בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של משאבת רטט מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
ציוד שאיבה טבולה של דגמים כמו ברוק וטייפון, נפטון ומליש, קציר וערמון, בוסנה ודז'רלס, סטרומוק ודלי פופולריים בקרב תושבי האזור הכפרי. בהשוואה (עם יצרנים זרים), העלות הנמוכה של ציוד לחץ מתוצרת מקומית ורמה גבוהה של אמינות (על פי ביקורות) אטרקטיביות עבור בעלי בארות.
לא פחות מאמינות מבחינת ביצועים ומחיר, תושבי הקיץ מתרשמים מהאפשרות של תיקון עצמי ותחזוקה של ציוד לחץ. אחרי הכל, היכולת לפתור במהירות בעיה עם מים באתר עקב התמוטטות משאבה ללא מעורבות של מומחים של צד שלישי היא תמיד יתרון. והאיש והנחסכים בעצבים, בכסף ובזמן של משק ביתו.
בגדול, התכנון של כל ציוד השאיבה לשימוש פרטי זהה. המשאבה מורכבת מ:
מקרה שבו יש חור לצריכת מים;
אלקטרומגנט (דינמו);
ויברטור (מנוע חשמלי).
ממה מורכבת משאבה רוטטת?
לבארות עמוקות משתמשים במשאבות עם חור צריכת מים עליון, לבארות רדודות - עם כניסת מים תחתונה או צדדית. עם זאת, צריכת המים התחתונה סובלת מלכידות תקופתיות של זיהומים בקרקעית במים מהבאר. לתפריט ↑
מכיוון שכל משאבות הרטט פועלות על עיקרון האינרציה, כל העבודה מצטמצמת ליצירת רעידות בנוזל, המונעות על ידי קרום הסרעפת ויוצרות את ההבדל בין לחץ פנימי לחיצוני. ההבדל בלחץ שנוצר אחראי על שאיבת המים.
סרטון (לחץ להפעלה).
כיפוף הדיאפרגמה יוצר רטט. ככל שהסרעפת יוצרת יותר תנועות תנודות, כך הקירור של המנוע במים צריך להיות אינטנסיבי יותר. לכן, אסור להשתמש בציוד לחץ מבלי להיכנס למים.
דינמקה (כפי שהאנשים קוראים לזה אלקטרומגנט) היא:
ליבת פלדה;
שני סלילים של חוטי נחושת מצופה אמייל.
כדי להתקין את המגנט, עליך לתקן את הרמקול והסלילים בתוך המארז. לשם כך, אנו ממלאים הכל בתרכובת אפוקסי, הפועלת בו זמנית כבידוד ומסירה עודפי חום מהסלילים למארז לקירור מהיר.
הרכב התרכובת חייב להכיל אפוקסי, בתוספת מקשה וחומר פלסטי (בתוספת חול קוורץ). קוורץ במקרה זה פשוט משמש כמוליך חום נוסף.
המנוע החשמלי מורכב מאבזור עם מוט, עליו מותקנים קפיץ לבלימת זעזועים ובוכנה (גומי). ככל שאיכות הגומי ממנו עשויים הקפיץ והבוכנה טובה יותר, כך המשאבה אמינה וחסכונית יותר.
כיוון הגבעול מסופק על ידי דיאפרגמת גומי. הוא מחלק את שני חלקי העבודה של המנגנון - (חשמל והידראוליקה) והוא מחובר לגזע לצימוד למרחק. המקום הפגיע ביותר בתכנון של כל משאבה הוא שסתום הגומי שסוגר את פתחי צריכת המים.
הרטט של הסרעפת מתרחש בשל העובדה שכאשר זרם נכנס למנוע, האבזור מתחיל להימשך למגנט ונזרק לאחור על ידי הבולם ברגע של היפוך קוטביות (היפוך קוטביות)).
ככל שתדירות הזרם גבוהה יותר, כך הסרעפת עושה יותר תנודות בשנייה. יתרה מכך, הבוכנה גם פולטת רטט באותו תדר.
