תיקון מאוורר מחשב עשה זאת בעצמך

ובכן, מאז שזה קרה, אתה צריך לנתח אותו! ראשית מסירים את הבורג עצמו, בצידנית הזו זה נראה יותר כמו טורבינה, הלהבים גדולים לפחות פי 2-2.5 מאשר במקררי מחשב רגילים.

לאחר מכן הפרד בזהירות את הסטטור מבסיס הפלסטיק. למעשה, זה מאוד קשה ולעתים קרובות מאוד הבסיס נשבר.

לאחר מכן, נוכל לראות את מד המהירות של המנוע עצמו, אשר למעשה מתניע את המנוע. בצד ההפוך של הלוח, חיישן מורכב על רכיבי SMD, שהוא מחולל של פולסים מלבניים, הם מאכילים את פיתולי הסטטור של המנוע.

ראשית, אנו מסתכלים בזהירות על הלוח, אם יש הפסקות, ואז להלחים את המגשר ולנסות להפעיל את המנוע.

במקרה שלי לא קרה כלום והוחלט לשדרג את המנוע. כל רכיבי ה-SMD והמגשרים מולחמים מהלוח מראש.

עבור המוד, צידנית עובדת נלקחה מ-PSU מחשב ATX. זה לא ממש עבד (הלהבים היו שבורים), אבל הלוח הראשי עם הנהג עבד. הסר את הבורג ולאחר מכן הסר את הלוח.

על הלוח אפשר לראות את הנהג - שמניע את כל המנוע. אנחנו מלחימים את הסטטור מהלוח. אנו מסתכלים על חיבור פיתולי הסטטור - בדרך כלל 3 יציאות, שני קצוות הפיתולים הולכים לאחד היציאות, וחוט אחד לשני היציאות האחרות.

פלט עם שני קצוות - מתחבר ל-power plus, פלוס מוזן גם לרגל הראשונה של הנהג. הפינים השני והשלישי של הנהג עוברים למגעים חופשיים (אין שלב וקוטביות).

לבסוף, הרגל האחרונה של הנהג היא מינוס כוח.

לאחר מכן, ניקח את הכתר וננסה את המנוע המשודרג שלנו. היי - זה עובד! לפיכך, תיקנו את המנוע החשמלי היטב במו ידינו. AKA KASYAN

אני חושב שכל בעל מחשב נתקל (או יתקל) בביצועים גרועים של המצנן, שמתחיל להשמיע צלילים מיותרים, מחלישים בהדרגה את עבודתו, או פשוט עוצר ומפסיק לקרר את המערכת. לרוב, המאוורר הזה לא "התקלקל" לחלוטין, סביר להניח שהחלק המכני שלו פשוט היה סתום באבק, והשמן התייבש ונספג באותו אבק, מה שמקשה משמעותית על עבודתו. רוב מקררי המחשב המודרניים אינם נתונים לפתיחה, אם תנסו לפרק אותו, הוא ישבר. לא ניתן לפרק אותו, אבל ניתן לשמן אותו, וזה יכול להאריך משמעותית את חייו.

ראשית, עלינו להסיר אותו ולנקות אותו מאבק חיצוני (אני חושב שזה מובן).

עם צד תחתון מאוורר (צד נושב אוויר), במרכז יש חור, שמספק גישה לפיר. חור זה נסגר בדרך כלל. תקע גומי או פלסטיק, והדביקו למעלה מַדבֵּקָה. לפעמים, אין תקע, ואת החור אטום רק עם מדבקה, ועוד פחות פעמים קורה שאין חור עצמו, זה נמצא לפעמים על צידניות למעבדים וכרטיסי מסך.

יש להסיר את המדבקה, ולהסיר את הפקק (אם קיים) על ידי איסוף באמצעות חפץ חד (סכין, מרצע). אם נתקלתם בצידנית שפשוט אין בה את החור הזה, אז תצטרכו לקדוח אותה עם מברג. קוטר החור לא יעלה על 6 מ"מ. דקירת החור עם חפץ חד (במקום מקדחה) מאוד לא מעודדת, שכן הקצוות הפנימיים של החור החדש מסתובבים פנימה ויכולים לנעול את הפיר, וחוץ מזה, זה יגדיל את הסבירות של "נסורת" להיכנס לתוך הצידנית.

לאחר קבלת גישה לציר הקירור, יש צורך למרוח שם כמה טיפות שמן מכונה.ניתן לעשות זאת עם מזרק או כל חפץ דק (גפרור, מחט, מרצע). התקן מחדש את המכסה והדבק את המדבקה.

אם יש לכם צידנית עם פקק גומי, או בלי פקק בכלל (רק מדבקה), אז אפשר להשאיר אותם, אבל לשמן את ציר הצידנית עם מזרק, לנקב את המדבקה ופקק הגומי במחט ולהזריק שמן .

לאחר "תיקון" כזה, המצנן עדיין יעבוד מחודש עד שנתיים - הכל תלוי באיכות שלו, באיכות השמן ובמידת הזיהום.

אל תשכח לעזוב הערות וביקורותאנו מעריכים את דעתך!

מצאתי כמה מאווררים ישנים בחתיכות הברזל שלי והחלטתי לפרק אותם כדי לראות איך הם עובדים. בנוסף, מעולם לא ניתן היה לפרק מאווררים כאלה לחלוטין בעבר. כל הזמן הוגבל לקילוף הרגיל של המדבקה, הסרת הפקק והוספה של כמה טיפות שמן למיסב. שני המאווררים הללו הם משני ספקי כוח שונים, אחד 120 מ"מ, השני 80 מ"מ. אבל בדיוק אותם אלה מחוברים למקרה של יחידת המערכת, לשאיבת אוויר קר לתוכה או לשאיבת אוויר חם. אז בעזרת אלה כדוגמה, אתה יכול לבצע תחזוקה מונעת עבור האוהדים שלך.

