תיקון מאוורר מחשב עשה זאת בעצמך

ובכן, מאז שזה קרה, אתה צריך לנתח אותו! ראשית, מוציאים את המדחף עצמו, במקרר הזה הוא נראה יותר כמו טורבינה, הלהבים גדולים לפחות פי 2-2.5 מאשר במקררי מחשב רגילים.

לאחר מכן הפרד בזהירות את הסטטור מבסיס הפלסטיק. למעשה, זה מאוד קשה ולעתים קרובות מאוד הבסיס נשבר.

יתר על כן, אנו יכולים לראות את מד המהירות של המנוע עצמו, אשר למעשה מתניע את המנוע. בצדו האחורי של הלוח, חיישן מורכב על רכיבי SMD, שהוא מחולל של פולסים של גל ריבוע, והם מזינים את פיתולי הסטטור של המנוע.

ראשית, אנו מסתכלים בזהירות על הלוח, אם יש הפסקות, אז אנו מלחמים את המגשר ומנסים להפעיל את המנוע.

במקרה שלי לא קרה כלום והוחלט לשדרג את המנוע. כל רכיבי ה-SMD והמגשרים מולחמים מהלוח מראש.

עבור המוד נלקח מצנן עובד מאספקת חשמל של מחשב ATX. זה לא ממש עבד (הלהבים היו שבורים), אבל הלוח הראשי עם הנהג עבד. הסר את הבורג ולאחר מכן הוצא את הלוח.

על הלוח, אתה יכול לראות את הדרייבר - אשר מפעיל את המנוע כולו. אנחנו מלחימים את הסטטור מהלוח. אנו מסתכלים על החיבור של פיתולי הסטטור - בדרך כלל 3 יציאות, שני קצוות הפיתולים הולכים לאחד היציאות, וחוט אחד לשתי היציאות האחרות.

פלט עם שני קצוות - מתחבר לפלוס של ספק הכוח, פלוס מוזן גם לרגל הראשונה של הנהג. הפינים השני והשלישי של הנהג עוברים למגעים חופשיים (אין שלב וקוטביות).

לבסוף, הרגל האחרונה של הנהג היא כוח מינוס.

לאחר מכן, ניקח את הכתר וננסה את המנוע המשודרג שלנו. הידד - זה עובד! לפיכך, תיקנו את המנוע החשמלי היטב במו ידינו. AKA KASYAN

אני חושב שכל בעל מחשב נתקל (או יתמודד) עם צידנית לא מתפקדת, שמתחילה להשמיע צלילים מיותרים, מחלישה בהדרגה את עבודתו, או פשוט מפסיקה ומפסיקה לקרר את המערכת. לרוב, המאוורר הזה לא "התקלקל" עד הסוף, סביר להניח שהחלק המכני שלו פשוט היה סתום באבק, והשמן התייבש ונספג באותו אבק, מה שמקשה משמעותית על עבודתו. רוב מקררי המחשב המודרניים אינם ניתנים לפתיחה; אם תנסה לפרק אותו, הוא ישבר. לא ניתן לפרק אותו, אבל אפשר לשמן אותו, וזה יכול להאריך את חייו באופן משמעותי.

ראשית, עלינו להסיר אותו ולנקות אותו מאבק חיצוני (אני חושב שזה מובן).

עם צד תחתון מאוורר (צד פליטת אוויר), במרכז יש חורשמספק גישה לפיר... חור זה נסגר בדרך כלל. תקע גומי או פלסטיק, והדביקו למעלה מַדבֵּקָה... לפעמים, אין תקע, ואת החור אטום רק עם מדבקה, ועוד פחות פעמים קורה שאין חור עצמו, זה נמצא לפעמים על צידניות למעבדים וכרטיסי מסך.

יש להסיר את המדבקה, ולהסיר את הפקק (אם יש) על ידי תקיעת חפץ חד (סכין, מרצע). אם נתקלתם בצידנית שפשוט אין בה את החור הזה, אז תצטרכו לקדוח אותה עם מברג. קוטר החור צריך להיות לא יותר מ-6 מ"מ. סתימת החור עם חפץ חד (במקום מקדחה) מאוד לא מעודדת, שכן הקצוות הפנימיים של החור החדש יכולים להתעטף פנימה ויכולים לנעול את הפיר, וחוץ מזה, זה יגדיל את הסבירות של "נסורת" להיכנס לתוך הצידנית. .

לאחר קבלת גישה לציר הקירור, יש צורך למרוח שם כמה טיפות שמן מכונה.ניתן לעשות זאת עם מזרק או כל חפץ דק (גפרור, מחט, מרצע). התקן מחדש את הכיסוי והדבק את המדבקה.

אם יש לכם צידנית עם פקק גומי, או בלי פקק בכלל (רק מדבקה), אז אי אפשר להסיר אותם, אלא לשמן את גל הצידנית עם מזרק, לנקב את המדבקה ופקק הגומי במחט ולהזריק שמן .

לאחר "תיקון" כזה, המצנן עדיין יעבוד מחודש עד שנתיים - הכל תלוי באיכות שלו, באיכות השמן ובמידת הזיהום.

אל תשכח לעזוב הערות וביקורות, דעתך חשובה לנו!

מצאתי כמה מאווררים ישנים בבלוטות שלי והחלטתי לפרק אותם כדי לראות איך הם עובדים. בנוסף, מאווררים כאלה מעולם לא פורקו לחלוטין לפני כן. כל הזמן הייתי מוגבל לקילוף הרגיל מהמדבקה, הסרת הפקק והוספת כמה טיפות שמן למיסב. שני המאווררים הללו הם משני PSUs שונים, האחד 120 מ"מ והשני 80 מ"מ. אבל הם גם מחוברים למקרה של יחידת המערכת בדיוק זהה, להזרקת אוויר קר לתוכה או לשאיבת אוויר חם. אז, באמצעות דוגמאות אלה, אתה יכול לבצע תחזוקה מונעת על המאווררים שלך.

