בקרת הטמפרטורה מתבצעת באמצעות גלגל עגול. הוא ממוקם במגהץ Azur ובדגמים אחרים על המארז מתחת לידית. כאשר הגלגל מסובב ימינה, טמפרטורת החימום עולה, שמאלה היא יורדת עד כיבוי מוחלט של גוף החימום.
הגלגל פועל על התרמוסטט דרך שרוול מיוחד או זווית פלדה ומוצמד לגוף בעזרת תפסים. במגהץ Scarlet ובדגמים נוספים, מספיק להרים את דיסק הכוונון עם מברג כדי שיירד.
עקרון הפעולה של התרמוסטט מבוסס על התכונות השונות של מתכות. בייצור של מכלול זה, מולחמות שתי לוחות, עשויות מתכות עם מקדמים לא שווים של התפשטות ליניארית.הודות לאינדיקטורים הללו, הלוחות מתנהגים אחרת. כלפי חוץ, זה נראה כך: בהשפעת הטמפרטורה, הצלחת המשותפת מכופפת, מה שגורם לפתיחת המעגל, והמגהץ נדלק.
כדי לוודא שווסת הטמפרטורה לא תקין, תצטרך לפרק את המגהץ לחלוטין.
ידית המכשיר וחלקי הפלסטיק של הגוף מחוברים לחלקי המתכת בעזרת תפסים או ברגים עם הקשה עצמית. אפילו ליצרן אחד של דגמים יש הרבה, ולכולם תכונות עיצוביות. אבל ישנן נקודות משותפות בכל המינים.
כדי לפרק את הברזל, יש צורך לבחון את החלק החד שלו, שבו יש נקודת חיבור אחת. לדוגמה, מגהץ פיליפס מסתיר בורג הקשה עצמית מתחת לכפתור בקרת הקיטור. כדי לשחרר את הבורג, סובב את הידית עד הסוף שמאלה ומשוך אותה למעלה. לאחר הסרת יחידת הכוונון, ניתן לשחרר את הבורג הקשה. בדגם בראון, הבורג מוסתר מתחת לכיסוי הזרבובית. אתה יכול להסיר את הזרבובית על ידי משיכה קלה כלפיך. לאחר הסרתו נפתחת גישה חופשית לבורג. ברגים או תפסים אחרים עם הקשה עצמית ממוקמים מתחת לכיסוי האחורי של המכשיר.
לאחר הסרת חלק הפלסטיק של המארז, כדאי לשקול את התרמוסטט של המגהץ. במצב קר, המגעים חייבים להיות סגורים. אם יש מכשיר מיוחד, עדיף לצלצל את הקשר. אם אין מכשיר, אתה יכול לנקות את המגעים עם נייר זכוכית עדין, ולאחר מכן לחבר את המגהץ לרשת.
כדי לתקן את הברזל, אתה יכול להתייחס לסטטיסטיקה האומרת כי 50-60% מהתקלות מתרחשות בשל העובדה שהנתיך התרמי נכשל. הצומת הזה הוא פעולה יחידה וניתן לשימוש חוזר. הפיוזים של הקבוצה הראשונה, כמו קמיקזה, פועלים רק פעם אחת. היחידה מתוכננת כך שכאשר גוף החימום מגיע לטמפרטורה של 240 C, המעגל נשבר. הפעלה נוספת של המכשיר ללא התערבות נוספת הופכת לבלתי אפשרית.
טכנולוגיות מודרניות יותר כוללות שימוש בחלקים דו-מתכתיים. נתיך תרמי כזה מסוגל לכבות את הברזל במצבים קיצוניים, ואז להפעיל אותו שוב. אם המגהץ לא עובד מסיבה זו, הדרך הקלה ביותר היא לזרוק את הקשר ולקצר את המעגל. אתה יכול לעשות זאת בדרכים שונות:
בכל מקרה, יש צורך להשיג מגע אמין.
