בפירוט: תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
לפני שמתחילים בתהליך זה, חשבו היטב והעריכו את היכולות שלכם. כי במקרה של כשל, סביר להניח שתיפרדו מכרטיס המסך לנצח. בנוסף, אני מתנער מכל אחריות לכך שבעקבות השימוש במאמר זה תהרוס את הכרטיס.
אוקיי, כתבתי את התירוצים הסטנדרטיים. עכשיו אשמח אותך קצת: לא אתאר שום דבר שלא ייבדק על ידי אישית ולא נתן השפעה חיובית.
מה שאתה צריך לפני תחילת העבודה:
1) הידיים שלך לא צריכות לרעוד. זה די קל לבדוק. כדי לעשות זאת, קח דף נייר, הניח עליו את קבל ה- SMD הקטן ביותר הזמין או הנגד, תקן אותו ועקוב אחר קווי המתאר בעט. לאחר מכן הזיזו אותו הצידה כמה סנטימטרים ונסו להחזיר אותו למקומו המקורי בעזרת פינצטה. אם תצליח, עקוב אחר השלבים הבאים. אם לא, תחשוב שוב אם כדאי.
2) פלטת חימום. כרגע, אני יכול לאשר הצלחה רק על כיריים קרמיות או חשמליות קונבנציונליות. עשוי להישאר רובד מתנור גז.
3) מכשיר למדידת טמפרטורה עד 350*C. רוב המולטימטרים המודרניים תומכים בתכונה זו.
4) שטף/שטף לא נקי להלחמת BGA. (אני מזהיר אותך מיד ש-LTI-120 אינו מתאים בשום צורה, למרות שהרבה פעמים נכתב שהוא אינו דורש ניקוי!).
5) זוג מוטות מתכת / פרופילים / פינות בגובה 2-3 ס"מ ובאורך 12-15 ס"מ. עדיף שהם לא ממוקמים על האריח עצמו, אלא לידו.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
6) פינצטה, מזרק רפואי ל-2-5 מ"ל עם מחט.
תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך.
שלום חברים. בנושא של היום נשקול שאלה שמעניינת במוקדם או במאוחר כל משתמש שלא רגיל לשמור על ניקיון המחשב שלו ומערכת קירור. השאלה נשמעת כך: כיצד לתקן את כרטיס המסך עצמו באופן ידני.
אתה יכול לקרוא כיצד לשמור על יחידת המערכת נקייה ולהימנע מבעיות מטופשות עם התחממות יתר של שבבים במאמר "למה המחשב מתחמם.
כפי שמראה בפועל, ויש לי אותו לפחות 5 שנים, כ-90 אחוז מהתקלות מתרחשות עקב קירור באיכות ירודה, מה שמוביל להתחממות יתר של השבבים.
עבור כרטיסי מסך, האלמנט העיקרי הוא שבב הווידאו, שבדרך כלל ממוקם מתחת לגוף הקירור. בצילום המסך למטה, מספר 1 מציג את שבב הווידאו של כרטיס המסך Msi rx2600pro, ומתחת לשני, גוף קירור שהוסר מהשבב.
כעת אתאר כיצד תיקנתי את כרטיס המסך המסוים הזה בהשפעת חימום השבב עם מייבש. השבירה של אלמנט זה נגרמה על ידי "dump" של שבב הווידאו, מה שגרם להופעת חפצים אנכיים על כל המסך.
אל תשכח להירשם לעדכונים בחינם ותמיד תהיה מודע למקרים מעניינים מהתרגול שלי.
זו רק אחת מהתקלות שמתרחשות בכרטיסי מסך והיא הנפוצה ביותר.
תקלות בכרטיס מסך הן כדלקמן.
*כאשר המכשיר מופעל, לא מוצגת תמונה על המסך.
* הופעת כל סוג של עיוות של סולם הצבעים.
*פוסט "צפצוף" על שגיאת אתחול הכרטיס.
*הופעה של חפצים אנכיים ו/או אופקיים.
*כל כשלים שונים בתצוגת התמונה כאשר השבב נמצא תחת עומס.
* תמונות בלימה במהלך המשחק.
לכל הבעיות הנ"ל יש פתרונות שונים, אך במאמר זה ניגע ב"חפצים" המתעוררים בדרך כלל עקב ה"ריק" של השבב עצמו או הזיכרון שלו.
ב"dump" יש להבין את תהליך השבירה או שחיקה של המגע בתוך השבב או מה"מושב" שלו. שבר יכול להתרחש עקב נפילה ופגיעה במחשב.שחיקה מתרחשת בעיקר עקב פעולת השבבים בטמפרטורות גבוהות, אשר בתורה נגרמת מיחס רשלני לשליטה במצב הקירור. המגעים גם נשרפים עקב אספקת זרם לא נכונה.
אני נוגע בנושא של תיקון כרטיס מסך, כי כפי שכבר ציינתי, לאחרונה ביצעתי תיקונים מסוג זה.
פנה אלי אדם בבקשה לתקן את התקלה בכרטיס המסך שלו. ההתמוטטות, מדבריו, הייתה הופעת פסים אנכיים מוזרים על פני מסך המחשב.
לאחר שקיבלתי את הציוד לתיקון, התחלתי לתקן את הבעיה, אך לצורך ניתוח מפורט יותר של מצב זה עם יישום צילום וידאו של כל שלבי התיקון, פניתי לחבר כי ידיים שניות לא יפריעו לי. אגב, חבר שלי הוא שיפוצניק טלפונים ואני חושב שמתוך התרגול שלו, ניקח משהו שימושי למאמרים נוספים.
נתחיל לתקן את כרטיס המסך אותו חילקתי לשישה שלבים ולכל אחד מהם אצרף קובץ וידאו עם העבודה שנעשתה.
שלב ראשון: "פירוק וניקוי.
אני מקווה שאתה כבר יודע שבשבב הווידאו של כרטיס מסך יש בדרך כלל גופי קירור עם קירור פסיבי או אקטיבי. בשלב הראשון, אנו מסירים את מערכת הקירור מהשבב. כדי לעשות זאת, הברג את 4 ברגי ההרכבה של הרדיאטור. ואז שמנו את זה בצד. לאחר שחרור הברגים, גוף הקירור נשאר על המשחה התרמית המיובשת לשבב או, במקרים מסוימים, על התפסים העוברים דרך הטקסטוליט של כרטיס המסך. אנו מנקים מסביב למטופל שלנו - את השבב עם מברשת שיניים לאחר הרטבתו באלכוהול.
שלב שני: "הסרת משחה תרמית.