החדר ההידראולי של המשאבה הוא החלל התפוס על ידי השסתום והבוכנה. הבוכנה רוטטת, המים נובעים בגלל האוויר המומס ולא מומס במים, ואז מתכווצים, ואז מתירים, והעודף שלו נסחט החוצה מהתא ההידראולי לתוך צינור הלחץ, ולאחר מכן לתוך הצינור.הכמות המרבית הקבועה של נוזל העבודה במכל הלחץ מסופקת על ידי שסתום שמכניס פנימה ואינו מאפשר למים לזרום חזרה.
משאבת רטט עם שקע תחתון
העיצוב עם צריכת מים עליונה והנעה חשמלית תחתונה הוא קלאסי בסדרת משאבות הרטט. בהם המנוע מקורר טוב יותר, ועם פתחי יניקה פתוחים הוא יכול לעבוד ללא הפרעה עד שבע שעות. לפעמים הערכה מכילה חיישן התחממות יתר (ממסר תרמי).
אגב, שימו לב לחומר שממנו עשוי כבל ההידוק. עדיף שזה היה עשוי ניילון. כבל זה, בניגוד מפלדה, אינו משפשף את זיזי הבית ומעניק הגנה נוספת במקרה של פגיעה בכבל הנוכחי.
אבל לפני שתמשיך לתקן משאבות רטט במו ידיך, עליך לשים לב לשני דברים נוספים:
החתך של הכבל עם תקע האירו לא צריך להיות פחות מהתקן הבינלאומי 2x0.75 מ"מ;
צינור בקוטר מעבר פנימי של 1.9 ס"מ לפחות.
היכולת לבצע באופן עצמאי אבחון ותיקונים תמיד תהיה שימושית. לכן, לא משנה מה הסיבה לכשל של ציוד הלחץ (שבירה של מתיחה, קצר חשמלי או פריצת דרך של השסתום), המשאבה תצטרך להיות מפורקת תחילה כדי לבדוק בעיות פנימיות.
הברג את הברגים שמחזיקים את הגוף יחד, בדוק את הקורוזיה, ניתן לחתוך את הברגים המושבים בחוזקה בעזרת מטחנה. מקציפים מהמתחם. בדוק את הפיתולים על הסלילים ונקה את כל החלקים הנעים. את סליל החשמל, אם צריך להחליף אותו, אפשר פשוט להוציא אותו מהמארז. השתמש בטסטר כדי לבדוק את כבל החשמל, אם הכל תקין, אתה יכול להרכיב אותו בחזרה.
ודא שחורי זרימת המים מיושרים היטב עם אטם הגומי. חזקו את ברגי ההרכבה כך שהמשאבה תפעל בטווח הרעש והרעידות הרגילים. לתפריט ↑
אם לא ניתן היה להגביל את עצמנו לבדיקה ומניעה הרגילים, והסיבה היא בפחממות הכבל או התחממות יתר של המארז, חוסר לחץ או רטט מוגבר, אז אתה יכול לתקן את משאבת הרטט שלך בשיטות שהן אוניברסליות לכל דגם של יחידות.
כפי שמראה בפועל, צינור או כבל מוחלפים יכולים בקלות להפחית את הלחץ או את רמת התחממות יתר. החלפה או תיקון של המגנט יסייעו בהפחתת הרטט. כעת, בפירוט רב יותר על כל אחת מהאפשרויות להופעת בעיות. לתפריט ↑
זמזום המשאבה בלחץ נמוך או מחסור במים יכול להיגרם משלוש סיבות אפשריות:
האומים של המוט המחוברים לבולם הזעזועים רופפים;
פרץ שסתום בלוי;
המניה נשברה.
הרכבת טפטוף המשאבה הרטט
כאן רק לא ניתן לפתור את הבעיה אם הגבעול שבור או מעוות. אין במה להחליף אותו. אם הבעיה היא באגוזים, יש להדק אותם עד הסוף ולתקן היטב את העליון. זה מהאגוז הזה שכל ההתרופפות עוברת. אם היית צריך לחתוך את הברגים, החלף אותם עם ברגים משושה. לגבי "החלף את השסתום", אני מקווה, הם עצמם הבינו - אנחנו פשוט משנים את זה. לתפריט ↑
הכבל מופחם או דופק את התקעים. ישנן שתי אפשרויות: או שפיתול העוגן נשרף, או שהבודק יראה תקלה בכבל עצמו. אנחנו משנים את מה שצריך וצריך לעבוד.
