למכשיר אדים קולי יש עיקרון פעולה פשוט למדי, אך עיצוב מורכב, אשר, כמו כל טכניקה, יכול להפוך לבלתי שמיש.
אבל יש כמה סוגים של "בעיות" שאתה יכול לפתור בעצמך, מבלי להיעזר במומחים יקרים. או שאתה יכול ללכת בדרך פשוטה יותר - לא לקנות מכשיר אדים, אלא להכין אותו מאמצעים מאולתרים.
לוח החשמל יוצר מתח מסוים שמסופק לגנרטור. מהגנרטור, הפולסים מוזנים למגבר, הדרוש ליצירת רעידות קוליות של הפולט. באופן כללי, שום דבר לא מסובך, למעט המעגל האלקטרוני של ספק הכוח, המגבר ומחולל הקרינה. אבל רכיבים אלה נשברים בשלושה מקרים:
כיצד לנקות כראוי ולהשאיר את מכשיר האדים במצב תקין, קרא את המאמר: כיצד לנקות את מכשיר האדים בעצמך מבלי להתקשר למומחה.
תנודות מתח ברשת החשמל.
VIDEO
אם לא יוצאים אדים ממכשיר האדים, עשויות להיות לכך מספר סיבות. קרום הפולט פגום, הגנרטור אינו תקין או הטורבינה של המכשיר אינה פועלת.
פולט. ניתן לקבוע את יעילות הפולט על ידי ה"גרגור" המאפיין. אם זה לא שם, אז אתה צריך לחפש את הסיבה בלוח החשמל ובגנרטור עצמו.
דוגמה למסנן מכשיר אדים
מספיק לנקות ולחטא את המכשיר, והריח הלא נעים ייעלם מיד. על מנת שהמכשיר יעבוד "כמו שעון", יש צורך להחליף כל יום את המים במכשיר, לנקות אותו כל שבוע ולחטא אותו לפחות פעם בחודש.
אם ריח לא נעים של עובש מתפשט ממכשיר האדים שלכם, דעו לכם שמכשיר האקלים שלכם אינו קולי, שכן אולטרסאונד מחטא על ידי הרג פטריות ועובש. רוב מנקי הבריכה בנויים על עיקרון זה.
גם מכשיר האדים שלי התקלקל לאחרונה, שבלעדיו אני לא יכול להתקיים כרגיל בכלל. הבעיה הייתה במסנן כניסת האוויר, הוא נסתם. החלטתי לקנות פילטר חדש, מכיוון שהוא מאוד זול, התקנתי אותו במכשיר אדים. דמיינו את ההפתעה שלי כשהכל עבד שוב. למען האמת, עד הסוף האמנתי שהבעיה היא תקלה בפולט, אבל אחרי שקראתי את הכתבה, מצאתי מיד את סיבת התקלה.
יש לי מכשיר אדים בחדר הילדים. זה התקלקל לאחרונה. בהתחלה רציתי לקחת אותו לתיקון, אבל אז החלטתי להבין מה העניין בעצמי. הפולט עבד, היה "גרגור" אופייני, הגנרטור הרגיש, היה חם. בדק גם את האלמנט הפיאזואלקטרי. זה גם תפקד היטב. אבל משום מה לא היה זוג. כאן התבלבלתי, כיוון שמאוורר מכשיר האדים פעל כשורה.מסנן כניסת האוויר היה סתום. הזמנתי פילטר חדש. הוחלף, עכשיו הכל עובד.
מכשיר האדים שלי עדיין לא התקלקל, אבל במקרה זה, אנסה לתקן אותו גם בעצמי. אני חושב שזה יעבוד.
אני משתמש במכשיר האדים שלי כבר כשנה, אבל מאז שאני מנקה אותו באופן קבוע וגם מחליף בו את המים, עד כה, תודה לאל, לא היו איתו בעיות.