מחלה נפוצה נוספת היא בעיה במערכת הקיטור. לפעמים במגהץ של בוש, הכפתור שמפעיל את התהליך נלחץ בחוזקה, ולא מסופק קיטור. תיקון ברזל בוש צריך להתחיל על ידי שחרור הבורג מאחור והסרת הכיסוי האחורי. לאחר מכן עליך למשוך בזהירות את שני הכפתורים המווסתים את אספקת הקיטור כלפי מעלה. הם אינם קבועים עם ברגים ומוחזקים על התותבים על ידי חיכוך. לאחר מכן, עליך לשחרר את הבורג, ולאחר מכן יש להסיר בקלות את ידית הפלסטיק. ישנן שתי משאבות מתחת לכיסוי: האחת מספקת מים לממטרה, השנייה מספקת מים לסוליה ליצירת אדים. יש להסיר את משאבת הקיטור. בתחתית יש כדור, אשר עקב אבנית, נדבק לתחתית החדר. כדי לתקן את הבעיה, אתה צריך לדחוף את הכדור לתוך החדר ולהרכיב את הברזל בסדר הפוך.
כל ברזל שאתה צריך לתקן, אתה צריך לזכור על בטיחות ולעקוב אחר כללים מסוימים: הפעל את המכשיר ברשת רק בעת הצורך; אל תנסה לפתור בעיות בידיים רטובות; במהלך תיקונים, יש להתקין את המגהץ על ציפוי יציב, עמיד בזרם וחום.
VIDEO
לנושא הזה יש תמונה עם הסברים:
אז, מגהץ התקלקל בבית שלך, לא משנה מאיזה יצרן, נשאלת השאלה: "איך לתקן את הברזל".
בדיקת המעגל החשמלי, כמו לכל מכשירי החשמל הביתיים, מתבצעת עם בדיקה, למשל, OP-1
או מולטימטר דיגיטלי.
אין הבדל משמעותי בסכימות של מגהצים מיצרנים שונים.
לקבלת רעיון כללי, שקול מעגל חשמלי סדרתי של חיבורים ברזל פיליפס
החוט הראשון של הפאזה או אפס פוטנציאל ממקור מתח חיצוני יש מגע פלאג-אין עם הטרמינל, מהטרמינל דרך התרמוסטט - החוט עובר לגוף החימום. לחוט השני ממקור החשמל החיצוני יש מגע חיבור למסוף השני, מהטרמינל השני למעגל החשמלי יש חיבור טורי העובר דרך הנתיך התרמי ונסגר במסוף השני של גוף החימום. מנורת הבקרה והנתיך מחוברים במקביל לשני חיבורי מגע של גוף החימום.
המעגל החשמלי נסגר על המחמם - גוף חימום ונורה. ווסת הטמפרטורה קובע משטר טמפרטורה מסוים לחימום המגהץ.
הסגירה והפתיחה של המעגל החשמלי מתרחשת בתרמוסטט עצמו עקב שינוי בצלחת הדו-מתכתית בהשפעת טמפרטורת החימום והקירור של גוף החימום. הסיבות לתקלה בברזל הן כדלקמן:
חיווט כבל שבור בבסיס התקע;
נזק מכני לחיווט הכבל לכל אורכו;
שחיקה של גוף החימום של סוליית המגהץ;
חמצון של המגעים של הצלחת הדו-מתכתית של הרגולטור;
נתיך תרמי נשרף
מה ניתן להחליף כאן במהלך הבדיקה:
להחליף כבל;
החלף את תקע הכבל;
לנקות את המגע של התרמוסטט;
להחליף תרמוסטט;
להחליף נתיך תרמי
לא הגיוני להחליף את גוף החימום במקרה של תקלה שלו, שהיא סוליית המגהץ, שכן סוליית המגהץ עצמה היא יותר ממחצית עלות המגהץ עצמו. במקרה זה, סוליית הברזל נזרקת, כל השאר מהמגהץ עובר לחלקי חילוף. בעת פירוק ופירוק המגהץ יש להקפיד להימנע מנזק לגוף הברזל.
