למכשיר אדים קולי יש עיקרון פעולה פשוט למדי, אך עיצוב מורכב, אשר, כמו כל טכניקה, יכול להפוך לבלתי שמיש.
אבל יש כמה סוגים של "בעיות" שניתן לפתור בעצמם מבלי להיעזר במומחים יקרים. ואפשר ללכת בדרך הפשוטה יותר - לא לקנות מכשיר אדים, אלא להכין אותו מכלים זמינים.
לוח החשמל מייצר מתח מסוים שעובר אל הגנרטור. מהגנרטור, הפולסים מוזנים למגבר, הדרוש ליצירת רעידות קוליות של הפולט. באופן כללי, שום דבר לא מסובך, למעט המעגל האלקטרוני של ספק הכוח, המגבר ומחולל הקרינה. אבל רכיבים אלה נשברים בשלושה מקרים:
כיצד לנקות כראוי ולהשאיר את מכשיר האדים במצב תקין, קרא את המאמר: כיצד לנקות מכשיר אדים בעצמך מבלי להתקשר למומחה.
נפילות מתח ברשת החשמל.
VIDEO
אם לא יוצא אדים ממכשיר האדים, יכולות להיות מספר סיבות. הדיאפרגמה של הפולט פגומה, הגנרטור לא תקין או שהטורבינה של המכשיר לא עובדת.
פולט. ניתן לקבוע את היעילות של הפולט לפי ה"גרגור" האופייני לו. אם זה לא, אז אתה צריך לחפש את הסיבה בלוח החשמל ובגנרטור עצמו.
דוגמה למסנן למכשיר אדים
מספיק לנקות ולחטא את המכשיר, והריח הלא נעים ייעלם מיד. על מנת שהמכשיר יעבוד "כמו שעון", יש צורך להחליף לחלוטין את המים במכשיר בכל יום, לנקות אותם כל שבוע ולפחות פעם בחודש לחטא אותו.
אם ריח עובש לא נעים מתפשט ממכשיר האדים שלכם, דעו לכם שהמכשיר האקלימי שלכם אינו אולטרסאונד, שכן אולטרסאונד מחטא, הורג פטריות ועובש. רוב מנקי הבריכה בנויים על עיקרון זה.
גם מכשיר האדים שלי התקלקל לאחרונה, שבלעדיו אני לא יכול להתקיים יותר כרגיל. הבעיה הייתה במסנן כניסת האוויר, הוא היה סתום. החלטתי לקנות פילטר חדש, מכיוון שהוא מאוד זול, התקנתי אותו במכשיר אדים. דמיינו את ההפתעה שלי כשהכל עבד שוב. למען האמת, האמנתי לחלוטין שהבעיה היא תקלה של הפולט, אבל לאחר שקראתי את המאמר, מצאתי מיד את הסיבה להתמוטטות.
יש לי מכשיר אדים בחדר הילדים שלי. זה התקלקל לאחרונה. בהתחלה רציתי לקחת אותו לתיקון, אבל אז החלטתי להבין מה העניין בעצמי. הפולט פעל, היה "גרגור" אופייני, הגנרטור הרגיש את זה, היה חם. בדק גם את האלמנט הפיאזואלקטרי. זה גם פעל כרגיל. אבל משום מה בני הזוג לא היו שם. כאן התבלבלתי כי מאוורר מכשיר האדים פעל כשורה ומסנן כניסת האוויר היה סתום. הזמנתי פילטר חדש. הוחלף, עכשיו הכל עובד.
מכשיר האדים שלי עדיין לא נשבר, אבל אם משהו יקרה, אנסה לתקן אותו גם בעצמי. אני חושב שזה יעבוד.
אני משתמש במכשיר האדים שלי כשנה, אבל מאז שאני מנקה אותו באופן קבוע, וגם מחליף בו את המים, עד כה, תודה לאל, לא היו איתו בעיות.
