בפירוט: תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך geforce 9500 gt מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
האם חווית פעם שכרטיס המסך שלך הפסיק לעבוד? חלילה, כמובן, שזה מעולם לא קרה, אבל בכל זאת! מה לעשות, למשל, אם אתה שומע שהמחשב מאתחל, אבל אין תמונה על הצג (מסך שחור)?
מה שאנחנו עושים בדרך כלל במקרים כאלה: אנחנו מחליפים כרטיס מסך שעובד (או עוברים לוידאו משולב) ומוודאים שהבעיה היא במתאם הגרפי. אבל מה לעשות במקרה זה? האם נוכל לספק תיקון כרטיס מסך בעצמנו?
החדשות הטובות הן ש"כן": תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך הוא בהחלט אפשרי! הדבר הרע הוא שאחרי תיקון כזה אין ערובה שכרטיס המסך ששוחזר בצורה זו יעבוד לאורך זמן. כמו כן, התיקון עצמו עלול להיכשל אם לא נפעל לפי כללים מסוימים. אבל בואו נדבר על הכל לפי הסדר! 🙂
אז, יש לנו כרטיס מסך לא עובד מ-Nvidia, דגם GeForce 9500 GT. הנה זה:
מה הבעיה? כרטיס המסך עבד זמן רב בתנאי טמפרטורה קשים, מה שהוביל להתחממות יתר שלו. כתוצאה מכך, קרה דבר טיפוסי למדי (במקרים כאלה): שבב BGA של כרטיס המסך "הושלך".
אל תתנו למילה "מזבלה" להפחיד אתכם, שום דבר לא נפל שם 🙂 רק שזה מה שאנשים מכנים כתוצאה מהתחממות יתר ממושכת, הפרה של המגע החשמלי של מערך כדורי ה-BGA עם המודפס לוח מעגלים של הכרטיס. בדרך כלל, תופעה זו מתרחשת כתוצאה מנוכחות של אזור קטן של הלחמה קרה, אשר נתון לחימום ממושך וחזק.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
אי אפשר לומר שזהו 100% פגם של היצרן: יכולים להיות די הרבה כדורי פח במערך, והפרה (או חמצון) של המגע אפילו של אחד מהם יכולה להוביל לתוצאה מלאה (או חלקית) אובדן ביצועים על ידי הכרטיס. אז התחממות יתר, בין אם זה כרטיס מסך או מעבד מרכזי, היא דבר מאוד לא נעים. עשה כמיטב יכולתך להימנע מזה!
ובמצב זה, אין לנו ברירה אלא לנסות לתקן את כרטיס המסך במו ידינו, בכוחות עצמנו. אז קודם כל צריך לדאוג להסיר מהכרטיס את כל פקקי הפלסטיק, המדבקות (מדבקות) שנמצאות בצד האחורי של הכרטיס. כל מה שנמצא באזור השבב הגרפי ויכול להתמוסס.
כן כן! שמעתם נכון: פשוט נמס. הרי אנחנו נתקן את כרטיס המסך על ידי חימום, ויש להסיר את כל ה"תוספת" למקרה של כבאי. כמובן, אולי שום דבר כזה לא יקרה, אבל פשוט תעשי את זה להרגל לעצמך - זה יעזור 🙂
נצטרך גם להסיר את המאוורר ומערכת הקירור. אנחנו עושים את זה כמו שאנחנו מרגישים הכי נוח. באופן אישי, אני משתמש במברג זה עם חרירים מתחלפים:
אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את המאוורר, מסירים את לוחית המתכת ומקבלים את התמונה הזו:
כפי שניתן לראות, מערכת הקירור דורשת ניקוי יסודי, והמאוורר עצמו זקוק לתחזוקה, שכן יעילותו ירדה עקב היצמדות סיד ללהבים ואבק שהצטבר במיסב.
השלב הבא הוא להסיר את גוף הקירור של GPU. זה נראה: מה כל כך קשה? אבל, כמו שדמות קולנועית אחת אמרה בסרט על רוחות רעות שונות: "יש מלכוד בכל מקום!" כאן זה טמון בעובדה שלעתים קרובות (במיוחד אם השבב הופעל במשטר טמפרטורה קשה), לאחר הייבוש, המשחה התרמית מדביקה בחוזקה את הגביש ואת גוף הקירור.
זה בהחלט לא מומלץ, במקרה זה, להשתמש בכוח הרואי ולמשוך את העניין הזה על עצמך או, כפי שהניסיון מרמז בטעות, להרים משהו! אז אתה יכול להזיק לקריסטל! יש פתרון פשוט ואלגנטי יותר: אנחנו לוקחים מייבש שיער ביתי רגיל ולאט לאט מחממים את אזור הקלאץ'.