יש לזכור שבדיקה לאיתור תקלה במגהץ מתבצעת בצורה פסיבית ללא חיבור למקור מתח חיצוני. מיד לפני חיבור המגהץ למקור מתח חיצוני, יש צורך למדוד את ההתנגדות הכוללת של המעגל החשמלי באמצעות מודד דיגיטלי, אשר לא אמור להיות אפס בתצוגה של המכשיר.
תיקון ברזל - מולינקס
לנושא זה משלימים צילומים אישיים ותיאור נלווה של תיקון המגהץ. כדוגמה, שקול את התקלה של מגהץ Mulinex.
אז לפנינו ברזל מולינקס והגורם לתקלה שלו לא ידוע לנו מראש, כלומר צריך לקבוע את הסיבה המדויקת לתקלה שלו.
בחלק האחורי של המגהץ, תמונה מס' 1, כדי שנוריד את המכסה צריך לשחרר את הבורג. ראש הבורג, כפי שציינת, אינו מתאים למברגים הביתיים שלנו. איך לצאת מהמצב אם אין מברג כזה? - גם כאן אתה יכול למצוא מוצא, בשביל זה אנחנו צריכים מספריים קטנות עם קצוות חדים. אנחנו מכניסים את שני קצוות המספריים וקל לנו לשחרר את הבורג.
לאחר שחרור הבורג, פתחו בזהירות את המכסה בעזרת מברג תמונה מס' 2. יחד עם זאת, אנו משתדלים לא לפגוע בגוף הכיסוי.
לאחר הסרת הכיסוי האחורי של המגהץ, תמונה מס' 3, נוכל לראות את חיבור המסוף של חוטי כבל הרשת עם האלמנטים של המגהץ:
גוף החימום של גוף החימום.
לאחר מכן, פתחו בזהירות את מכסה ידית הברזל בסכין, תמונה מס' 4. שמנו חלקים קטנים מהידית של הברזל וברגים לתוך ספל.
כדי להגיע ישירות למגעי התרמוסטט של תמונה מס' 5 וגוף החימום, או במילים אחרות, סוליות הברזל, אנו מפרקים את החלקים בזה אחר זה.
למתחילים, כדאי לזכור את רצף הפירוק הזה כדי לא ליצור בלבול בעצמכם בהרכבה נוספת של הברזל.
מברג בתמונות מציג את נקודות החיבור של חלקים כאלה.
כלומר, כאן צריך להקפיד על פירוק.הגוף וחלקים בודדים של הברזל מתווספים עם מחברים כגון תפסים.
המברג מראה את ידית התרמוסטט, תמונה מס' 7, ועלינו להסיר מכסה נוסף, שהוא גוף הקירור של לוח הברזל.
בתמונה נראים מקומות נוספים לחיבורים כאלה בתמונה מס' 8, אנו ממשיכים גם לשחרר את הברגים ולשחרר את סוליית הברזל מהכיסוי.
ובכן, הגענו, כביכול, לדבר המעניין ביותר - המגעים של התרמוסטט, תמונה מס' 9. מגעי התרמוסטט מסומנים על ידי קצה מברג.
כפתור התרמוסטט קובע את החימום של סוליית הברזל שנקבעה על ידינו. כדי למנוע התחממות יתר של גוף החימום, לעיצוב התרמוסטט יש פלטה דו-מתכתית, אשר, בהגיעה לטמפרטורת החימום שנקבעה, מנתקת את המגעים. כשהצלחת הדו-מתכתית מתקררת, המעגל החשמלי נסגר וסוליית הברזל מתחממת שוב.
אנו בוחנים בקפידה את המגעים של התרמוסטט, כלומר, אנו בודקים את החלק הזה של המעגל החשמלי עם בדיקה.