במשרד בחורף מחממים אותנו על ידי תנורי מאווררים, והם "מייבשים" את כל האוויר, אז אנחנו כל הזמן משתמשים במכשיר אדים. זה עובד כל היום ולכן מתפרק עם הזמן. לאחר תיקונים יקרים, החלטתי לנסות לתקן אותו בעצמי. לאחר פירוק ארוך ובדיקת ביצועים של כל החלקים, התברר שהתקלה הייתה באלמנט הפיאזואלקטרי. הזמנתי אותו באינטרנט והחלפתי אותו. עשיתי הכל בעצמי, אבל זה לקח הרבה זמן. לכן, בפעם הבאה שאעדיף לתת אותו לסדנה, זה ייצא יקר יותר אבל הרבה יותר מהיר. אם כי, אם למישהו יש הרבה זמן פנוי, אז אתה יכול לעשות את זה בעצמך.
במכשיר האדים שלי, האידוי בהתחלה מעט נחלש, לא ייחסתי לזה שום חשיבות, אחרי כמה ימים האדים הפסיקו ללכת לחלוטין. הגנרטור חשב, בדק איך כתוב על החימום של הרדיאטור, תודה לאל זה הסתדר.. בעקבות זאת קבעתי שמדובר באלמנט פיזואלקטרי, פתחתי את המכשיר, צילמתי את החוטים ורשמתי את מיקומם. עכשיו, למעשה, הדבר הקשה ביותר הוא למצוא חלק חלופי... חנויות רדיו אינן תופעה שכיחה בעיר שלנו, לא מצאתי את זה בשוק הברזל, כנראה אצטרך לחפש באמת בחנויות מקוונות, למרות שאני לא רוצה לחכות בכלל, אנחנו משתמשים במכשיר כל יום.
ופירקתי לגמרי את מכשיר האדים האולטראסוני שלי לגלגל השיניים. בדקתי כל פרט באותו סדר שבו פירקתי. תאמינו או לא, עשיתי הכל חוץ מלבדוק את המתח בפיתולי הטורבינה (((. לקחתי את זה למרכז השירות, עשו לי את זה ביום אחד. לאחרונה אשתי התחילה להתלונן על ריח ריקבון מ. מכשיר האדים. קניתי חדש, הישן שכב עד היום עד שנתקלתי בכתבה הזו. כמו שאומרים: "הכל גאוני פשוט." עכשיו יש לנו שני מכשירי אדים קוליים, נהיה בריאים יותר :)
אבל מכשיר האדים שלי עובד לסירוגין, ואז מגרגר חלש, ואז חזק. שעם זה xs יש צורך למדוד את המתח על האלמנט.
תגיד לי, יש לי מכשיר אדים של Rainbow, לדעתי הוא לא קולי. הכל עובד, הטורבינה מסתובבת, אבל הקיטור לא מגיע. מה הסיבה?
מכשיר אדים אינו דבר חסר תועלת, גם אם נהוג לחשוב אחרת. על ידי הגדרה נכונה של המקרה, אתה יכול להפחית משמעותית את שכיחות המחלות במשק הבית שלך. העיקר הוא להתאים את האינדיקטורים של הלחות היחסית במסגרת הדרושה, הרופאים ממליצים על ערך של 45 - 60 אחוז. למרות שגיל 65 לא יגרום לתוצאות קטלניות. הבעיה מוגבלת לרכישת מד לחות, אם כי לא כולם יכולים להרכיב מחולל קיטור פיזואלקטרי. מה יראה מי שהתחיל לתקן מכשיר אדים במו ידיו? אנחנו מתכננים לדון בזה היום.
עם ירידה בלחות, הריריות של דרכי הנשימה מתייבשות. האפיתל נזרע על ידי חיידקים, אשר מוצאים תנאים נוחים להתרבות. הריר מפסיק להגן על פני התאים, המיקרופלורה הורסת את הממברנות ללא הפרעה, וגורמת למחלות זיהומיות. מהנדס מוכשר יציין שלושה עיצובים, מכוח, אחד שונה מעט מקומקום חשמלי:
מיכל בתוספת מאוורר מסוגל להעלות את הלחות היחסית אם המכשיר מופעל לאורך זמן. התהליך מתבצע על ידי נשיפה מאולצת של פני השטח, האצת אידוי.
אם הנוזל מחומם, האווירה נעשית רוויה בלחות הרבה יותר מהר. הבדל מקומקום חשמלי בטמפרטורה נמוכה יותר. בהחלט אפשרי להישרף, על פי הערכותינו אריחי התקרה עלולים ליפול.