לאחר זמן מה (5-10 שניות), אנו מתחילים לנער מעט את הרדיאטור מצד לצד, כמו בתמונה למעלה. משחה תרמית, מתרככת בהשפעת הטמפרטורה, תאפשר לנו לעשות זאת. קצת יותר להתחמם זה עניין, אנחנו מפרידים בקלות את הרדיאטור שלנו מהגביש:
נסו לנקות הן את "סוליות" הרדיאטור והן את הגביש עצמו משאריות המשחה התרמית המיובשת הישנה בצורה מלאה ובזהירות ככל האפשר. היזהר לא לשרוט את משטח המתכת של גוף הקירור (זה יפחית את מקדם העברת החום שלו). לא לגרד, עדיף לחמם בנפרד ולנגב את המשחה הישנה.
זה גם הכי מדויק שאפשר עם הקריסטל: אם לא היה אפשר להסיר חלק מהמשחה (כמו שלי, למשל), אז עדיף להשאיר אותו. כל מה שנמחק - הקפידו למחוק אותו! אחרת, המשחה התרמית בהשפעת הטמפרטורה, כמו שאומרים, "תאפה" ואז יהיה קשה מאוד להסיר אותה מבלי לפגוע (לשבץ) את הליבה עצמה.
לפני שנתחיל בתיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך, בואו נסתכל מקרוב על השבב הגרפי.
מדוע הדגשתי כמה אזורים בתמונה למעלה? תראה, השטח הגדול יותר הוא שבב הכרטיס הגרפי עצמו, והקטן יותר הוא קוביית יחידת העיבוד הגרפית (GPU). יחידת עיבוד גרפי). לאורך ההיקף של הגביש, אנו רואים חומר איטום לבן (תרכובת) המבצע מספר פונקציות: הוא מגן על הגביש מפני אבק שנכנס תחתיו ומצמיד אותו למצע.
מה ה"טריק" כאן ומדוע תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך יכול להיכשל, לא משנה באילו מאמצים אנו עושים? יש פלטפורמה (מערך) של כדורי הלחמה של BGA לא רק בין השבב עצמו לטקסטוליט של המעגל המודפס, אלא גם בין הגביש למצע כרטיס מסך!
מרגיש לאן אני נוהג? המציאות הקשה היא שאנחנו יכולים לתקן כרטיס מסך בעצמנו (אם יתמזל מזלנו) רק אם יש מגע שבור של הכדורים ישירות בין המעגל המודפס למצע. במקרה שה"מזבלה" התרחשה מתחת לקריסטל, אז אנחנו בקושי יכולים לעשות שום דבר כאן. אפילו פעולה כזו כמו reballing (החלפה מלאה של מערך כדורים בשבלונה) לא תציל במקרה זה, שכן הליך זה מבוצע רק עבור "סוליות" השבב כולו, אך לא עבור הקריסטל!
אז, אני מקווה, שלטנו במינימום ההכרחי של תיאוריה? בוא נמשיך הלאה! לתיקון כרטיס מסך בבית אנחנו צריכים שטף ומזרק חד פעמי. אני משתמש ב-SKF הרגיל (רוזין אלכוהול), שנקרא "SKF-flux".
אנו אוספים את החומר במזרק (בערך קובייה אחת). אם זה יישאר, ניתן יהיה למזג בחזרה.
הערה: אתה יכול להשתמש בכל שטף פעיל אחר (אידיאלי ניטרלי). לדוגמה, "F1" או "F3". גם ה"LTI-120" המקורי מתאים. למרות שעם LTI, לא הכל כל כך פשוט: השאר את זה כמוצא אחרון 🙂
הנח בעדינות את קצה המחט על קצה המצע, תוך הטייתו כך שהשטף שנלחץ על ידינו מהמזרק נמצא מתחת לשבב. לאחר השאיבה, במידת הצורך, הטו מעט את הכרטיס כך שיתפזר היטב בין הכדורים. באופן אידיאלי, אנחנו צריכים להשיג אפקט שבו הנוזל מופיע מעט מכל הצדדים.
עֵצָה: לאחר השימוש יש לשטוף את המזרק (פשוט שואבים מים מהברז מספר פעמים וסוחטים דרך המחט). אם זה לא נעשה, הרוזין במחט יתייבש ויסתום אותה. זה ייקח הרבה זמן לנקות או לזרוק.
כעת אנו יכולים להיות בטוחים שכאשר מחומם, השטף יבצע את תפקידו. מדוע יש צורך בשטפים, מה הם וכיצד להשתמש בהם נכון, שקלנו במאמר נפרד, אז לא נחזור על עצמנו.
לאחר מכן, נוכל להמשיך ישירות לתיקון כרטיס המסך במו ידינו! לשם כך, אנו ממקמים אותו בצורה כזו שתהיה לנו גישה חופשית ל-GPU מלמעלה ומלמטה, ובאמצעות תחנת הלחמה, אנו מתחילים לחמם את המצע סביב ההיקף.
הערה: בשום מקרה אל תחמם את הגביש עצמו! יכול להיות שהוא לא בסדר!
איך אני עושה את זה, מוטב שאראה לכם בפורמט וידאו, מכיוון שאי אפשר להמחיש כאן בבירור עם תמונות בלבד.