אם לא ניתן לשנות את הכבל, מכיוון שהכונן מלא בתרכובת, יהיה צורך להאריך את החוט על ידי פיתול. לתפריט ↑
רטט מוגבר או התחממות יתר מתרחשים עקב דה למינציה של החלק המגנטי של היחידה. מקור הבעיה הוא שהמשאבה פעלה ללא מים. איך להפחית רעידות?
אתה צריך להוציא את המגנט, לחתוך את רשת החריצים עם מטחנה בעומק 2 מילימטר ולעשות את אותם חריצים בתוך המארז. שמים את המגנט על דבק ואיטום, מניחים לו להתייבש ורק לאחר מכן מתחילים בהרכבה. לתפריט ↑
אם המשאבה פועלת כרגיל, אבל הראש עשוי להיות גבוה יותר, אז הסיבה היא לחץ נמוך. כדי להגביר את הלחץ (אם הסיבה היא הוויברטור - הפער קטן מדי), אתה יכול להשתמש בדסקיות המותקנות עליו (עד 11 חתיכות, תלוי בדגם המכשיר).
העיקר, בעת תיקון משאבה במו ידיך, הוא לזכור כי החלפה והתאמה של כל חלקיה מתבצעת רק כאשר המכשיר אינו פעיל לחלוטין. לתפריט ↑
למשאבות רטט יש היסטוריה ארוכה, ולכן יש מספר עצום של שינויים שלהן. כל יצרן מציג מאפיינים משלו בעיצוב המוצר, אך הזמן ותנאי ההפעלה עדיין מובילים להתמוטטות בלתי נמנעת או לכישלון מוחלט.
מגוון התקלות גדול, אך יש רק כמה גדולות שמשפיעות באופן משמעותי על איכות ואחידות המשאבה. לאחר שהבנת את עקרונות הפעולה והמכשיר, אתה יכול לעשות תיקון פשוט של משאבת רטט במו ידיך.
משאבות רטט חלשות יותר ממשאבות צנטריפוגליות, פחות אמינות, אך יש להן היבטים חיוביים. הם הרבה יותר זולים בעלות ובתחזוקה, וקלים יותר להחלפה ולתיקון. והם גם פחות סלקטיביים באיכות המים ובתכולתם, לכן מצאו את יישומם בבקתות קיץ ובקרקעות פרטיות לשאיבת מים מבאר ושאיבתם למרחקים קצרים.
כדי לבצע כל תיקון של משאבת רטט, אתה צריך לדעת ולנווט במכשיר שלה. הרי בהכרת עקרונות הפעולה ניתן לקבוע בדיוק רב את הסיבות לתקלה רק לפי קול העבודה או לפי הפעולות שבוצעו.
ממה מורכבת משאבה רוטטת?
המשאבה הטבולה עם עקרון הפעולה הרוטט הושלמה עם האלמנטים הבאים:
דיור אטום חסין זעזועים;
מנוע חשמלי המניע את המשאבה;
בוכנה עובד;
אלקטרומגנט בעל הספק גבוה;
אלמנטים מבניים נוספים להחלפה: בולם זעזועים, דיאפרגמה וכו'.
פעולת המשאבה החשמלית מבוססת על פעולת שדה אלקטרומגנטי, בעזרתו מונעת הבוכנה הפועלת. בשל הפרש הלחץ שנוצר על ידו, מים נכנסים לתא העבודה ומועברים לחיבורי צינור הסניף או הצינור של מערכת אספקת המים. לתפריט ↑
לעתים קרובות מאוד, משאבות רטט צוללות מפסיקות לעבוד, לאחר התמוטטות קלה, אשר ניתן לבטל באופן עצמאי, ולפעמים, מהר מאוד, ללא התערבות של מומחים בתשלום. לכן, כדאי לדעת כיצד לקבוע את התקלה וכיצד המכשיר החשמלי שלכם מתנהג בו זמנית.