חשבתי לסקור את שני המאווררים, אחרי הכל, מאוורר קטן הוא בערך בן 15, אבל מאוחר יותר התברר שהעיצוב שלהם כמעט זהה. הבדלים ניכרים רק בגודל ובצורה של הדיור, האימפלר ולוח המנוע. לכן, אתאר את תהליך הפירוק על מאוורר גדול (120 מ"מ).

ראשית יש לקלף את המדבקה שמתחתיה מסתתר פקק הגומי.

עם מברג או משהו חד, בחרו אותו והוציאו את הפקק.

מתחת לפקק, ניתן לראות את ציר האימפלר המתכתי, שעליו מתלבשת מנעול פלסטיק מפוצל, לבן. אם קשה לראות אותו בגלל שומן ישן, נגב אותו עם צמר גפן.

אנו מכניסים מברג צר לחתך של טבעת התומך וסובב אותו 90 מעלות כך שהטבעת תתרחב. לאחר מכן אנו חורצים את הטבעת עם מברג ומסירים אותה מציר האימפלר. במהלך תהליך זה, הדיסק יכול בקלות לירות ולהתגלגל למקום כלשהו, ​​בדרך כלל למקום הקשה ביותר להשגה, מתחת לשולחן, ספה, לוח בסיס וכו'.

לאחר הסרת טבעת השמירה, הסר את טבעת הגומי מהציר.

כעת, ללא מאמץ רב, ניתן להפריד את האימפלר מהמסגרת, תוך שהוא יוחזק מעט על ידי המגנטים המורכבים בבית האימפלר.

הסר טבעת גומי נוספת מבסיס ציר האימפלר.

על זה אנו יכולים לומר שהפירוק הושלם. אנו מנקים הכל מאבק ושומן ישן.

למעשה, המסגרת עצמה עם המנוע.

אנו גם מנקים היטב את שרוול מנוע הפליז מלכלוך ושומן ישן. אם תרצה, אתה יכול להסיר את הלוח עם פיתולי המנוע, אם כי זה לא הכרחי עבור ניקוי ושימון. במקרה שלי, זה הוסר בקלות משני המאווררים, אבל מתחת ללוח מצאתי עקבות של דבק. אז אולי לא תוכל להוריד אותו כל כך בקלות.

מחברים הכל בסדר הפוך. טבעות גומי בחלק התחתון והחלק העליון.

זה נוח לשבש את טבעת השמירה עם פינצטה משני הצדדים בבת אחת.

אם המאוורר שלך שחוק מאוד (עושה רעש, דפיקות, רעשנים במהלך הפעולה), אז עדיף להחליף מיד מאוורר כזה בחדש. אחרת, יש לשמן את ציר האימפלר עם גריז כבד (גריז וכו') לפני התקנתו על המנוע. יש לי את המאוורר הזה יחסית חדש, אז הרכבתי אותו, ורק אז שימנתי אותו בשמן מנוע, כי הוא נוזלי ותמיד ימלא את כל הסדקים.

אנו מספקים שמן עם מחט לטבעות ולציר האימפלר, המזרק הוא הכרחי בהקשר זה. במקרה זה, ניתן לסובב את האימפלר מעת לעת ביד, ואז יהיה קל יותר לשמן לחדור פנימה. אין לשפוך הרבה שמן (מספיקות 3-5 טיפות), שכן כל מיותר תמיד ימצא חור ובעקבות כך יאסוף אבק ויצמח אזוב או יעוף מהלהבים בכל יחידת המערכת.כאן, כמובן, הכל תלוי בגודל המאוורר, הגדול צריך יותר שימון, אבל הקטן צריך פחות.

אנחנו מחברים את הפקק. אם אזור זה של המדבקה הוצף בטעות בשמן, אז אתה צריך לנגב אותו עם ממס או לבנה, מכיוון שמדבקה זו לא תידבק לשמן. ניתן להחליף את המדבקה עצמה בסרט אם הישנה הפכה לבלתי שמישה.

בעקרון הכל עם מניעה. אנו מתחברים, בודקים, ואז, בהתאם לתוצאות הבדיקה, אנו מתקינים אותו במארז מחשב או ביחידת אספקת חשמל. או שאנחנו זורקים אותו והולכים לחנות ומחפשים מאוורר חדש, אם במהלך הפירוק, סוף סוף דפקנו את המאוורר הישן שלנו. עיצובי המאווררים שונים, הן על מיסבי שרוול, כמו במקרה שלי, והן על מיסבים מתגלגלים (מיסבים כדוריים), אבל אני חושב שהעיקרון הכללי של פירוק דומה.

לאחרונה השגתי מאוורר כזה של Gembird בקוטר 120 מ"מ. הוא משך את תשומת ליבי עם הכיתוב BALL על מדבקת מגן, שמתורגם בערך כמו כדור, כדור, כדור. לאחר פירוק התברר שמאוורר זה הורכב על מיסב כדורי. אבל פירוק זה למעשה לא שונה מפירוק מאוורר זול, אותו פירקתי קצת יותר גבוה בשרשור הזה.

