יציב, לא מוליך ועמיד בחום.
VIDEO
נושא זה מספק תמונה עם הסברים:
אז, המגהץ שלך התקלקל אצלך בבית, לא משנה מאיזה יצרן, נשאלת השאלה: "איך לתקן את המגהץ".
בדיקת המעגל החשמלי, כמו לכל מכשירי החשמל הביתיים, מתבצעת עם בדיקה למשל OP-1
או עם מולטימטר דיגיטלי.
אין הבדל משמעותי בסכימות של מגהצים מיצרנים שונים.
למצגת כללית, שקול מעגל חשמלי רציף של חיבורים ברזל פיליפס
החוט הראשון של הפאזה או אפס פוטנציאל ממקור מתח חיצוני יש מחבר חיבור עם המסוף, מהטרמינל דרך התרמוסטט, החוט עובר לגוף החימום. לחוט השני ממקור החשמל החיצוני יש חיבור מתנתק עם המסוף השני, מהמסוף השני למעגל החשמלי יש חיבור טורי העובר דרך נתיך תרמי ונסגר במסוף השני של גוף החימום. מנורת הבקרה והנתיך מחוברים במקביל לשני חיבורי המגע של גוף החימום.
המעגל החשמלי סגור על המחמם - גוף חימום ונורה. התרמוסטט קובע משטר טמפרטורה מסוים לחימום המגהץ.
סגירה ופתיחה של המעגל החשמלי מתרחשת בתרמוסטט עצמו עקב שינוי בצלחת הדו-מתכתית בהשפעת טמפרטורת החימום והקירור של גוף החימום. הסיבות לתקלה בברזל הן כדלקמן:
שבר בחיווט הכבל בבסיס התקע;
נזק מכני לחיווט של הכבל לכל אורכו;
שחיקה של גוף החימום של סוליית המגהץ;
חמצון של המגעים של הצלחת הדו-מתכתית של התרמוסטט;
נתיך תרמי מפוצץ
מה ניתן להחליף כאן במהלך הבדיקה:
להחליף את הכבל;
להחליף את התקע;
נקה את מגע התרמוסטט;
להחליף את התרמוסטט;
להחליף נתיך תרמי
החלפת גוף החימום במקרה של תקלה שלו, שהיא סוליית המגהץ, אינה הגיונית, שכן סוליית המגהץ עצמה היא יותר ממחצית עלות המגהץ עצמו. במקרה זה, סוליית הברזל נזרקת, כל השאר מהמגהץ עובר לחלקי חילוף. בעת פירוק המגהץ יש להקפיד להימנע מפגיעה בגוף הברזל.
יש לזכור שבדיקה לאיתור תקלה במגהץ מתבצעת בצורה פסיבית ללא חיבור למקור מתח חיצוני. מיד לפני חיבור המגהץ למקור מתח חיצוני, יש צורך למדוד את ההתנגדות הכוללת של המעגל החשמלי באמצעות מודד דיגיטלי, אשר לא אמור להיות אפס בתצוגת המכשיר.
תיקון ברזל - מולינקס
לנושא זה משלימים צילומים אישיים ותיאור נלווה של תיקון הברזל. כדוגמה, שקול תקלה במגהץ של Mulinex.
אז לפנינו מגהץ מולינקס והסיבה לתקלה שלו לא ידועה לנו מראש, כלומר צריך לעמוד על הסיבה המדויקת לתקלה שלו.
בחלק האחורי של המגהץ, תמונה מס' 1, על מנת להסיר את המכסה, צריך לשחרר את הבורג. ראש הבורג, כפי שציינת, אינו מתאים למברגים הביתיים שלנו. איך לצאת מהמצב אם אין מברג כזה? - גם כאן אתה יכול למצוא מוצא, בשביל זה אנחנו צריכים מספריים קטנות עם קצוות חדים. אנו מכניסים את שני הקצוות של המספריים ונוכל בקלות לשחרר את הבורג.
לאחר שחרור הבורג, פתח בזהירות את המכסה בעזרת מברג תמונה מס' 2. יחד עם זאת, אנו מנסים לא לפגוע בגוף המכסה.
לאחר הסרת הכיסוי האחורי של תמונת הברזל מס' 3, נוכל לראות את חיבור המסוף של חוטי כבל הרשת עם אלמנטי הברזל:
גוף חימום גוף חימום.
לאחר מכן, פתח בזהירות את המכסה של ידית הברזל עם סכין, תמונה מס' 4. שמנו חלקים קטנים מידית הברזל וברגים לתוך ספל.