כפי שהוזכר קודם במערכת, תפקידו של גוף קירור ומילוי החלל בין גוף הקירור לשבב מתבצע על ידי המשחה התרמית הנמרחת, אשר עם הזמן נשרפת לחלוטין או חלקית נדבקת. בשלב זה אנו מסירים אותו, הן מהשבב והן מהרדיאטור עצמו. אנו מסירים את העיסה המבושלת עם מפית אלכוהולית. התרגלתי לעשות את זה עם מברשת שיניים. באופן כללי, חברים, אתה בעצמך, לאחר שעשית את אותה עבודה, תבחר לעצמך את חומר הניקוי הרגיל בעתיד. אז, לאחר שחיסל את שאריות הדבק, אנו ממשיכים לשלב השלישי.
שלב שלישי: "אבטחת כרטיס המסך. יישום שטף.
כאשר "המטופל" מוכן לחימום, יש צורך לתקן זאת בנוחות. הידוק במקרה זה בוצע באמצעות המחזיק, אותו אנו רואים בסרטון למטה. לאחר שתיקנו את הכרטיס, אנו מיישמים שטף עם מקל סביב שבב הווידאו, זה נקרא גם "שומן הלחמה". אנו מורחים את השטף מבלי לחסוך, נבטל את השאריות לאחר סיום ההליך.
שלב רביעי: "חימום עם מייבש הלחמה של Lukey B52D.
שמנו את מייבש ההלחמה שלנו על חימום עד 300 מעלות. באופן כללי, כל בעל תחנת הלחמה צריך לדעת כיצד מייבש השיער שלו מתחמם, האם קריאות הטמפרטורה תואמות לאלו האמיתיות. באופן אידיאלי, כמובן, עדיף לבצע את כל תהליך החימום בתחנת הלחמה אינפרא אדום - תחת החימום שלה, אתה יכול להביא את השבב ל"מצב צף", שנוח מאוד לכווץ אותו למושב שלו. בהיעדר תחנה כזו, נשתמש ברובה ההלחמה Lukey B52D. בהדרגה אנו מתחילים לחמם את השבב, מפעילים מייבש שיער לאורך הקצוות שלו באזור בו מוחל השטף. לאחר ששמנו לב לרתיחה של השטף, אנו "מכווץ" את השבב למקומו על ידי לחיצה, מבלי לעצור את תהליך החימום. במקרה שלי, הלחיצה נעשתה בפינצטה. כל תהליך החימום לקח לנו בערך שלוש דקות. אתה יכול להתאים את טמפרטורת החימום בעצמך, העיקר שהשבב יובא למצב כמעט צף.
שלב חמישי "הסר את השטף שנותר והניח להתקרר.
לאחר שסיימנו את העבודה על "התכווצות" השבב שחומם על ידינו במקומו בשלב החמישי, נתנו לכרטיס להתקרר למשך מספר דקות, ונוכל להתחיל להסיר את שאריות השטף. אם בתהליך החימום אתה שם לב שבמקום כלשהו יש מקומות שאין בהם שטף, אז אתה יכול להוסיף את זה. אבל אנחנו מוסיפים, מבלי להפריע לתהליך תיקון כרטיס מסך במו ידינו.
שלב שישי "הרכבה של המכשיר.
הגיע השלב האחרון והאחרון של תיקון כרטיס המסך, שנעשה ביד.לאחר חימום וכיווץ השבב והסרת שטף עודף, נוכל להתחיל בהתקנת מערכת הקירור. בשלב זה, אני חושב שהכרטיס שלך כבר התקרר. לא כך? אם לא, אז אל דאגה.
אנו לוקחים משחה תרמית באיכות גבוהה ומורחים אותה באופן שווה על שבב הווידאו. הימנע מלהעביר את הדבק מעבר לשבב, ואם "פספסת" פתאום, רצוי להסיר אותו מיד עם נייר או סמרטוט. אנו מתקינים רדיאטור על גבי השבב עם הדבק המיושם, מאבטחים אותו עם ברגים לתיקון.
כולם חבר'ה. אז למדנו איך לתקן כרטיס מסך במו ידינו כאשר מופיעים "חפצים".
הירשם לניוזלטר בחינם ותמיד היה מודע לפרסום מאמרים חדשים, מהם תוכל תמיד "להרוויח" מידע שימושי. שאל את שאלותיך בתגובות - אני אענה לכולם.
אל תשכח לכתוב לי הערות על המאמר דעתך חשובה מאוד.
מאמרים אלו יעניינו אותך.
הבעיה של חיבור הראוטר... קל יותר מהפגזות.
מה לעשות אם כתוב "דף האינטרנט אינו זמין.
תיקון כונן קשיח בבית. מחדש HDD.
אין תמונה על צג המחשב. תיקון כרטיס מסך.
מודד DT-830B. מדריך הוראות קצר ואיך לא להגיע למצב "לא נעים".
האם חווית פעם שכרטיס המסך שלך הפסיק לעבוד? חלילה, כמובן, שזה מעולם לא קרה, אבל בכל זאת! מה לעשות, למשל, אם אתה שומע שהמחשב מאתחל, אבל אין תמונה על הצג (מסך שחור)?
מה שאנחנו עושים בדרך כלל במקרים כאלה: אנחנו מחליפים כרטיס מסך שעובד (או עוברים לוידאו משולב) ומוודאים שהבעיה היא במתאם הגרפי. אבל מה לעשות במקרה הזה? האם נוכל לספק תיקון כרטיס מסך בעצמנו?
החדשות הטובות הן ש"כן": תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך הוא בהחלט אפשרי! הדבר הרע הוא שאחרי תיקון כזה אין ערובה שכרטיס המסך ששוחזר בצורה זו יעבוד לאורך זמן. כמו כן, התיקון עצמו עלול להיכשל אם לא נפעל לפי כללים מסוימים. אבל בואו נדבר על הכל לפי הסדר! 🙂
אז יש לנו כרטיס מסך לא עובד מבית Nvidia, דגם GeForce 9500 GT. הנה זה:
מה הבעיה? כרטיס המסך עבד זמן רב בתנאי טמפרטורה קשים, מה שהוביל להתחממות יתר שלו. כתוצאה מכך, קרה דבר טיפוסי למדי (במקרים כאלה): שבב BGA של כרטיס המסך "הושלך".
אל תתנו למילה "מזבלה" להפחיד אתכם, שום דבר לא נפל שם 🙂 רק שזה מה שאנשים מכנים כתוצאה מהתחממות יתר ממושכת, הפרה של המגע החשמלי של מערך כדורי ה-BGA עם המודפס לוח מעגלים של הכרטיס. בדרך כלל, תופעה זו מתרחשת כתוצאה מנוכחות של אזור קטן של הלחמה קרה, אשר נתון לחימום ממושך וחזק.