אפילו המיסב עצמו במאוורר הזה מובן לחלוטין עם סיכה. אתה רק צריך להסיר בזהירות את טבעת התומך עם מחט, ואז אתה יכול להסיר את דופן המיסב הצדדי (אתף). לאחר מכן, אתה יכול לעסוק בבטחה במניעת המפריד והמיסב בכללותו, לנקות, לשטוף, לשנות את חומר הסיכה. במקרה זה, המיסב הוא כמעט מושלם, יש הרבה שומן, חוץ מזה, זה קל. אם המיסב שלך יבש ומלוכלך, וחוץ מזה, יש בלאי (הקליפסים משתלשלים כאילו הכדורים הפכו קטנים יותר), אז עדיף להחליף מיסב כזה בחדש. למרות שקל יותר ואולי יותר זול לקנות מאוורר חדש.

כתוב הודעה למחבר

מנועים חשמליים המשמשים במאווררי מחשב בנויים על עיקרון מעט שונה. לפי שמם, למנועים כאלה אין יחידת אספן מברשות עם מגעים הזזה.

בחלק הקודם של המאמר הוסבר שמנועים מוברשים מונעים על ידי חלק מרכזי בעל אלקטרומגנט ומתפתל, בעוד שמגנטים קבועים הם נייחים. מנועים ללא מברשות, לעומת זאת, מתוכננים כך שהמשרן בצורת מגנטים נמצא ברוטור והפיתול נמצא בסטטור.

במקרה של מצננים למחשב, מגנטים מחוברים לאימפלר עם להבי מאוורר וציר קבוע. עיצוב זה במערכת הנבדקת ייחשב כרוטור. אז הסטטור יהיה מסגרת המאוורר עם הרכיבים הדרושים, כגון אלקטרומגנט נייח, והצומת של הסטטור והרוטור, שבו נמצאים המסבים המעניינים.

המאווררים הפשוטים ללא מברשות מצוידים בשני חוטים בלבד לאספקת חשמל. בנוסף, עשוי להיות קיים חוט שלישי, הכרחי עבור המשוב של המצנן עם לוח האם (או לוח אחר, אם אנחנו מדברים, למשל, על כרטיס מסך). הקריאות של מאווררים כאלה מומרות על ידי שבבים מיוחדים למספר סיבובים לדקה (RPM), וניתן לקרוא את המספר הזה קריא אנושי ב-BIOS או באמצעות תוכניות ניטור מיוחדות. תוספת של אפשרות כזו מגדילה במידת מה את עלות המעגל, אך כיום ניתן למצוא מאוורר ללא חיישן מהירות רק במכשירי המחשב התקציביים ביותר.

שוב, זהו תיאור מאוד פשוט של אלגוריתם הפעולה של מנועים ללא מברשות, אבל זה מספיק כדי להבין את פעולתם של מאווררי מחשב.

ראוי להזכיר את היתרונות של מנועים מסוג זה על פני מנועי אספנים: הם הרבה פחות רועשים, לא יכולים להיווצר ניצוצות ממגעי מגע, והאמינות של מכשירים מסוג זה גבוהה יותר באופן ניכר.

מאווררי אספקת החשמל נכשלים לסירוגין או פועלים לאט מבעבר, ומשפיעים על ביצועי המחשב הכוללים. יחד עם זאת, תיקון מאוורר עולה כסף, וביקור אצל מומחה לוקח זמן. יש דרך לצאת מהמצב הזה. ניתן לתקן את המאוורר לבד ללא שימוש במברג.

כדי לתקן מאוורר למחשב תצטרך:

• צינור עם שמן למכונות תפירה;
• סכין נייר מכתבים.

שלב 1. הבן את מהות ההתמוטטות

בתמונת המאוורר למעלה ניתן לראות את תותב מיסב המאוורר הסטנדרטי. בזמן שהוא מסתובב, הציר שלו מחליק הודות לשכבה דקה מאוד של גריז. זה, בתורו, מוחזק על ידי לולאת גומי, הממוקמת מתחת למדבקה. למספר מאווררים אין שרוול כזה בכלל, והמדבקה מודבקת רק על שכבת השומן. בעיות מאוורר מתחילות כאשר שכבת חומר הסיכה מתייבשת חלקית או מלאה.

שיטת התיקון המסורתית כוללת פירוק ספק הכוח והסרת המאוורר עצמו. לאחר מכן מסירים את המדבקה, מסירים את התותב, מורחים שכבה חדשה של גריז ואז הכל מונח בסדר הפוך.

הקושי טמון בעובדה שכל החלק הפנימי של ספק הכוח מחובר באמצעות חוטים והעבודה, למרות פשטות התיאור, תהיה גוזלת זמן.

שלב 2. בדיקה אם פריצת החיים תעבוד

יש דרך קלה יותר למרוח חומר סיכה מאוורר, אבל זה לא יעבוד עם כל ספקי הכוח.
תסתכל בחלק האחורי שלך ואם יש לך ארבעה חורים ממש במרכז אזור ההרכבה של המאוורר, כפי שמוצג בתמונה, אתה תצליח. אם לא, תצטרך ללכת בדרך הקשה.

תצטרך להשתמש בשמן צינור ושמן מכונת תפירה כדי למרוח את חומר הסיכה. אין צורך להשתמש בשמן מנוע. שכבה זו תהיה עבה מדי עבור מאוורר ה-PSU.

כדי למרוח את השמן, אתה צריך שפופרת עם מחט עצמה או מזרק מאפה דק. תצטרך לחתוך את קצה הצינור בזווית תלולה כך שהוא ידמה לקצה של מחט רגילה.

הכנס את המחט לחור המרכזי של אזור ההרכבה של המאוורר, חורר את המדבקה ואת לולאת הגומי. אם האחרון אינו שם, משוך במהירות את המחט חזרה החוצה, מכיוון שהשמן יתפשט במהירות על פני השטח. אם יש, אז סוחטים קצת שמן וגם מוציאים את המחט. הפעל את החשמל מיד לאחר מכן כך שהמאוורר יפזר את חומר הסיכה באופן שווה על פני השטח ויתחיל לעבוד שוב כמו קודם.

