וריאטור קטנוע הוא כמו תיבת הילוכים למכונית. באופן עקרוני, זו תיבת ההילוכים. הווריאטור האחורי הוא תיבת הילוכים רציפה המופעלת ידנית. ככלל, וריאטור חגורת V מותקן בכל הקטנועים המודרניים. הייחודיות של עבודתו היא שהיא פועלת בהתאם למהירות המנוע ולמרות מספר העומסים. אם הווריאטור האחורי של הקטנוע שחוק, קל להרגיש אותו תוך כדי נסיעה. הקטנוע מאבד את החלקות שלו, מהירות התאוצה והמהירות המרבית יורדת. הקטנוע אינו נוח לרכיבה מהסיבות שהוזכרו לעיל.
הווריאטור האחורי של קטנוע נקרא גם מצמד צנטריפוגלי. עקרון הפעולה של המצמד הצנטריפוגלי הוא די פשוט. במהירויות מנוע מסוימות, המצמד מחבר אוטומטית את פיר הפלט של הווריאטור לתיבת ההילוכים, דבר זה מבטיח התנעה חלקה של הקטנוע מעמידה. כדי להבטיח נוחות נסיעה, הווריאטור האחורי חייב להיות תמיד במצב תקין.
וריאטור הקטנוע (מצמד צנטריפוגלי) משרת בדרך כלל יותר מעונה אחת. בקטנועים יפניים, זה יכול להיות 5 שנים או יותר. אבל גם למרות שירות מעולה כזה, במוקדם או במאוחר הוא הופך לבלתי כשיר לשירות. כדי שיחזיק מעמד זמן רב יותר, עליך לפרק את וריאטור הקטנוע ולהעריך את מצבו לפני כל עונה. אפילו עבור כוונון קטן של הווריאטור, זה חייב להיות מפורק לחלוטין.
כדי לפרק את הווריאטור, אתה צריך להסיר את מכסה הווריאטור, הוא מוברג עם מספר ברגים. לדוגמה, בקורקינט הונדה דיו, מכסה הווריאטור מוברג עם 6 ברגים שעבורם צריך ראש 13.
כעת לאחר שהסרת את מכסה הווריאטור, המשך לפירוק. אין צורך להסיר את חגורת הווריאטור.
לכן פירקנו את הווריאטור של הטוסטוס (קטנוע). עכשיו אתה צריך לבדוק את גלילי הווריאטור ללבוש.
הגלילים של הווריאטור האחורי הם אחד מחלקי ההילוכים העיקריים של הקטנוע. כל הדינמיקה של הקטנוע היא רק גלילי הווריאטור וקפיץ הגלגלת המונעת. מה המשקל של גלילי הווריאטור ". אבל אתה צריך להבין כי המשקל של גלילי הווריאטור יכול להשתנות באופן משמעותי. יש צורך לבחור את גלילי הווריאטור בדיוק זהים לאלה שכבר מותקנים על הקטנוע שלך. אם אתה לא יכול למצוא את אותם רולים, אז אתה צריך להחליף את כל ערכת וריאטור הקלנועית, כי:
15. כעת, לאחר שעסקנו בגלילים, יש צורך לבדוק את גלגלת ההנעה ואת פני השטח שלה. אנו בודקים את פני השטח עבור נזקים ועבודות. המשטח צריך להיות שטוח והתפוקה מחגורת הווריאטור לא צריכה להיות יותר מ-0.5 מ"מ. אם הפלט הוא פחות, אז זה יכול להיות מלוטש.
לאחר מכן, אנו בודקים את פני השטח עבור נזק מכני אחר.
הרכבת הווריאטור מתבצעת בסדר הפוך, אך לפני כן יש לבדוק כי אטם השמן אינו פגום או דולף.אם יש לכלוך או ביצה, אז אנחנו מסירים הכל. אנו בודקים את תא הווריאטור עבור חדירת שמן, זה בלתי אפשרי לחלוטין עם סובלנות. אם אטם השמן דולף במנוע שתי פעימות, זה יגרום לאובדן כוח והפרעות בפעולה.
לפני הנחת הגלילים למקומם, יש צורך לשמן אותם בשכבה דקה של גריז או גריז אחר על גלילי הווריאטור. יש צורך גם לשמן את כל החלקים המשפשפים. לאחר מכן, אנו מתחילים להרכיב את וריאטור הקטנוע.
VIDEO
כולם טובים בתיבת ההילוכים, המבוססת על הווריאטור: היא די אמינה, עמידה, ניתנת לתיקון, עובדת ללא שלבים ובמצב אוטומטי מלא, אבל, כפי שכולנו יודעים: "אין שום דבר נצחי", לכן, בהגעה קילומטראז' מסוים של הקטנוע, מופיע בלאי של פרטי הווריאטור ומספר תקלות האופייניות למכשיר מסוג זה.
כשלעצמן, תקלות בווריאטור אינן מפחידות וקריטיות כמו למשל במערכת הבלימה או בהיגוי, אבל בכל זאת - הווריאטור הוא המרכיב העיקרי של תיבת ההילוכים של הקטנוע - הוא משפיע ישירות על המהירות המרבית, הדינמיקה, נוחות נהיגה, חיי שירות חגורה והבטיחות הכוללת של פעולת הקטנוע...
רצוי לבצע עדכון מלא של מצב חלקי הווריאטור בתחילת כל עונה, או, במקרים קיצוניים, אחת לשתי עונות. בהתחשב בעובדה שקנית קטנוע בחנות "מאפס" ואף אחד לא הספיק לשים שם לפניך את הכפות המלוכלכות שלו. עבור קטנועים משומשים - יש לבצע עדכון של הווריאטור מיד לאחר הרכישה.
אז, אנחנו מסירים את שני הווריאטורים מהמנוע לאדרנפן, מכינים מקום עבודה מראש, מחפשים או לוקחים ממישהו סרגל מתכת אחיד (רצוי מעוקל), קונים גריז עקשן, אני משתמש בשומן נחושת כדי לשמן את הווריאטור (אם למישהו יש התנגדויות לכך, אנא הביע זאת בהערות) או הדבק - אין הבדל. השם שונה, אבל המשמעות זהה.