במשרד בחורף אנחנו מתחממים עם תנורי חימום, והם "מייבשים" את כל האוויר, אז אנחנו כל הזמן משתמשים במכשיר אדים. זה עובד לאורך כל היום ולכן מתפרק עם הזמן. לאחר תיקון יקר, החלטתי לנסות לתקן אותו בעצמי. לאחר פירוק ארוך ובדיקת ביצועים של כל החלקים, התברר שהתקלה הייתה באלמנט הפיאזואלקטרי. הזמנתי אותו באינטרנט והחלפתי אותו. עשיתי הכל בעצמי, אבל זה לקח הרבה זמן. לכן, בפעם הבאה עדיף שאמסור אותו לסדנה, הוא ייצא יקר יותר אבל הרבה יותר מהיר. אם כי, אם למישהו יש הרבה זמן פנוי, אז אתה יכול לעשות את זה בעצמך.
במכשיר האדים שלי, האידוי בהתחלה מעט נחלש, לא ייחסתי לזה שום חשיבות, אחרי כמה ימים האדים הפסיקו לזרום לחלוטין. חשבתי שזה גנרטור, בדקתי את זה, כמו שהיה כתוב לך על חימום הרדיאטור, תודה לאל זה הסתדר.. כתוצאה מכך, קבעתי שזה אלמנט פיזואלקטרי, פתחתי את המכשיר, צילמתי את החוטים ו רשמו את מיקומם. עכשיו הדבר הקשה ביותר הוא למצוא חלק חלופי... חנויות רדיו אינן תופעה שכיחה בעיר שלנו, לא מצאתי את זה בשוק הברזל, כנראה אצטרך לחפש באמת בחנויות מקוונות, למרות שאני לא רוצה לחכות בכלל, אנחנו משתמשים במכשיר כל יום.
ופירקתי לגמרי את מכשיר האדים האולטראסוני שלי לבורג. בדקתי כל פרט באותו סדר שבו פירקתי אותו. אל תאמין לי, עשיתי הכל חוץ מלבדוק את המתח על פיתולי הטורבינה (((. לקחתי את זה למרכז שירות, עשו לי את זה ביום אחד. לאחרונה אשתי התחילה להתלונן על ריח ריקבון מ מכשיר האדים. קניתי חדש, הישן שכב עד היום עד שנתקלתי במאמר הזה. כמו שאומרים: "הכל גאוני פשוט." עכשיו יש לנו שני מכשירי אדים קוליים, נהיה בריאים יותר :)
אבל מכשיר האדים שלי עובד לסירוגין, ואז הוא מגרגר חלש, ואז חזק. שאצלו xs יש צורך למדוד את המתח על האלמנט.
תגיד לי, יש לי מכשיר אדים של Rainbow, לדעתי הוא לא קולי. הכל עובד, הטורבינה מסתובבת, אבל לא יוצא קיטור. מה הסיבה?
מכשיר אדים הוא לא דבר שימושי, גם אם נהוג לחשוב אחרת. לאחר ניסוח נכון, להפחית באופן משמעותי את שכיחות מחלות הבית. העיקר להתאים את מדדי הלחות היחסית במסגרת הנכונה, הרופאים ממליצים על ערך של 45 - 60 אחוז. למרות שגיל 65 לא יגרום לתוצאות קטלניות. הבעיה מוגבלת לרכישת מד לחות, אם כי לא כולם יכולים להרכיב מחולל קיטור פיזואלקטרי. מה יתמודד מתקן מכשירי אדים עשה זאת בעצמך? אנחנו מתכננים לדון היום.
עם ירידה בלחות, הריריות של דרכי הנשימה מתייבשות. באפיתל זורעים חיידקים המוצאים תנאים נוחים להתרבות. ריר מפסיק להגן על פני התאים, המיקרופלורה הורסת את הממברנות ללא הפרעה, וגורמת למחלות זיהומיות. מהנדס בעל ידע ימנה שלושה עיצובים, מכוח, אחד שונה מעט מקומקום חשמלי:
הקיבולת, בתוספת מאוורר, מסוגלת להעלות את הלחות היחסית אם אתה שומר את המכשיר מופעל במשך זמן רב. התהליך עובר בזרימת אוויר מאולצת אל פני השטח, ומאיץ את האידוי.
אם הנוזל מחומם, האווירה רוויה בלחות הרבה יותר מהר. הבדל מקומקום חשמלי בטמפרטורה נמוכה יותר. בהחלט אפשרי להישרף, על פי הערכותינו אריחי התקרה עלולים ליפול.