המתקדמת ביותר היא השיטה בה משתמשים קמינים המדמים להבות כתומות. לוחית קוורץ (גביש פיזואלקטרי) נחשפת לזרם בתדר העולה על הסף הנשמע, נוצרות תנודות בזמן עם המתח. כתוצאה ממגע של היסוד עם מים, הנוזל מתחיל להתאדות לנגד עינינו. האדים גלויים לעין בלתי מזוינת, בטמפרטורת החדר. מפחית את האגרסיביות של הסביבה ביחס לטפטים, דבק אריחים.
בקמינים זרם מולקולות המים מואר על ידי מנורה ולכן מתקבל חיקוי ממשי של להבה שיש חשש להישרף. זרם קר של נוזל אידוי. על מנת שהאלמנט יעבוד, המכשיר מצויד ברצועה מכנית מיוחדת. אין מילה אחרת למראה ניסים. המיכל מכיל שקע עם רדיאטור, מצוף ממוקם בצד. כדי לא ליצור חורים בתחתית החיישן הוא מגנטי. כאשר המים במכשיר האדים אוזלים, המצוף יורד, השדה נקלט על ידי האלמנט הרגיש של הלוח האלקטרוני. כתוצאה מכך, המכשיר מפסיק לעבוד.
בדגמים סיניים ניתן למצוא טורבינה השואבת אוויר דרך עלייה קטנה בקרקעית. בואו ננסה לתאר את העיצוב כך שהקונים ימנעו טעויות:
קערה דמוית קומקום תה יושבת על גבי בית המכיל את האלקטרוניקה.
במרכז המיכל יש פתח אוורור אנכי הממוקם מעל הרדיאטור.
יש שקע בצד, משלים על ידי ציפה.
המיכל מלא מלמטה, למכסה יש שסתום שדרכו מים נחרטים בהדרגה.
המיכל הוא בצורת גליל עם פתח דמוי אוורור; הנוזל מחלחל לתוך תא העבודה באיטיות.
להפצה המהירה ביותר של קיטור לאלמנט הפיאזואלקטרי של מכשיר האדים, יוצא חור בטורבינה. בונה לחץ עודף, אדים זורמים החוצה. אוויר נשאב מתחת לבסיס, דרך הסדקים.
שימו לב שאם נשפכים מים לפתח האוורור, נוזל יזרום דרך פתח הטורבינה למעגלים האלקטרוניים, ויגרום לתקלה זמנית או קבועה. המכשירים אינם מקורקעים, מה שהופך אותם לסכנת חיים ביותר.
מכשיר האדים כולל לוחות חשמל, המייצרים תדר קולי. במקביל, פטריות וחיידקים נהרגים בפנים. הקוראים מכירים את הביקורות של פורטל VashTechnik בנושא מטהרי מים. בריכות שלמות עוברות חיטוי בפולטים קוליים, אין מקום לחיידקים בתוך הגנרטורים. ההבדל הוא בכוח, למיכל קטן לא צריך הרבה.
לוח החשמל מייצר את מתח האספקה של האלמנטים הפעילים של המגבר עם משוב חיובי. המפל יוצר תנודות. הטרנזיסטור מותקן על רדיאטור כדי להסיר עודפי חום. מנוע הטורבינה מופעל על ידי מתח מתוקן, אנו לא שוללים נוכחות של דגמים המשתמשים ב-230 וולט.
ראשית, אנו בוחנים את מהות התקלה. אלמנט פיזואלקטרי עובד ניתן לזהות בקלות על ידי מים מבעבעים. אם קיטור לא יוצא, כנראה מנוע הטורבינה אשם. אנו קוראים לפיתולים, אם בסדר, אנו מודדים את מתח האספקה. הבדיקות שבוצעו יעזרו לקבוע את הסיבה. בהיעדר תנועה של האלמנט הפיאזואלקטרי, החשד הראשון של גנרטור, גביש קוורץ עמיד למדי. כדאי להתחיל עם טרנזיסטור כוח, כאן מדחום מרוחק בא שימושי. הגנרטור מייצר חום במהלך הפעולה. הימנע מהדבקת ידך בזמן שמכשיר האדים מופעל; אתה יכול לכוון את המד המרוחק לנקודה הרצויה. כמוצא אחרון, הסר את התקע מהשקע, הרגיש את פני הרדיאטור עם האצבע. אם קר לחלוטין, רוב הסיכויים שהגנרטור נשבר.