אנו מוציאים את כל הגלילים ממארז הווריאטור הקדמי ובוחנים אותם בקפידה. הגלילים חייבים להיות עגולים לחלוטין (מותרות שחיקה קלה על משטח העבודה של הגלילים), לא משושה (כפי שקורה בדרך כלל), משטח העבודה של הגלילים חייב להיות שלם וללא סדקים, המשקל והגודל של כולם הגלילים חייבים להיות זהים לחלוטין.
דוגמה לסרטונים "הרוגים" שאינם מתאימים לשימוש נוסף:
בלאי חזק של משטח העבודה
סדק על משטח העבודה
אנו לוקחים את הצלחת החיצונית של הווריאטור ובודקים אותה בקפידה לאיתור נזק גלוי, בלאי של משטח העבודה ומקדישים תשומת לב מיוחדת למצבם של החריצים הפנימיים עבור רכזת גל הארכובה.
דוגמה לאימפלר וריאטור שניזוק משני להבי מאוורר שבורים. בגדול, כמה להבי מאווררים שבורים הם לא בעיה כל כך גדולה. אבל, בכל זאת הבעיה, מה שיגידו.
במהירויות מנוע גבוהות, חוסר איזון משקל זה עלול לגרום לבלאי מואץ של המיסב הראשי של גל הארכובה ולגרום לרטט מוגבר של המנוע. לכן, על מנת להחזיר את האיזון, יש אך ורק בכיוון ההפוך בקוטר - לפרוץ להבי מאוורר שלמים (מסומנים בחצים) בכמות השווה לחסרים. ואז מאזן המשקל ישוחזר במלואו.
אנו לוקחים את צלחת הווריאטור השנייה בידינו ובודקים בזהירות את שלמות המדריכים למכונת הכביסה התומכת, חריצי הגלילים, מידת הבלאי הכללי ונוכחות הנזק הנראה לעין.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למצב המדריכים למכונת הכביסה התומכת. מכיוון שלמומנט שפותח המנוע במהלך תנועת הקטנוע יש השפעה ישירה עליהם ובמקרה של בלאי קריטי או עומסים קיצוניים על המנוע - המכוונים נשברים, מכונת הכביסה התומכת מסתובבת בבית הווריאטור, ולאחר מכן, למזל. רוצה את זה... או שזה יטחן את רצפת המנוע או רק את הווריאטור...
דוגמאות לנזק תכוף לצלחת הפנימית, עם נזק כזה, חלקים אלה של הווריאטור אינם מתאימים לפעולה נוספת.
היעדר מנחה אחד (הוא נשבר כשניסו לפרק את האום על התון ללא מושך).היעדר אחד מהמדריכים טומן בחובו העובדה שהעומס כולו יועבר לא לשלוש נקודות, אלא רק לשתיים, מה שיוביל לעלייה משמעותית בעומס על המדריכים הנותרים.
בלאי קריטי של גוף הדיסק בנקודת המגע עם מכונת הכביסה התומכת. כפי שניתן לראות בבירור - מכונת הכביסה התומכת זללה חתיכת מתכת הגונה במארז.
בלאי קריטי של מובילי מכונת הכביסה התומכים. אין מה להגיב, עובי המדריך יחד עם הבלאי הגדול ביותר אינו עולה על מילימטר אחד. עוד קצת והמצלה תסתובב בגוף.
לא קריטי, אבל כבר הבלאי המרבי המותר של המדריך; לשם הבהירות, סרגל מחובר למקום הבלאי הגדול ביותר. באופן עקרוני, עדיין אפשר לרכוב עם בלאי כזה, אבל לא רחוק...
דוגמה לצלחת במצב מושלם. כפי שרואים, אין סימני בלאי, כל המנחים שלמים ולא פגומים, גם אין נזק נראה לעין.
מכונת הכביסה התומכת חייבת להיות בצורה הנכונה, החור המרכזי עבור לוח הארכובה חייב להיות נקי מבלאי ונזק גלוי.
לאחר כל מה שנעשה, אנו מבצעים בדיקה אחת לאחד של משטח העבודה, לוחות וריאטור לבלאי מקובל. לשם כך, שמים סרגל על משטח העבודה ומסתכלים על כל העניין באור. הסרגל צריך לשכב על פני השטח עם כל המישור של כל הפערים, ולכן לא אמורות להיות כל עבודה על משטח העבודה.
דוגמה למשטח העבודה של הווריאטור במצב מושלם
הסרגל שוכב לאורך כל פני השטח ללא פער
במבט ראשון, אולי נראה לך שנוכחות משטח עבודה של הווריאטור אינה בעיה רצינית ועדיין ניתן להפעיל ולהפעיל וריאטור כזה...
למעשה זה לא נכון. עם הבלאי של משטח העבודה, הגיאומטריה המקורית של הגלגלת מופרת. הזווית האופטימלית במקום פעולת הרצועה הקבועה הופכת למטומטמת יותר, והמרחק בין הגלגלות לזווית ברדיוסים שונים של פעולת הרצועה הופך שונה. בנוסף לכל דבר - כאשר מופיעים בלאי על פני הגלגלות, מופיעים שקעים וצניחות - מה שנקרא "שפתיים" שעוברות דרכן - החגורה נתונה לבלאי חמור.
למה כל זה מוביל בסופו של דבר? לעובדה שהחגורה במצבי פעולה שונים של הווריאטור תבוא במגע עם מישור הגלגלת לא עם כל משטח העבודה, אלא רק עם חלק קטן ממנו.
כלומר, במהירות מנוע נמוכה (רדיוס קטן) - הרצועה תבוא במגע עם משטח הגלגלת עם כל משטח העבודה שלה (כתמת המגע תהיה מקסימלית). מכיוון שבמצב של מהירות מנוע נמוכה, הקטנוע כמעט אינו בשימוש, לכן התפוקה ברדיוס קטן תהיה מינימלית, אפילו עם קילומטראז' גבוה של הקטנוע.
וככל שמהירות המנוע תגדל, הרצועה תגיע לרדיוס גדול יותר שבו יש דלדול חזק של משטח העבודה של הגלגלות, ולכן הזווית והמרחק הראשוניים בין הגלגלות מופרים.