עלייה ברעש האקוסטי הנובע מיחידת המערכת של המחשב קשורה בדרך כלל לתקלה של המאווררים (מצננים) לקירור המעבד, כרטיס המסך, או מותקנים במקרה של יחידת המערכת. בהתחלה, הרעש מופיע כאשר המחשב מופעל ונעלם לאחר מספר דקות. הרעש נעלם, מכיוון שחומר הסיכה על ציר האימפלר מתחמם מסיבובו, הופך נוזלי יותר וחודר לתוך המיסב. אבל עם הזמן, הרעש הופך קבוע, מכיוון שכל חומר הסיכה נגמר. אם מופיע רעש, יש צורך לשמן בדחיפות את מיסב הצידנית, אחרת הוא יתבלה ותצטרך להחליף את המצנן בחדש.

יש צורך לשמן את מיסבי הקירור בשמן מכונות. כשניסיתי חומרי סיכה שונים, מצאתי באופן אמפירי את הגריז הטוב ביותר במפעל או מתוצרת עצמית למיסבים קרירים. אם אין שמן בהישג יד, אז כמה טיפות שמן מנוע שנלקחו ממקל השמן במנוע המכונית יספיקו.

שימון מיסבי גלגול (כדור) והזזה של מצנן לא תמיד מביא להצלחה אם הרעש נובע משחיקה פיזית של הציר, התותב, הכלוב והכדורים. במקרה זה, ניתן יהיה להשיג תוצאה חיובית רק לזמן קצר.אם המצנן רועש או מסתובב לאט (אגב, אחת הסיבות להאטת ביצועי המחשב וקפיאה באופן כללי כתוצאה מחימום יתר של המעבד) בגלל התייבשות או הזנחה של חומר הסיכה, אזי החדש חומר סיכה יאריך את חיי המצנן לפחות פעמיים.

המצננים המותקנים לקירור המעבד, ספק הכוח, כרטיס המסך דומים בעיצובם. הם נבדלים רק בדרך ההידוק, הממדים הכלליים והביצועים. לכן, כל מצננים המותקנים במחשב מפורקים ומשמנים באמצעות אותה טכנולוגיה.

כדי לשמן את המצנן, יש להסירו מהרדיאטור ולפרק. אי אפשר לשמן את המצנן מבלי להסירו, שכן צד הגישה לנקודת השימון נלחץ לרוב כנגד הרדיאטור. המצנן מחובר לרוב לגוף הקירור של המעבד עם תפסים שאינם נראים במבט ראשון. על אחת האפשרויות הנפוצות לחיבור מצנן לגוף קירור למעבד תוכלו לקרוא במאמר "כיצד להסיר מצנן מגוף קירור למעבד".

כדי לפרק את הצידנית לצורך שימון צריך לקלף בזהירות את התווית המודבקת בשכבה דביקה מהצד אליו מתאימים החוטים. כדי לקרוע אותו, כדי לא לפגוע, אתה צריך לאט.

לחלק מהצידניות יש פקק גומי. כדי להסיר אותו, אתה צריך לחטט את הפקק על הקצה עם כלי חד ולהסיר. קל לעשות זאת מכיוון שהתקע פשוט מוכנס עם התאמה של הפרעה.

האימפלר במארז הצידנית מוחזק על ידי מכונת כביסה מפוצלת שטוחה מפלסטיק קבועה בחריץ הסרן. על מנת להסיר את האימפלר לשימון המיסב, יש להסיר מכונת כביסה זו.

יש צורך להסיר את מכונת הכביסה בזהירות רבה עם שני כלים. החתך בעין אינו מורגש וצריך להשתמש במחט בלחיצה קלה כדי להנחות את הדסקיות במעגל עד שמתחברים למקום החתך. בעזרת מברג קטן, לוחצים על מכונת הכביסה שליד החתך בצד אחד, ובעזרת מרצע או מחט חורצים אותה בצד השני של החתך ומוציאים את המכונת כביסה מהחריץ במעגל.

פעולה זו חייבת להיעשות בזהירות כדי לא להישבר או לאבד את מכונת הכביסה. לפעמים הוא עף משם וצריך לחפש הרבה זמן. המצנן לא יוכל לעבוד ללא מכונת כביסה זו, מכיוון שהאימפלר לא יתוקן.

טבעת הגומי מוסרת והאימפלר מוסר. טבעת גומי נוספת מוסרת מהציר שלה.

בצידנית שפועלת זמן רב, טבעות הגומי עלולות להישחק לחלוטין ובמקום התקנתן נשארים רק מוצרי בלאי. למרבה הצער, טבעות גומי כאלה אינן נמכרות כחלקי חילוף, ובלעדיהם אפילו מיסב מצנן משומן יכול להרעיש בגלל העקירה האורכית של ציר האימפלר במהלך הפעולה. אם יש לכם צידניות ישנות, תוכלו לנסות להסיר מהם את הטבעת, אולי הם שרדו. בדרך כלל, טבעת הגומי המותקנת במכונת הכביסה התומכת חשופה לבלאי רב יותר, שכן במהלך פעולת המצנן כל הלחץ נופל עליה.