עכשיו בואו נגיב קצת על הסרטון הזה.כשאתה מחמם את כרטיס המסך מלמטה (מתחת לשבב), נסה לשמור על מייבש השיער בניצב למישור ה-PCB, אחרת לא יכולתי לצלם ולחמם קצת באותו זמן. כמו כן, היזהר לא לחבר את הרכיבים הקטנים של הכרטיס הממוקמים בצד האחורי עם הפעמון (ניתן לעקור אותם בקלות, בהתחשב בהלחמה המחוממת מתחתיהם).
בסרטון למעלה לא הצגתי את כל ההליך, כפי שהבנתם. מלמטה יש צורך לחמם מספיק זמן (3-5 דקות) כך שהעשן מהשטף, שניתן להבחין בו, יתחיל לעלות בצורה אינטנסיבית למדי מעל הלוח (זו עדות לכך שהלוח התחמם היטב). השלב הראשון יהיה "רתיחה" ובעבוע של השטף - זה נורמלי.
כמו כן, אל תהססו לחמם את המקום מתחת לקריסטל עצמו (ניתן לעשות זאת דרך הלוח). העיקר: לא להחזיק את מייבש השיער במקום אחד - להעביר אותו בצורה חלקה על האזור (כדי למנוע מקומות של התחממות יתר מקומית של פני השטח). החזק את פיית מייבש השיער במרחק של 2-3 ס"מ מהמשטח לטיפול. אני אישית כיוונתי את זרימת האוויר לערך הממוצע, הטמפרטורה שתחנת ההלחמה מציגה במקביל היא 420-450 מעלות צלזיוס. הערך השני הוא הגבול עבור Ya Xun 880D שלי.
התפשטות הטמפרטורה כאן נובעת מהעובדה שהחיישן שלו עצמו ממוקם ישירות בידית של אקדח האוויר החם, וטמפרטורת האוויר ביציאה של מייבש השיער כבר שונה (נמוכה יותר). בנוסף, כאן ניתן להוסיף את הפסדי החום הבלתי נמנעים עקב יכולת ספיגת ופיזור החום מהמשטח המטופל עצמו, הטמפרטורה בחדר, הקרבה של מייבש השיער לאזור המחומם, עוצמת זרימת האוויר וכו'. . לכן רק מבחינה אמפירית ניתן יהיה לבחור את הערך המדויק של טמפרטורת ההפעלה (פרופיל תרמי) עבור עמדת הלחמה מסוימת.
כמה חם צריך להיות? כאן, שוב, יש סימנים עקיפים שלפיהם נוכל לנווט. כל ההליך לוקח בערך 5-8 דקות. התפשטות הזמן נובעת מהגורמים המפורטים לעיל. זה תלוי גם באיכות השטף המשמש, סוג ההלחמה שממנה עשוי מערך BGA על המצע (עופרת או נטול עופרת). בתהליך של חימום חזק, השטף צריך להתאדות (לעשן) בצורה מספקת.
כמו כן, סמן חשוב יכול להיות זיהוי חזותי של התכת הלחמה על האלמנטים הממוקמים על השבב סביב השבב (בדרך כלל סדרה של קבלים קטנים מסוג SMD). כשההלחמה "זורחת" עליהם, זהו סימן בטוח לכך שכדורי המצע הגיעו לטמפרטורת ההיתוך שלהם, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים! ליתר ביטחון, אתה יכול לקחת פינצטה ביד הפנויה ולנסות להזיז מעט את השבב עצמו: דחף אותו בעדינות (ממש במילימטר) הצידה ותראה איך הוא "מתנדנד" ובשל כוחות פני השטח המתח של הכדורים המותכים מלמטה, ייפול למקומו. לאחר מכן, ניתן להפסיק את החימום בבטחה!
הערה: יש בעלי מלאכה שמשתמשים במייבש שיער בניין רגיל במקום בתחנה, או שהם מתקנים כרטיס מסך במו ידיהם, "אופים" אותו בתנור ביתי, לאחר שעוטפים אותו בנייר כסף! למען האמת, אני לא חובב שיטות "תיקון" כל כך קיצוניות, אם כי (אם החבר'ה מצליחים), אז למה לא? 🙂
במהלך הליך החימום, ניתן לעקוב אחר טמפרטורת פני השטח באמצעות צמד תרמי או פירומטר (מדחום אינפרא אדום). זה יעזור בעתיד לנווט טוב יותר בבחירת הפרופיל התרמי הנכון.
הערה: כאשר כרטיס המסך (וכל אלמנט אחר) מתקרר, אל תשתמש בזרימת אוויר מאולצת - מאוורר וכו'. תן לחלק להתקרר באופן טבעי, אין צורך "להתאים" אותו. אחרי הכל, אנחנו לא צריכים את המיקרו-מעגל כדי לקבל הלם תרמי (שביתה)?