כל זה יוביל לכך שכתם המגע במקום ההתפתחות המקסימלית, בין הרצועה לגלגלות, תקטן למינימום והרצועה פשוט תתחיל להחליק, להתחמם יתר על המידה ובסופו של דבר להישבר או להישרף.
דוגמה להתפתחות נוראית, בסדר גודל של מילימטרים בודדים. צלחת עם תפוקה כה עצומה אינה נתונה לניצול נוסף.
עוד נקודה חשובה: מטומטמים רבים אוהבים לערער את פני הקצה של שיח מדריכי הווריאטור, והם עושים את זה בקנאות מאוד קנאית... כמה פעמים שאלתי את המטומטמים האלה: "פאק YOU GRINDED IT. " תשובה. זה היה כמעט תמיד אותו הדבר: "החגורה תימתח טוב יותר"... אני משתגע עם החטים האלה...
זה כמובן עניין שלהם - הם רוצים לחדד, הם רוצים לא לחדד. זה לא העניין, אלא העובדה שעם ירידה באורך השרוול, גם למעלה וגם למטה, מופר יישור הצירים המרכזיים של הגלגלות, ולכן החגורה עובדת בהטיה חולנית וכמו כתוצאה מכך, נשרף או נשבר בטרם עת.
דוגמה לתותב שבור.משמאל המניות, מימין החווה הקיבוצית. אגב, כשהחגורה נשרפה בקטנוע תוך שבוע, היא המשיכה לבעור, והתותב הושחז והשחיז עד שנשחק עד סנטימטר שלם...
הבנו קצת עם הווריאטור הקדמי והגיע הזמן להמשיך לאחור, מה שנקרא טורקדרייבר. שמנו את הווריאטור האחורי על שולחן כלשהו - מפרקים אותו, שוטפים את כל החלקים וממשיכים לבדוק.
אנו בודקים בקפידה את משטח העבודה של הציר המרכזי, לא אמורות להיות עליו שריטות, עקבות של בלאי, פני הציר צריכים להיות חלקים ומבריק ללא מה שנקרא חזיתות וצניחת מתכת.
שטפו היטב את שני החצאים משאריות שומן ולכלוך ישנים. אנחנו מחברים את החצאים זה לזה ומשתמשים בידיים כדי לנסות להניף אותם. לא אמורה להיות תגובה נגדית בין שני החצאים, ובכן, אולי אם אתה מרגיש תגובה מעט מורגשת, אז, באופן עקרוני, זה בסדר. אבל אם אתה מרגיש תגובת נגד בולטת, אז לא ניתן לעשות כאן שום דבר, תצטרך לזרוק את הווריאטור לפח.
אנו בודקים את החורים על ידי סיכות, החורים צריכים להיות מושלם אפילו ללא סימני בלאי ונזק. הפינים, לאחר ההתקנה בחור, צריכים להיות מיושרים לאורך הציר ללא הטיה.
דוגמה לחורים סיכות שחוקים מאוד
עקב הבלאי החזק של החורים, הפינים במהלך פעולת הווריאטור האחורי היו מוטים מאוד ביחס לציר המרכזי ואכלו את מוביל הקפיץ עם הקצה הצדי שלהם.
אנו בודקים את המדריכים שלאורכם הולכים הפינים. משטח העבודה של המדריכים צריך להיות שטוח ללא בורות, חזיתות, צניחת מתכת.
דוגמה לשחיקה כבדה של המנחה, נוצר חריץ עמוק במקום מגע קבוע בין המנחה לפין. מדריך כזה אינו מתאים לניתוח נוסף.
דוגמה למסילה מובילה במצב מושלם. אין בורות, נפול, מתאמן ובלאי על פני השטח שלו.
אנחנו בודקים את הפינים לבלאי. הפינים חייבים להיות בצורתם הנכונה ללא בלאי או נזק.
אנו בודקים את מצב המסבים, ויש שניים מהם בווריאטור האחורי - מחט אחת, והשני רגיל - כדור. ומצב אטמי הגומי, עם כל חשד לבלאי מיסבים או טבעות גומי - אנו משנים חלקים אלו ללא חרטה.
שמנו מעט גריז בטמפרטורה גבוהה (אני משתמש בנחושת) לתוך שקע מיוחד על פני השטח הפנימי של לוחית הווריאטור הנעים, משפשפים את כל העניין באופן שווה על פני השטח ומסירים עודפי שומן.
אנחנו אוספים את החצאים ומכניסים מעט מהשומן שלנו למדריכים.
מספר פעמים - אנו מזיזים-מזיזים בעצמנו את חצאי הדבש - מסירים את עודפי השומן שיצאו ממשטחי העבודה ומבצעים את ההרכבה הסופית של הווריאטור.
מאמר מעולה, תודה! אבל לא כתוב, אם החריצים או אי סדרים נמצאים בקונכיות האחוריות של הווריאטור, האם זה מותר?
תודה רבה, ברור ומלמד.
המאמר מעניין וברור, יש רק הערה אחת. קואקסיאליות היא מרכז סיבוב יחיד עבור חלקים שונים, והווריאטורים הנעים והמונעים הם חלקים שונים, שכל אחד מהם מסתובב סביב הציר שלו. עם זאת, לא ניתן באמת לחדד את התותב. כאשר אורך השרוול משתנה, הרצועה על הווריאטור המונע והמונע תסתובב במישורים שונים, מה שיגרום לה להיות מוטה וכתוצאה מכך להתחמם יתר על המידה, להטות ולשבור.
אתר זה משתמש ב- Akismet כדי להילחם בספאם. גלה כיצד מעובדים נתוני ההערות שלך.