אם אחת הטבעות שרדה במקרר, אז בעת הרכבת המצנן, התקן אותה על ציר האימפלר מול מכונת הכביסה. במקרה זה, בהחלט ייתכן שהמצנן יעבוד בשקט. אחרת, תצטרכו להשלים עם הרעש או להחליף את המצנן בחדש. כיצד להחליף מצנן, כולל לא סטנדרטיים, על שינוי מחבר החשמל וסימון הצבע של חוטים, מפורט במאמר "כיצד להחליף מצנן למעבד, כרטיס מסך, ספק כוח למחשב".

לפני מריחת גריז גרפיט על משטחי המיסבים הקרירים, הסר את השומן הישן ומוצרי בלאי המיסבים עם מפית ספוגה בכל ממס, במיוחד בזהירות מהקדח של שרוול המיסב. שכבה דקה של גריז גרפיט טרי נמרחת על חלקי השפשוף של מיסב הצידנית, והצידנית מורכבת בסדר הפוך.

אם התווית קרועה או לא רוצה להידבק, סביר להניח ששומן יש על פני השטח של מארז הצידנית. יש להסיר אותו עם ממס.אם המדבקה נקרעה או שהדבק איבד את תכונות ההדבקה שלו, ניתן להדביק במקום סרט דבק כדי להגן על המיסב מפני אבק.

הגרפיט עצמו הוא חומר סיכה מכיוון שהגבישים שלו מתקלפים ומכסים בצפיפות את פני השטח בשכבה דקה. השמן מבצע דווקא פונקציה של קושר גרפיט. מריחת גריז גרפיט מתוצרת עצמית על משטחי בלאי נושאים, בשילוב עם שמן מכונות סינטטי וגרפיט, תבטיח חיי קירור ארוכים ללא החלפה או תחזוקה.

כדי להכין גריז גרפיט, אתה צריך לקחת כמה טיפות של שמן מנוע סינטטי ולהוסיף לו אבקת גרפיט. מערבבים היטב עד לקבלת מרקם חלק. אתה צריך לקבל גריז גרפיט עבה.

ניתן להשיג גרפיט להכנת שימון קריר על ידי שחיקה של עופרת עיפרון או מברשות ממנוע קומוטטור על נייר זכוכית עדין. כמה מברשות עשויות מתערובת של גרפיט ופחם. לכן, אם אתם לא בטוחים שהמברשת היא גרפיט אז עדיף לא להשתמש במברשת כזו. כמובן, עדיף להשתמש בגרפיט תעשייתי לשימון.

במייל קיבלתי מכתב בו מבקר באתר ואסילי שיתף את הניסיון שלו בתיקון מצננים. אהבתי את העצות שלו, אני מאמין שהם יהיו שימושיים לרבים העומדים בפני תיקון של מצנן.

לעתים קרובות אני נאלץ להתמודד עם תיקון של מצננים והחלטתי לשתף את החוויה שלי:

✔ אם מכונת כביסה מפלסטיק מפוצלת אבד או נשבר, אז זה יכול להיות עשוי מכרטיס נסיעה פלסטיק, העיקר הוא לבחור כרטיס בעובי מתאים. מתאימים גם כרטיסי ביקור העשויים מאותו חומר.

✔ אם טבעת הגומי מפוזרת, קרועה או אבדה, מצית גז יכול לשמש כתורם שלה. יש לו טבעת גומי תואמת מתחת לשסתום. בדגמים שונים של מציתים, הטבעת היא בעובי שונה, אז אתה צריך לבחור נכון. אם נתקלתם בטבעת עבה מהנדרש, יש להתקין אותה בתחתית ציר האימפלר, ולשים מתחת למכונת הקיבוע את מה שהיה קודם על ציר האימפלר מלמטה.

רקע הניסוי: קירור המעבד (שקע LGA775) סופק על ידי מערכת הקירור CNPS7700-AICu. מעבד Intel Pentium D930, נרכש ב-2005. באותו זמן, די חזק ויקר. לכן לא חסכתי בקירור. קנה זלמן CNPS7700-AICu... במשך ארבע שנים ביצע באופן קבוע את המשימה שהוטלה עליו. אין תלונות על קירור המעבד כעת, אבל זה הפך לרעש לא קטן.

לכן החלטתי לשלוח את הזקן לפרוש והתחלתי בתיקון. דווקא תיקון, כי החלפה היא עצלות ובזבוז, לפחות במצב הזה. במקום המאוורר הרועש, החלטתי לשים פלוסטון, כי הרעש ממנו פחות מאשר מהמתים, אבל בינתיים זה עולה פרוטה לעומת קודמו.

מכיוון שמערכת הקירור עצמה מאוד איכותית, הוחלט להשאיר את הרדיאטור. המאוורר החליט להתקין את פלוסטון. מכיוון שצורת עלי הכותרת של זלמן ופלוסטון הישנים הייתה שונה, היה צורך להסיר חלק מגופו של האחרון כדי לפוצץ את להבי הצד של הרדיאטור. התוצאה היא הבנייה הבאה:

התקנתי את הרדיאטור במקום, הפעלתי את המחשב ולאחר 10 דקות קיבלתי אות אזעקה - התחממות יתר. טמפרטורת המעבד עלתה על 60 מעלות. הדבר הראשון שחשבתי עליו: מגע לא טוב בין המעבד לגוף הקירור בגלל ההתקנה לפי עיקול היד. פירוק, הורכב, בדק. אותו הדבר. התחממות יתר, ככל הנראה, קרה בגלל העובדה שבעת פירוק גוף הקירור החלפתי את המשחה התרמית ומרחתי אותה בשכבה דקה יותר והמשטחים של גוף הקירור והמעבד כבר לא היו במגע מלא. הייתי צריך לזהות ולתקן את הסיבה למגע לקוי.