תכונה אופיינית של תיקון המכשיר היא שלאחר החלפת האלמנטים הפגומים, נדרשת התאמה נוספת. לדוגמה, לאחר החלפת מערכת שסתומי גומי, המשאבה אינה מספקת את ההספק הנקוב או אפילו מסרבת לשאוב כלל. במקרה זה, התאמה פשוטה של השסתומים עוזרת, הגדרתם במצב הנכון, קביעת נכונות הפתיחה והסגירה שלהם. לתפריט ↑
לפני שהמשתמש מתמלא בנחישות לפרק מוצר שאינו עובד, יש לבצע מספר מניפולציות פשוטות כדי לקבוע אבחנה מוקדמת:
קבע את המשאבה במיכל עם מים על ידי שחרור הצינור היוצא. הפעלת המכשיר באספקת החשמל, בדוק את רמת המתח, שאמורה להיות בטווח שבין 200 ל-240 וולט.
בתנאים רגילים, כבה את המשאבה ונקז את המים. ואז נשוף עם הפה לתוך השקע. מכשיר מותאם נכון מתאים לנשיפה, אך בנשיפה חזקה הוא ננעל עם מהלך הבוכנה הפועלת פנימה. לעומת זאת, עם כניסת האוויר, האחרון חייב לעבור בחופשיות פנימה.
משאבת רטט עם שקע תחתון
עם הגדרה שגויה, כאשר האוויר אינו נשף דרך המשאבה, אלא עובר דרך היניקה, המשאבה יכולה לפעול במתח מופחת של פחות מ-200 וולט.
עקרון הפעולה של ציוד השאיבה מכתיב את השליטה בשלושה פרמטרים חשובים של הרכבה מחדש בסדר שצוין:
יישור צירי של הבוכנה והמושב.החלקת פיית הכניסה מעל האטם מקשה מאוד על השגת זאת בעת הרכבת המשאבה, אך חוסר יישור ימנע מהמשאבה לפעול באופן עקרוני.
הבוכנה צריכה להיות במרחק מסוים מהמושב שלה. גודל הפער הזה לא יעלה על 0.5 מ"מ, אך יהיה גדול מ-0. ניתן לכוונן את הפער באמצעות shims. המרחק הנכון מאפשר כניסת אוויר ליציאת המים, ובכוח נשיפה גדול יותר הבוכנה סוגרת את התעלה.
יש צורך לבחון את ההקבלה של דיסק הבוכנה עם המושב שלה - גם הצירים שלהם חייבים להיות מקבילים.
מרווח גדול בין שרוול הבוכנה למוט. בעיה כזו יכולה לא רק להשפיע על הרגולציה, אלא גם לגרום לרטט של יחידת ההפעלה. איך לצמצם פער גדול? מספיק להחליף את התותב או את הגבעול, והשיטה הפופולרית היא לאטום את הגבעול בחומר מאולתר, למשל, נייר כסף.
הגבעול כפוף. במקרה זה, סביר להניח שהבעיה לא תתוקן, אבל, אולי, מקביליות תושג על ידי הרחבת האטם ל-180 0.
אלמנט מבני שהוחלף כהלכה ומשאבה חשמלית שקועה מורכבת כהלכה מייצרים סילון בגובה של 30 ס"מ לפחות ופועל ללא הפרעה במתח של עד 240 V. הורדת המתח משנה את צליל המשאבה ויכולה להפחית את הביצועים. לתפריט ↑
זה מקל מאוד על פירוק על ידי הנחת היחידה במכנסיים. מהדקים את בליטות הגוף עם לסתות, ברגי הקשירה ייכנעו מהר יותר, אבל צריך לשחרר אותם בתורו ולאט לאט. האיסוף לאחר התיקון מתבצע באותו אופן.
הרכבת טפטוף המשאבה הרטט
אם המשאבה שקועה במשך זמן רב, סביר להניח שברגי הקשירה לא ייכנעו במהירות - יש למרוח חומר סיכה חודר ולעשות חריצים מחורצים בראשי הברגים. כמוצא אחרון, עליך לחתוך בזהירות את ראשי הברגים כדי לנתק את חלקי הגוף של המכשיר. לתפריט ↑
הבה נבחן ביתר פירוט את הסימפטומים של תקלה של משאבות רטט, כיצד לזהות ולחסל אותם במו ידינו. לתפריט ↑
יכולות להיות מספר סיבות להתנהגות המשאבה הזו:
אגוזי ההידוק הממוקמים על גבי הבולם רופפים. בעת שחרור האומים, הבולם עשוי לזוז מעט ביחס למוט ותנועת המוט תהיה סרק. כדי לבטל את הבעיה בהפעלת המשאבה יש לתקן את בולם הזעזועים, להדק את האומים עד למעצור ולנעול אותם על מנת למנוע חזרה בעתיד.