עבור דוגמה זו, התקלה של הברזל הייתה החמצון של מגעי התרמוסטט. אנו מנקים את מגעי התרמוסטט עם פיסת נייר זכוכית עדין ושוב מבצעים אבחון עם בדיקה לאזור זה.
בנוסף, כמובן, כדאי לבדוק גם את גוף החימום של המגהץ עצמו.
אבחון ברזל
התצלום מציג את האות לאמה של תמונה מס' 10. המנורה במעגל החשמלי מחוברת במקביל ואם היא נשרפת אין הדבר גורר תקלה של המגהץ בכללותו.
בתצלום זה, אצבעות היד מציגות את המגעים של גוף החימום של תמונה מס' 11. אנו מבצעים אבחון של גוף החימום.
לשם כך, הגדר את מכשיר המולטימטר לטווח מדידת ההתנגדות. עם שני בדיקות של המכשיר אנחנו נוגעים במגעים של גוף החימום, בתצוגה של המכשיר נוכל לראות את קריאת ההתנגדות - 36.7 אוהם.
קריאת המכשיר תואמת את ההתנגדות של גוף החימום. אנו מבצעים דיאגנוסטיקה למעגל החשמלי הכללי של צילום הברזל מס' 13.
אנו מחברים שני בדיקות של המכשיר עם הפינים של התקע, התוצאה נראית לנו בבירור על הצג של המכשיר. כלומר, קריאת ההתנגדות למעגל החשמלי הכללי של המגהץ מתקבלת בשתי עשיריות יותר.
אז גילינו את התקלה ותיקנו את המגהץ. כפי שראית, איננו יכולים להסתדר בלי אבחון הן עבור מקטעים בודדים והן עבור אבחון המעגל בכללותו.
מוקדם יותר, פורטל VashTechnik פירק את הקומקום החשמלי שבתאי - לא אהבתי את זה. עם זאת, על הברזל של דעה אחרת. הורכב גם על ידי גואנגדונג; 15 שניות לאחר ההפעלה, אתה לא יכול לגעת בו. הסולייה הקרמית מצוידת ב-19 יציאות קיטור סביב ההיקף, ואכן (תואמת את הבטחות הביקורות) היא שרוטה מצוין. למה לצפות ממכשיר שעולה 200-300 רובל? יש פונקציית ריסוס. פעולת קיטור אפשרית רק בטמפרטורות גבוהות של משטח המשטחים. הרבה תמונות למטה, תסתכל. הם החליטו לשקול תיקון ברזל במו ידיהם, מונחית על ידי סיבה ברורה: רשת Runet נטולת תיאור ראוי של התהליך. ביטויים כלליים, תמונות שאינן זוהרות בבהירות. כיום, על פי התוכנית, תיקון עצמאי של ברזלים.
מאמינים ששבתאי מתנשא על השבת. כל התחייבות הופכת מרע לגרוע, היא יוצאת מכוערת, מכוערת. הופעת שבתאי הייתה הצלחה, פונקציית הניקוי העצמי לא עובדת טוב. במבט קדימה, נניח: בפנים מהמיכל לתא החימום יש חור מכוסה בפטמה תלת כיוונית. פונקציית הניקוי העצמי מתאימה למצב העליון, זרימת הנוזל היא מקסימלית. כמעט בלתי שמיש. להלן מדריך לנוהל:
הגדר את בקר החימום למקסימום.
מים, אדים מהחורים סירבו לשפוך, לאחר פירוק התברר: 6 מתוך 19 חורים מזויפים. שום מילה אחרת לא עולה בראש.עשוי באותו סגנון, רק החזית 13 חופפת לאזור הדוד.תמונה של הסוליה מצורפת, אתה יכול לראות מה אתה צריך.
המשימה הייתה להבין מדוע מצב הניקוי העצמי לא עובד. האם תקלה. בואו נתחיל לפרק את המגהץ!