היצרנים עושים זאת בכוונה על מנת להשיג רווח גדול בנוחות במחיר של הפסד קטן בדינמיקה. הודות למשקולות המשוקללות מעט, תיבת ההילוכים הסטנדרטית גמישה יותר, במיוחד כאשר מתחילים מעמידה. וזה דבר בעל ערך רב עבור קטנועים חדשים רבים.מעין "אמצע זהב".אם אינכם מתכננים כוונון רציני ומורכב יותר של הקטנוע, אבל אתם כבר מרגישים מספיק בטוחים באוכף שלו, אז הדבר הראשון שצריך לנסות הוא לשים משקלים קלים יותר. זהו כוונון ההילוכים הפשוט ביותר ואולי היחיד ההגיוני עבור קטנוע סטנדרטי.
לפני שאתה הולך לחנות כוונון למשקולות, יהיה נחמד לדעת את המשקל והגודל של "קרובי משפחתך". להלן מקורות המידע הטובים ביותר - חוברות של כמה חברות כוונון, למשל, יצרנית החומרה Malossi או Post-shop Scooter Attack, אך הן מכילות מידע רק על דגמים של השוק האירופי. אחרת (אם יש לכם "יפני ליפן", שלא לדבר על "סיני") תצטרכו למדוד את המסה והגודל של הגלילים. באופן אידיאלי, המוכרים של חנות הכוונון ישמחו להגיד לך את זה, אבל לא כולם היום די מוכשרים ואחראים בעניין הזה, אז עדיף תמיד לשחק בזה בטוח.
אז, אנחנו כבר יודעים את המשקל והגודל של סרטונים "מקוריים", נותר להחליט כמה קל יותר לצלם סרטונים חדשים. לא יכולה להיות תשובה מדויקת לשאלה זו: הרבה תלוי גם במשקל שלך, כלומר, בעומס על תיבת ההילוכים. אבל אם אתה לוקח שלושה סטים: חצי גרם, גרם וגרם וחצי קלים יותר מהמקוריים, אז, קרוב לוודאי, הסט הזה יהיה ביניהם. איזה מהם בדיוק נקבע בניסוי, כמו גם פרמטרים רבים אחרים במהלך הכוונון. בקושי הגיוני לרדת מתחת לגרם וחצי: טווח הילוכים "קצר" מדי לא ייתן יתרון בדינמיקה, והכי חשוב - יש אפשרות שמשקולות קלות מדי פשוט לא "ידחוף" את גלגלת ההנעה אל הגלגלת. הילוך "הגבוה ביותר", כלומר המהירות המרבית תרד...
אז, יש לנו כמה סטים של משקולות, אבל כדי להחליף אותם אנחנו עדיין צריכים להיכנס לתוך הווריאטור. לעשות את זה ביעילות, אם מעולם לא עשית את זה, זה לא כל כך קל. יתר על כן, התוצאה האופיינית של מכלול וריאטור באיכות ירודה - רצועות גל ארכובה קרועים - מסתיימת בהחלפת האחרון (וזה עד 300 אירו יחד עם עבודה באיכות גבוהה). חנויות פוסטרים אירופאיות אוהבות להציב בקטלוגים שלהן הוראות טובות לכוונון הרכיבים העיקריים של הקטנוע, כולל הווריאטור - בהחלט לא מזיק לרכוש כזה. זה יחסוך זמן ומאמץ. תמיד יש נפילה - להסתמך על המכניקה של שירות כלשהו. האופציה היא לא הכי טובה, שכן היום אין שום סדנת קטנועים רצינית במוסקבה, תאמין לי. אפשרות מסוכנת לא פחות היא להסתמך על בעל מלאכה פרטי כלשהו, אלא אם כן הוא נהג קארט או רוכב שטח עם ניסיון רב שנים! לעבודה עצמאית עם הווריאטור, ככל הנראה, תזדקק למספר כלים מיוחדים, למשל, חולץ וריאטור (אם כי מכונאים מנוסים מסתדרים בלעדיו - עורך).
הם לא יקרים, אבל הם יעזרו מאוד. כאן מסתיים הכוונון (כלומר שינויים שיש להם תוצאה אמיתית, ובזבוז לא פשוט של זמן וכסף) של השידור של קטנוע רגיל. נראה שהמעט מאוד נעשה - משקלי הווריאטור הוחלפו, אגורה, למעשה, פרט. למעשה, נעשה הרבה. קודם כל, זו לא הייתה התקנה מטופשת של חלק כלשהו שנעשתה, אבל התמסורת הוגדרה, אם כי די פשוטה. זו, למעשה, תחילתו של כוונון אמיתי, בעוד שקטנועים רבים רגילים לראות זאת רק כקניית חלקים חדשים.
אבל זה מסתיים רק עם כוונון של תיבת ההילוכים של קטנוע רגיל. אין זה סביר שהקטנוע שלכם יישאר כך לאורך זמן: בהחלט תרצו אגזוז טוב בקרוב. וברגע שהקטנוע מפסיק להיות תקני, החשיבות של כוונון תיבת ההילוכים עולה פי כמה, מה שאומר שהשיחה שלנו נמשכת.
על חריצים וקפיצים
כקירוב ראשון, מדובר בהתאמה מחדש של תיבת ההילוכים הרגילה, אשר מושגת, כפי שאנו כבר יודעים, על ידי החלפת משקלי הווריאטור. אבל לא רק. כפי שהראה בפועל, וריאטורים של קטנועים מקומיים עושים עבודה מצוינת רק עם המאפיין הסטנדרטי של המנוע. כאשר הוא משתנה בכיוון השכיחות של סל"ד גבוה יותר, המשתנה המקורי מתחיל לעבור: הוא לא מצליח לשמור על סל"ד קבוע לאורך התאוצה. לאחר שהגיע למהירות האופטימלית בהתחלה, כבר ב-60 קמ"ש המנוע "מתפתל" (מפתח מהירות גבוהה מההספק המרבי), יש ירידה בכוח, ומכאן בעוצמת האצה נוספת ומהירות מרבית. לאחר נטרול ה"טוויסט" עם משקלים כבדים יותר, אנו מקבלים כשל בהתחלה - אין מספיק מהירות. כאן כבר אי אפשר לרדת עם התאמה מחדש - נדרשים חלקי הילוכים מושלמים ומדויקים יותר. בקטלוגים של כוונון, מיקומים אלו מוגדרים כווריאטור (חלק פנימי, נע של גלגלת הווריאטור המונעת) ומנוע מומנט (חלק חיצוני, נע של גלגלת וריאטור מונעת).