אי אפשר לומר שזהו 100% פגם של היצרן: יכולים להיות די הרבה כדורי פח במערך, והפרה (או חמצון) של המגע אפילו של אחד מהם יכולה להוביל לתוצאה מלאה (או חלקית) אובדן ביצועים על ידי הכרטיס. אז התחממות יתר, בין אם זה כרטיס מסך או מעבד מרכזי, היא דבר מאוד לא נעים. עשה כמיטב יכולתך להימנע מזה!
ובמצב זה, אין לנו ברירה אלא לנסות לתקן את כרטיס המסך במו ידינו, בכוחות עצמנו. אז קודם כל צריך לדאוג להסיר מהכרטיס את כל פקקי הפלסטיק, המדבקות (מדבקות) שנמצאות בצד האחורי של הכרטיס. כל מה שנמצא באזור השבב הגרפי ויכול להתמוסס.
כן כן! שמעתם נכון: פשוט נמס. הרי אנחנו נתקן את כרטיס המסך על ידי חימום, ויש להסיר את כל ה"תוספת" למקרה של כבאי. כמובן, אולי שום דבר כזה לא יקרה, אבל פשוט תעשי את זה להרגל לעצמך - זה יעזור 🙂
נצטרך גם להסיר את המאוורר ומערכת הקירור. אנחנו עושים את זה בדרך שאנחנו מרגישים הכי נוח. באופן אישי, אני משתמש במברג זה עם חרירים מתחלפים:
אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את המאוורר, מסירים את מכסה המתכת ומקבלים את התמונה הזו:
כפי שניתן לראות, מערכת הקירור דורשת ניקוי יסודי, והמאוורר עצמו זקוק לתחזוקה, שכן יעילותו ירדה עקב היצמדות סיד ללהבים ואבק שהצטבר במיסב.
השלב הבא הוא להסיר את גוף הקירור של GPU. זה נראה: מה כל כך קשה? אבל, כמו שדמות קולנועית אחת אמרה בסרט על רוחות רעות שונות: "יש מלכוד בכל מקום!" כאן זה טמון בעובדה שלעתים קרובות (במיוחד אם השבב הופעל במשטר טמפרטורה קשה), לאחר הייבוש, המשחה התרמית מדביקה בחוזקה את הגביש ואת גוף הקירור.
זה בהחלט לא מומלץ, במקרה זה, להשתמש בכוח הרואי ולמשוך את העניין הזה על עצמך או, כפי שהניסיון מרמז בטעות, להרים משהו! אז אתה יכול להזיק לקריסטל! יש פתרון פשוט ואלגנטי יותר: אנחנו לוקחים מייבש שיער ביתי רגיל ולאט לאט מחממים את אזור הקלאץ'.
לאחר זמן מה (5-10 שניות), אנו מתחילים לנער מעט את הרדיאטור מצד לצד, כמו בתמונה למעלה. משחה תרמית, מתרככת בהשפעת הטמפרטורה, תאפשר לנו לעשות זאת. קצת יותר להתחמם זה עניין, אנחנו מפרידים בקלות את הרדיאטור שלנו מהגביש:
נסו לנקות הן את "סוליות" הרדיאטור והן את הגביש עצמו משאריות המשחה התרמית המיובשת הישנה בצורה מלאה ובזהירות ככל האפשר. היזהר לא לשרוט את משטח המתכת של גוף הקירור (זה יפחית את מקדם העברת החום שלו). לא לגרד, עדיף לחמם בנפרד ולנגב את המשחה הישנה.
זה גם הכי מדויק שאפשר עם הקריסטל: אם לא היה אפשר להסיר חלק מהמשחה (כמו שלי, למשל), אז עדיף להשאיר אותו. כל מה שנמחק - הקפידו למחוק אותו! אחרת, המשחה התרמית בהשפעת הטמפרטורה, כמו שאומרים, "תאפה" ואז יהיה קשה מאוד להסיר אותה מבלי לפגוע (לשבץ) את הליבה עצמה.
לפני שנתחיל בתיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך, בואו נסתכל מקרוב על השבב הגרפי.
מדוע הדגשתי כמה אזורים בתמונה למעלה? תראה, השטח הגדול יותר הוא שבב הכרטיס הגרפי עצמו, והקטן יותר הוא קוביית יחידת העיבוד הגרפית (GPU). יחידת עיבוד גרפי). לאורך ההיקף של הגביש, אנו רואים חומר איטום לבן (תרכובת) המבצע מספר פונקציות: הוא מגן על הגביש מפני אבק שנכנס תחתיו ומצמיד אותו למצע.
מה ה"טריק" כאן ומדוע תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך יכול להיכשל, לא משנה באילו מאמצים אנו עושים? יש פלטפורמה (מערך) של כדורי הלחמה של BGA לא רק בין השבב עצמו לטקסטוליט של המעגל המודפס, אלא גם בין הגביש למצע כרטיס מסך!
מרגיש לאן אני נוהג? המציאות הקשה היא שאנחנו יכולים לתקן כרטיס מסך בעצמנו (אם יתמזל מזלנו) רק אם יש מגע שבור של הכדורים ישירות בין המעגל המודפס למצע. במקרה שה"מזבלה" התרחשה מתחת לקריסטל, אז אנחנו בקושי יכולים לעשות שום דבר כאן. אפילו פעולה כזו כמו reballing (החלפה מלאה של מערך כדורים בשבלונה) לא תציל במקרה זה, שכן הליך זה מבוצע רק עבור "סוליות" השבב כולו, אך לא עבור הקריסטל!
אז, אני מקווה, שלטנו במינימום ההכרחי של תיאוריה? בוא נמשיך הלאה! לתיקון כרטיס מסך בבית אנחנו צריכים שטף ומזרק חד פעמי. אני משתמש ב-SKF הרגיל (רוזין אלכוהול), שנקרא "SKF-flux".
אנו אוספים את החומר במזרק (בערך קובייה אחת). אם זה יישאר, ניתן יהיה למזג בחזרה.
הערה: אתה יכול להשתמש בכל שטף פעיל אחר (אידיאלי ניטרלי). לדוגמה, "F1" או "F3". גם ה"LTI-120" המקורי מתאים. למרות שעם LTI, לא הכל כל כך פשוט: השאר את זה כמוצא אחרון 🙂
הנח בעדינות את קצה המחט על קצה המצע, תוך הטייתו כך שהשטף שנלחץ על ידינו מהמזרק נמצא מתחת לשבב.לאחר השאיבה, במידת הצורך, הטו מעט את הכרטיס כך שיתפזר היטב בין הכדורים. באופן אידיאלי, אנחנו צריכים להשיג אפקט שבו הנוזל מופיע מעט מכל הצדדים.