בתחילה, אנו בודקים את מתח האספקה, אם בסדר, הטרנזיסטור מצלצל. אם דו קוטבי, כל צומת מתנהג כמו דיודה, נותן התנגדות DC נמוכה בכיוון אחד. בשטח, הכל תלוי בסוג, תצטרך לעיין בספרייה. לפעמים התנודות נשלטות על ידי טריאק, הסבירות למצב כזה נראית לא סבירה. זו לא יחידת כוח הנוקטת גישה דרסטית. אם זה המקרה, בדוק את תפעול מחולל דופק הבקרה.
קבלים מצלצלים, נבדק אם יש נפיחות. נגדים לא צריכים להיות שחורים (אם כי רובם ימשיכו לעבוד). מסלולי הלוח נבדקים לגבי תקינותם. מה עוד יכול להישבר במכשיר האדים? לוח חשמל!
בדרך כלל, מכשירים מודרניים משתמשים בספק כוח מיתוג עם ייצוב המתח המתוקן על ידי דיודות Schottky. בכניסה, אחרי כבל החשמל, יש בלוק (או זוג מסופים), שממנו מתחיל תהליך המרת 230 וולט לתדר הנומינלי הרצוי. אם ספק כוח מיושן פועל על שנאי שמוציא 50 הרץ, במקרה שלנו הכל שונה.
מסנן אחד או יותר מותקנים בכניסה של מכשיר האדים. זה כולל קבלים, משנקים, נגדים. כל פריט נבדק על תקפותו. בנפרד, על דיודת הזנר, נוצר המתח של מחולל דופק בתדר גבוה, הנשלט על ידי האלקטרודה של תיריסטור, טרנזיסטור, טריאק או אלמנט מפתח אחר. ניתן לברר את המפתח ליד הרדיאטור, כאן מתפזר חום רב.
בנפרד, יש הגנה על ידי וריסטורים. התנגדויות משתנות התלויות מאוד במתח המופעל. אם המתח מרקיע שחקים, הווריסטור סוגר את המעגל לאדמה, מתיך. ההגנה מופעלת, המכשיר כבוי. הווריסטור נמצא בכניסת הגנרטור, אין יחידת אספקת חשמל נפרדת לאלמנט, כמובן, הוא לא יכול לצרוך 230 וולט.
הנתיכים של ספקי הכוח המיתוגים מוחלפים בנגדים בעלי התנגדות נמוכה. זה ישרף מעומס יתר, באותו זמן זה יגביל את הזרם, יגן על האלמנטים של מעגל מכשיר האדים מפני שריפה. תכונה של החלפת ספקי כוח היא שבמצב רגיל, הזרם אינו זורם דרך הנתיכים. לכן, הם משתמשים בשיטה העממית של לוקליזציה של ההתמוטטות. מנורה נדלקת במעגל הנתיכים, אם היא דולקת, פתרון התקלות ממשיך.
גשר הדיודה מתקן את המתח, לאחר טרנזיסטור המפתח, המגיע אל השנאי עם פולסים בתדר גבוה. אפשר להפחית את משקל הפיתולים מבלי לאבד כוח. השנאי מתברר קומפקטי, ההפסדים מצטמצמים. במוצא המפל, ישנן דיודות שוטקי המחליקות את מסנני האדוות.
VIDEO אם משתמשים ב-230 וולט להפעלת המכשיר, קווי המתח הגבוה פועלים בנפרד מנתיב היווצרות DC. ניתן להפעיל את הטורבינה על ידי ממסר, שהמתח עבורו נוצר על ידי מתג טרנזיסטור, דיודת זנר. נצפה על פי התכנית.