יש לציין בנפרד שהמושג "וריאטור" קיבל לפחות שתי משמעויות שונות בלקסיקון הקלנועיות. מצד אחד, כל מערכת ההילוכים של קטנוע נקראת וריאטור: הגלגלות הנעה והמונעות, המחוברות באמצעות רצועה, והקלאץ' בנוסף. למעשה, אין כאן מה למצוא פגם, כי הווריאטור הוא, קודם כל, רק סוג מסוים של תיבת הילוכים, המבוסס על שתי גלגלות בצורת V המחוברות באמצעות רצועה טרפזית. מאידך, השם "וריאטור" ניתן לערכת הכוונון, שהיא חלק נע ממכלול גלגלת ההנעה, זו שבבטנה ממש ממוקמות המשקולות. סביר להניח שהמשפט "קניתי / התקנתי / החלפתי וריאטור" ידבר רק על חלק אחד של תיבת ההילוכים. אבל המשפט "הווריאטור מכוון בצורה מושלמת" כבר מדבר על מערכת ההילוכים כולה. למרבה הצער, אין דרך לצאת מהבלבול הבלתי נמנע הזה עם מושגים. אל תגיד עכשיו "קניתי חלק נע מכוון של גלגלת וריאטור הכונן." אגב, המצב דומה בין הבריטים לגרמנים: המילים variator ו-variomatikTaM משמשות גם במובן צר ורחב. כל מה שנותר הוא לעקוב אחר ההקשר.
יצרנים של חלקי כוונון פיתחו במיוחד וריאטורים ומדריי טורק, שנועדו להילחם בהצלחה במאפייני מנוע אחרים מלבד מאפיינים סטנדרטיים. ההבדלים ביניהם מחלקים סטנדרטיים הם פרופיל שונה של החריצים עבור הגלילים (עבור הווריאטור) וחיתוכים מיושרים עבור נהג הפינים. שניהם נותנים אלגוריתם פעולה שונה, המתאים יותר למאפיין "נכשל באמצע" של המנוע הכפוי, וכתוצאה מכך - מחליקים את הכשל הזה בדיוק במוצא.
תיבת ההילוכים, שעברה מודרניזציה בעזרת חלקים אלו, כבר מכווננת בצורה מדויקת ללא בעיות בהתאם לדרישות שהשתנו לאחר ההתקנה, למשל, של משתיק כוונון. "מטבלים" ו"פיתולים" מנוטרלים (אם כי לא תמיד עד הסוף), ובכך מספקים האצה חלקה ויעילה מקסימלית.
חשוב מאוד להבין שכוונון מצריך לא רק השגת כוח סוס "היפותטי", אלא גם יישום מוצלח שלהם. תהליך כוונון תיבת ההילוכים מדגים זאת בבירור: הוא לא מוסיף כוח סוס למנוע שלך, אבל הוא מאפשר לך לממש טוב יותר את הפוטנציאל של המנוע, כלומר, הוא מתרגם כוח סוס "היפותטי" מגל הארכובה לכוח סוס "אמיתי" על הגלגל האחורי.
וריאטורי כוונון הם האמצעי העיקרי (אך לא היעיל ביותר) להחלקת "מטלות" בעת כפיית המהירות.
חלק נוסף המעורב בכוונון תיבת ההילוכים הוא הקפיץ המרכזי, או קפיץ הגלגלת המונעת. לפעמים הוא נקרא גם "קפיץ הקלאץ'", למרות שאין לו שום קשר לעבודתו - הוא פשוט יושב על אותו פיר כמו הקלאץ'. כידוע, המשימה של קפיץ זה היא לספק את מתח החגורה הדרוש, ולמנוע את החלקה של לחיי הגלגלת המונעות. ככלל, הצורך בהחלפת קפיץ זה מתעורר לאחר התקנת בוכנה בנפח מוגבר עקב עלייה משמעותית במומנט המנוע בכל טווח הסיבובים. המומנט המוגבר תובע דרישות גבוהות יותר למתח הרצועה, אחרת הרצועה מתחילה להחליק, במיוחד בהתחלה, וזה מונע האצה טובה מעמידה. בנוסף, במקביל, גלגלת הכונן מתחממת יתר על המידה, שבה, בדרך כלל, החגורה מחליקה. עדות לכך היא לעתים קרובות נדן הפלסטיק המומס של משקולות הווריאטור. כדי לנטרל החלקה, מותקן קפיץ גלגלת מונע יותר. אבל כאן, כמו במקרה של משקולות וקפיצים, חשוב להגיע לאיזון. קשיחות מוגזמת של קפיצי הגלגלת גורמת גם היא לבעיות: ירידה במהירות המקסימלית ותנודה בלתי מובנת במהירות המנוע בהתנעה.
מדפדפים בקטלוגי הכוונון של חנויות הקטנועים האירופיות, סביר להניח שתתקלו בפרט נוסף בסעיף הנוגע לווריאטור. זהו החלק החיצוני של גלגלת ההנעה, או, בטרמינולוגיה הנוכחית, האימפלר. מצויד בלהבים מיוחדים השואבים אוויר במהלך פעולת הווריאטור, חלק זה מבצע גם את תפקיד קירורו - על כך הוא קיבל את השם "אימפלר". העמדה זולה, אבל היא לא נותנת השפעה גדולה בפני עצמה, בהשוואה לחלק הילידים. נכון, יש יוצאים מן הכלל: בחלק מהקטנועים האימפלר הסטנדרטי מתוכנן כך שהוא למעשה "חנק" של מפעל. במקרה זה, כמובן, יש להחליף אותו כמעט מלכתחילה. במקרים אחרים, האימפלר משתנה לכוונון, ככלל, כאשר השבלולים על הסטנדרטי כבר בלויים.