עֵצָה: לאחר השימוש יש לשטוף את המזרק (פשוט שואבים מים מהברז מספר פעמים וסוחטים דרך המחט). אם זה לא נעשה, הרוזין במחט יתייבש ויסתום אותה. זה ייקח הרבה זמן לנקות או לזרוק.
כעת אנו יכולים להיות בטוחים שכאשר מחומם, השטף יבצע את תפקידו. מדוע יש צורך בשטפים, מה הם וכיצד להשתמש בהם נכון, שקלנו במאמר נפרד, אז לא נחזור על עצמנו.
לאחר מכן, נוכל להמשיך ישירות לתיקון כרטיס המסך במו ידינו! לשם כך, אנו ממקמים אותו בצורה כזו שתהיה לנו גישה חופשית ל-GPU מלמעלה ומלמטה, ובאמצעות תחנת הלחמה, אנו מתחילים לחמם את המצע סביב ההיקף.
הערה: בשום מקרה אל תחמם את הגביש עצמו! יכול להיות שהוא לא בסדר!
איך אני עושה את זה, מוטב שאראה לכם בפורמט וידאו, מכיוון שאי אפשר להמחיש כאן בבירור עם תמונות בלבד.
עכשיו בואו נגיב קצת על הסרטון הזה. כשאתה מחמם את כרטיס המסך מלמטה (מתחת לשבב), נסה לשמור את מייבש השיער בניצב למישור ה-PCB, אחרת לא יכולתי לצלם ולחמם קצת באותו זמן. כמו כן, היזהר לא לחבר את הרכיבים הקטנים של הכרטיס הממוקמים בצד האחורי עם הפעמון (ניתן לעקור אותם בקלות, בהתחשב בהלחמה המחוממת מתחתיהם).
בסרטון למעלה לא הצגתי את כל ההליך, כפי שהבנתם. מלמטה יש צורך לחמם מספיק זמן (3-5 דקות) כך שהעשן מהשטף, שניתן להבחין בו, יתחיל לעלות בצורה אינטנסיבית למדי מעל הלוח (זו עדות לכך שהלוח התחמם היטב). השלב הראשון יהיה "רתיחה" ובעבוע של השטף - זה נורמלי.
כמו כן, אל תהססו לחמם את המקום מתחת לקריסטל עצמו (אפשר לעשות זאת דרך הלוח). העיקר: לא להחזיק את מייבש השיער במקום אחד - להעביר אותו בצורה חלקה על האזור (כדי למנוע מקומות של התחממות יתר מקומית של פני השטח). החזק את פיית מייבש השיער במרחק של 2-3 ס"מ מהמשטח לטיפול. אני אישית כיוונתי את זרימת האוויר לערך הממוצע, הטמפרטורה שתחנת ההלחמה מציגה במקביל היא 420-450 מעלות צלזיוס. הערך השני הוא הגבול עבור Ya Xun 880D שלי.
התפשטות הטמפרטורה כאן נובעת מהעובדה שהחיישן שלו עצמו ממוקם ישירות בידית של אקדח האוויר החם, וטמפרטורת האוויר ביציאה של מייבש השיער כבר שונה (נמוכה יותר). בנוסף, כאן ניתן להוסיף את הפסדי החום הבלתי נמנעים עקב יכולת ספיגת ופיזור החום מהמשטח המטופל עצמו, הטמפרטורה בחדר, הקרבה של מייבש השיער לאזור המחומם, עוצמת זרימת האוויר וכו'. . לכן רק מבחינה אמפירית ניתן יהיה לבחור את הערך המדויק של טמפרטורת ההפעלה (פרופיל תרמי) עבור עמדת הלחמה מסוימת.
כמה חם צריך להיות? כאן, שוב, יש סימנים עקיפים שלפיהם נוכל לנווט. כל ההליך לוקח בערך 5-8 דקות. התפשטות הזמן נובעת מהגורמים המפורטים לעיל. זה תלוי גם באיכות השטף המשמש, סוג ההלחמה שממנה עשוי מערך BGA על המצע (עופרת או נטול עופרת). בתהליך של חימום חזק, השטף צריך להתאדות (לעשן) בצורה מספקת.
כמו כן, סמן חשוב יכול להיות זיהוי חזותי של התכת הלחמה על האלמנטים הממוקמים על השבב סביב השבב (בדרך כלל סדרה של קבלים קטנים מסוג SMD). כשההלחמה "זורחת" עליהם, זהו סימן בטוח לכך שכדורי המצע הגיעו לטמפרטורת ההיתוך שלהם, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים! ליתר ביטחון, אתה יכול לקחת פינצטה ביד הפנויה ולנסות להזיז מעט את השבב עצמו: דחף אותו בעדינות (ממש במילימטר) הצידה ותראה איך הוא "מתנדנד" ובשל כוחות פני השטח המתח של הכדורים המותכים מלמטה, ייפול למקומו. לאחר מכן, ניתן להפסיק את החימום בבטחה!
הערה: יש בעלי מלאכה שמשתמשים במייבש שיער בניין רגיל במקום בתחנה, או שהם מתקנים כרטיס מסך במו ידיהם, "אופים" אותו בתנור ביתי, לאחר שעוטפים אותו בנייר כסף! למען האמת, אני לא חובב שיטות "תיקון" כל כך קיצוניות, אם כי (אם החבר'ה מצליחים), אז למה לא? 🙂
במהלך הליך החימום, ניתן לעקוב אחר טמפרטורת פני השטח באמצעות צמד תרמי או פירומטר (מדחום אינפרא אדום). זה יעזור בעתיד לנווט טוב יותר בבחירת הפרופיל התרמי הנכון.
הערה: כאשר כרטיס המסך (וכל אלמנט אחר) מתקרר, אל תשתמש בזרימת אוויר מאולצת - מאוורר וכו'. תן לחלק להתקרר באופן טבעי, אין צורך "להתאים" אותו. אחרי הכל, אנחנו לא צריכים את המיקרו-מעגל כדי לקבל הלם תרמי (שביתה)?
זה מה תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך! אם הוא הצליח או לא, טרם נוודא. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים חובה. מתוך הרגל, אני מנקה (במידת האפשר) את הלוח משאריות שטף. במקרה זה, הרוזין שנותר לאחר אידוי מרכיב האלכוהול. הרוזין הוא ניטרלי (אינו מקיים אינטראקציה עם מרכיבי הלוח) ובאופן תיאורטי לא ניתן לשטוף אותו, אבל לשם הסדר, נעבור עליו ביסודיות עם מברשת עם חומר ניקוי.