חשבתי לסקור את שני המאווררים, אחרי הכל, המאוורר הקטן הוא בערך בן 15, אבל מאוחר יותר התברר שיש להם כמעט אותו עיצוב. ההבדלים ניכרים רק בגודל ובצורה של הדיור, האימפלר ולוח המנוע. לכן, אתאר את תהליך הפירוק על מאוורר גדול (120 מ"מ).

ראשית יש לקלף את המדבקה שמתחתיה מסתתר פקק הגומי.

עם מברג או משהו חד, הרימו אותו והוציאו את הפקק.

מתחת לפקק, ניתן לראות את ציר המתכת של האימפלר, עליו מולבשת מנעול פלסטיק מפוצל, לבן. אם קשה לראות אותו בגלל שומן ישן, נגב אותו עם צמר גפן.

אנו מכניסים מברג צר לחתך של טבעת התומך ונסובב אותו 90 מעלות כך שהטבעת תתרחק. לאחר מכן יש לחלץ את הטבעת עם מברג ולהסיר אותה מציר האימפלר. במהלך תהליך זה, הפאק יכול בקלות לירות ולהתגלגל למקום כלשהו, ​​בדרך כלל במקום הכי לא נגיש, מתחת לשולחן, ספה, לוח בסיס וכו'.

לאחר הסרת טבעת השמירה, הסר את טבעת הגומי מהציר.

כעת, ללא מאמץ רב, ניתן להפריד את האימפלר מהמסגרת, תוך שהוא יוחזק מעט על ידי המגנטים המורכבים בבית האימפלר.

אנו מסירים טבעת גומי נוספת מבסיס ציר האימפלר.

על זה אנו יכולים לומר שהפירוק הושלם. אנו מנקים הכל מאבק ושומן ישן.

למעשה, המסגרת עצמה עם המנוע.

אנו גם מנקים בזהירות את שרוול הפליז של המנוע מלכלוך ושומן ישן. אם תרצה, אתה יכול להסיר את הלוח עם פיתולי המנוע, אם כי זה לא הכרחי עבור ניקוי ושימון. במקרה שלי, זה הוסר בקלות משני המאווררים, אבל מצאתי שרידי דבק מתחת ללוח. אז אולי לא תוכל למשוך את זה כל כך בקלות.

אנחנו אוספים הכל בסדר הפוך. טבעות גומי בחלק התחתון והחלק העליון.

זה נוח לשבש את טבעת השמירה עם פינצטה משני הצדדים בבת אחת.

אם המאוורר שלך שחוק מאוד (רועש, דפיקה, שקשוק במהלך הפעולה), אז עדיף להחליף מיד מאוורר כזה בחדש. אחרת, יש לשמן את גל האימפלר בשומן (שמן מוצק וכו') לפני התקנתו על המנוע. המאוורר הזה יחסית חדש בשבילי אז הרכבתי אותו ורק אז שימנתי אותו בשמן מנוע כי הוא נוזלי ותמיד ימלא את כל הסדקים.

אנו מספקים שמן עם מחט לטבעות ולציר האימפלר, המזרק הוא הכרחי בהקשר זה. במקרה זה, ניתן לסובב את האימפלר מעת לעת ביד, ואז יהיה קל יותר לשמן לחדור פנימה. אתה לא צריך לשפוך הרבה שמן (3-5 טיפות מספיקות), שכן כל מיותר תמיד ימצא חור ובעקבות כך יאסוף אבק על עצמו ויצמח אזוב או יתפזר מהלהבים בכל יחידת המערכת.כאן, כמובן, הכל תלוי בגודל המאוורר, גדול צריך יותר שימון, אבל קטן צריך פחות, בהתאמה.

אנחנו סוגרים את התקע. אם אזור המדבקה הזה הוצף בטעות בשמן, אז אתה צריך לנגב אותו עם ממס או לבנה, מכיוון שמדבקה זו לא תידבק יותר לשמן. ניתן להחליף את המדבקה עצמה בסרט דביק אם הישנה הפכה לבלתי שמישה.

בעיקרון, הכל עניין של מניעה. אנו מתחברים, בודקים, ואז, בהתאם לתוצאות הבדיקה, אנו מתקינים אותו במארז מחשב או בספק כוח. או שאנחנו זורקים אותו והולכים לחנות ומחפשים מאוורר חדש, אם במהלך הפירוק נדדה לחלוטין את המאוורר הישן שלנו. עיצובי המאווררים שונים, הן על מיסבים רגילים, כמו במקרה שלי, והן על מיסבים מתגלגלים (מיסבים כדוריים), אבל אני חושב שיש להם עקרון פירוק כללי דומה.

לאחרונה נתקלתי במאוורר כזה של Gembird בקוטר 120 מ"מ. הוא משך את תשומת לבי עם הכיתוב BALL על מדבקת מגן, שמתורגם כמו כדור, כדור, כדור. לאחר פירוק התברר שהמאוורר הזה מורכב רק על מיסב כדורי. אבל פירוק זה למעשה לא שונה מפירוק מאוורר זול, אותו פירקתי קצת יותר גבוה בשרשור הזה.