כדי להגיע ישירות למגעי התרמוסטט צילום מס' 5 וגוף החימום, או במילים אחרות - סוליית המגהץ, אנו מכבים את החלקים בזה אחר זה.
עבור מומחים מתחילים, עליך לזכור את רצף הפירוק הזה כדי לא ליצור בלבול בעצמך בהרכבה נוספת של הברזל.
המברג בתמונות מציג את נקודות החיבור של חלקים כאלה.
כלומר, כאן צריך להקפיד על הפירוק, כביכול.הגוף וחלקים בודדים של הברזל מתווספים עם מחברים כגון תפסים.
מברג מראה את הידית של התרמוסטט, תמונה מס' 7, ועלינו להסיר עוד מכסה אחד, שהוא גוף הקירור של לוח הברזל.
בתמונה נראים מקומות נוספים של חיבורים כאלה, תמונה מס' 8, אנחנו גם ממשיכים לשחרר את הברגים ולשחרר את סוליית הברזל מהמכסה.
ובכן, כאן הגענו למעניין ביותר, כביכול - אנשי הקשר של תמונת התרמוסטט №9. מגעי התרמוסטט מסומנים עם קצה מברג.
כפתור התרמוסטט קובע את החימום של משטח הברזל שנקבע על ידינו. על מנת למנוע התחממות יתר של גוף החימום, לעיצוב התרמוסטט יש פלטה דו-מתכתית, אשר, בהגיעה לטמפרטורת החימום המוגדרת מראש, מנתקת את המגעים. כשהצלחת הדו-מתכתית מתקררת, המעגל החשמלי נסגר וסוליית הברזל מתחממת שוב.
אנו בודקים בקפידה את המגעים של התרמוסטט, כלומר, אנו בודקים את החלק הזה של המעגל החשמלי עם בדיקה.
עבור דוגמה זו, תקלת הברזל הייתה החמצון של מגעי התרמוסטט. אנו מנקים את המגעים של התרמוסטט עם פיסת נייר אמרי עדין ומבצעים שוב אבחון עם בדיקה לאזור זה.
בנוסף, כדאי כמובן לבדוק גם את גוף החימום של המגהץ עצמו.
אבחון ברזל
התצלום מציג את מנורת האות של תמונה מס' 10. המנורה במעגל החשמלי מחוברת במקביל ואם היא נשרפת אין הדבר גורר תקלה של המגהץ בכללותו.
בתצלום זה, אצבעות היד מציגות את המגעים של גוף החימום בתמונה מס' 11. אנו מבצעים אבחון של גוף החימום.
לשם כך, הגדר את מכשיר המולטימטר בטווח מדידת ההתנגדות. עם שני בדיקות של המכשיר אנחנו נוגעים במגעים של גוף החימום, בתצוגה של המכשיר נוכל לראות את קריאת ההתנגדות - 36.7 אוהם.
קריאת המונה תואמת את ההתנגדות של גוף החימום. אנו מבצעים דיאגנוסטיקה למעגל החשמלי הכללי של צילום הברזל מס' 13.
אנו מחברים שני בדיקות של המכשיר עם הפינים של התקע, התוצאה נראית לנו בבירור על הצג של המכשיר. כלומר, קריאת ההתנגדות למעגל החשמלי הכללי של המגהץ היא שתי עשיריות יותר.
אז גילינו את התקלה ותיקנו את המגהץ. כפי שראית, איננו יכולים להסתדר בלי אבחון הן עבור אזורים בודדים והן עבור אבחון המעגל בכללותו.
בעבר, הפורטל VashTechnik פירק את הקומקום החשמלי שבתאי - לא אהבתי את זה. אולם דעתו של הברזל שונה. הרכיבו גם גואנגדונג; 15 שניות לאחר ההפעלה, אינך יכול לגעת. הסוליה הקרמית מצוידת ב-19 חורי יציאת קיטור סביב ההיקף, היא באמת (תואמת את ההבטחות של הביקורות) שרוטה מצוין. למה לצפות ממכשיר שעולה 200-300 רובל? יש פונקציית ריסוס. פעולת קיטור אפשרית רק בטמפרטורות סוליה גבוהות. יש הרבה תמונות למטה, לראות, להעריץ. החלטנו לשקול תיקון הברזל במו ידינו, מונחית על ידי הסיבה הברורה: רשת Runet נטולת תיאור ראוי של התהליך. ביטויים נפוצים, תמונות שאינן זוהרות בבהירות. היום התוכנית היא לתקן את הברזלים לבד.