נתחיל עם בורג הקיר האחורי, לא מכוסה בשום דבר. הקשיים מתחילים עוד יותר. כשהם יודעים הרבה על פירוק ברזלים, הם ניחשו: הם עדיין הוסתרו על ידי מקום הידוק לא ידוע. הברגים ממוקמים מתחת ללחצנים, לכיסוי כניסת המים, לווסת החשמל. במקרה זה, האפשרות הראשונה הייתה נכונה. אפשר היה לגלות זאת על ידי שבירת כפתור אחד. ניתן לראות זאת בבירור בתמונה: לכל מפתח יש זוג שיניים המחליקות בחורים במארז, ומשמשות בו זמנית כמגבילות. זה מספיק כדי לחטט את השן האחורית עם מברג, להסיר את הכפתור, אם אתה לא יודע מראש ... כאילו מפתחות פלסטיק במיוחד יצוק שביר, יש סוגים שהם אלסטיים יותר. אנו מאמינים בכוונה; מנסה למנוע התערבות לא מיומנת. כתוצאה מכך, כפתור אחד (הגברת קיטור) הפך לבלתי שמיש, נדביק אותו עם טיטניום, הקוראים יצטרכו לחזות את היישור הסופי של העניינים.
אז, לאחר שהסרנו שני כפתורים, נמצא בורג נוסף, שהוא אמור להתיר. הקשיים לא הסתיימו, הפאנל של הידית והקיר האחורי מהודקים בנוסף עם שלושה דוקרנים (ראה תמונה) על הפיה. איך לפרק נכון, אנחנו לא יכולים לדעת! בסופו של דבר, הכיסוי מפורק. יותר פשוט:
המיכל עם משאבות ווסת קיטור מוחזק על ידי שלושה ברגים. אחד באף, שניים בזנב. הסר בזהירות את בקר הטמפרטורה של הסולייה על ידי משיכתו החוצה. הוא מוחזק על ידי שלושה קוצים, על חריץ בצורת D. שימו לב לתושבת הפלדה הקטנה המאבטחת את הרגולטור, ונקליק בעת ההחלפה (ראו תמונה).
המיכל נמשך יחד, במקביל נפתח הנתיב של משאבת הגברת הקיטור. צינור מתכת חודר דרך המבנה, מהדוד ועד למשאבות.
מיכל, משאבת מגהץ קיטור Saturn ST - CC0211 רציתי לשקול ביתר פירוט. ראשית, הסתכל על חוגת הקיטור. אחראי על גובה גזע הברונזה המסתיים בפטמה. דרכו מגיעים המים למיכל האטום של הסוליה והופכים לאדים. הטבעת עשויה פלסטיק, לשווא. עם השימוש, החלק יתחיל להתבלות. כתוצאה מכך, בהדרגה המיכל יתחיל להרעיל את המים. הערה:
אין הגנה מפני נזילת מים מהמכלול (משאבה, גזע פטמה) לחלק האחורי של הידית, מול החלק החשמלי.
כל משאבה מצוידת בבוכנה, אפשר להסיר אותה במקביל לקפיץ החזרה. משאבת הממטרות זהה למשאבת הגברת הקיטור. אתה צריך ללחוץ על שניהם בחדות, אחרת, במקום לטפטף לכיוון ישר קדימה, אתה מקבל פסים שנופלים על הבגדים. משאבת הממטרות מחוברת לפיית הפיה, משאבת הגברת הקיטור מחוברת לצינור פלדה אנכי שנכנס למיכל האטום של סוליית המגהץ.
מנורת חיווי נדלקת במקביל לגוף החימום. ממסרים תרמיים עם רגולטור מופרדים ממתח האספקה. כאשר מסובבים את כפתור הטמפרטורה של הסולייה, הבורג מסיט את הלוח האלסטי למעלה ולמטה. המגע, מחוזק כאן, ממוקם מעל הלוח הדו-מתכתי המוברג למיכל האטום של הסוליה. על ידי התאמה עדינה של מיקום הבורג, מושגת הטמפרטורה הנכונה. מידת הכיפוף של הצלחת הדו-מתכתית נקבעת על ידי חימום. הממסר עובר בלחיצה קלה, אנו מאמינים (לא בדקנו), ייתכנו מגנטים קטנים המעכבים מעט את הפעולה, מה שהופך את המהלך לפתאומי יותר.זה נעשה לעתים קרובות בעקרון דומה של הפעולה של ממסרי ההפעלה של מקררים.