אפילו המיסב עצמו במאוורר זה מפורק בצורה מושלמת עם סיכה. זה רק הכרחי להסיר בזהירות את טבעת השמירה עם מחט, ואז אתה יכול להסיר את דופן המגן הצדדי של המיסב (אנטר). לאחר מכן, אתה יכול לעסוק בבטחה במניעת המפריד והמיסב בכללותו, לנקות, לשטוף, לשנות את חומר הסיכה. במקרה זה, המיסב כמעט מושלם, יש הרבה חומר סיכה, וחוץ מזה, הוא קל. אם המיסב שלך יבש ומלוכלך, וחוץ מזה, יש בלאי (הקליפסים משתלשלים כאילו הכדורים הפכו קטנים יותר), אז עדיף להחליף מיסב כזה לחדש. למרות שקל יותר ואולי יותר זול לקנות מאוורר חדש.

כתוב הודעה למחבר

המנועים החשמליים המשמשים במאווררי מחשב בנויים על עיקרון מעט שונה. לפי שמם, למנועים כאלה אין מכלול אספן מברשות עם מגעים הזזה.

בחלק הקודם של המאמר הוסבר שמנועים מוברשים מונעים על ידי חלק מרכזי בעל אלקטרומגנט ומתפתל, בעוד מגנטים קבועים הם נייחים. מנועים ללא מברשות, לעומת זאת, מתוכננים כך שהמשרן בצורת מגנטים נמצא ברוטור, והפיתול נמצא בסטטור.

במקרה של מצננים למחשב, מגנטים מחוברים לאימפלר עם להבי מאוורר וציר קבוע. עיצוב זה במערכת הנבדקת ייחשב כרוטור. אז הסטטור יהיה מסגרת מאוורר עם הרכיבים הדרושים, כמו אלקטרומגנט קבוע, וצומת הסטטור והרוטור, בו נמצאים המיסבים המעניינים אותנו.

המאווררים ללא מברשות הפשוטים ביותר מצוידים בשני חוטים בלבד לאספקת חשמל. בנוסף, עשוי להיות חוט שלישי, הכרחי עבור משוב מהמצנן ללוח האם (או לוח אחר, אם אנחנו מדברים על, למשל, כרטיס מסך). הקריאות של מאווררים כאלה מומרות על ידי שבבים מיוחדים לסיבובים לדקה (RPM), וניתן לקרוא את המספר הזה קריא לאדם ב-BIOS או באמצעות תוכניות ניטור מיוחדות. הוספת תכונה כזו מעלה במידת מה את עלות המעגל, אך כיום ניתן למצוא מאוורר ללא חיישן מהירות רק במכשירי המחשב התקציביים ביותר.

שוב, זהו תיאור מאוד פשוט של פעולתם של מנועים ללא מברשות, אבל זה מספיק כדי להבין את פעולתם של מאווררי מחשב.

ראוי להזכיר את היתרונות של מנועים מסוג זה על פני מנועי אספנים: הם הרבה פחות רועשים, לא יכולים להיווצר ניצוצות ממגעי מגע, והאמינות של מכשירים מסוג זה היא הרבה יותר גבוהה.

מאווררי PSU נכשלים לסירוגין או פועלים לאט מבעבר, ומשפיעים על ביצועי המחשב הכוללים. יחד עם זאת, תיקון מאוורר עולה כסף, ופנייה למומחים לוקחת זמן. יש דרך לצאת מהמצב הזה. ניתן לתקן את המאוורר לבד מבלי להזדקק לשימוש במברג.

כדי לתקן מאוורר למחשב, תצטרך:

• צינור עם שמן למכונות תפירה;
• סכין נייר מכתבים.

שלב 1. הבן את מהות ההתמוטטות

בתמונה שלמעלה של המאוורר, אתה יכול לראות את תותב מיסב המאוורר הסטנדרטי. בעת סיבוב, הציר מחליק עקב שכבה דקה מאוד של חומר סיכה. זה, בתורו, מוחזק על ידי שרוול גומי, אשר ממוקם מתחת למדבקה. למספר מאווררים אין שרוול כזה בכלל, והמדבקה פשוט מודבקת על גבי שכבת חומר הסיכה. בעיות בהפעלת המאוורר מתחילות כאשר שכבת חומר הסיכה מתייבשת חלקית או מלאה.

שיטת התיקון המסורתית כוללת פירוק ספק הכוח והסרת המאוורר עצמו. לאחר מכן מסירים את המדבקה, השרוול, מורחים שכבה חדשה של חומר סיכה ואז הכל מוחזר למקומו בסדר הפוך.

הקושי טמון בעובדה שכל החלק הפנימי של ספק הכוח מחובר באמצעות חוטים והעבודה, למרות פשטות התיאור, תהיה גוזלת זמן.

שלב 2. בדוק אם פריצת החיים תעבוד

יש דרך קלה יותר למרוח חומר סיכה מאוורר, אבל זה לא יעבוד על כל ספקי הכוח.
הסתכל בחלק האחורי שלך ואם יש לך ארבעה חורים ממש במרכז אזור ההרכבה של המאוורר כפי שמוצג בתמונה, אז אתה מוכן ללכת. אם לא, תצטרך ללכת בדרך הקשה.

כדי ליישם את חומר הסיכה, תצטרך לקחת צינור ושמן למכונת תפירה. שמן מנוע אינו נדרש. השכבה שלו תהיה עבה מדי עבור מאוורר ספק הכוח.

כדי למרוח את השמן תצטרכו את השפופרת עצמה עם מחט או מזרק ממתקים דק. תצטרך לחתוך את קצה הצינור בזווית גדולה כך שהוא ידמה לקצה של מחט רגילה.

הכנס את המחט לחור המרכזי של אזור ההרכבה של המאוורר, חורר את המדבקה ואת לולאת הגומי. אם האחרון אינו קיים, משוך במהירות את המחט לאחור, מכיוון שהשמן יתפשט במהירות על פני השטח. אם כן, סחטו החוצה מעט שמן וגם הסר את המחט. מיד לאחר מכן, הפעל את הכוח כך שהמאוורר יפזר באופן שווה את חומר הסיכה על פני השטח ויתחיל לעבוד שוב כמו קודם.