שטפנו אותו פחות או יותר (הרוזן התמוסס), נתנו לו להתייבש ומרחנו גריז טרמי טרי על הקריסטל ("KPT", "AlSil" או "זלמן" - אני מכבד):
כעת אנו מרכיבים את כל ה"קונסטרוקטור" מאחור (אנחנו מתקנים את הרדיאטור, מהדקים את המצנן, מחברים אותו למחבר על הלוח).
לפני התקנת הכרטיס ליחידת המערכת, בואו נעבור (למקרה) עם גומייה לאורך הפינים של מחבר ה-Pci Express וזהו – האם נוכל להתקין את הרכיב על לוח האם כדי לבדוק מה יש לנו?
והתברר, אנחנו, כפי שאתה יכול לראות, הכל אפילו לא רע. יש תמונה על המסך! תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך אפשרי! כמובן, כדי להיות בטוחים לחלוטין, עלינו להתקין את מערכת ההפעלה (לא הייתה לנו אותה בהישג יד), להתקין את הדרייבר של כרטיס המסך, ובאופן אידיאלי, להריץ איזשהו מבחן יציבות, שיראה לנו, ב- בסוף, הצלחנו לתקן את כרטיס המסך בעצמנו או לא?
הערה: כלי השירות החינמי והקל לשימוש "FurMark" יכול לעבוד טוב מאוד עבור הבדיקה.
ואז הכל יכול לקרות: כאילו כרטיס המסך עובד, אבל הדרייבר לא מותקן או לא עובר את מבחן היציבות. כמו כן, כפי שאתם מבינים, איננו יכולים לתת אחריות לסוג זה של "תיקון" ואיננו יודעים כמה זמן המכשיר יעבוד? אבל, כמו שאומרים, מצד שני, "שאבנו את המיומנות" לתיקון כרטיסי מסך בבית, והלקוח קיבל מחשב עובד באופן זמני. עשינו מה שבכוחנו, ואז יהיה מה שצריך לקרות!
כמו תמיד, אני מצפה לתגובות שלך, משוב, ביקורת בונה בתחתית המאמר 🙂
לאחר חיבור כרטיס המסך, המחשב מצפצף בהיעדרו. במילים אחרות, ה-BIOS של האם אינו רואה את ה-BIOS הווידאו בכתובות הנכונות. עם סרטונים מודרניים, זה קורה בדרך כלל משלוש סיבות:
ראשית, הכשל הנפוץ ביותר הוא ממירי dc-dc (ממירי פולסים), מכיוון שה-GPU מופעל על ידי וולט וחצי, הזיכרון על ידי אחד וחצי לשניים, ורק 3.3V, 5V ו-12V מגיעים ל-AGP מחבר מלוח האם. מבין התקלות הנפוצות ביותר, אלו הם מוספטים רקובים (טרנזיסטורי כוח שדה-אפקט) APM3055L (3054) ו-PWMs של אותו anpek (סימון APWхххх). לפעמים הפרטים האלה כלפי חוץ נראים שימושיים ואפילו מייצרים את הוולטים שנקבעו, אבל כאן אתה צריך אוסילוסקופ, כי הזרם לא רק חייב להיות, הוא חייב להיות גם נקי. ראוי לציין שיצרנים (בעיקר בכרטיסי מסך עד GeForce2) מתקינים לפעמים מייצבים ליניאריים - הרבה אפשרויות. בדרך כלל ניתן למצוא בקלות גליונות נתונים עבור כל הכוח באינטרנט.
הסיבה השנייה היא עצירת ה-BIOS של כרטיס המסך. ככלל, זה קורה אחרי הנסיינים העקוםים-אוברקלוקרים. אם במקרה הראשון אתה צריך מלחם וחלקים, אז כאן אתה יכול פשוט לאתחל על ידי הכנסת כרטיס מסך AGP חולה בו זמנית עם PCI בריא ולהחזיר את ה-BIOS.יחד עם זאת, בעת טעינת חלונות, לעיתים אף מניחים עצי הסקה על המטופל ואף מופיעה תמונה. (כדי לאבחן את שבב ה-BIOS של כרטיס מסך, אתה יכול בדרך כלל להסיר אותו.) קושחה ו-BIOS שונים עבור כרטיסים שונים ודורות שונים של כרטיסים, חפש באותו מקום, באינטרנט: rhombay ו-overclockers יעזרו בכך. אוסף גדול של BIOSes שונים באתר של ה-mvktech flasher או ATI BIOS Collection. הנה תיאור של ראדיונים מהבהבים. הנה איך להבריק כרטיסי nVidia. למרות הפשטות של העצה הזו, אני ממליץ בחום להתחיל מהראשונה, מכיוון שבמקרה של מזין רועש (נוכחי) או כושל, ה-BIOS יתאושש למשך מספר ימים, מה שעלול להיות קטלני עבור ה-GPU.
מצד כרטיסי מסך מודרניים למדי, ניתן לקבוע את החיות של גביש ה-GPU על ידי הד פשוט של ההתנגדות ביחס למארז (קרקע, Vss), אם המכשיר מראה אפס, זו בהחלט גופה, אם 3- 10 אוהם, אז עדיין יש סיכוי להתעסק.
ובכן, השלישית, למרבה הצער, היא גם תקלה נפוצה מאוד - זוהי הפרה של תושבת BGA, כלומר, הרס של מגעי כדור מתחת ל-GPU או לזיכרון. אני טס עם כיריים חשמליות, כי אני לא עשיר ועד עכשיו אני רק חולם על כיריים להרכבה. אני בהחלט לא ממליץ ליצור קשר בבית (וללא הכשרה מוקדמת), כי לא רק שתקבלו כרטיס מסך חצי מת, אלא גם תקבלו כוויות. ומישהו יצליח לארגן שריפה.
לפעמים הם מתפרקים. אנחנו בודקים את הדור עם מתנד.
לבסוף, עלינו להזכיר רכיבי SMD משובצים. בדרך כלל, מטרד כזה מתרחש כאשר הכונן הקשיח מוסר ללא הצלחה במקרה צר ולא מתוכנן. ראשית עליכם לבחון היטב את הסרטון כולו ורצוי בזכוכית מגדלת. נוח להשוות בין מקומות חשודים למכשיר דומה (אם קיים).
לא נותן לאמא להדליק את החשמל
בהחלט, אחד מהמזינים (ב-GPU או בזיכרון) פרץ והוא קצר לאדמה.