בהתקנת רדיאטור (גם אם הוא לפחות פעמיים חדש ויקר), חשוב מאוד לוודא שהמגע בין המשטחים יהיה מקסימלי.לצערי, לא המחיר ולא החברה מבטיחים זאת היום. מי שחושב שמשחה תרמית תתקן הכל טועה. משחה תרמית משמשת למילוי חללים קטנים על מנת לשפר את העברת החום. זה עוזר, אבל לא העובד הראשי. עם הזמן משחה תרמית מתייבשת, מתקשה ומאבדת מוליכות תרמית, אז כמה שפחות יותר טוב!

נתקלתי שוב ושוב בעובדה שגם למערכות קירור יקרות לא תמיד יש משטח רדיאטור שטוח לחלוטין. לכך עשוי להתווסף משטח מעט מעוות (כפוף עקב הידוק לא אחיד על ידי מנגנון ההידוק) של המעבד עצמו. באופן כללי, אנחנו מדברים על מקסימום של כמה שברים של מילימטר, אבל ההבדל מִינִימוּם ב-7-10 מעלות, ניתן להבטיח את המצב הזה, תאמין לי! המקרה של מאמר זה הוא רק אחד מהסדרה הזו.

כיצד לקבוע את איכות הקשר? לאחר התקנת המעבד, עליך למרוח שכבה דקה של משחה תרמית. מכיוון שהמושג הדק הוא יחסי, אבהיר. מרחו טיפה קטנה של משחה תרמית (בגודל של גרגר כוסמת) על קצה האצבע, ולאחר מכן מרחו אותה על פני המעבד בתנועה סיבובית. הידיים חייבות להיות נקיות, המשטח נקי משומן. זה אמור להתברר משהו כזה.

לאחר מכן, צריך לחבר (ללא לחץ) את גוף הקירור למעבד ולפנות מעט (כמה מעלות) שמאלה וימינה.

לאחר מכן, אתה צריך לראות איזה סוג של עקבות המשחה התרמית השאירה. במקרה שלי, בסופו של דבר קיבלתי שני פסים דקים לאורך הקצוות. המשמעות היא שפני השטח של גוף הקירור התעוותו עם הזמן ויש לו שקע במרכז. לכן, היה צורך ליישר אותו בחזרה. לשם כך, הייתי צריך נייר זכוכית גס ובינוני ובלוק אחיד. בתור בר, השתמשתי ברדיאטור ממחשב ישן. אנחנו מסירים עקבות של משחה תרמית (הכי טוב, זה מוסר בתנועה מעגלית עם נייר טואלט) ואנחנו לוקחים את נייר הזכוכית.

כדי לקבוע את קנה המידה של הטרגדיה, אתה צריך לעבד את הרדיאטור עם נייר זכוכית גס כך שישאיר שריטות, ואז עדין יותר. נייר זכוכית עדין יחליק שריטות גדולות, הן יישארו רק בחלל. אם תבדוק את פני הרדיאטור בזווית לאור, השקעים (אי סדרים) יהיו גלויים מאוד. בתמונה נראה שקע במרכז.

הרדיאטור מעובד עד שנעלמות שריטות גדולות. אתה לא צריך ללחוץ, אחרת יש סיכון של שחיקה מהקצוות, מה שיוביל לאפקט הפוך - נוצרת בליטה. כאשר השריטות נעלמות, ניתן להבריק את הרדיאטור בנייר אמרי עדין (אפס) או שוחקים (סודה רגילה תתאים). לאחר מכן עליך לחזור על פעולת הנחת גוף הקירור על המעבד.

במקרה שלי, הכל היה באשמת הזמן, הרדיאטור היה נתון למחזורי חימום במשך 4 שנים. זה שיחק תפקיד. והחלפת המשחה התרמית בעת פירוק הרדיאטור רק החמירה את הבעיה. אבל, כפי שצוין לעיל, עכשיו אתה יכול בקלות לקנות רדיאטור חדש עם משטח לא אידיאלי. אז יש תמיד לפקח על הליך התקנת רדיאטור!

באופן כללי, שלחתי את הרדיאטור פעמיים לתיקון, כי התוצאה נראתה לי לא משביעת רצון. תמונות עם תוצאות ביניים:

אם העקבות נשארות על 50% מהמשטח, זה נהדר, שכן הרושם נעשה עם היעדר כמעט מוחלט של הדבק. לכן, חצי כבר טוב. אבל יותר עדיף. במילה אחת, רצוי לטחון עד הסוף, אבל התוצאה של יותר מ-50% כבר די מקובלת.

אז, 50% (או יותר) מרוחים, עברו לשלב האחרון. עליך למרוח שכבה מעט עבה יותר של משחה ולחבר את גוף הקירור למעבד. זה אמור להרגיש כאילו הרדיאטור מחליק כמו גוש חמאה במחבת חמה. בסופו של דבר, התוצאה שלי התבררה יותר ממשביעת רצון (בצד ימין בתמונה למעלה). אפשר היה להגיע לתוצאה קרובה ל-100% מגע, אבל בשביל בונוס של 3-5 מעלות, זה היה עצלן מדי לעשות את זה.

נשאר למרוח את שאריות המשחה (ויש די והותר), לנגב את הרדיאטור, לשים אותו במקום, לאסוף הכל וללכת לבדיקה. התוצאה די טובה. במיוחד כשחושבים שההגנה שלי עבדה בטמפרטורות מעל 60 מעלות.

התוצאה השתפרה בצורה ניכרת. ליטוש פני השטח של גוף הקירור של מערכת הקירור תרם תרומה מוחשית לקירור המעבד, והפחית את הטמפרטורה שלו ב-20 מעלות.