זה מה תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך! אם הוא הצליח או לא, טרם נוודא. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים חובה. מתוך הרגל, אני מנקה (במידת האפשר) את הלוח משאריות שטף. במקרה זה, הרוזין שנותר לאחר אידוי מרכיב האלכוהול. הרוזין הוא ניטרלי (אינו מקיים אינטראקציה עם מרכיבי הלוח) ובאופן תיאורטי לא ניתן לשטוף אותו, אבל לשם הסדר, נעבור עליו ביסודיות עם מברשת עם חומר ניקוי.
שטפנו אותו פחות או יותר (הרוזן התמוסס), נתנו לו להתייבש ומרחנו גריז טרמי טרי על הקריסטל ("KPT", "AlSil" או "זלמן" - אני מכבד):
כעת אנו מרכיבים את כל ה"קונסטרוקטור" מאחור (אנחנו מתקנים את הרדיאטור, מהדקים את המצנן, מחברים אותו למחבר על הלוח).
לפני התקנת הכרטיס ליחידת המערכת, בואו נעבור (למקרה) עם גומייה לאורך הפינים של מחבר ה-Pci Express וזהו – האם נוכל להתקין את הרכיב על לוח האם כדי לבדוק מה יש לנו?
והתברר, אנחנו, כפי שאתה יכול לראות, הכל אפילו לא רע. יש תמונה על המסך! תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך אפשרי! כמובן, כדי להיות בטוחים לחלוטין, עלינו להתקין את מערכת ההפעלה (לא הייתה לנו אותה בהישג יד), להתקין את הדרייבר של כרטיס המסך, ובאופן אידיאלי, להריץ איזשהו מבחן יציבות, שיראה לנו, ב- בסוף, הצלחנו לתקן את כרטיס המסך בעצמנו או לא?
הערה: כלי השירות החינמי והקל לשימוש "FurMark" יכול לעבוד טוב מאוד עבור הבדיקה.
ואז הכל יכול לקרות: כאילו כרטיס המסך עובד, אבל הדרייבר לא מותקן או לא עובר את מבחן היציבות. כמו כן, כפי שאתם מבינים, איננו יכולים לתת אחריות לסוג זה של "תיקון" ואיננו יודעים כמה זמן המכשיר יעבוד? אבל, כמו שאומרים, מצד שני, "שמצנו את המיומנות" לתיקון כרטיסי מסך בבית, והלקוח קיבל מחשב עובד באופן זמני. עשינו מה שבכוחנו, ואז יהיה מה שצריך לקרות!
כמו תמיד, אני מצפה לתגובות שלך, משוב, ביקורת בונה בתחתית המאמר 🙂
סטטי, זה כאשר פורצת קשת מתח גבוה של כ-1000 וולט ומעלה (זה לא מידע ספציפי
נ.ב.: היה מקרה שחיכיתי שייתפר איזה גוף, אז התעסקתי על כיסא והחלטתי למתוח את הרגליים (הסתבר לכיוון הסוללה). ובידיו החזיק זוג, מחובר באמצעות חוט. ובכן, נגעתי בסוללה למקום שאין בו צבע - ואז כל כך דפקו לי דרך הרגל-גוף-זרוע שלי, שעפתי משם עם כיסא לקצה השני של המשרד (+ההפתעה עבדה). איך לפזר את הרגליים
הפעלה מחדש של שבב הווידאו היא חסרת תועלת - או שזה עובד או שלא. אין שלישי. אם החפצים הלכו - זה מכת המוות. ניתן לחמם את הגביש של שבב הווידאו בטמפרטורה שלא תעלה על 360 מעלות ולא יותר מ-5 דקות. לאחר מכן, הוא יחיה זמן מה. שבב הווידאו יעמוד ב-2-3 חימום כאלה ואז הוא ימות לגמרי.
הם נפגעים רק אם הם צריכים להימסר מתורם, או אם מחשב נייד נתפס לאחר קצת מים, וברוב המקרים או מתחמם או מוחלף בחדש.
למרבה הצער, אלה לא טלפונים. הייתי הופך למיליונר עד עכשיו אם הריבול היה עוזר. מה יש לרכוב בצעד כזה?
תאמינו או לא, ה-440GTS זרק מסה על הסוללה, הוציא את גוף הקירור מהליבה, ירה פייזו ממצית ישירות אל גוף הקירור (טוב, אתה מבין למה אני מתכוון), חזרתי על זה 40-50 פעמים, ואז " חיננו" את הזיכרון בניסויים דומים, התוצאה היא איך זה עבד ונשאר עובד ("מותאם אישית" עם סייד-קיק בערבות).
בעיה כזו, אני מתחיל את המשחק (Doom 3, Two worlds וכו') ואחרי זמן קצר המסך מתרוקן. כרטיס המסך נחתך ואתה צריך לאתחל. ניסיתי לשנות את הדרייבר, DirecX 11 (אולי בגלל זה).