השיטה בה משתמשים קמינים המחקים להבות כתומות נחשבת למתקדמת. לוח קוורץ (piezocrystal) חשוף לזרם בתדר העולה על סף השמיעה, נוצרות תנודות בזמן עם המתח. כתוצאה ממגע של היסוד עם מים, הנוזל מתחיל להתאדות לנגד עינינו. האדים גלויים לעין בלתי מזוינת בטמפרטורת החדר. האגרסיביות של הסביבה ביחס לטפט, דבק אריחים מופחתת.
בקמינים זרימת מולקולות המים מוארת על ידי מנורה ולכן מתקבל חיקוי ממשי של להבה שיש חשש להישרף. סילון קר של נוזל אידוי. כדי שהאלמנט יעבוד, המכשיר מצויד בצנרת מכנית מיוחדת. אין מילה אחרת לנסים. המיכל מכיל שקע עם רדיאטור, מצוף ממוקם בצד. כדי לא ליצור חורים בתחתית החיישן הוא מגנטי. כאשר המים במכשיר האדים אוזלים, המצוף יורד, השדה נקלט על ידי האלמנט הרגיש של הלוח האלקטרוני. כתוצאה מכך, המכשיר מפסיק לפעול.
בדגמים סיניים, ניתן למצוא אימפלר, דרך הגדלה קטנה בתחתית, הוא שואב אוויר פנימה. בואו ננסה לתאר את העיצוב כך שהקונים ימנעו טעויות:
קערה הדומה לקומקום תה מונחת על גבי המארז המכיל את האלקטרוניקה.
במרכז המיכל יש פתח אוורור אנכי הממוקם מעל הפולט.
שקע בצד, בתוספת מצוף.
המיכל מלא מלמטה, למכסה יש שסתום שדרכו מים נחרטים בהדרגה.
למיכל יש צורה של גליל עם פתח בצורת אוורור; נוזל מחלחלת לתוך תא העבודה באיטיות.
להפצה מהירה של קיטור לאלמנט ה-piezo של מכשיר האדים, יוצא חור בטורבינה. יוצר לחץ עודף, אדים יוצאים החוצה. אוויר נשאב מתחת לבסיס, דרך הסדקים.
שימו לב שאם יזרמו מים לפתח האוורור, הנוזל יזרום דרך פתח הטורבינה אל המעגלים האלקטרוניים, ויגרום לתקלה זמנית או קבועה. המכשירים אינם מקורקעים, מה שהופך אותם לסכנת חיים ביותר.
מכשיר האדים כולל לוחות חשמל, יצירת תדרים קוליים. במקביל, פטריות וחיידקים נהרגים בפנים. הקוראים מכירים את הביקורות של פורטל ושטכניק לגבי מטהרי מים. בריכות שלמות מחוטאות בפולטות קוליות; לחיידקים אין מקום בתוך הגנרטורים. ההבדל הוא בכוח, לא צריך הרבה עבור מיכל קטן.
לוח החשמל מייצר את מתח האספקה של האלמנטים הפעילים של המגבר עם משוב חיובי. המפל יוצר תנודות. הטרנזיסטור מותקן על רדיאטור כדי להסיר עודפי חום. מנוע הטורבינה מופעל על ידי מתח מתוקן, אנו לא שוללים נוכחות של דגמים המשתמשים ב-230 וולט.
ראשית, אנו בוחנים את מהות התקלה. קל לקבוע אלמנט פיזואלקטרי עובד על ידי רותחת המים. אם לא יוצא קיטור, כנראה מנוע הטורבינה הוא האשם. אנו קוראים לפיתולים, אם בסדר, אנו מודדים את מתח האספקה. הבדיקות שבוצעו יעזרו לקבוע את הסיבה. בהיעדר תנועה של האלמנט הפיאזואלקטרי, החשד הראשון הוא הגנרטור, גביש הקוורץ עמיד למדי. כדאי להתחיל עם טרנזיסטור כוח, מדחום מרוחק יועיל כאן. בעת ההפעלה, הגנרטור מייצר חום. הימנע מהדבקת היד שלך בזמן שמכשיר האדים מופעל, אתה יכול לכוון את המד המרוחק לנקודה הרצויה. במקרים קיצוניים, הסר את התקע מהשקע, הרגיש את פני הרדיאטור עם האצבע. אם קר לגמרי, רוב הסיכויים שהגנרטור נשבר.