מצנן מעבד הוא מכשיר המורכב ממאוורר ומגוף קירור. המשימה העיקרית שלו היא לספק קירור למעבד, שהוא אחד האלמנטים החמים ביחידת המערכת.

אם מצנן המעבד מתחיל להשמיע זמזום אופייני, אז הגיע הזמן לתקן או להחליף אותו.

כדי להסיר אבק מהמאוורר, השתמשו בשמן מיוחד הנמכר בחנויות מחשבים. כדי לגשת למאוורר, נתקו אותו מהרדיאטור. ברוב המקרים, המאוורר מאובטח באמצעות ברגים שיש להסיר.

כפי שמראה בפועל, אבק רב מצטבר על להבי המאווררים. השתמש במקלון צמר גפן טבול באלכוהול כדי לנקות אותם. שימו לב שאם האבק מהמאוורר לא הוסר במשך זמן רב, אזי הוא עלול להידחס וליצור מעין קרום. השתמש בכוח כדי להסיר אותו. אין צורך להסיר את האימפלר מהחריץ כדי להסיר אבק מהלהבים.

תושבת לקירור המעבד שבורה? אל תתעצבן! עכשיו תלמד איך אתה יכול לתקן את הר במו ידיך ולשחזר את העבודה של המחשב האהוב עליך.

יום טוב. אני רוצה לשתף איך אתה יכול לתקן את הבעיה של חיבור מצנן המעבד באריזה ללוח האם.

לרוב, ההתמוטטות היא כדלקמן: הידוק הפלסטיק של התפסים מתנתק. החלפתי אותו בחיבור גומי הניתן לניתוק מהיר למאווררים סטנדרטיים מהמחשב (אני אעשה הזמנה מיד, יש להשתמש בברגים ואומים לקירור מפלצות), ומכונת כביסה מתכת, יש לי את תושבת הקרמפ הזה.

מקום החיתוך מודגש באדום. התמונה של לוח האם מראה כי קוטר החור בו תואם לקוטר התושבת שלנו, כך שלא צריכות להתעורר בעיות במהלך ההתקנה. מכונת הכביסה שימשה כדי למנוע מהחיבור שלנו ליפול לתוך החור בהרכבת הצידנית.

כל מה שנותר הוא להחליק את תושבת מצנן המעבד שלנו לתוך לוח האם ולמשוך אותו בצד השני עד שהוא ננעל במקומו.

כתוצאה מכך, קיבלנו את הדברים הבאים: התאמה די הדוקה של סוליית המצנן למעבד וכתוצאה מכך קירור הגון.

אם ההתאמה רופפת, אז אתה יכול לעשות מכונת כביסה מפלסטיק מחומרים זמינים ולהניח אותה על החלק האחורי של לוח האם של המחשב. כתוצאה מכך, התמונה הסופית מראה שיש עיוות של לוח האם, מה שאומר שהחיבור הדוק מאוד. אבל שיניתי את כל התוספות ה"מקוריות" לגומי וכתוצאה מכך הבית הזמני שלי עובד כבר יותר משנה על המחשב של הבן שלי)))

בהצלחה לכולם ואלוהים יעזור)))

מחבר המאמר "תיקון הרכבה של מצנן המעבד" הוא אלכסנדר שוטוב.

קוראים יקרים, אם יש לכם עבודה על תיקון ציוד מחשבים או כל רעיון אחר שתרצו לחלוק עם שאר קוראי עולם המוצרים הביתיים, שלחו אותם למייל שלנו: כל העבודות יפורסמו עם אינדיקציה של המחבר שלך!

ראה גם מאמרים מהמדור מוצרים תוצרת בית למחשב:

מה זה צידנית? מערכת קירור אוויר למחשב

מְצַנֵן (מהצידנית האנגלית) - תרגום מילולית כצידנית. בעצם, מדובר במכשיר שנועד לקרר את גוף החימום של המחשב (לרוב המעבד המרכזי). הצידנית היא רדיאטור מתכת עם מאוורר שמעביר דרכו אוויר. לרוב, המאוורר ביחידת מערכת המחשב הוא שנקרא מצנן. זה לא לגמרי נכון.מאוורר הוא מאוורר, ומקרר הוא בדיוק מכשיר (גוף קירור עם מאוורר) שמקרר אלמנט מסוים (למשל מעבד).

המאווררים המותקנים במקרה של יחידת מערכת המחשב מספקים אוורור כללי במארז, כניסת אוויר קר ופלט אוויר חם. לפיכך, יש ירידה כללית בטמפרטורה בתוך המארז.

המצנן, בניגוד למאווררי המארז, מספק קירור מקומי של אלמנט מסוים שמתחמם מאוד. המצנן מותקן לרוב על המעבד המרכזי וכרטיס המסך. אחרי הכל, מעבד הווידאו מתחמם לא פחות מהמעבד, ולפעמים העומס עליו הרבה יותר חזק, למשל במהלך משחק.

ספק הכוח מכיל גם מאוורר, המשמש במקביל הן לקירור גופי החימום בספק, כשהוא מפריח דרכו אוויר, והן לאוורור כללי בתוך המחשב. בגרסה הפשוטה ביותר של מערכת קירור למחשב, המאוורר בתוך ספק הכוח הוא זה שמספק אוורור אוויר בתוך המארז כולו.
עצה שימושית:
גלה את הטמפרטורה של רכיבי המחשב שלך לפחות מדי פעם. זה יעזור למנוע בעיות מיותרות רבות. עכשיו יש הרבה תוכניות חינמיות בשביל זה. לדוגמה, EVEREST Ultimate Edition ... טמפרטורת הפעולה של המעבד לא תעלה על 75 מעלות, הטמפרטורה של כרטיס המסך תלויה במידה רבה בעוצמת הדגם. עבור כרטיסים יקרים, 90-100 מעלות יכולים להיחשב כטמפרטורה רגילה. הטמפרטורה האופטימלית עבור כונן קשיח היא 30-45 מעלות.