עלייה ברעש האקוסטי המגיע מיחידת מערכת המחשב קשורה בדרך כלל לתקלה של המאווררים (מצננים) לקירור המעבד, כרטיס המסך או מותקנים במארז יחידת המערכת. בהתחלה, הרעש מופיע ברגע שהמחשב מופעל ונעלם לאחר מספר דקות. הרעש נעלם, כאשר חומר הסיכה על ציר האימפלר מתחמם מסיבובו, הופך נוזלי יותר וחודר לתוך המיסב. אבל עם הזמן, הרעש הופך קבוע, מכיוון שכל חומר הסיכה נגמר. אם מופיע רעש, יש צורך לשמן בדחיפות את מיסב הצידנית, אחרת הוא יתבלה ותצטרך להחליף את המצנן בחדש.

יש לשמן את מיסבי הצידנית בשמן מכונות. כשניסיתי חומרי סיכה שונים, מבחינה אמפירית, מצאתי את הגריז הטוב ביותר מתוצרת המפעל או מתוצרת עצמית למיסבים קרירים. אם אין שמן בהישג יד, אז כמה טיפות שמן מנוע שנלקחו מהמקל כדי לבדוק את מפלס השמן במנוע המכונית יספיקו.

שימון מיסבים מתגלגלים (מיסבים כדוריים) ומסבי הזזה קרירים לא תמיד מביאים להצלחה אם הרעש נובע משחיקה פיזית של הציר, התותב, הכלוב והכדורים. במקרה זה, ניתן יהיה להשיג תוצאה חיובית רק לזמן קצר.אם המצנן מרעיש או מסתובב לאט (אגב, אחת הסיבות להאטת המחשב ולקפיאה בכללותו כתוצאה מהתחממות יתר של המעבד) בגלל התייבשות או נגמר השומן, אז השומן החדש יתארך את חיי הצידנית לפחות פעמיים.

המצננים המותקנים לקירור המעבד, ספק הכוח, כרטיס המסך מתוכננים באותו אופן. הם נבדלים רק בשיטת ההידוק, במידות הכוללות ובביצועים. לכן, כל מצננים המותקנים במחשב מפורקים ומשמנים באמצעות אותה טכנולוגיה.

כדי לשמן את המצנן, יש להסירו מהרדיאטור ולפרק. אי אפשר לשמן את המצנן מבלי להסירו, שכן צד הגישה לנקודת השימון נלחץ לרוב כנגד הרדיאטור. המצנן מחובר לרוב לגוף הקירור של המעבד עם תפסים שאינם נראים במבט ראשון. על אחת האפשרויות הנפוצות לחיבור מצנן לגוף קירור למעבד תוכלו לקרוא במאמר "כיצד להסיר מצנן מגוף קירור למעבד".

כדי לפרק את הצידנית לצורך שימון, צריך לקלף בזהירות את התווית מהצד שאליו מתאימים החוטים, המודבקת בשכבה דביקה. כדי לקרוע אותו, כדי לא לפגוע, צריך להיות איטי.

בכמה דוגמאות של מצננים מותקן פקק גומי. כדי להסיר אותו, אתה צריך לחטט את הפקק על הקצה עם כלי חד ולהסיר אותו. זה קל לעשות, שכן הפקק פשוט מוכנס עם התאמה של הפרעה.

האימפלר בבית המצנן מוחזק על ידי מכונת כביסה מפוצלת שטוחה מפלסטיק קבועה בחריץ הסרן. על מנת להסיר את האימפלר לשימון המיסב, יש להסיר מכונת כביסה זו.

הסר את מכונת הכביסה בזהירות רבה עם שני כלים. החתך אינו גלוי לעין ועליך להשתמש במחט, לחיצה קלה, כדי להנחות את הדסקיות במעגל עד שתחבר אותן לאתר החתך. בעזרת מברג קטן, לוחצים על מכונת הכביסה שליד החתך בצד אחד, ובעזרת מרצע או מחט חורצים אותה בצד השני של החתך ומוציאים את המכונת כביסה מהחריץ במעגל.

פעולה זו חייבת להיעשות בזהירות כדי לא לשבור או לאבד את הדיסק. לפעמים זה עף משם וצריך לחפש הרבה זמן. ללא מכונת כביסה זו, המצנן לא יוכל לעבוד, מכיוון שהאימפלר לא יתוקן.

טבעת הגומי מוסרת והאימפלר מוסר. טבעת גומי נוספת מוסרת מהציר שלה.

בצידנית שפועלת זמן רב, טבעות גומי עלולות להישחק לחלוטין ורק מוצרי בלאי נשארים במקום התקנתן. למרבה הצער, טבעות גומי כאלה כחלקי חילוף אינן נמכרות, ובלעדיהן, אפילו מיסב קירור משומן יכול להרעיש בגלל העקירה האורכית של ציר האימפלר במהלך הפעולה. אם יש צידניות ישנות, אפשר לנסות להסיר מהם את הטבעת, אולי הם שרדו. בדרך כלל, טבעת הגומי המותקנת במכונת הכביסה הקיבוע נתונה לבלאי רב יותר, שכן במהלך פעולת המצנן כל הלחץ נופל עליה.