בתחילה, אנו בודקים את מתח האספקה, אם בסדר, הטרנזיסטור מצלצל. אם דו קוטבי, כל צומת מתנהג כמו דיודה, נותן התנגדות DC נמוכה בכיוון אחד. בשדה הכל תלוי בסוג, אתה צריך לעיין בספרייה. לפעמים הטריאק שולט בתנודות, ההסתברות למצב כזה נראית לא סבירה. זו אינה יחידת כוח המשתמשת בגישה קרדינלית. אם התברר שזה המקרה, בדוק את תפעול מחולל דופק הבקרה.
קבלים נקראים, בודקים נפיחות. נגדים לא חייבים להיות שחורים (למרות שרובם עדיין עובדים). מסלולי הלוח נבדקים לתקינותם. מה עוד יכול להישבר במכשיר אדים? דמי אוכל!
בדרך כלל, מכשירים מודרניים משתמשים בספק כוח מיתוג עם ייצוב המתח המתוקן על דיודות Schottky. בכניסה, אחרי כבל החשמל, יש בלוק (או זוג טרמינלים), שממנו מתחיל תהליך המרת 230 וולט לערך הרצוי, התדר. אם ספק כוח מיושן פועל על שנאי שמוציא 50 הרץ, במקרה שלנו הכל שונה.
בכניסה של מכשיר האדים, יש מסנן אחד או יותר בבת אחת. זה כולל קבלים, משנקים, נגדים. כל אלמנט נבדק לגבי התאמה. בנפרד, המתח של מחולל הדופק בתדר גבוה הנשלט על ידי האלקטרודה של התיריסטור, הטרנזיסטור, הטריאק או אלמנט מפתח אחר נוצר על דיודת הזנר. אפשר לזהות את המפתח לפי הרדיאטור, כאן מתפזר חום רב.
בנפרד, יש הגנה על ידי וריסטורים.התנגדויות משתנות התלויות מאוד במתח המופעל. אם המתח מרקיע שחקים, הווריסטור סוגר את המעגל לאדמה, הנתיכים. ההגנה עובדת, המכשיר נכבה. הווריסטור נמצא בכניסה של הגנרטור, אין ספק כוח נפרד לאלמנט, מטבע הדברים, הוא לא יכול לצרוך 230 וולט.
מיתוג נתיכים של ספק כוח מוחלפים בנגדים בעלי התנגדות נמוכה. זה יישרף מעומס יתר, ובאותו זמן יגביל את הזרם, יחסוך את האלמנטים של מעגל מכשיר האדים משריפה. תכונה של החלפת ספקי כוח היא שבמצב רגיל, זרם לא זורם דרך הנתיכים. לכן, הם משתמשים בשיטה העממית של לוקליזציה של ההתמוטטות. נורית נדלקת במעגל הנתיך, אם הוא דולק, פתרון התקלות ממשיך.
גשר הדיודה מתקן את המתח, אשר, לאחר טרנזיסטור המפתח, מסופק לשנאי על ידי פולסים בתדר גבוה. אפשר להפחית את משקל הפיתולים מבלי לאבד כוח. השנאי קומפקטי, ההפסדים מצטמצמים. במוצא המפל נמצאות דיודות שוטקי, המחליקות מסנני אדווה.
VIDEO אם משתמשים ב-230 וולט להפעלת המכשיר, קווי המתח הגבוה פועלים בנפרד מנתיב ייצור DC. ניתן להפעיל את הטורבינה על ידי ממסר, שהמתח עבורו נוצר על ידי מפתח טרנזיסטור, דיודת זנר. נצפה לפי התרשים.