הסיפור על תיקון מכשיר אדים במו ידיכם מגיע לסיומו. ישנם הבדלים בין הדגמים, אך כל המכשירים בנויים על פי אותו עיקרון. הטובים שבהם מצוידים בחיישני לחות הממוקמים בכניסה של נתיב כניסת האוויר. מאפשר למכשיר לכבות כאשר המחוון מגיע לערך שנקבע. יש בהכרח ממסר שמפריע לאספקת החשמל של המפתחות באספקת החשמל. כפי שנראה לעיל, הסיבות לתקלות במכשירי אדים באוויר נעוצות לרוב בפעולה לא נכונה. לכן אנו ממליצים לקרוא את ההוראות. אגב, הדגמים מגרמניה כלל לא פשוטים מהבחינה הזו מהסינים. השתמש במכשיר נכון, ולא יהיה לך כאב ראש, איך לתקן את מכשיר האדים בעצמך.
והנה עוד דבר! לא מומלץ למלא את מכשיר האדים מהברז באזורים עם מים קשים. למרות שהרתיחה אינה מתרחשת ככזו, מלחים נשארים על פני האלמנט הפיאזואלקטרי, החלק התחתון של תא העבודה, מה שמאלץ את המכשיר לניקוי מעת לעת. עדיף להשתמש במים בבקבוקים, מסוננים או מזוקקים.
מכשיר אדים אינו חסר תועלת כפי שאנשים חושבים. אם תנסו נכון, תוכלו להפחית משמעותית את השכיחות של מחלות ביתיות. העיקר הוא להתאים את האינדיקטורים למסגרת הדרושה, ורופאים ממליצים על ערך מ 45 עד 60 אחוז. למרות שגיל 65 לא יוביל לתוצאות קטלניות. כל הבעיה טמונה למעשה במד הלחות, אם כי לא כולם יכולים להרכיב מחולל קיטור פיזואלקטרי. מה יראה מי שהתחיל לתקן מכשיר אדים במו ידיו? אנחנו מתכננים לדבר על זה היום.
כיום ישנם שלושה עיצובים, שאחד מהם אינו שונה בהרבה מקומקום חשמלי:
מיכל עם מאוורר יכול להעלות את הלחות היחסית אם המכשיר מופעל מספיק זמן. התהליך מתבצע עקב נשיפה מאולצת של פני השטח, מה שמאיץ את האידוי.
אם הנוזל מחומם, האווירה רוויה בלחות הרבה יותר מהר. הבדל מקומקום חשמלי בטמפרטורה מעט נמוכה יותר. במקרה זה בהחלט אפשרי להישרף, ולפי הערכותינו גם אריחי התקרה עלולים ליפול.
המושלמת ביותר היא השיטה המשמשת באופן פעיל בקמינים כדי לדמות להבה. לוח הקוורץ חשוף לזרם בתדר העולה על הסף הנשמע, עקב כך נוצרות תנודות בזמן עם המתח. כתוצאה ממגע של האלמנט עם מים, האחרון מתחיל להתאדות באופן פעיל. האדים גלויים לעין בלתי מזוינת, אך נמצאים בטמפרטורת החדר.
בקמינים, זרם מולקולות המים מואר על ידי מנורה, וכתוצאה מכך חיקוי אמיתי כל כך של להבה שהוא נותן רושם של שריפה. אבל במציאות, זהו רק זרם קר של נוזל התאדה. על מנת שהאלמנט יעבוד, יש הגדרה מכנית מיוחדת שלמה. אין מילה אחרת לנסים האלה. המיכל מכיל שקע עם רדיאטור, שבצדו ממוקם מצוף. כדי לא ליצור חורים בתחתית החיישן הוא מגנטי. כלומר, כשהמים במכשיר האדים אוזלים, המצוף יורד, השדה שלו נקלט על ידי האלמנט הרגיש של הלוח האלקטרוני. כתוצאה מכך, המכשיר מפסיק לעבוד.
הקערה, כמו קומקום, מונחת על גוף המכיל את כל האלקטרוניקה.
במרכז המיכל יש פתח אוורור אנכי הממוקם אך ורק מעל הרדיאטור.
שקע עם מצוף ממוקם מעט בצד.
המיכל מלא מלמטה, ולמכסה יש שסתום שדרכו נחרטים מים בהדרגה.