אם אחת הטבעות שרדה בצידנית, אז בעת הרכבת המצנן, יש להתקין אותה על ציר האימפלר מול מכונת הכביסה המקבעת. במקרה זה, בהחלט ייתכן שהמצנן יעבוד בשקט. אחרת, תצטרכו להשלים עם הרעש או להחליף את המצנן בחדש. כיצד להחליף מצנן, כולל אלה שאינם סטנדרטיים, על שינוי המחבר לחיבור לחשמל וקידוד צבע של חוטים מתואר בפירוט במאמר "כיצד להחליף את המצנן של מעבד, כרטיס מסך, ספק כוח למחשב".

לפני מריחת גריז גרפיט על פני המיסב של הצידנית, השתמש במטלית רטובה בכל ממס כדי להסיר שומן ישן ומוצרי בלאי מסבים, במיוחד בזהירות מהקידוח של שיח המיסב. שכבה דקה של גריז גרפיט טרי נמרחת על חלקי החיכוך של מיסב הצידנית, והצידנית מורכבת בסדר הפוך.

אם התווית נקרעת או לא רוצה להידבק, סביר להניח ששומן יש על פני השטח של מארז הצידנית. אתה צריך להסיר אותו עם ממס.אם המדבקה נקרעה או ששכבת ההדבקה איבדה את תכונות ההדבקה שלה, אז במקום זה ניתן להדביק סרט דבק כדי להגן על המיסב מפני אבק.

הגרפיט עצמו הוא חומר סיכה מכיוון שהגבישים שלו מתקלפים ומכסים בצפיפות את פני השטח בשכבה דקה. השמן מבצע דווקא פונקציה קושרת גרפיט. מריחת חומר סיכה גרפיט תוצרת בית על משטחי הבלאי של המיסבים, בשילוב עם שמן מנוע סינטטי וגרפיט, תבטיח חיי קירור ארוכים ללא החלפה ותחזוקה.

כדי להכין חומר סיכה גרפיט, אתה צריך לקחת כמה טיפות של שמן מנוע סינטטי ולהוסיף לו אבקת גרפיט. מערבבים היטב עד לקבלת מרקם חלק. אתה צריך לקבל גריז גרפיט עם עקביות עבה.

ניתן להשיג גרפיט להכנת חומר סיכה קריר על ידי טחינת העופרת של עיפרון פשוט על נייר זכוכית עדין, או מברשות ממנוע קומוטטור. כמה מברשות עשויות מתערובת של גרפיט ופחם. לכן, אם אתם לא בטוחים שהמברשת היא גרפיט אז עדיף לא להשתמש במברשת כזו. כמובן, גרפיט תעשייתי משמש בצורה הטובה ביותר לשימון.

קיבלתי מכתב במייל שבו וסילי, מבקר באתר, שיתף את הניסיון שלו בתיקון מצננים. אהבתי את העצות שלו, אני מאמין שהם יהיו שימושיים לרבים העומדים בפני תיקון הצידנית.

לעתים קרובות אני צריך לתקן מצננים והחלטתי לחלוק את הניסיון שלי:

✔ אם מכונת כביסה מפלסטיק מפוצלת אבדה או נשברה, אז היא יכולה להתבצע מכרטיס כרטיס פלסטיק, העיקר לבחור כרטיס בעובי מתאים. מתאימים גם כרטיסי ביקור שעשויים מאותו חומר.

✔ אם טבעת הגומי התפוררה, נקרעה או אבדה, מצית גז יכול לשמש כתורם שלה. מתחת לשסתום יש טבעת גומי מתאימה. בדגמים שונים של מציתים, הטבעת היא בעובי שונה, אז אתה צריך לבחור נכון. אם הטבעת עבה מהנדרש, יש להתקין אותה על החלק התחתון של ציר האימפלר, ומתחת למכונת הכביסה, הניחו את מה שעמד קודם לכן על ציר האימפלר מלמטה.

רקע הניסוי: קירור המעבד (שקע LGA775) סופק על ידי מערכת הקירור CNPS7700-AICu. מעבד Intel Pentium D930, נרכש ב-2005. באותו זמן, די חזק ויקר. לכן לא חסכתי בקירור. קנה זלמן CNPS7700-AICu. במשך ארבע שנים ביצע באופן קבוע את המשימה שהוטלה עליו. אין תלונות על קירור המעבד, אבל עכשיו הוא הפך להיות די רועש.

לכן החלטתי לשלוח את הזקן לפרוש והתחלתי בתיקון. זה תיקון, כי החלפה היא עצלות ובזבוז, לפחות במצב הזה. במקום המאוורר הרועש, החלטתי לשים פלוסטון, כי יש ממנו פחות רעש מאשר מת, אבל בינתיים זה עולה פרוטה לעומת קודמו.

מכיוון שמערכת הקירור עצמה איכותית מאוד, הוחלט להשאיר את הרדיאטור. המאוורר החליט להתקין את פלוסטון. מכיוון שצורת עלי הכותרת של זלמן ופלוסטון הזקן הייתה שונה, היה צורך להסיר חלק מגופו של האחרון כדי שהשבבים הצדדיים של הרדיאטור יתפוצצו. כך נוצר העיצוב:

התקנתי את הרדיאטור במקום, הפעלתי את המחשב ולאחר 10 דקות קיבלתי אות אזעקה - התחממות יתר. הטמפרטורה של המעבד עלתה על 60 מעלות. הדבר הראשון שחשבתי עליו: מגע לא טוב בין המעבד לגוף הקירור כתוצאה מהתקנה לפי סכימת היד העקומה. פורק, הורכב מחדש, נבדק. אותו הדבר. התחממות יתר, ככל הנראה, קרה בגלל העובדה שכאשר פירקתי את גוף הקירור, החלפתי את המשחה התרמית ומרחתי אותה בשכבה דקה יותר, והמשטחים של גוף הקירור והמעבד לא נגעו לחלוטין. הייתי צריך לזהות ולתקן את הסיבה למגע לקוי.