יותר ויותר יש כרטיסי מסך (מסדרת GF6xxx ומעלה), שאיתם לוח האם שותק כאילו מת. מפת הדואר יכולה להראות:
– 1D – ב- AwardBIOS v6.0, בנוסף לתצורה הראשונית של מערכת ניהול החשמל בקוד 1Dh, בנויה גם טבלת התקנים המחוברים ל-SMBus (SMB_DEVID_TABLE) בקטע 0E000h. ויש הערה כזו (אני נותן תרגום חופשי מאנגלית) שאם היה "povison" בקוד 1Dh, אז זה מהסיבה הפשוטה ש-SMB_DEVID_TABLE לא נכון (?).
– 0ד. 25 – Albatron KX600 (0ד - אתחול וידאוBIOS, 25 - משאבי PCI מופצים), הכל יהיה אותו דבר בערכות השבבים של אינטל .. / .. / x.
– C1 ב-nForce (א-לה "אנחנו לא יכולים לראות את הזיכרון", זה מובן, בניגוד לכל ערכות השבבים, ל-nForce יש בקר זיכרון PCI, ובמקרה של בעיות עם PCI, אתחול הזיכרון יכול להיות קשה).
1. להב GPU או גשרי HSI או ריאלטו (ייתכן גם שבר בכבישים, מגשרים SMD ומשנקים SMD). מוצרי החברה קטלניים במיוחד פאלית דייטונה, אשר חולקים גוף קירור משותף ב-GPU וב-HSI. כתוצאה מכך, לא אחד ולא השני באמת מתקרר, ו-HSI הוא שבדרך כלל לא עומד קודם כל בבריונות. כך גם לגבי Radeons, שם ריאלטו עומדת בדרך כלל ללא גוף קירור כלל, ואף חופפת ל-GPU.
2. חוסר כוח לגשר דומה (נִצנוּץ לעיתים קרובות סובל מכך) או שגשר HSI דקיר. גיגה-בייט ל-GV-N66256DP יש פצע גנרי - מצערת L14.
3. קונדרים שנהרסו בקווי PCI-E הם גם שימושיים להסתכל עליהם.
נקודות ופסים בתמונה הם גם בדרך כלל תוצאה של חיווט BGA שגוי.
"ארבעה פסים לבנים מנוקדים אנכיים" מציינים בדרך כלל ישירות את חוסר התקשורת בקווי נתונים אחד (אם כי אפשר יותר - אתה צריך לראות את התמונה) בין ה-GPU ל-RAM. הסיבות יכולות להיות שונות - זיכרון לא מולחם, GPU לא מולחם, שבבים על ה-GPU, זיכרון שבור. גשר המעבר (ריאלטו) אינו מסוגל לכך, הוא לא נמצא בדיוקסיה שלו.
מוות של שבבי זיכרון בודדים אינו נכלל. זה די קשה לחשב M/s מת של זיכרון, ואם זה לא מתחמם, אז רק על ידי ספירה. אמנם, כפי שמראה בפועל, שיטת "האצבע הרטובה" נותנת אחוז דיוק גדול למדי. המשמעות היא פשוטה: באצבע רטובה, אנו מכפות את המארז של שבב הזיכרון או מכלולי הנגד והקבלים של SMD ליד (ו/או מתחת) לשבב הזיכרון. אם הפסים והחפצים מתחילים לשנות צבע או להיעלם - הנה הוא לקוח להלחמה או להחלפה לאחר מכן.
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
תקלה אפשרית של ה-GPU עצמו - המסוע נשרף. החלפת ה-GPU היא די מסובכת, אז לפעמים זה הגיוני להשתמש בתוכנית כלשהי כמו "RivaTuner" או "ATI Tray Tool" כדי להחיות אותה.ראשית, צמצמו את התדרים, ואז החליפו לסירוגין את צינורות המעבד: כל מיני הצללה, קודקוד, פיקסל, קודקוד, כל מה שהם עוד יפתחו שם. אולי יש לך מזל, ולא כולם נשרפו. לאחר מכן, נותר לקחת את עורך ה-BIOS, להוסיף תדרים חדשים או שילוב של צינורות ל-BIOS המקורי ולהעלות אותו לכרטיס המסך. מבחר שירותים. אוסף נוסף של כלי עזר.
ממירי DC-DC פגומים (בעיקר זיכרון, אבל אף אחד לא מוציא גם את מזין ה-GPU) יכולים לגרום לתסמינים דומים, בדוק עם אוסילוסקופ. בדרך כלל מפתחות חרא (mosfets) לפעמים PWMs.
אם הכרטיס מוציא זבל רב צבעוני בצורת ריבועים ואין תמונה (כמו בדנדי עם מחסנית שהוכנסה בצורה לא טובה), הדבר הראשון שאנו מסתכלים עליו הוא ספק הכוח של הזיכרון.
אם חסר איזה צבע, וכרטיס עם שתי יציאות, אז בנוסף לקשירת הערוץ, כדאי גם לבדוק את המרב. היה מקרה מאוד משמעותי: הוא טיפל לידטק GeForce 6800 Ultra, עם שני DVIs, האדום כמעט נעלם. הסתכלתי על הפלט השני, התמונה מסודרת, אני מתחיל לקרוא לערוץ האדום בכריכה בפלט הראשון - אני לא מבין כלום, כל הכריכה מסודרת, אבל הטבעת האדומה מצלצלת לקרקע של בערך 7 אוהם. אני מתחיל לחשוב מה זה יכול להיות אומר - מעבד הווידאו תקין (אם לשפוט לפי הפלט השני), גם הרתמה תקינה, אז מה עוצר אותי לחיות? ואז אני זוכר שבכל כרטיס מסך בעל מעבד יחיד עם שתי יציאות (זה לא משנה, SVGA/SVGA, SVGA/DVI או DVI/DVI) יש מרובה שמחליף את התמונה עבור כל אחת מהיציאות עם GPU+אופקי , אני מחפש ומוצא כ-16 כפות מסדרת 3257, אני מבטל את ההלחמה - אכן, אחד מקווי הריבוי נשבר עד הקרקע; הרמתי אנלוגי מאיזו גופה, שתלתי אותה - הכל עבד.
זה נכון אם הלוח משתמש במרבב/מתג ביניים במעגל יציאת VGA GPU, אבל אם לא. למעשה, האבחנה עצמה בהיעדר צבע אחד או שניים אינה קשה. פיני RGB (ר-אָדוֹם, G-ירוק, ב-כחול) על המחבר נקראים לנוכחות של 75 אוהם.