למעשה, המיכל הוא בצורת גליל עם פתח דמוי אוורור, והנוזל מחלחל לתוך תא העבודה לאט מאוד.
להפצה המהירה ביותר של קיטור לאלמנט הפיאזואלקטרי של מכשיר האדים, יוצא חור בטורבינה. זה יוצר לחץ יתר, שבגללו יוצאים הקיטור. אוויר נשאב מתחת לבסיס, דרך הסדקים.
שימו לב שאם יזרמו מים לפתח האוורור, הם יזרמו דרך פתח הטורבינה אל האלקטרוניקה, ויגרמו לתקלה זמנית או קבועה. בנוסף, מכשירים כאלה עשויים להיות חסרים הארקה, מה שהופך אותם למסוכנים ביותר לחיים.
מכשיר האדים כולל ספק כוח ולוחות יצירת תדרים קוליים. במקביל, פטריות וחיידקים נהרגים בפנים. הקוראים שלנו, כמובן, קוראים את הביקורות באתר על מטהרי מים. בריכות שלמות עוברות חיטוי בפולטות קוליות, ברור שאין מקום לחיידקים בתוך גנרטורים כאלה. ההבדל הוא בכוח, אבל עבור מיכל קטן, אתה לא צריך הרבה.
לוח החשמל מייצר מתחים כדי להפעיל את האלמנטים הפעילים של המגבר עם משוב חיובי. בשל כך, המפל מתחיל ליצור תנודות. הטרנזיסטור מותקן על רדיאטור כדי להסיר עודפי חום. מנוע האימפלר מופעל גם על ידי מתח מתוקן, אם כי אנחנו לא שוללים שיש דגמים המשתמשים ב-220 V.
מה אתה יכול להגיד ממה שראית? ראשית, אנו בוחנים את מהות התקלה. ניתן לזהות בקלות אלמנט פיזואלקטרי עובד לפי המים המבעבעים. אם במקרה זה הקיטור לא רוצה לברוח, כנראה שמנוע הטורבינה אשם. אנו קוראים לפיתולים, אם הכל בסדר, אנו מודדים את מתח האספקה. אחד מהמחקרים הללו יעזור לקבוע את הסיבה. בהעדר תנועה של אלמנט פיזואלקטרי, החשד הראשון של גנרטור, כי גביש הקוורץ הוא די עמיד. התחל עם טרנזיסטור הכוח, וכאן מדחום מרוחק בא שימושי. הגנרטור מייצר חום רב במהלך הפעולה. לא היינו מכניסים את היד לשם בזמן שמכשיר האדים מופעל, אבל אפשר לכוון את המונה לנקודה הרצויה. כמוצא אחרון, הסר את התקע מהשקע, הרגיש את פני הרדיאטור עם האצבע. אם קר לגמרי, אז יש כל סיכוי שהגנרטור נשבר.
קודם כל, מתח האספקה נבדק, ואם הכל בסדר, אז הטרנזיסטור מצלצל. אם הוא דו קוטבי, אז כל מעבר שלו מתנהג כמו דיודה, כלומר, הוא נותן התנגדות נמוכה לזרם ישר בכיוון אחד בלבד. בשטח, הכל תלוי בסוג, תצטרך לעיין בספרייה. יש סיכוי שהטריאק שולט בכלל בתנודות, אבל הסבירות למצב כזה נראית לנו לא סבירה. זו עדיין לא יחידת כוח לנקוט בגישה כה דרסטית. אם בכל זאת התברר שזה בדיוק המקרה, בדקו במקביל את הפעלת מחולל דופק הבקרה.
כל הקבלים מצלצלים, נבדק אם יש נפיחות.הנגדים לא צריכים להיות שחורים (למרות שרובם עדיין עובדים אז). מסלולי הלוח נבדקים לגבי תקינותם. מה עוד יכול להישבר במכשיר האדים? לוח חשמל!
בדרך כלל, מכשירים מודרניים משתמשים בספק כוח מיתוג עם ייצוב המתח המתוקן על ידי דיודות Schottky. בכניסה, אחרי כבל החשמל, יש בלוק (או זוג טרמינלים), שממנו מתחיל תהליך המרת 220 V לדירוג ולתדר הרצויים. אם יחידת אספקת חשמל קונבנציונלית פועלת על שנאי שממנו יוצא אותו 50 הרץ, אז במקרה שלנו הכל שונה לחלוטין.