אם כבר מדברים על המצמד, הזכרנו עד כה רק את ההתאמה מחדש שלו בעזרת קפיצים קשיחים יותר, אולם עם כוונון עמוק, כאשר כוח המנוע מכפיל את עצמו או יותר, זה כבר לא מספיק: לרוב הרפידות המאסיביות של המצמד הסטנדרטי אינן. לעבוד מספיק מהר, "מחליק" בהתחלה... והכי חשוב, עם כוונון עמוק, ייתכן שיידרשו התאמות שהן הרבה יותר מדויקות מאלה שניתן להשיג על ידי החלפת הקפיצים. כל הבעיות הללו נפתרות על ידי החלפת המצמד כולו באחד מכוון. יחד עם זאת, מומלץ להחליף גם את תוף הקלאץ' – הרפידות העמידות יותר של קלאץ' הכוונון יאכלו מהר מאוד את התוף ה"יליד". גם לתופי כוונון יש לרוב צלעות מיוחדות המשפרות את קירור התוף, דבר שחשוב במיוחד להולכה עמוסה מדי של יחידת כוח "טעונה".
חלק חשוב נוסף של תיבת ההילוכים הוא תיבת ההילוכים, שגם היא משתנה במהלך הכוונון, אבל זה כבר נושא, אמנם קטן, אבל מאמר נפרד. בנוסף, בחירת יחס ההילוכים הנדרש של תיבת ההילוכים במקרה של כוונון לא עמוק מדי מומלצת בדרך כלל על ידי יצרן הרכיבים לווריאטור, ולמירוצים יש להתנסות עם הראש שלכם.
לְהַכנִיס
קטנוע המבוסס על בוכנת בוכנה רגילה עם משתיק קול, וכן קטנוע המבוסס על בוכנה 70 סמ"ק ספורט בדרגה: וריאטור או טורקדרייב, קונפיגורציה מחדש של וריאטור באמצעות משקולות וריאטור, קפיץ גלגלת מונע וקפיצי מצמד. קטנוע המבוסס על בוכנה 70cc Racing Class: זהה למקרה הקודם, בתוספת מצמד כוונון ותוף קלאץ' או מערכת טווח יתר.
קטנוע בוכנה ברמה גבוהה 70 סמ"ק: מערכת טווח יתר, מצמד כוונון ותוף מצמד. זה, אולי, הכל על כוונון הווריאטור. בכוונה לא נגעתי בבעיה של בחירת חלקים מיצרנים מסוימים. זה יותר עניין של טעם, ובמידה פחותה, המוזרויות של רכיב כזה או אחר של חברה נתונה עבור מנוע נתון, לכן, שיחות כאלה הרבה יותר מעניינות ויעילות לניהול באיזה פורום אינטרנטי של קטנועי-tuners . שם תגלו איזו אחיזה עדיפה: Malossi Delta או Polini Evo 2G, או ליתר דיוק, איזה מהם עדיף להעדיף באילו מקרים. הדבר העיקרי שיש לזכור בעת כוונון שידור הוא איזון. זה צריך להתבטא בכל דבר: מבחירת חלקי כוונון ועד להתאמה אישית שלהם. רק אז כוח הסוס של המנוע החדש שלך לא יהיה באוויר, אלא על הגלגל האחורי!
וריאטור ספורט קטנוע סיני - יסודות התקנה וכוונון
באופן כללי, מדובר בסוס עבודה, אחד המנועים הטובים ביותר עבור חמישים דולר סיני כיום. במלאי הוא מציג תוצאות בינוניות מאוד, גם בדינמיקה וגם במהירות. הבעיה נפתרת בדרכים שונות, ביניהן הפופולריים ביותר, אולי, הם:
בוכנה מוגברת;
החלפת ה-CVT המניה ב-CVT ספורטיבית;
החלפת תיבת ההילוכים ל"ארוכה" יותר;
כמה מההתאמות שיכוסו במאמר נפרד.
במאמר זה נשקול את ההיתכנות של שימוש ב-CVT בעלות נמוכה ספורטיבית על קטנועים מתוצרת סינית עם מנועי 139QMB.
אז מה זה ייתן לנו כוונון וריאטור במקרה הזה? תיבת ההילוכים של קטנוע סיני מיועדת אך ורק לגודל מנוע ספציפי. בנוסף, מכיוון שציוד בעל קיבולת קטנה נרכש לא רק על ידי צעירים, אלא גם על ידי נשים, כמו גם עובדים רגילים, אנשים מבוגרים וכו', האינדיקטורים הדינמיים צריכים להיות רכים, ללא ערעור והאצה חדה. המהירות המרבית של הקטנוע מוגבלת על ידי הניתוק בקומוטטור והמאפיינים הטכניים של הווריאטור. במילים פשוטות, לאחר שהרצועה מגיעה לרדיוס המרבי של גלגלת ההינע, ניתן להגביר את המהירות רק על ידי הגדלת המהירות או החלפת תיבת ההילוכים.
אבל יש גם דרך שדורשת פחות כסף ועלויות עבודה - זהו החלפת הווריאטור עם ספורט ... כמובן שזה לא יחליף לכם את כל הפוטנציאל שניתן להשיג בהחלפת תיבת ההילוכים, אבל המהירות תגדל.
וריאטור ספורט , ככלל, מבטל נפילות במהירויות בינוניות, מגביר מעט את הדינמיקה ואת המהירות המרבית. זה פותח את מלוא הפוטנציאל של תיבת ההילוכים של הקטנוע בזמן ההחלפה, מה שלא קורה עם החלק המלאי. איך זה קורה?
מפתחי וריאטור הכוונון אינם מונחים על ידי דרישות החקיקה על מהירות מרבית, הגבלות שונות והמטרה של דגם מסוים של המכשיר. האתגר העיקרי הוא לממש את מלוא הפוטנציאל של השידור. כמובן, קטנועים לא יכולים להיות זהים. דרגות שונות של בלאי מנוע ומצבן של יחידות אחרות אינם יכולים להמליץ על סט אחד של "וריאטור-גלילים-תותבים-קפיצים" לכל דגמי מנוע 139QMB, לכן, ברובם ניתן למצוא מספר סטים של גלילים לכוונון עדין של הגלגלת עבור כל מקרה ספציפי.
כל הפוטנציאל כוונון CVT על מנועי 139QMB ניתן להשיג רק לאחר החלפת הבוכנה בגדולה יותר (לדוגמה, 82 סנטימטר מעוקב). מבחינת התשואה הסופית, זוהי האופציה היעילה ביותר הדורשת השקעה מינימלית.