שימו לב שהתיק נראה ליד בקר הטמפרטורה. בפנים יש נתיך תרמי, המוברג על ידי תושבת למאגר הרמטי של הסוליה. אלמנט המעגל החשמלי אינו מולחם, הוא נטוע על מסוף הידוק, כמו תנור חימום, אשר נחשב לחסרון עיקרי של המכשיר. על ידי חיבור בטעות חלק, קל לשבש את הביצועים של המכשיר בכללותו.
מכל האמור לעיל, אנו מסיקים: חוסר יכולתה של מערכת הניקוי העצמי היה תוצאה של התחשבות לקויה בתכנון. הבדיקה נקבעה: הפטמה זזה בצורה נכונה, במצב הקיצוני של ידית כוונון הקיטור היא מגיעה למצב העליון. לכן, הבעיה נגרמת משתי סיבות:
שחיטת יציאות המיכל האטום של סוליית הברזל.
הגדרה גרועה של הפטמה.
פשוט החלטנו להימנע מלגעת במכשיר, השאר אותו כפי שהוא מהסיבות הבאות:
המגהץ ממלא בצורה מושלמת את המצבים, למעט ניקוי עצמי.
ניתן להחליף את פונקציית הניקוי העצמי על ידי הרתחת סוליית המכשיר בתמיסה של חומץ, יעילה לא פחות (ולא יותר).
מכיוון שהמכשיר עובד עבור 300 רובל, אין טעם לרצות יותר. תדירות הניקוי העצמי אינה מצוינת, אנו רואים שהתיקון של המגהץ יושלם במו ידינו. נתקן את המפתח עם הופעת הדבק. הקוראים יופתעו לטובה מהחשיפה המפורטת של מכשיר הברזל.
רוב המכשירים מתוכננים בהתאם לתכנית. הסקירה תסייע לכם בתיקון מגהצי טפאל, תיקון מגהצי רובנטה, תיקון מגהצים עם מחולל קיטור ועוד עבודות שוטפות. מההערה, סוגי התקלות העיקריים ברורים, כיצד לתקן:
המחוון אינו נדלק. פתח במעגל החשמל או נתיך תרמי התפוצץ.
מכשיר האיתות אינו נכבה, למרות שהברזל מתחמם במשך זמן רב. ממסר בקר טמפרטורה פגום.
מים מטפטפים מתחת לברזל. אחת המשאבות דולפת. זה דחוף לכבות את המכשיר ולשלוט בתיקון של מגהצי קיטור.
אין קיטור. הפטמה פגומה, גלגל הווסת פגום או המעברים של מיכלי המים או האידוי סתומים.
המגהץ לא מתחמם. אם מחוון המתח דולק, גוף החימום נשרף. מסקנה חד משמעית, כי המנורה מחוברת במקביל.
אין סילון ספרינקלרים. חור הזרבובית סתום, או שהאטימה של המשאבה השמאלית נשברת.
אין הגברת קיטור, מצב קיטור עובד. האיטום של המשאבה הימנית נשבר.
סרטון (לחץ להפעלה).
אנו מאמינים שעכשיו תיקון ברזל טפאל שהופיע באופק לא יגרום לקוראים להתעלף. ממה שקראתם ברור: השלבים החשובים ביותר הם הרכבה ופירוק של הברזל. התיקון קל. כהוכחה, אנו מציבים תמונה גדולה של המפגש של המשאבה הימנית וצינור הגברת הקיטור. נסו לאסוף בשעות הפנאי שלכם!