- אם ההתנגדות לא נמוכה מדי או גבוהה מדי (וזה קורה), אנו קוראים ומבטלים את הלחמת הנגד המסיים 75 אוהם בערוץ המתאים ונבדוק את צומת p-n של השלב הסופי של ערוץ GPU זה. בדרך כלל זה נמצא בצוק וזה לא מזבלה של כדורים, ה-GPU הזה מת. לעתים רחוקות מאוד, חנק ערוץ מחובר בסדרה נכנס להפסקה.
- אם ההתנגדות נמוכה מ-75 אוהם, אנחנו משחררים את התעלה מהאלמנטים, מפעילים אותו במקביל ומבינים שלרצועה שוב אין שום קשר איתה (או בלי שום קשר אליה).
מתוך תרגול: רכיבי הרצועה לעיתים רחוקות נכשלים: שוב, ה-GPU צונח לאורך הערוץ. לפעמים נגדי סיום אינם מותקנים, אז זה אפילו יותר קל.
עובד אבל קופא, מסך שחור
לפעמים מסכים שחורים יציבים ומתרחשים כל הזמן, לפעמים לוקח די הרבה זמן לזהות אותם. כך או כך, זה קורה ביישומי תלת מימד מורכבים, בדרך כלל משחקים. פרטים.
אנטי כינוי ואנזיטרופיה
חלק מתכונות התוכנה יכולות להפחית את הסיכוי למסכים שחורים. הצעד הראשון הוא להפעיל את vsync בהגדרות מנהל ההתקן. שנית: ב-Windows 98, BS מתרחשת בתדירות נמוכה בהרבה מאשר ב-Windows 2000. החלקה ואנזיטרופיה מגבירים את הסבירות ל-BS.
ייתכן שגרסאות ביוס חדשות עבור GW6800le מפחיתות את הסיכוי שזה יקרה. לא בדקתי את זה בעצמי. נראה שהעניין הוא בתזמוני הזיכרון המשתנים.
החלף או הוסף קבלים.
שינוי מתח הזיכרון
מתח הזיכרון מושפע.מתח נמוך יותר, למשל 2.72 V -> 2.68 עשוי לסייע בפינוי. לאחר הוספת / החלפת קבלים, ניתן להעלות מעט את המתח.
נערך לאחרונה על ידי snamper ב-06 בדצמבר 2016, 17:47, נערך פעם אחת בסך הכל.
סנאפר
מהו האחוז של קוואקציה של BIOS או קוורץ?
לפי ההשערות שלי:
2-3% BIOS קוורץ וכו'.
10% כוח או זיכרון
5% משהו נהרס כאשר הוכנס / הוצא
השאר הם צ'יפס.
ועכשיו תיסעו ריק עם דיאגנוסטיקה, שעליה מעט אנשים מוכנים לשלם.
_________________
תיקון מחשבים ניידים ביקטרינבורג. גם אחרי ה"מאסטרים".
טל' (343) 237-37-37
A probis probari, ab improbis improbari aequa laus est.
ומה מבלבל אותך עם ההיגיון שלי אין מתח - מדוד את התנגדות העומס, אם תקין. - סמן את ההפעלה.
לא כדי לתקן את הלוחות שלי, אלא לתת בסיס לתיקונים לאנשים כמוני (הלוחות שלי הם הבסיס לניסויים ולהכשרה שלי).
לתיקון מחשב נייד, הם יצרו דף "תנאי התחלה" viewtopic.php?p=62203#p62203
וזה קל יותר לכולם!
אז אני רוצה להבין איך כרטיס המסך מתחיל.
פשוט לא קראת את שרשור תיקון כרטיס המסך ולא יודע איזה עצות הם נותנים ובאיזה סדר.
P/S איך לעקוף את המגבלה של הודעה אחת לשעה?
ובכן, אם אתה מפקפק ביושרה שלהם, לאן אתה יכול ללכת, אתה צריך לבדוק.
דבר נוסף הוא שהם נתקלים לעתים רחוקות.
ובתשלום של אבחון, אני מסכים. זה לא כל כך קל איתה.
הכל תלוי בניסיון של המאסטר.
נשרף?אם אין קצר חשמלי ב-12V (נקודה 2) אז שום דבר לא נשרף! היו כרטיסים שהתנגדות אספקת ה-GPU בהם הייתה 0.1 אוהם והכל עבד, והכל בגלל שה-PWM לא "פרק" את התחתון תריס זרוע כשהוא כבוי - תכונה כזו
סנאפר
ומה כתבתי
קראתי סניף על תיקון כרטיסי מסך של הפורום הזה ובחלק מהנושאים יעצו קודם לחמם את זה, ואחר כך רק יעצו לי למדוד אז כתבתי את זה.
יש לך רעיונות טובים יותר!
ובמקום לרדוף אדם שרוצה ללמוד, אתה יכול לתת כמה עצות מעשיות. ואז לא תצטרכו להיות מופתעים מהלוחות המולחמים לפח (לא משנה אם זה מחשב נייד או שולחני)
P / s חשבתי שלפחות כאן אתה יכול ללמוד משהו שימושי, אבל זה ככה - כולם כל כך חכמים וחשובים 
ומעולם לא התעצבן בחיתולים.
אני יכול לדמיין איך פועלים ספקי כוח, אבל אני רוצה להבין איך כרטיס המסך עובד בכללותו, אבל אין מידע 🙁
לצערי, נולדתי בלי להבין את האינטראקציה של GPU-RAM-PCI-E
לא קשוב לא שמתי לב לנושא דומה viewtopic.php?f=181&t=11846
אבל לשווא - לא הייתי יוצר את שלי.
לפי דעת הרוב, לכרטיס מסך שאינו עובד יש שלוש דרכים
1. שוכב על מדף ואוסף אבק (מיד או לאחר זמן מה בפח)
2. חימום (הכל אפילו PWMs וטרנזיסטורים שאינם פועלים מתחממים)
3. מגזע האקסטרים (עובד לא צבוע)
לבעלים של כרטיס מסך פרודוקטיבי יש שלוש אפשרויות
1. חימום יתקן הכל (אם לא, אז זה GPU או microcrack)
2. קניית יד משומשת (מ-80$ עבור הטרום-טופ 2013 ותוכלו להיתקל באחד מחומם)
3. קניית חדש (מ-$150)
יש אפשרות נוספת להשתמש בסרטון המובנה או לקנות כרטיס מסך משרדי חדש ב-$45 - אבל זו אפשרות למשתמשים כמו "המעבד זמזם אבל לא מראה לתקן את זה" (במקרה זה, הכל צריך להיות מהיר והכי חשוב זול)
ויש לי שלוש אפשרויות
1. עזוב הכל ותעבוד בתור שוער במדינה עשירה
2. תיקון בלוקים ללא לחץ למוח
3. קראו, מדדו והלחמו עד שיקרה משהו
זו אשליה. בכלל לא מהסיבה הזו, אלא בגלל ש-70% בעצמם לא יודעים מה, איך ולמה. למרבה הצער, בעלי מלאכה ובעלי מלאכה רבים הם רק במילים ומסוגלים לפתור רק בעיות אופייניות שתוארו שוב ושוב.