אם כבר מדברים על כוונון קטנוע סיני על ידי החלפת הווריאטור, אין טעם להשתמש ברכיבי כוונון יקרים וממותגים, כמו Malossi Multivar, Polini, Stage6 וכו'. עלות חלקים בודדים יכולה להגיע לחצי מהעלות של הקטנוע כולו. וההתקנה של חלקים כאלה על קטנועים מתוצרת סינית נראית לפחות מגוחכת. לכן, רציונלי יותר, במקרה זה, להסתכל לעבר החלטות תקציביות.
לאחרונה, פופולרי במיוחד וריאטורי ספורט של טייוואנים וסינים הפקה. הם בדרך כלל מסופקים עם רולים במשקלים שונים, קפיצי מצמד ותותב. העלות של ערכות כאלה נעה בדרך כלל בסביבות 35-40 דולר אמריקאי, וניתן לקנות וריאטור ספורט, למשל, כאן: 139QMB sport variator. ישנם אנלוגים דומים רבים והם מראים תוצאות טובות בהרבה בהשוואה ל-CVT המניות שהותקנו במקור על הקטנוע. צריך להבין שאסור לצפות לשום דבר על טבעי מהפרטים האלה, אבל ההבדל בהחלט יהיה מורגש מיד.
אתה יכול להחליף את כל הערכה בעצמך, אבל אתה צריך לדעת היבטים חשובים ולהיות לפחות קצת ניסיון. כל מה שנדרש בסופו של דבר הוא להתיר את מכסה הווריאטור, להתיר את האום של הכונן והגלגלות המונעות. על גלגלת ההנעה, הגלגלת הנעה עצמה, הגלילים והתותב, שתוכנן במיוחד עבור הדגם המסוים הזה, כפופים להחלפה. בסל המצמד יש להחליף רק את הקפיצים המחזיקים את רפידות המצמד. החלפתם תתרום להתחלה דינמית יותר ותשלב בצורה הרמונית עם הגדרות גלגלת ההינע.
סביר להניח שתצטרך לשחק קצת עם הגדרות המשקל של גלילי הווריאטור הכלולים בערכה. לרוב, ערכת המשלוח כוללת 9 רולים (3 סטים של 3 כל אחד במשקלים שונים). השילוב שלהם מאפשר לך לבחור את המשקל הנדרש לביצועי שידור מיטביים. זה הכרחי לזכור על ההתקנה הנכונה שלהם, כלומר החלוקה בחריצים דרך אחד. אחרת, לא ניתן להימנע מחוסר איזון של גל ארכובה ורטט מנוע בכל טווח הסל"ד.
כיצד להתקין כראוי שני זוגות (3 יח') של רולים במשקלים שונים לתוך הווריאטור ניתן לראות בתמונה למטה.
את אותו מידע ניתן למצוא באתר המוכר וכן בהוראות להתקנת חלק הכוונון.
אם לאחר התקנת ערכת תקציב כזו, המחוונים הדינמיים והמהירות של הקטנוע שלך אינם מתאימים לך, עליך לחשוב על הגדלת הבוכנות (אם עדיין לא עשית זאת) ולחפש תקלות אחרות שלא מאפשרות לך להבין מלוא הפוטנציאל של הקלנועית לפעולה יציבה ונכונה. ...
אתה יכול גם לעיין במאמרים אחרים בנושא:
הפופולריות של קטנועים גדלה מדי שנה. וזה לא מפתיע. עלות נמוכה, קלות תחזוקה, ביצועים טובים הופכים את הטוסטוס לדבר שאין לו תחליף בחייהם של רבים.
במדינות רבות בעולם, מספר הקטנועים ברחובות עולה על מספר המכוניות.יש להם יכולת תמרון גבוהה, מה שמאפשר לתושבי ערים מגה לא לחשוב על פקקים. אולם לעיתים נוצרים מצבים שהטוסטוס מתקלקל ואינו רוצה להתניע.
אתה יכול לתקן את הקלנועית בעצמך או לקחת אותו לבית מלאכה. זו החלטה אישית של כל אחד. לאחר שהחליט לתקן את זה בעצמך, אתה צריך להכין את המקום לכך. לרוב, תיקונים מבוצעים במוסך.
התקלות הנפוצות ביותר הקשורות ל החלפת שמן ומסננים ... שמן שנבחר בצורה לא נכונה יכול להיות הסיבה שהמנוע לא יתניע.
ראשית עליך לנקז את השמן הישן דרך חור הניקוז. ואז הקרבורטור מפורק לחלוטין.
המכשיר והתיקון של טוסטוסים סיניים לא אמורים לגרום לבעיות גדולות לאדם שמבין בזה לפחות קצת.
על מנת לזהות תקלה בקטנוע, יש צורך לבדוק את כל האלמנטים בתורם. הביצועים של כל קטנוע תלויים בתפקוד תקין של רכיבים כגון דחיסה, דלק וניצוץ. אם אחד האלמנטים לא עובד, הקטנוע לא יפעל.
דלק עלול לגרום לטוסטוס לא להתניע אם התמלא בנזין במשך זמן רב. מחקרים מראים כי משהייה ארוכה במיכל, מספר האוקטן של הבנזין יורד, כלומר, איכותו מתדרדרת באופן ניכר. יש רק תוצאה אחת: ניצוץ לא מצית בנזין כזה. אם אתה יודע שאתה שופך דלק במשך זמן רב, עדיף רוקנו את הבנזין הישן ומלאו חדש במקומו .
הסיבה השנייה לכך שהקטנוע לא יתניע עשויה להיות מסנן מלוכלך - דלק או אוויר. מסנן הדלק נחוץ על מנת לטהר את הבנזין מזיהומים שונים וחלודה. המנוע חייב להיות מסופק עם בנזין נקי, שכן בלאי חלקים רבים של הטוסטוס תלוי בו.
מסנן האוויר נועד לנקות את האוויר שנכנס לקרבורטור. זה חייב להיות שונה לעתים קרובות למדי, שכן אבק, לכלוך וכו 'כל הזמן להתיישב על זה.