מסנן אחד או יותר מותקנים מיד בכניסה של מכשיר האדים. זה כולל קבלים, משנקים, נגדים. כל פריט נבדק על תקפותו. בנפרד, מתח נוצר על דיודת הזנר עבור מחולל פולסים בתדר גבוה, השולט באלקטרודה של תיריסטור, טרנזיסטור, טריאק או אלמנט מפתח אחר. לרוב ניתן לברר את המפתח ליד הרדיאטור, כאן מתפזר חום רב.
בנפרד, יש בדרך כלל הגנה על וריסטורים. אלו התנגדויות משתנות התלויות מאוד במתח המופעל. אם המתח מרקיע שחקים, הווריסטור סוגר את המעגל לאדמה או לנתיכים. בכל מקרה, ההגנה מופעלת והמכשיר כבוי. וריסטור כזה מותקן בדרך כלל בכניסת הגנרטור, מכיוון שאין ספק כוח נפרד לאלמנט זה, ומטבע הדברים, הוא אינו יכול לצרוך 220 וולט.
בהחלפת ספקי כוח, נתיכים מוחלפים לרוב בנגדים בעלי התנגדות נמוכה. זה לא רק יישרף מעומס יתר, אלא בו זמנית יגביל את הזרם, יחסוך אלמנטים אחרים של מעגל מכשיר האדים מפני שריפה. תכונה של החלפת ספקי כוח היא שבמצב רגיל, אין כמעט זרם דרך הנתיכים. לכן, אתה יכול להשתמש בשיטה העממית כדי למקם את ההתמוטטות. נורית נדלקת במעגל הנתיכים, ואם הוא דולק, פתרון התקלות אמור להמשיך.
גשר הדיודה מתקן את המתח, אשר, לאחר טרנזיסטור המפתח, נכנס לשנאי בצורה של פולסים בתדר גבוה. בשל כך, ניתן להפחית את משקל הפיתולים מבלי לאבד כוח. השנאי קומפקטי וההפסדים מצטמצמים. במוצא השלב יש דיודות שוטקי להחלקת אדווה ומסננים.
VIDEO אם משתמשים גם ב-220 וולט להפעלת המכשיר, אז קווי המתח הגבוה עוברים בנפרד מנתיב היווצרות DC. לדוגמה, ניתן להפעיל טורבינה באמצעות ממסר, שהמתח עבורו נוצר כאן על ידי מתג טרנזיסטור ודיודת זנר. כל זה ניתן לראות על פי התוכנית.
הסיפור שלנו על תיקון מכשירי אדים עשה זאת בעצמך מגיע לסיומו. ישנם הבדלים בין הדגמים, אך כולם בנויים על אותו עיקרון. הטובים שבהם מצוידים בחיישני לחות הממוקמים בכניסה של נתיב כניסת האוויר. זה מאפשר למכשיר לכבות כאשר המחוון מגיע לערך שנקבע. במקרה זה, יש בהכרח ממסר שמפריע לאספקת החשמל של המפתחות באספקת החשמל. כפי שראינו לעיל, הסיבות להתמוטטות של מכשירי אדים באוויר נעוצות לרוב בפעולה לא נכונה. זו הסיבה שאנו ממליצים בחום לקרוא את ההוראות. אגב, הדגמים מגרמניה כלל לא פשוטים מהבחינה הזו מהסינים. השתמש במכשיר נכון, ולא יהיה לך כאב ראש, איך לתקן את מכשיר האדים בעצמך.
סרטון (לחץ להפעלה).
והנה עוד דבר! לא מומלץ למלא את מכשיר האדים מהברז באזורים עם מים קשים. למרות שהרתיחה אינה מתרחשת ככזו, מלחים עדיין נשארים על פני השטח של האלמנט הפיאזואלקטרי ובתחתית תא העבודה, מה שמוביל לצורך לנקות את המכשיר. עדיף להשתמש במים בבקבוקים או במים מזוקקים.