לימוד עצמי ורק לימוד עצמי יעזור לך.
היום נתקן כרטיס מסך פגום, שאו לא עובד בכלל, או עובד, אבל חפצים מוצגים בעוד רזולוציית המסך היא 640 על 480 פיקסלים. חברים, השיטה המתוארת להלן אינה סטנדרטית, מכיוון שאנו "נבשל" את כרטיס המסך בתנור, אך היא יעילה, כפי שמראה בפועל. משתמשים רבים הצליחו להחיות מחדש את כרטיסי המסך שלהם בעזרת תנור פשוט.בואו נסתכל על כל הדקויות של בישול ה"מנה" הזו.
אני מדגיש שאני ממליץ להשתמש בשיטה הזו כשכמו שאומרים אין מה להפסיד. לאחר החייאה, ייתכן שכרטיס המסך לא יפעל כלל, אז אתה רק צריך למדוד אותו. קשה לומר על חיי כרטיס המסך לאחר תיקון בדרך זו, מכיוון שיש מספר עצום של ניואנסים. עבור מישהו, הכרטיס עבד במשך שבוע, ולמישהו במשך שנה לאחר החייאה. ובכן, אם בכל זאת תחליטו, בואו נתחיל!
אלה החפצים שיש לי:
מה שאנחנו צריכים:
- למעשה, המטופל עצמו הוא כרטיס מסך. לפני שאנחנו "לרפא" את זה, אנחנו צריכים לוודא שיש תקלה בכרטיס המסך. אם כרטיס המסך פגום, אז: הוא מתחמם כמו מפלצת גיהנום, מוצגים כל מיני חפצים צבעוניים, רזולוציית המסך לא משתנה (רק 640x480 פיקסלים), לא ניתן להפעיל משחק, שם הסרטון הכרטיס אינו מוצג במנהל ההתקנים, או שאין תמונה כלל בעת הפעלת המחשב. ניתן לבצע אבחנה מדויקת בכל מרכז שירות.
- תנור חשמלי או גז. ישנן דרכים לחמם את כרטיס המסך עם מכשירים אחרים: מייבש שיער לבניין, מפוח, כל מיני מבערים וכו'. עם זאת, שימוש בתנור פשוט הוא האפשרות הטובה ביותר, שכן לכל אחד יש כיריים לבישול.
- רדיד אלומיניום, שצריך מעט מאוד. רבים אינם משתמשים במרכיב זה, בהתבסס על העובדה כי נייר הכסף הוא חסר תועלת במקרה זה. אני אישית השתמשתי, אז רכיב זה קיים במאמר שלי. תחליטו בעצמכם אם להשתמש בנייר כסף או לא.
- משחה תרמית, פלייר, מברג, מהדק נייר וכו'.
- שעון או טיימר לשליטה בשעה.
כל מה שאנחנו צריכים להכין, עכשיו בואו נדבר קצת על תיאוריה. למה לחמם את כרטיס המסך ומה זה ייתן? זה מאוד פשוט חברים. בעזרת חימום נלחמם מחדש את כל פרטי הכרטיס מסך. אם הגורם להתמוטטות היה פגיעה בשלמות מסלולי המגע, אז כאשר הם מחוממים, הם צפויים להתאושש.
אז בואו נתחיל!
אנחנו שולפים את כרטיס המסך שלנו מיחידת המערכת. אנו בודקים בזהירות ומסירים ממנו כל מה שעלול להתקלקל בטמפרטורות גבוהות (רדיאטור, משחה תרמית, מדבקות, מגשרים). אם יש לך מלחם ואתה יודע איך להשתמש בו, אז אתה יכול להלחים את הקבלים.
להשתמש בנייר כסף או לא? אם הלחמתם את הקונדרים, אפשר לשים את נייר הכסף בצד. במקרה אחר, עדיף לעטוף את הקבלים בנייר כסף, כלומר, להגן עליהם. עם זאת, לא כולם מחשיבים את התהליך הזה כמיגון, חלקם בטוחים שבמצב זה הקבל בפנים יהיה חם עוד יותר. לעטוף בנייר כסף או לא - תחליטו בעצמכם.
כמה ניואנסים על התנור. אנחנו צריכים לחמם את החלק שלנו לאט לאט, מכיוון שכל מעגל מיקרו אינו אוהב שינויי טמפרטורה פתאומיים. בואו נכוון את טמפרטורת התנור ל-210-220 מעלות. אנחנו מניחים את כרטיס המסך על תבנית אפייה או רשת ומפעילים את התנור.
מניחים מראש נייר כסף או נייר אפייה מתחת לכרטיס המסך. אנחנו מזהים בערך 20 דקות ומחכים. אתה יכול לצפות בתוכנית טלוויזיה כלשהי לעת עתה,
כשחלפו 20 דקות, כבו את הגז או האור, בהתאם לתנור שלכם, ובלי לשלוף את כרטיס המסך, המתינו עד שהטמפרטורה תרד. הסר בזהירות את כרטיס המסך ובדוק את מצבו. לא ראיתי שום נזק בכרטיס המסך שלי, וזה טוב. הקבלים לא נפוחים וזה גם משמח.
אם תחשוף יתר על המידה את כרטיס המסך או תעלה את המעלות באמצע התנור, הסוף העצוב של התיקון שלו עלול לקרות:
אנו מתקינים את כל הפרטים של כרטיס המסך בסדר הפוך. אנו מורחים משחה תרמית על מעבד הווידאו ומתקינים גוף קירור, אם יש מצנן, אל תשכח לחבר את התקע שלו לשקע הלוח. כאשר כרטיס המסך מוכן, התקן אותו בחזרה לתוך יחידת המערכת, לחץ אותו בחוזקה על לוח האם.
הרגע המכריע הגיע: הפעל את המחשב. למען האמת, לא האמנתי בתחיית הכרטיס שלי, אבל זה עבד שוב!
כרטיס המסך עובד כבר כשבוע, ועדיין אין סימני תקלה. הנה כזה, חברים, התברר המתכון.