בהתקנת רדיאטור (גם אם הוא לפחות פעמיים חדש ויקר), חשוב מאוד להקפיד על המגע של המשטחים בצורה מקסימלית. לצערי, לא המחיר ולא החברה מבטיחים זאת היום.מי שחושב שמשחה תרמית תתקן הכל טועה. משחה תרמית משמשת למילוי חללים קטנים על מנת לשפר את העברת החום. זה עוזר, אבל לא העובד הראשי. עם הזמן משחה תרמית מתייבשת, מתקשה ומאבדת מוליכות תרמית, כך שככל שפחות, יותר טוב!

נתקלתי שוב ושוב בעובדה שגם למערכות קירור יקרות לא תמיד יש משטח רדיאטור שטוח לחלוטין. לכך עשוי להתווסף משטח מעוות מעט (מעוקל עקב הידוק לא אחיד על ידי מנגנון ההידוק) של המעבד עצמו. באופן כללי, אנחנו מדברים על מקסימום של כמה שברים של מילימטר, אבל ההבדל מִינִימוּם ב-7-10 מעלות הנסיבות הללו יוכלו לספק, תאמין לי! המקרה של מאמר זה הוא רק מהסדרה הזו.

כיצד לקבוע את איכות הקשר? לאחר התקנת המעבד, עליך למרוח שכבה דקה של משחה תרמית. מכיוון שדק הוא מושג יחסי, אבהיר. מרחו טיפה קטנה של משחה תרמית (בגודל של גרגיר כוסמת) על קצה האצבע, ולאחר מכן מרחו אותה בתנועה מעגלית על פני המעבד. הידיים חייבות להיות נקיות, המשטח נטול שומן. זה צריך להיות במקום כזה.

לאחר מכן, צריך לחבר (אין צורך ללחוץ) את גוף הקירור למעבד ולפנות מעט (מספר מעלות) שמאלה וימינה.

לאחר מכן, אתה אמור לראות איזה סימן נשאר המשחה התרמית. במקרה שלי, יש לי שני פסים דקים מסביב לקצוות. המשמעות היא שפני השטח של הרדיאטור היו מעוותים עם הזמן והיה לו שקע במרכז. לכן, היה צורך ליישר אותו בחזרה. לשם כך, הייתי צריך נייר זכוכית גדול ובינוני ובר אחיד. השתמשתי ברדיאטור ממחשב ישן בתור בר. אנחנו מסירים עקבות של משחה תרמית (הכי טוב, זה מוסר בתנועה מעגלית עם נייר טואלט) ולוקחים נייר זכוכית.

כדי לקבוע את קנה המידה של הטרגדיה, אתה צריך לעבד את הרדיאטור עם נייר זכוכית גדול כך שישאיר שריטות, ואז עם אחד קטן יותר. נייר זכוכית עדין יחליק שריטות גדולות, הן יישארו רק בחלל. אם תסתכל על פני הרדיאטור באור בזווית, תראה שקעים (אי סדרים) בצורה ברורה מאוד. בתמונה נראה בבירור שקע במרכז.

הרדיאטור מעובד עד שנעלמות שריטות גדולות. אין צורך ללחוץ, אחרת קיים סיכון של שחיקה מהקצוות, מה שיוביל לאפקט הפוך - נוצרת בליטה. כאשר השריטות נעלמות, אתה יכול להבריק את הרדיאטור עם נייר זכוכית עדין (אפס) או שוחק (סודה רגילה תתאים). לאחר מכן עליך לחזור על פעולת הנחת גוף הקירור על המעבד.

במקרה שלי, הכל היה באשמת הזמן, הרדיאטור היה נתון למחזורי חימום במשך 4 שנים. זה מילא את תפקידו. והחלפת המשחה התרמית בעת פירוק גוף הקירור רק החמירה את הבעיה. אבל, כפי שצוין לעיל, עכשיו אתה יכול בקלות לקנות רדיאטור חדש עם משטח לא מושלם. אז הליך התקנת הרדיאטור חייב להיות תמיד מבוקר!

באופן כללי, שלחתי את הרדיאטור פעמיים לתיקון, כי התוצאה נראתה לי לא מספקת. תמונות עם תוצאות ביניים:

אם העקבות נשארות על 50% מהמשטח - נהדר, שכן הגבס נעשה כמעט ללא משחה. לכן, חצי כבר טוב. אם כי כמה שיותר יותר טוב. במילה אחת, רצוי לטחון עד הסוף, אבל התוצאה של יותר מ-50% כבר די מקובלת.

אז, 50% (או יותר) נמרחים, עבור לשלב האחרון. צריך למרוח את הדבק בשכבה מעט עבה יותר ולחבר את גוף הקירור למעבד. זה אמור להרגיש כאילו הרדיאטור מחליק כמו חתיכת חמאה במחבת חמה. התוצאה שלי בסופו של דבר הייתה יותר משביעת רצון (בצד ימין בתמונה למעלה). אפשר היה להגיע לתוצאה קרובה ל-100% מגע, אבל למען בונוס של 3-5 מעלות, זה היה עצלן מדי לעשות זאת.

נשאר למרוח את שאריות ההדבקה (ונשאר די והותר), לנגב את הרדיאטור, לשים אותו במקום, להרכיב הכל וללכת לבדיקה. התוצאה די טובה. במיוחד כשחושבים שההגנה שלי עבדה בטמפרטורות מעל 60 מעלות.