שסתום הגומי פגום מכנית. הסיבה עשויה להיות בלאי כתוצאה מעבודה ארוכה או ההשפעה השלילית של חלקיקים שוחקים הנשאבים במים, או פריצת הדרך הבנאלית שלו. הפתרון למצב זה הוא החלפת החלק השחוק.
הגרסה הגרועה ביותר של התקלה שנוצרה היא שבירת גזע. תיקון או החלפה של מוט עם העיוותים שלו הוא כמעט בלתי אפשרי. עם התפתחות זו בעסקים, קניית משאבה חדשה תהיה הדרך הטובה ביותר לצאת מהמצב.
כאשר המשאבה מחוברת לרשת החשמל, חיבור הכבל מתחמם ונחרך, דופק את תקעי החשמל, מפסק החשמל נכבה.
פירוק משאבת הרטט
תוצאה זו נובעת לרוב משתי סיבות:
כבל חשמל פגום. לבדיקה נעשה שימוש בטסטר שיצביע על תקינות הליבות המחוברות ובהתאם לכך האם היא הסיבה להפעלת המיגון החשמלי. החלפת כבל המשאבה אפשרית, אך לא בכל הדגמים. במקרים מסוימים, כבל החשמל מלא בתרכובת בידודית ולא ניתן לשנותו.
פיתול אבזור שרוף. תיקון הפיתול דורש מיומנויות וידע מיוחדים, ולכן זה לא מעשי עבור משתמש רגיל להחליף אותו. אבל בכל זאת, התיקון שלו אפשרי על ידי היפוך לאחור או על ידי החלפתו בחדש.
כאשר המכשיר מופעל, הוא חייב להיות תמיד במים, כי הנוזל הנשאב מסיר את החום שהוא מייצר. בהיעדר מצנן, המשאבה מתחילה פתאום להתחמם, מה שעלול להוביל לנזק בלתי הפיך. גוף המשאבה מתרחב ומאחריו משתרר מילוי מיוחד המחזיק את האלקטרומגנט. ה"צלצול" של האלקטרומגנט הופך לבסיס תהליך הרטט. אם הפעולה היבשה נמשכת מספיק זמן, ניתוק מוחלט של המגנט יתרחש בהכרח והבוכנה לא תוכל לזוז.
התמוטטות מסוג זה היא אחת הקשות, ולעשות אותה בעצמך נדרשת סבלנות רבה.
ראשית, המשתמש מפרק את המשאבה ומפריד את החלק החשמלי של המוצר. לאחר מכן, הקשה על הגוף, בוודאות, קובעת את הרפיון של האלקטרומגנט. לאחר הסרת המשאבה ממעטפת הדיור, יש צורך לחתוך חריצים קטנים בסדר כאוטי עם מטחנה קטנה על המשטח הפנימי של הדיור ועל היחידה עצמה.
מומלץ להחליף את הברגים בחדשים במהלך ההרכבה.
לאחר ביצוע העבודה, יש צורך לכסות את המארז עם איטום חלונות או דבק חזק ואיכותי וללחוץ אלקטרומגנט. לאחר שהמבנה התייבש, ניתן לבצע הרכבה מחדש.
תרמוסטט מובנה במארז עוזר למנוע נזק, שינתק את אספקת החשמל למשאבה במקרה של חימום חזק או קצר חשמלי. דגמים המצוידים בהגנה כזו הם יקרים יותר, אך מחזיקים מעמד זמן רב יותר. לתפריט ↑
המשאבה פועלת במצב זה בשל המרווח הקטן בין הבוכנה למושב שלה, אלא אם יש סיבה נוספת מהאמור לעיל.
מכונת כביסה נוספת משחזרת את העבודה על מוט הבוכנה. באמצעות מכונות כביסה, ניתן להפחית או להגביר את הביצועים במסגרת המאפיינים המוצהרים.
כמו כן, יש לזכור כי ציוד השאיבה הינו חשמלי ועמידה בתנאי הבטיחות באמצעותו הכרחי. לתפריט ↑