סוג מעבד QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 מגה-הרץ (8 x 333)
לוח אם Gigabyte GA-P31-S3G (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
ערכת השבבים של לוח האם Intel Bearlake P31
זיכרון מערכת 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400MHz) (5-5-5-15 @ 333MHz) (4-4-4-12 @ 266MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400MHz) (5-5-5-15 @ 333MHz)
מתאם וידאו NVIDIA GeForce 9500 GT (512 MB)
צג Acer AL1916W [19 אינץ' LCD] (6250C9B14010
טמפרטורה (אוורסט): טמפרטורת GPU של דיודה - 68 (במשחקים היא עולה בחדות ל-80-86, ואולי היא לא נמדדה יותר), טמפרטורת מעבד - 42, 32, 42, 40 לכל אחת מארבע הליבות (כשמשחקים זה עולה בכמה מעלות).
המחשב חדש (קניתי אותו בתחילת שנה שעברה) והכל התחיל לאחרונה, לא נצפה קודם.
האתר, DIY Computer Repair מציע סט מידע מעשי על תיקון, הגדרת מחשבים ו-Windows במו ידיכם. כאן תוכלו למצוא טיפים כיצד לתקן תקלה כזו או אחרת במחשב בעצמכם. כיצד להתקין ולהגדיר את מערכת ההפעלה של Windows. בנוסף מתפרסמות באתר באופן שוטף ידיעות ומאמרים מעניינים.
זה המקום שבו נמצאים היציאות של כרטיס המסך. שים לב שפאנל החריצים של כמעט כל כרטיס הרחבה נגיש מהחלק החיצוני של מארז המחשב. לכן, כל התשומות והיציאות הדרושים ממוקמות עליו.
מחשב הוא מכונה דיגיטלית, ולכן הפורמט הדיגיטלי של המחשב הוא "יליד", עדיף להשתמש בו כדי לחבר צג לכרטיס מסך. תצוגות מודרניות עברו כברת דרך מהשפופרות הראשונות של הקרניים הקתודיות (CRT) ועד לצגי גביש נוזליים (LCD). מסכי CRT הם אנלוגיים באופיים, ולכן עבורם מומר האות הדיגיטלי לאנלוגי באמצעות ממיר דיגיטלי לאנלוגי (DAC), שנמצא על כרטיס המסך. עם הופעת צגי גביש נוזלי, הצורך ב-DAC נעלם, אך רכיב זה עדיין קיים במקרה של חיבור צגי CRT אנלוגיים.
פלט וידאו מרוכב, המכונה גם מחבר RCA (Radio Corporation of America).
יציאות הרכיבים גדולות מכדי להתאים לכרטיס מסך, ולכן כמעט תמיד נעשה שימוש במתאם. בדרך כלל, המתאם נותן וידאו רכיבים (שלושת המחברים הראשונים) וסאונד (שני המחברים האחרונים). תקן זה מספק שלושה מחברי צבעונים נפרדים: "Y", "Pb" ו-"Pr". הם מספקים מידע צבע נפרד עבור HDTV (טלוויזיה בחדות גבוהה). סוג זה של חיבור נמצא גם במקרנים דיגיטליים רבים. למרות שהאות מועבר בצורה אנלוגית, ניתן להשוות את איכותו לממשק ה-VGA בחדות גבוהה. ניתן להעביר וידאו בהבחנה גבוהה (HD) דרך ממשק הרכיבים.
HDMI קיצור של "High Definition Multimedia Interface". HDMI - תקן העתיד תיאור מלא של HDMI. זהו הממשק היחיד המספק העברת מידע וידאו ואודיו באמצעות כבל בודד. HDMI תוכנן עבור טלוויזיה וסרטים, אך משתמשי מחשב יוכלו להסתמך גם על HDMI לצפייה בווידאו בחדות גבוהה.
ממשקים גרפיים
עם חלק הממשק שלו, כרטיס המסך מוכנס ללוח האם של המחשב שלך. למעשה, מדובר בחריץ שדרכו המחשב וכרטיס המסך מחליפים מידע. מכיוון שללוח האם לרוב יש חריץ מסוג אחד, חשוב לקנות כרטיס מסך שיתאים לו. לדוגמה, כרטיס מסך PCI Express לא יעבוד בחריץ AGP.
ממשק ה-PCI הוא הסטנדרט המודרני עבור רוב כרטיסי ההרחבה, אך כרטיסי מסך התרחקו בעת ובעונה אחת מממשק ה-PCI לתקן AGP (ובהמשך ל-PCI Express). בחלק מהמחשבים אין חריצי AGP או PCI Express עבור שדרוגי גרפיקה. האפשרות היחידה עבורם היא ממשק ה-PCI, אך כרטיסי מסך עבורו נדירים, יקרים, והביצועים שלהם משאירים הרבה מקום לרצוי.