הסיבה השלישית שהמנוע לא יתניע עשויה להיות חוסר ניצוץ. הבדיקה אם הנרות אשמים בכך היא קלה כמו הפגזת אגסים. מספיק להחליף אותם בחדשים. אם לא היה אפשר להתחיל, והבנזין מלא בגז טרי, אתה צריך לחפש את הסיבות לעומק.
לאחר שקבענו שלא נרות ולא בנזין הם הגורם לתקלה, בואו נמשיך הלאה.
כפי שצוין קודם לכן, בעיות בביצועי המנוע יכולות להשתנות. לעתים קרובות, בעיות אלה קשורות בנרות או עם קרבורטור. הניצוץ עשוי שלא לדלג בגלל משקעי פחמן על הנר, מה שמתרחש עקב שימוש בתערובת עשירה.
יכול להיות פער קטן, שגם לא תורם לניצוץ רגיל. במנוע שתי פעימות, הפער הזה הוא 0.6-0.7 מ"מ. עם פער קטן יותר, יש סבירות גדולה יותר שהאלקטרודות יימסו. הגדלת הפער גורמת לעלייה של צריכת הזרם ונדרש יותר מתח ליצירת ניצוץ.
ישנם מצבים בהם הטוסטוס נעצר תוך כדי נסיעה, ולאחר מכן ממשיך ללכת רחוק יותר. הסיבה לכך היא ניתוק משקעי פחמן מהאלקטרודה. הניצוץ אובד לזמן מה והמנוע מפסיק לעבוד. לאחר ניקוי עצמי, הביצועים משוחזרים.
הפרעות בפעולת המנוע יכולות להיות קשורות לחדירת לחות על מכשירי חשמל וחיווט. זה מוביל לאובדן מתח. לאחר ייבוש החלקים הללו , יש לשחזר את פעולת המנוע.
סיבה נפוצה למדי באקלים שלנו היא מים שנכנסים לדלק ואז לתוך הקרבורטור .
הסיבות הנחשבות ניתנות לביטול בקלות על ידי הנהג עצמו. אולם אם פעולות אלו לא הביאו את הפתרון הרצוי והמנוע אינו פועל, יש לתקן את מנוע הקטנוע.
לגבי הקרבורטור, הגורמים לתקלות יכולים להיגרם מאיכות תערובת לא מספקת. אם התערובת דלה או עשירה, ביצועי הטוסטוס ייפגעו.ניתן לבדוק את איכות התערובת לפי מצב הנר. צבע שחור יעיד שהתערובת עשירה, כלומר יש צריכת יתר של שמן. צבע לבן יעיד על תערובת גרועה וירידה בכוח המנוע מסיבה זו.
תיקון קרבורטור הקטנוע מתבצע על מנוע חם. לפני כן, אם יש אפשרות לסתימה, יש לנקות ולשטוף. התאמת הקרבורטור עצמה מורכבת מהפעולות הבאות:
פעולה 1 - יש צורך להתאים את מהירות הסרק.
פעולה זו מתבצעת באמצעות בורג הסרק. על מנת להגביר את המהירות מהדקים את הבורג וכדי להפחית אותו מורידים אותו. לאחר חימום הקטנוע, באמצעות מניפולציות פשוטות, ניתן להגדיר סרק מנוע יציב.
שלב 2 - בדוק והתאם את איכות התערובת לקרבורטור באמצעות בורג מיוחד.
התערובת הדליקה שנכנסת לקרבורטור חייבת להיות בבירור עם הפרופורציות שנקבעו על ידי יצרן הקטנוע. אם התערובת רזה מדי, הקטנוע מאבד כוח ומתחמם יתר על המידה. עם תערובת עשירה, דלק משמש בצורה לא חסכונית. ניתן לפתור בעיה זו על ידי סיבוב הבורג. סיבוב הבורג בכיוון השעון מעשיר את התערובת, נגד כיוון השעון מדלדל אותה. צבע הנר יעיד על איכות התערובת. הנר שחור ופיח, מה שאומר שהתערובת עשירה. אם, להיפך, הוא לבן, יש להעשיר את התערובת.
פעולה 3 - קבעו את איכות התערובת על ידי הזזת המחט.
עם המחט מבצעים את המניפולציות הבאות: כשהמחט מורמת, התערובת מועשרת, וכאשר מורידים את המחט היא מתרוקנת.
פעולה 4 - ויסות מפלס הדלק בתא המצוף.
בדיקת מפלס הדלק מתבצעת באמצעות צינור שקוף בתחתית הקרבורטור. ההליך הוא כדלקמן: הברג את בורג הקרם, הרם את הצינור למעלה ובדוק את מפלס הדלק. מפלס הדלק מנוטר כשהמנוע פועל. יש להחזיק את הצינור מעל הקרבורטור. מפלס הדלק צריך להיות מעט מתחת לשוליים שעל מכסה הקרבורטור.
תיקון מנועים סיניים אינו מציב קשיים מיוחדים עבור רוב בעלי הקטנועים. יש לזכור כי הקבצים המצורפים העיקריים של ה"סינים" עדינים יותר מאשר בטוסטוסים ביתיים, כך שאתה לא צריך למשוך שום דבר בכל הכוח.
לדוגמה, תנועות פתאומיות בעת תיקון הקרבורטור של קטנוע סיני עלולות לגרום הצינור ייפגע ... לאחר מכן מסירים את משתיק הקול. יצרני קטנועים סיניים רבים משתמשים בהלחמת פלסטיק. יש לקחת זאת בחשבון בעת ניתוח טוסטוס.
היצרנים חזו שבעלי קטנועים רבים ירצו לבצע תיקונים בעצמם, כך שפשוט אין שום דבר מסובך בעיצוב קטנועים כאלה. מדריך תיקון קטנוע סיני יאפשר לך לבצע את כל השלבים בעצמך. כל אחד יוכל להתמודד עם הבעיות העיקריות ולתקן מנוע של קטנוע סיני.
סרטון תיקון קטנוע יענה על רוב השאלות.
סרטון (לחץ להפעלה).
VIDEO