הסיפור על תיקון מכשיר אדים במו ידיכם מגיע לסיומו. ישנם הבדלים בין הדגמים, אך כל המכשירים בנויים על פי אותו עיקרון. הטובים שבהם מצוידים בחיישני לחות הממוקמים בכניסה של נתיב כניסת האוויר. מאפשר למכשיר לכבות כאשר המחוון מגיע לערך שנקבע. חייב להיות ממסר שקוטע את החשמל למפתחות באספקת החשמל. כפי שנראה לעיל, הסיבות לתקלות של מכשירי אדים טמונים לרוב בפעולה לא נכונה. לכן אנו ממליצים לקרוא את ההוראות. אגב, דגמים מגרמניה אינם קלים יותר מבחינה זו מהסיניות. הפעל נכון את המכשיר, והראש שלך לא יכאב, איך לתקן את מכשיר האדים בעצמך.
ועוד דבר אחד! לא מומלץ למלא את מכשיר האדים מהברז באזורים עם מים קשים. למרות רתיחה, ככזו, לא מתרחשת, מלחים נשארים על פני האלמנט הפייזואלקטרי, החלק התחתון של תא העבודה, מה שמאלץ את המכשיר לניקוי מעת לעת. עדיף להשתמש במים בבקבוקים, מסוננים או מזוקקים.
מכשיר אדים אינו חסר תועלת כפי שאתה עשוי לחשוב. אם תסדרו את הדברים, תוכלו להפחית משמעותית את שכיחות המחלה בבית. העיקר להתאים את האינדיקטורים למסגרת הנכונה, והרופאים ממליצים על ערך של 45 עד 60 אחוז. למרות שגיל 65 לא יוביל לתוצאות קטלניות. כל הבעיה טמונה למעשה במד הלחות, אם כי לא כולם יכולים להרכיב מחולל קיטור פיזואלקטרי. מה יתמודד מתקן מכשירי אדים עשה זאת בעצמך? על זה אנחנו מתכננים לדבר היום.
נכון להיום, ישנם שלושה עיצובים, שאחד מהם אינו שונה בהרבה מקומקום חשמלי:
מיכל עם מאוורר יכול להעלות את הלחות היחסית אם נשאר דולק מספיק זמן. התהליך נובע מנשיבה מאולצת של פני השטח, מה שמאיץ את האידוי.
אם הנוזל מחומם, האווירה רוויה בלחות הרבה יותר מהר. ההבדל מהקומקום החשמלי בטמפרטורה מעט נמוכה יותר. יחד עם זאת, בהחלט אפשרי להישרף, ולפי הערכותינו אריחי התקרה עלולים ליפול.
המושלמת ביותר היא השיטה המשמשת באופן פעיל בקמינים כדי לדמות להבה. לוח הקוורץ חשוף לזרם בתדירות העולה על סף השמיעה, עקב כך נוצרות תנודות בזמן עם המתח. כתוצאה ממגע של האלמנט עם מים, האחרון מתחיל להתאדות באופן פעיל. האדים גלויים לעין בלתי מזוינת, אך נמצאים בטמפרטורת החדר.
בקמינים, זרימת מולקולות המים מוארת על ידי מנורה, שבגללה מתקבל חיקוי כה אמיתי של להבה, עד שנראה שאפשר להישרף. אבל למעשה, זה רק סילון קר של נוזל מתאדה. על מנת שהאלמנט יעבוד, יש הגדרה מכנית מיוחדת שלמה. אין מילה אחרת לנסים האלה. המיכל מכיל שקע עם רדיאטור שבצדו יש מצוף. כדי לא ליצור חורים בתחתית החיישן הוא מגנטי. כלומר, כשהמים במכשיר האדים אוזלים, המצוף יורד, השדה שלו נקלט על ידי האלמנט הרגיש של הלוח האלקטרוני. כתוצאה מכך, המכשיר מפסיק לפעול.
הקערה, כמו קומקום, מונחת על הגוף המכילה את כל האלקטרוניקה.
במרכז המיכל יש פתח אוורור אנכי, הממוקם אך ורק מעל הפולט.
מעט בצד יש שקע עם מצוף.
המיכל מתמלא מלמטה, ולמכסה יש שסתום שדרכו נחרטים מים בהדרגה.