מאמינים שבתאי הוא הפטרון של שבת. כל התחייבות הולכת רע מאוד, הם מתגלים כמכוערים, מכוערים. שבתאי הוא הצלחה במראה החיצוני, פונקציית הניקוי העצמי לא עובדת טוב. במבט קדימה, נניח: מבפנים מהמיכל לתא החימום יש חור מכוסה בפטמה תלת כיוונית. פונקציית הניקוי העצמי מתאימה למצב העליון, זרימת הנוזל היא מקסימלית. כמעט לא פעיל. להלן מדריך לנוהל:
הגדר את וסת החימום למקסימום.
מים, אדים מהחורים סירבו לשפוך, לאחר פירוק התברר: 6 מתוך 19 חורים מזויפים. שום מילה אחרת לא עולה בראש.עשוי באותו סגנון, אזור הדוד חופף רק את החזית 13. התמונה של הסוליה מצורפת, אתה יכול לראות מה אתה צריך.
המשימה הייתה להבין מדוע מצב הניקוי העצמי לא עובד. בין אם מדובר בתקלה. אנחנו מתחילים לפרק את הברזל!
נתחיל עם בורג הקיר האחורי, שאינו מכוסה בכלום. הקשיים יתחילו עוד יותר. כשהם יודעים הרבה על פירוק הברזלים, הם ניחשו: הם עדיין הוסתרו על ידי מקום הידוק לא ידוע. הברגים ממוקמים מתחת ללחצנים, לכיסוי כניסת המים, לווסת החשמל. במקרה זה, הראשון התברר כאפשרות הנכונה. אפשר היה לגלות זאת על ידי שבירת כפתור אחד. ניתן לראות זאת בבירור בתמונה: לכל מפתח יש זוג שיניים המחליקות בחורי המארז, ובו בזמן משמשות כמגבילים. זה מספיק לחטט על השן האחורית עם מברג, להסיר את הכפתור, אם אתה לא יודע מראש ... כאילו מפתחות הפלסטיק היו יצוקים שבירים בכוונה, יש סוגים שהם אלסטיים יותר. אנו מאמינים בכוונה; מנסה למנוע התערבות לא מיומנת. כתוצאה מכך, כפתור אחד (מכת קיטור) הפך לבלתי שמיש, נדביק אותו עם טיטאן, הקוראים יצטרכו לחזות את היישור הסופי של העניינים.
אז, לאחר שהסרנו שני כפתורים, אנו מוצאים בורג נוסף, הוא אמור להתיר. הקשיים לא הסתיימו, הידית ולוח הקיר האחורי מהודקים בנוסף עם שלושה קוצים (ראה תמונה) על הפיה. אנחנו לא יכולים להגיד לך איך לפרק נכון! לבסוף, הכיסוי מפורק. ואז זה פשוט:
המיכל עם משאבות ווסת קיטור מוחזק במקומו על ידי שלושה ברגים. אחד בחרטום, שניים בזנב. הסר בעדינות את בקר הטמפרטורה של הסולייה על ידי משיכתו החוצה. מוחזק בשלושה פינים, בחריץ D. שימו לב לפלטה הקטנה שמהדקת את הרגולטור ונקליק בעת העברה (ראה תמונה).
המיכל נמשך יחד, באותו זמן נפתח נתיב משאבת הלם הקיטור. צינור מתכת עובר דרך המבנה, מהדוד ועד למשאבות.
מיכל, משאבות של מגהץ קיטור Saturn ST - CC0211 רציתי להסתכל יותר בפירוט. ראשית, תסתכל על טבעת הקיטור. אחראי על גובה מוט הברונזה, מסתיים בפטמה. דרכו, המים מגיעים למיכל הסולייה האטום והופכים לאדים. הטבעת עשויה פלסטיק, לשווא. במהלך הפעולה, החלק יתחיל להתבלות. כתוצאה מכך, המיכל יתחיל בהדרגה להרעיל את המים. הערה:
אין הגנה מפני נזילת מים מהמכלול (משאבה, גזע פטמה) לחלק האחורי של הידית שמגיעה לחלק החשמלי.
כל משאבה מצוידת בבוכנה, אפשר להסיר אותה במקביל לקפיץ החזרה. משאבת הממטרות אינה שונה ממשאבת הגברת הקיטור. אתה צריך ללחוץ על שניהם בחדות, אחרת, במקום טפטוף לכיוון ישירות לאורך המסלול, אתה מקבל פסים שנופלים על הבגדים. משאבת הממטרות מחוברת לפיית הפיה, משאבת הלם הקיטור מחוברת לצינור פלדה אנכי הנכנס למיכל האטום של סוליית הברזל.