PCI-X מייצג "Peripheral Component Interconnect - Extended", כלומר, יש לנו אפיק 64 סיביות ברוחב פס של עד 4266 MB/s, תלוי בתדר. PCI-X (לא להתבלבל עם PCI Express!) הוא השדרוג המהיר הראשון לאפיק ה-PCI Express, אך הוא מגיע גם עם מספר תכונות שימושיות בחלל השרת. אפיק PCI-X אינו נפוץ במיוחד במחשבים רגילים, וכרטיסי מסך PCI-X נדירים מאוד.ניתן להתקין כרטיס PCI-X בחריץ PCI רגיל אם הוא תומך בגרסה העדכנית ביותר של התקן (PCI 2.2 ומעלה), אך אינו תואם לתקן PCI Express PCI-X.
AGP - ממשק ברוחב פס גבוה שתוכנן במיוחד עבור כרטיסי מסך. הוא מבוסס על מפרט PCI גרסה 2.1. ממשק ה-AGP עבר מספר גרסאות, כשהאחרונה היא AGP 8x במהירות 2.1 ג'יגה-בייט לשנייה, שהוא מהיר פי שמונה מתקן ה-AGP המקורי במהירות 266 מגה-בייט לשנייה (32 סיביות, 66 מגה-הרץ). AGP על לוחות אם חדשים יותר מפנה את מקומו לממשק PCI Express, אבל AGP 8x (ואפילו AGP 4x) עדיין מספקים מספיק רוחב פס עבור כרטיסי מסך מודרניים. כל כרטיסי ה-AGP 8x יכולים לעבוד הן בחריצי AGP 4x והן בחריצי AGP 8x.
בניגוד ל-ISA, PCI ו-AGP, תקן PCI Express הוא סדרתי, לא מקביל. לכן, מספר אנשי הקשר ירד משמעותית. בניגוד לאוטובוסים מקבילים, רוחב הפס הנדרש זמין לכל מכשיר. בעוד, למשל, עבור PCI, רוחב הפס משותף בין הכרטיסים שבהם נעשה שימוש.
PCI Express מאפשר לך לשלב מספר קווים בודדים כדי להגדיל את התפוקה. חריצי ה-PCI Express x1 קצרים וקטנים, אך מציעים מהירות כוללת של 250 מגה-בייט/שנייה בשני הכיוונים (אל המכשיר וממנו). PCI Express x16 (16 נתיבים) נותן תפוקה של 4 GB/s בכיוון אחד, או 8 GB/s בסך הכל. חריצי PCI Express הקטנים יותר (x8, x4, x1) אינם משמשים לגרפיקה. יש לציין כי חריץ יכול להתאים באופן מכאני לקווי x16, אך באופן הגיוני ניתן לחבר אליו מספר קטן יותר מהם. ישנם לוחות אם רבים בעלי שני חריצי PCI Express x16 שיכולים לעבוד במצב x8, המאפשר להתקין שני כרטיסי מסך (SLI או CrossFire).
כרטיסי מסך יכולים לצרוך (ולכן לשחרר) כוח כמו נורה של 150W. כמות זו של חום שנוצרת מפני השטח של שבב סיליקון בודד יכולה לשרוף את התבנית בקלות. לכן יש להסיר חום בזמן בעזרת מצננים יציבים וחזקים. ללא מערכות קירור, המעבד הגרפי או הזיכרון עלולים להתחמם יתר על המידה, מה שיוביל ל"תלייה" של המחשב, ובמקרה הגרוע אפילו לכשל בכרטיס המסך.
הקירור יכול להתבצע הן באופן פסיבי בעזרת חומרים מוליכים תרמית ורדיאטורים, והן באופן אקטיבי אם המאוורר פועל. אבל במקרה האחרון, תצטרך להסתפק ברמת רעש מוגברת.
המילה "רדיאטור" (גוף קירור) מובנת בדרך כלל כקירור פסיבי. גוף הקירור מוריד את הטמפרטורה של השבב אליו הוא מחובר על ידי פיזור חום והגדלת שטח חילופי החום עם האוויר. רדיאטורים משתמשים בדרך כלל בסנפירים למטרה זו. ניתן למצוא אותם במעבדי GPU וגם בשבבי זיכרון.
כאן תיארתי את הבעיה שלי -> לחץ
החלטתי לקנות כרטיס מסך חדש, כלומר הדגם שהיה במקור (9700). הנה, מצאתי משהו. האם זה נורמלי או שאתה יכול להמליץ על מוצר אחר (מאותו דגם)?
תגובה: פוסט זה הועבר מהשרשור שדרוג ושדרוג מחברת. נִרגָשׁ: רכבת
תגובה: פוסט זה הועבר מהשרשור שדרוג ושדרוג מחברת. נִרגָשׁ: רכבת
brsgvrn,
אתה יכול להגיד לי את הפקודות עבור "NVFLASH"? להבהב 9500M GS ל-8600M GT.