התוצאה השתפרה בצורה ניכרת. ליטוש פני השטח של רדיאטור מערכת הקירור תרם תרומה משמעותית לקירור המעבד, והפחית את הטמפרטורה שלו ב-20 מעלות.

מצנן CPU הוא מכשיר המורכב ממאוורר וגוף קירור. המשימה העיקרית שלו היא לספק קירור למעבד, שהוא אחד האלמנטים החמים ביחידת המערכת.

אם מצנן ה-CPU התחיל להשמיע זמזום אופייני, אז הגיע הזמן לתקן או להחליף אותו.

כדי לנקות את המאוורר מאבק, כדאי להשתמש בשמן מיוחד, הנמכר בחנויות מחשבים. כדי לגשת למאוורר, יש לנתק אותו מהרדיאטור. ברוב המקרים, המאוורר מאובטח באמצעות ברגים שיש להסיר.

כפי שמראה בפועל, אבק רב מצטבר על להבי המאווררים. כדי לנקות אותם, השתמש במקלון צמר גפן טבול באלכוהול. שימו לב שאם האבק מהמאוורר לא הוסר במשך זמן רב, אז הוא עלול להידחס וליצור מעין קרום. השתמש בכוח כדי להסיר אותו. אין צורך להסיר את האימפלר מהשקע כדי להסיר אבק מהלהבים.

תושבת קירור המעבד שבורה? אל תתעצבן! כעת תלמד כיצד תוכל לתקן את התושבת במו ידיך ולשחזר את פעולת המחשב האהוב עליך.

יום טוב. אני רוצה לשתף איך אתה יכול לתקן את הבעיה של חיבור מצנן המעבד באריזה ללוח האם.

לרוב, ההתמוטטות היא כדלקמן: הידוק הפלסטיק של התפסים מתנתק. החלפתי אותו בחיבור גומי לשחרור מהיר למאווררים סטנדרטיים מהמחשב (אני אעשה הזמנה מיד, יש להשתמש בברגים ואומים לקירור מפלצות), ומכונת כביסה מתכת, יש לי את תושבת הקרמפ הזו.

נקודת החיתוך מסומנת באדום. התמונה של לוח האם מראה כי קוטר החור בו תואם לקוטר התושבת שלנו, כך שלא אמורות להיות בעיות במהלך ההתקנה. מכונת הכביסה שימשה כדי למנוע מהחיבור שלנו ליפול לתוך חור ההרכבה של הקירור.

נותר לדחוף את תושבת מצנן המעבד שלנו לתוך לוח האם ולמשוך אותו מהצד השני עד שהוא ננעל.

כתוצאה מכך קרה הדבר הבא: התאמה די הדוקה של סוליית הצידנית למעבד וכתוצאה מכך קירור הגון.

אם ההתאמה רופפת, אז אתה יכול לעשות מכונת כביסה מפלסטיק מחומרים מאולתרים ולשים אותו על החלק האחורי של לוח האם של המחשב. כתוצאה מכך, התמונה הסופית מראה שיש עיוות של לוח האם, מה שאומר שהחיבור הדוק מאוד. אבל שיניתי את כל התושבות ה"מקוריות" לגומי, וכתוצאה מכך, הצריף הזמני שלי עובד כבר יותר משנה על המחשב של הבן שלי)))

בהצלחה ואלוהים יברך את כולכם :)

מחבר המאמר "תיקון תושבת קירור המעבד" הוא אלכסנדר שוטוב.

קוראים יקרים, אם יש לכם ניסיון בתיקון ציוד מחשבים או כל רעיון אחר שאתם רוצים לחלוק עם קוראי עולם תוצרת בית, שלחו אותם למייל שלנו: כל העבודות יפורסמו עם הכותבים שלכם!

ראה גם מאמרים מהמדור תוצרת בית למחשב:

מה זה צידנית? מערכת קירור אוויר למחשב

מְצַנֵן (מאנגלית cooler) - תרגום מילולית כצידנית. בעיקרו של דבר, מדובר במכשיר שנועד לקרר גוף חימום של מחשב (לרוב יחידת עיבוד מרכזית). המצנן הוא גוף קירור מתכתי עם מאוורר שמניף דרכו אוויר. לרוב, מצנן נקרא מאוורר ביחידת מערכת מחשב. זה לא לגמרי נכון.מאוורר הוא מאוורר, ומקרר הוא בדיוק מכשיר (רדיאטור עם מאוורר) שמקרר אלמנט מסוים (למשל מעבד).

מאווררים המותקנים במקרה של יחידת מערכת המחשב מספקים אוורור כללי במארז, זרימת אוויר קר והוצאת אוויר חם החוצה. לפיכך, יש ירידה כללית בטמפרטורה בתוך הדיור.

המצנן, בניגוד למאווררי המארז, מספק קירור מקומי של אלמנט מסוים שמתחמם מאוד. הצידנית לרוב עומדת על המעבד המרכזי וכרטיס המסך. אחרי הכל, מעבד הווידאו מתחמם לא פחות מהמעבד, ולפעמים העומס עליו הרבה יותר חזק, למשל במהלך המשחק.

לספק הכוח יש גם מאוורר, המשמש במקביל הן לקירור גופי החימום בספק, כשהוא מפריח דרכו אוויר, והן לאוורור כללי בתוך המחשב. בגרסה הפשוטה ביותר של מערכת קירור למחשב, המאוורר בתוך ספק הכוח הוא זה שמספק אוורור אוויר בתוך המארז כולו.
עצה שימושית:
לפחות לפעמים גלה את הטמפרטורה של רכיבי המחשב. זה יעזור למנוע בעיות מיותרות רבות. עכשיו יש הרבה תוכניות חינמיות בשביל זה. לדוגמה, EVEREST Ultimate Edition . טמפרטורת הפעולה של המעבד לא תעלה על 75 מעלות, הטמפרטורה של כרטיס המסך תלויה במידה רבה בעוצמת הדגם. עבור כרטיסים יקרים ו 90-100 מעלות יכול להיחשב טמפרטורה רגילה. הטמפרטורה האופטימלית עבור כונן קשיח היא 30-45 מעלות.