לאיזה כיוון על המאווררים לפנות במארז.

אז בואו ניקח בחשבון את ערכת האוורור והקירור של המחשב. אחרי הכל, למתחילים רבים, כאשר הם מרכיבים מחשב בעצמם, יש את השאלה "לאן המאוורר צריך לפוצץ" או "לאיזה כיוון צריך להסתובב המצנן". למעשה, זה באמת חשוב, כי אוורור מאורגן כהלכה בתוך המחשב הוא המפתח לפעולתו האמינה.

אוויר קר מסופק לבית מהחלק התחתון הקדמי (1). יש לקחת זאת בחשבון בעת ​​ניקוי המחשב מאבק. חובה לשאוב את המקום בו האוויר נשאב למחשב. זרימת האוויר מתחממת בהדרגה ועולה כלפי מעלה וכבר אוויר חם נשף החוצה דרך יחידת אספקת החשמל (2) בחלק האחורי העליון של המארז.

במקרה של מספר רב של גופי חימום בתוך המארז (לדוגמה, כרטיס מסך חזק או מספר כרטיסי מסך, מספר רב של כוננים קשיחים וכו') או כמות קטנה של מקום פנוי בתוך המארז, מאווררים נוספים הם מותקן במארז כדי להגביר את זרימת האוויר ולשפר את יעילות הקירור. עדיף להתקין מאווררים בקוטר גדול. הם מספקים יותר זרימת אוויר במהירויות נמוכות יותר ולכן הם יעילים ושקטים יותר מאשר מאווררים בקוטר קטן יותר.

בעת התקנת מאווררים, קחו בחשבון את הכיוון שאליו הם נושבים. אחרת, אתה לא יכול רק לא לשפר את הקירור של המחשב שלך, אלא גם להחמיר אותו. אם יש לכם מספר רב של כוננים קשיחים, או אם יש לכם כוננים הפועלים במהירויות גבוהות (מ-7200 סל"ד), כדאי להתקין מאוורר נוסף בקדמת המארז (3) כדי שיעוף דרך הכוננים הקשיחים.

אם יש לכם מספר רב של גופי חימום (כרטיס מסך חזק, מספר כרטיסי מסך, מספר רב של לוחות מותקנים במחשב) או אם אין מספיק מקום פנוי בתוך המארז, מומלץ להתקין מאוורר נוסף ב- החלק האחורי העליון של המארז (4). המאוורר הזה אמור לנשוף אוויר החוצה. זה יגביר את זרימת האוויר דרך המארז ויקרר את כל הרכיבים הפנימיים של המחשב. אל תתקין את המאוורר האחורי כך שהוא נושף בתוך המארז! זה ישבש את זרימת הדם הרגילה בתוך המחשב. במקרים מסוימים, ניתן להתקין מאוורר על המכסה הצדדי.במקרה זה, המאוורר חייב להסתובב כך שהוא שואב אוויר לתוך החלק הפנימי של המארז. בשום מקרה אסור לו לפוצץ אותו, אחרת החלק העליון של המחשב, בפרט ספק הכוח, לוח האם והמעבד, לא יתקררו מספיק.

לאיזה כיוון צריך לפוצץ המאוורר על המצנן.

אני חוזר על כך שהמצנן מיועד לקירור מקומי של אלמנט ספציפי. לכן, מחזור האוויר הכולל במתחם אינו נלקח כאן בחשבון. המאוורר על המצנן חייב לנשוף אוויר דרך גוף הקירור, ובכך לקרר אותו. כלומר, המאוורר במקרר המעבד אמור לפוצץ לכיוון המעבד.

בדגמים מסוימים של מצננים, המאוורר מותקן על רדיאטור מרוחק. במקרה זה, עדיף למקם אותו כך שזרימת האוויר מכוונת לכיוון הקיר האחורי של המארז או כלפי מעלה לכיוון יחידת אספקת החשמל.

ברוב כרטיסי המסך החזקים, המצנן הוא רדיאטור ואימפלר שאינו נושף אוויר פנימה מלמעלה, אלא מניע אותו במעגל. כלומר, במקרה זה, אוויר נשאב פנימה דרך חצי אחד של הרדיאטור, ונשפך החוצה דרך החצי השני.

האתר, תיקון מחשבים עשה זאת בעצמך, מציע סט מידע מעשי בנושא תיקון, הגדרת מחשבים וחלונות במו ידיך. כאן תוכלו למצוא טיפים כיצד לתקן תקלה כזו או אחרת במחשב בעצמכם. כיצד להתקין ולהגדיר את Windows. בנוסף, האתר מפרסם באופן שוטף ידיעות ומאמרים מעניינים.

כמעט בכל בית יש מחשב, וכמו כל הטכנאים האחרים, למחשב יש בארסנל מצננים לקירור רכיבי רדיו.
במאמר קצר זה אספר לכם כיצד תוכלו להפחית את רמת הרעש במחשב שלכם עם היכולת להתאים בצורה חלקה את המהירות של מצננים למחשב.
ברוב המקרים, מצננים מסתובבים במהירות מרבית.

המאפיינים של מקררי מחשב במצבים שונים של רובוטים יכולים להיות שונים מאוד, עבור כל אחד מהם יש צורך לבחור נגדים עם פרמטרים שונים (1K-1.5K).
עבור הטרנזיסטור, רצוי לשים רדיאטור לפיזור חום.