תגובה: פוסט זה הועבר מהשרשור שדרוג ושדרוג מחברת. נִרגָשׁ: רכבת
תגובה: פוסט זה הועבר מהשרשור שדרוג ושדרוג מחברת. נִרגָשׁ: רכבת
תגובה: פוסט זה הועבר מהשרשור שדרוג ושדרוג מחברת. נִרגָשׁ: רכבת
בנוסף, אני יכול להציע את הדברים הבאים. בדוק היטב מתחת למדבקת ה-BIOS (U3) עבור איזה שבב זה מיועד. אם החברה היא ATMEL, ומספרי כרטיסי המסך (מדבקה מעל השבב) מתחילים ב-7A. 7B אז המיקרו-מעגלים האלה לא מהבהבים. פשוט מחליפים אותם בחברות אחרות. אישית, תפרתי עם מתכנת.מתכנת
תגובה: פוסט זה הועבר מהשרשור שדרוג ושדרוג מחברת. נִרגָשׁ: רכבת
בקיץ 2008, Nvidia הכריזה על היצירה הבאה שלה לגיימרים, והוציאה את כרטיס המסך GeForce מסדרה התשיעית, תוך מיקומו כפתרון למחשבים ביתיים או משרדיים זולים. כרטיס המסך נקרא Nvidia GeForce 9500 GT. מבחינה טכנית, הכרטיס הגרפי זמין במספר גרסאות: עם זיכרון וידאו של 256, 512 ו-1024 מגה-בייט.
הדמיון הארכיטקטוני של המתאם לדגם הקודם של Nvidia GeForce 8500 GT מוסבר על ידי אותו דגם GPU, אך עם כמה פרמטרים משופרים, למשל, תדר שעון מוגבר של עד 550 מגה-הרץ וטכנולוגיית תהליך של 55 ננומטר.
ממשק החיבור עם לוח האם, כמו בדגם הקודם, נעשה באמצעות PCI-E 16x גרסה 2.0. הרזולוציה המקסימלית של כרטיס המסך היא 2560x1600 פיקסלים, כאשר חיבור פיזי של שני מסכים בו זמנית נתמך. תדר RAMDAC הוא בטווח של 400 מגה-הרץ.
תדר השעון של יחידת העיבוד הגרפי (GPU) הוא ברמה של 550 מגה-הרץ, ותדר יחידות ההצללה הוא 1400 מגה-הרץ. סוג וכמות זיכרון הווידאו עבור כל יצרן בנפרד משתנים באפשרויות:
- 256 ו-512 מגה-בייט עם סוג זיכרון GDDR3 ברוחב אפיק זיכרון של 128 סיביות;
- 1024 MB (על ידי מפתח GIGABYTE) עם סוג זיכרון GDDR2 ואותו רוחב אפיק זיכרון של 128 סיביות.
תדר זיכרון הווידאו בגרסה עם GDDR2 מוערך ב-1000 מגה-הרץ (שזה גבוה בדיוק ב-200 מגה-הרץ מה-8500 GT הקודם), ובגרסת GDDR3 - 1400 מגה-הרץ.
המפרטים של Nvidia GeForce 9500 GT הם כדלקמן:
- מספר מעבדי כרטיסי מסך אוניברסליים: 32;
- מספר TMUs (יחידות מרקם): 16 עם תמיכה ב-shaders גרסה 4.0, מה שמוסיף עוד יותר ריאליזם למשחק;
- מספר ROPs הוא 8;
- דרגת FSA מקסימלית: 16x;
- תקני גרסת DirectX 0 (תקן מיושן), Open GL 3.2 נתמכים, אם כי כרטיסי מסך מודרניים משתמשים בגרסאות 4 ומעלה;
- טכנולוגיות NVIDIA PhysX, CUDA, Direct Compute0 נתמכות.
יתרון ברור נוסף על פני דגמי כרטיסי מסך אחרים הוא התמיכה במצב חיבור SLI / CrossFire - מה שנקרא Multi GPU. המשמעות היא שהמשתמש יוכל לשלב את העוצמה של שני כרטיסי מסך זהים על ידי חיבורם באמצעות מחבר MIO מיוחד על מנת להגיע לביצועים הגבוהים ביותר פי כמה מכל הבחינות.
יחד עם זאת, היצרן מציין את הצורך באספקת חשמל למחשב של 550 W לפחות על מנת לשמור על הספק הדרוש.
המעגל המודפס עם כיתובים מקוריים וללא מחבר מתח נוסף עשוי בסגנון קומפקטי בדומה לכרטיס המסך 8500. מתחת למקרר נמצא רדיאטור קירור מונוליטי המספק מוליכות תרמית גבוהה.
הטמפרטורה הרגילה של כרטיס המסך GeForce 9500 GT, הנצפית בעומסי גרפיקה ומולטימדיה קלים, היא 45-60 מעלות. יכול לעלות ל-70 או יותר בעומסי GPU גבוהים.
אוברקלוקינג פירושו הגדלת חלק מביצועי הכרטיס הגרפי למקסימום על מנת לספק את הביצועים הגבוהים ביותר, אם כי תוך התחשבות בצריכת החשמל המוגברת ובחימום ה-GPU הגבוה.
לשם כך, מומלץ להשתמש בתוכנה החינמית Nvidia Inspector או ה-MSI AfterBurner האנלוגי שלה, שבה תדר המעבד (ערך שעון GPU), תדר הזיכרון (זיכרון שעון) ותדר יחידת ההצללה (Shader Clock) מוגדלים בהדרגה.