למעשה, למיכל יש צורה של גליל עם חיתוך בצורת פתח אוורור, ונוזל מחלחל לתוך תא העבודה לאט מאוד.
להפצה מהירה של קיטור לאלמנט ה-piezo של מכשיר האדים, יוצא חור בטורבינה. זה יוצר לחץ עודף, עקב כך האדים ממהרים החוצה. אוויר נשאב מתחת לבסיס, דרך הסדקים.
שימו לב שאם יזרמו מים לפתח האוורור, הם יזרמו דרך פתח הטורבינה אל המעגלים האלקטרוניים, ויגרמו לתקלה זמנית או קבועה. בנוסף, מכשירים כאלה עשויים להיות חסרים הארקה, מה שהופך אותם למסוכנים ביותר לחיים.
מכשיר האדים כולל לוחות יצירת תדרים אולטראסוניים. במקביל, פטריות וחיידקים נהרגים בפנים. הקוראים שלנו, כמובן, קוראים את הביקורות באתר על מטהרי מים. בריכות שלמות עוברות חיטוי בפולטים קוליים, ברור שלחיידקים אין מקום בתוך גנרטורים כאלה. ההבדל הוא בכוח, אבל עבור טנק קטן אתה לא צריך הרבה.
לוח החשמל מייצר מתחים כדי להפעיל את האלמנטים הפעילים של המגבר עם משוב חיובי. בשל כך, המפל מתחיל ליצור תנודות. הטרנזיסטור מותקן על רדיאטור כדי להסיר עודפי חום. מנוע הטורבינה מופעל גם על ידי מתח מתוקן, אם כי איננו שוללים כי ישנם דגמים שבהם משתמשים ב-220 וולט.
מה אפשר לומר ממה שאתה רואה? ראשית, אנו בוחנים את מהות התקלה. קל לקבוע אלמנט פיזואלקטרי עובד על ידי בעבוע של מים. אם במקרה זה הקיטור לא רוצה לצאת החוצה, כנראה מנוע הטורבינה אשם. אנו קוראים לפיתולים, אם הכל בסדר, אנו מודדים את מתח האספקה. אחד מהמחקרים הללו יעזור לקבוע את הסיבה. בהיעדר תנועה של האלמנט הפיאזואלקטרי, החשד הראשון הוא הגנרטור, מכיוון שקריסטל הקוורץ עמיד למדי. כדאי להתחיל עם טרנזיסטור כוח, וכאן מגיע מדחום מרוחק שימושי. הגנרטור מייצר חום רב במהלך הפעולה. לא היינו מכניסים את היד לשם בזמן שמכשיר האדים מופעל, אבל אפשר לכוון את המונה לנקודה הרצויה. במקרים קיצוניים, הסר את התקע מהשקע, הרגיש את פני הרדיאטור עם האצבע. אם קר לגמרי, אז כל הסיכויים שהגנרטור נשבר.
קודם כל, מתח האספקה נבדק, ואם הכל בסדר, אז הטרנזיסטור מצלצל. אם הוא דו קוטבי, אז כל אחד מהצמתים שלו מתנהג כמו דיודה, כלומר, הוא נותן התנגדות נמוכה לזרם ישר בכיוון אחד בלבד. בשדה הכל תלוי בסוג, אתה צריך לעיין בספרייה. יש סיכוי שהטריאק שולט בכלל בתנודות, אבל ההסתברות לתרחיש כזה נראית לנו לא סבירה. זה עדיין לא חלק כוח להשתמש בגישה כה קרדינלית. אם בכל זאת התברר שזה המקרה, בדקו במקביל את תפעול מחולל דופק הבקרה.
כל הקבלים נקראים, נבדקים עבור נפיחות.נגדים לא צריכים להיות שחורים (למרות שרובם עדיין עובדים אז). מסלולי הלוח נבדקים לתקינותם. מה עוד יכול להישבר במכשיר אדים? דמי אוכל!