לאיזה כיוון המאווררים צריכים להסתובב במארז.

אז, שקול את ערכת האוורור והקירור של המחשב. ואכן, למתחילים רבים, כאשר הם מרכיבים מחשב בעצמם, יש את השאלה "לאן המאוורר צריך לפוצץ" או "לאיזה כיוון צריך להסתובב המצנן?" למעשה, זה באמת חשוב, כי אוורור מאורגן כהלכה בתוך המחשב הוא המפתח לפעולתו האמינה.

אוויר קר מסופק לבית מהחלק התחתון הקדמי (1). יש לקחת זאת בחשבון בעת ​​ניקוי המחשב מאבק. הקפידו לשאוב את המקום בו האוויר נשאב לתוך המחשב. זרימת האוויר, מתחממת בהדרגה, עולה ובחלקו האחורי העליון של המארז, כבר נשף אוויר חם החוצה דרך יחידת אספקת החשמל (2).

במקרה של מספר רב של גופי חימום בתוך המארז (לדוגמה, כרטיס מסך חזק או מספר כרטיסי מסך, מספר רב של כוננים קשיחים וכו') או כמות קטנה של מקום פנוי בתוך המארז, מאווררים נוספים הם מותקן במארז כדי להגביר את זרימת האוויר ולהגביר את יעילות הקירור. עדיף להתקין מאווררים בקוטר גדול יותר. הם מספקים יותר זרימת אוויר בסל"ד נמוך יותר ולכן הם יעילים ושקטים יותר מאשר מאווררים בקוטר קטן יותר.

בעת התקנת מאווררים, שקול את הכיוון שאליו הם נושבים. אחרת, אתה לא יכול רק לא לשפר את הקירור של המחשב, אלא גם להחמיר אותו. אם יש הרבה כוננים קשיחים, או אם יש כוננים הפועלים במהירויות גבוהות (מ-7200 סל"ד), כדאי להתקין מאוורר נוסף בקדמת המארז (3) כדי שיעוף דרך הכוננים הקשיחים.

אם יש הרבה גופי חימום (כרטיס מסך חזק, מספר כרטיסי מסך, מספר רב של לוחות מותקנים במחשב) או אם אין מספיק מקום פנוי בתוך המארז, מומלץ להתקין מאוורר נוסף בתא. החלק העליון האחורי של המארז (4). המאוורר הזה אמור לנשוף אוויר החוצה. זה יגדיל את זרימת האוויר דרך המארז ויקרר את כל האלמנטים הפנימיים של המחשב. אל תתקין את המאוורר האחורי כך שייפול לתוך המארז! זה ישבש את זרימת הדם הרגילה בתוך המחשב. במקרים מסוימים, ניתן להתקין מאוורר על המכסה הצדדי. במקרה זה, המאוורר צריך להסתובב כך שהוא שואב אוויר לתוך המארז.בשום מקרה אסור לפוצץ אותו, אחרת החלק העליון של המחשב, בפרט ספק הכוח, לוח האם והמעבד, לא יתקרר מספיק.

לאיזה כיוון המאוורר שעל המצנן צריך לפוצץ?

אני חוזר על כך שהמצנן מיועד לקירור מקומי של אלמנט מסוים. לכן, זרימת האוויר הכוללת במתחם אינה נלקחת כאן בחשבון. המאוורר על המצנן אמור לנשוף אוויר דרך גוף הקירור, ובכך לקרר אותו. כלומר, המאוורר במקרר המעבד אמור לפוצץ לכיוון המעבד.

בדגמים מסוימים של מצננים, המאוורר מותקן על רדיאטור מרוחק. במקרה זה, עדיף למקם אותו כך שזרימת האוויר מכוונת לכיוון הקיר האחורי של המארז או למעלה לכיוון ספק הכוח.

ברוב כרטיסי המסך החזקים, המצנן מורכב מרדיאטור ומאימפלר שאינו מכניס אוויר מלמעלה, אלא מניע אותו במעגל. כלומר, במקרה זה, אוויר נשאב פנימה דרך חצי אחד של הרדיאטור, וננשף החוצה דרך השני.

האתר, DIY Computer Repair מציע סט מידע מעשי על תיקון, הגדרת מחשבים ו-Windows במו ידיכם. כאן תוכלו למצוא טיפים כיצד לתקן תקלה כזו או אחרת במחשב בעצמכם. כיצד להתקין ולהגדיר את מערכת ההפעלה של Windows. בנוסף מתפרסמות באתר באופן שוטף ידיעות ומאמרים מעניינים.

כמעט בכל בית יש מחשב, וכמו רוב המכשירים האחרים, למחשב יש בארסנל שלו צידניות לקירור רכיבי רדיו.
במאמר קצר זה, אספר לכם כיצד להפחית את רמת הרעש במחשב עם יכולת לכוון בצורה חלקה את מהירות המקררים של המחשב.
ברוב המקרים, מצננים מסתובבים במהירות מרבית.

מאפיינים של מצננים למחשב במצבי רובוט שונים יכולים להיות שונים מאוד, עבור כל אחד מהם יש צורך לבחור נגדים עם פרמטרים שונים (1Kom-1.5Kom).
עבור הטרנזיסטור, רצוי לשים רדיאטור כדי להסיר חום.