נורית החיווי דולקת במקביל לגוף החימום. תרמוסטט עם ווסת מופרד ממתח האספקה. כאשר ידית טמפרטורת הסולייה מסתובבת, הבורג מסיט את הלוח האלסטי למעלה ולמטה. המגע המאובטח כאן ממוקם מעל לוחית דו-מתכתית המוברגת למיכל הסוליה האטום. על ידי כוונון עדין של מיקום הבורג, מושגת הטמפרטורה הנכונה. מידת הכיפוף של צלחת דו מתכתית נקבעת על ידי חימום. הממסר עובר בלחיצה קלה, אנו מניחים (לא נבדק), ייתכנו מגנטים קטנים המעכבים מעט את הפעולה, מה שהופך את החבטה לפתאומית יותר.זה נעשה לעתים קרובות בעקרון דומה של הפעולה של ממסרי הגנת ההפעלה של מקררים.
שימו לב שהתיק נראה ליד בקרת הטמפרטורה. יש בפנים נתיך תרמי, המוברג על ידי תושבת למאגר האטום של הסוליה. אלמנט המעגל החשמלי אינו מולחם, יושב על מסוף ההידוק, כמו תנור חימום, נחשב לחסרון גדול של המכשיר. על ידי חיבור בטעות חלק, קל לשבש את פעולת המכשיר בכללותו.
ממה שנאמר, אנו מסיקים: חוסר ההפעלה של מערכת הניקוי העצמי היה תוצאה של מחשבה עיצובית לקויה. הבדיקה קבעה: הפטמה נעה בצורה נכונה, במצב הקיצוני של ידית כוונון הקיטור היא מגיעה למצב העליון. מכאן שהבעיה נגרמת משתי סיבות:
החור התחתון של היציאה של המיכל האטום של סוליית המגהץ.
הגדרה גרועה של הפטמה.
פשוט החלטנו להימנע מלגעת במכשיר, השאר אותו כפי שהוא מהסיבות הבאות:
המגהץ מסתדר בצורה מושלמת את המצבים, למעט ניקוי עצמי.
ניתן להחליף את פונקציית הניקוי העצמי על ידי הרתחה של סוליות המכשיר בתמיסת חומץ, יעילה לא פחות (סביר יותר - יותר).
מאז המכשיר עובד עבור 300 רובל, זה לא הגיוני לרצות יותר. תדירות הניקוי העצמי אינה מצוינת, אנו רואים שהתיקון של הברזל במו ידינו הושלם. נתקן את המפתח כאשר הדבק יופיע. הקוראים יופתעו לטובה ממכשיר הברזל המפורט שנחשף.
רוב המכשירים מתוכננים לפי התרשים. הסקירה תסייע לכם בתיקון מגהצי טפאל, תיקון מגהצי רובנטה, תיקון מגהצים עם מחולל קיטור ועוד עבודות שוטפות. מההערה ברורים סוגי התקלות העיקריים, כיצד ניתן לבטל:
המחוון אינו נדלק. פתיל תרמי פתוח במעגל אספקת החשמל או נתיך תרמי.
האזעקה לא נכבית, למרות שהברזל מתחמם במשך זמן רב. ממסר בקר טמפרטורה פגום.
מים מטפטפים מהמגהץ. האטימות של אחת המשאבות נשברת. זה דחוף לכבות את המכשיר ולשלוט בתיקון של מגהצי קיטור.
אין קיטור. פטמה פגומה, גלגל ווסת, או מיכלי מים או אידוי סתומים.
המגהץ לא מתחמם. אם מחוון המתח דולק, גוף החימום נשרף. מסקנה חד משמעית, כי המנורה מחוברת במקביל.
אין סילון ריסוס. פתח הזרבובית סתום, או שהמשאבה השמאלית אינה אטומה כהלכה.
אין הגברת קיטור, יצירת קיטור עובד. האיטום של המשאבה הימנית נשבר.
סרטון (לחץ להפעלה).
אנו מאמינים שכעת התיקון של ברזל טפאל שהופיע באופק לא יגרום לקוראים להתעלף. ממה שקראתם ברור: השלבים החשובים ביותר הם הרכבה ופירוק של הברזל. התיקון פשוט. כהוכחה, אנו מציבים תמונה גדולה של הצומת של המשאבה הימנית וצינור הקיטור. נסו לאסוף בשעות הפנאי שלכם!