בדרך כלל, מכשירים מודרניים משתמשים בספק כוח מיתוג עם ייצוב המתח המתוקן על דיודות Schottky. בכניסה, אחרי כבל החשמל, יש בלוק (או זוג טרמינלים), שממנו מתחיל תהליך המרת 220V לדירוג והתדר הרצויים. אם ספק כוח קונבנציונלי עובד על שנאי, שממנו יוצא אותו 50 הרץ, אז במקרה שלנו הכל שונה לחלוטין.
בכניסה של מכשיר האדים, יש מיד מסנן אחד או יותר. זה כולל קבלים, משנקים, נגדים. כל אלמנט נבדק לגבי התאמה. בנפרד, מתח נוצר על דיודת הזנר עבור מחולל פולסים בתדר גבוה, השולט באלקטרודה של תיריסטור, טרנזיסטור, טריאק או אלמנט מפתח אחר. בדרך כלל ניתן לזהות את המפתח לפי הרדיאטור, כאן מתפזר חום רב.
בנפרד, בדרך כלל יש הגנה על וריסטורים. אלו התנגדויות משתנות התלויות מאוד במתח המופעל. אם המתח מרקיע שחקים, הווריסטור סוגר את המעגל לאדמה או לנתיכים. בכל מקרה, ההגנה מופעלת והמכשיר נכבה. וריסטור כזה ממוקם בדרך כלל גם בכניסה של הגנרטור, מכיוון שאין ספק כוח נפרד לאלמנט זה, וכמובן, הוא לא יכול לצרוך 220 וולט.
בהחלפת ספקי כוח, נתיכים מוחלפים לרוב בנגדים בעלי התנגדות נמוכה. זה לא רק יישרף מעומס יתר, אלא בו זמנית יגביל את הזרם, יחסוך אלמנטים אחרים של מעגל מכשיר האדים מפני שריפה. תכונה של החלפת ספקי כוח היא שבמצב רגיל, כמעט שום זרם לא זורם דרך הנתיכים. לכן, אתה יכול להשתמש בשיטה העממית כדי למקם את ההתמוטטות. נורית נדלקת במעגל הנתיכים, ואם היא נדלקת, פתרון התקלות אמור להמשיך.
גשר הדיודה מתקן את המתח, אשר, לאחר טרנזיסטור המפתח, מסופק לשנאי בצורה של פולסים בתדר גבוה. בשל כך, ניתן להפחית את משקל הפיתולים מבלי לאבד כוח. השנאי קומפקטי וההפסדים מצטמצמים. במוצא המפל נמצאות דיודות שוטקי להחלקת אדוות ומסננים.
VIDEO אם משתמשים גם ב-220 וולט להפעלת המכשיר, אז קווי המתח הגבוה עוברים בנפרד מנתיב ייצור DC. לדוגמה, ניתן להפעיל טורבינה באמצעות ממסר, שהמתח עבורו נוצר כאן על ידי מתג טרנזיסטור ודיודת זנר. כל זה מוצג בתרשים.
הסיפור שלנו על תיקון מכשיר אדים במו ידיכם מגיע לסיומו. ישנם הבדלים בין הדגמים, אך כולם בנויים על אותו עיקרון. הטובים שבהם מצוידים בחיישני לחות הממוקמים בכניסה של נתיב כניסת האוויר. זה מאפשר למכשיר לכבות כאשר המחוון מגיע לערך שנקבע. במקרה זה, חייב להיות ממסר שמפריע לחשמל למפתחות באספקת החשמל. כפי שראינו לעיל, הסיבות לתקלות של מכשירי אדים טמונים לרוב בפעולה לא נכונה. לכן אנו ממליצים בחום לקרוא את ההוראות. אגב, דגמים מגרמניה אינם קלים יותר מבחינה זו מהסיניות. הפעל נכון את המכשיר, והראש שלך לא יכאב, איך לתקן את מכשיר האדים בעצמך.
סרטון (לחץ להפעלה).
ועוד דבר אחד! לא מומלץ למלא את מכשיר האדים מהברז באזורים עם מים קשים. למרות שהרתיחה ככזו אינה מתרחשת, מלחים עדיין נשארים על פני האלמנט הפיאזואלקטרי ובתחתית תא העבודה, מה שמוביל לצורך לנקות את המכשיר. עדיף להשתמש במים בבקבוקים או במים מזוקקים.