נמצא שניתן לבצע אוברקלוק של Nvidia GeForce 9500 GT עם סוג זיכרון DDR2 ו-512 MB RAM עד לערכים הבאים:
- שעון GPU: 620 מגה-הרץ;
- שעון זיכרון: 600 מגה-הרץ;
- שעון Shader: 1500 מגה-הרץ
הכלל העיקרי בעת ביצוע overclocking של כל כרטיס מסך הוא הדרגתיות. יש להגדיל כל ערך בודד בכמה מגה-הרץ ולבדוק את התוצאות במשחק. אם חריגה מהערכים המותרים, המתאם יאפס את הערכים לערכי ברירת המחדל, והמחשב עלול לקפוא, לדרוש הפעלה מחדש של המערכת, או שיופיעו חפצים על המסך.
אם, על פי הפרמטרים הסטנדרטיים, משחקים מסוימים אינם יכולים לייצר את הגדרות הגרפיקה הרצויות, אזי אוברקלוקינג של כרטיס המסך Nvidia GeForce 9500 GT יעזור להגדיל את הפוטנציאל של הכרטיס בכמה אחוזים, אך לא יותר מ-40%. אתה גם צריך לוודא שמקרר הקירור והנוכחות של משחה תרמית פועלים כראוי כדי לא לפגוע בכרטיס המסך.
הבה ניקח בחשבון את התהליך של אוברקלוקינג של GeForce 9500 GT באמצעות תוכנית Nvidia Inspector (גרסה 1.9) כדוגמה:
- אנחנו מתחילים את התוכנית.
- בתחתית החלון, לחץ על כפתור "הצג Overclocking". התוכנית תציג בקשת אישור, אנו מסכימים - לחץ על "כן".
- חלון ה-Nvidia Inspector יורחב עם הגדרות נוספות ומידע עדכני על תדר המעבד, תדר הזיכרון ותדר ההצללה.
- על ידי הזזת המחוון או שימוש בלחצנים (+1, +10, +20) אנו מגדילים את ערך השעון של GPU מ-550 מגה-הרץ בכמה נקודות, למשל, עד 580 מגה-הרץ.
- אנו מבצעים את אותה פעולה עם הערכים של Memory Clock (ניתן להגדיל את המקסימום ב-50%, אך לא יותר) ו-Shader Clock.
- לחץ על הלחצן "החל שעונים ומתח" כדי להחיל את השינויים. לאחר שנבדוק את תוצאות הביצועים במשחק.
שים לב שכאשר אתה מכבה או מפעיל מחדש את המחשב, הערכים שהוגדרו דרך תוכנית האוברקלוקינג מאופסים לערכי ברירת המחדל שנקבעו על ידי המפתח. כדי להימנע מכך, בחלון התוכנית Nvidia Inspector, לחץ על "צור שעונים Dhortcut". לאחר מכן, התוכנה תיצור קיצור דרך על שולחן העבודה, על ידי לחיצה עליו היא תגדיר אוטומטית את ערכי האוברקלוקינג השמורים.
חלק מהמשתמשים משתמשים בכרטיס מסך כדי להרוויח מטבע קריפטוגרפי באינטרנט, אם כי מומלץ להשתמש בגרסאות מודרניות יותר של כרטיסים גרפיים התומכים ברוחב פס גבוה לשם כך.
עתיק יחסית בסטנדרטים של היום, ניתן להשתמש ב-9500 GT לכרייה באמצעות שירות NiceHash, שפחות תובע מהכוח של כרטיס המסך. אם נשווה את עלות החשמל וההכנסה המתקבלת, המאפשרת לפחות לשלם עבור השימוש בשירותיו של ספק אינטרנט, אזי כרייה ב-9500 GT אינה מומלצת. כדי לעשות זאת, עדיף להשתמש בסוג חדש של כרטיס מסך.
משחקים לא תובעניים יחסית שיצאו לפני 2008-2010 פועלים בקצבים בינוניים ואפילו גבוהים ושומרים על ערכי FPS טובים (FPS - מספר הפריימים על המסך בשנייה).
צעצועים שיצאו מאוחר יותר ותובעניים יותר, למרות שהם יושקו, כבר לא ניתן יהיה לשחק בהם ברוגע. בנוסף, כרטיס המסך אינו תומך בגרסת DirectX 12 וב-Open GL 4.
בדיקה במשחקים GeForce 9500 GT הראתה תוצאות טובות, המצוינות בטבלה למטה. העמודה הראשונה מכילה את שמות המשחקים, השנייה ואחריה - מספר הפריימים לשנייה (FPS) ברזולוציית המסך המצוינת בעמודה. ככל שה-FPS גבוה יותר, המשחק יציב יותר.
מודינג עשה זאת בעצמך - מודינג אלכסגו
בפוסט הזה אני רוצה לדבר על הניסיון שלי טיגון (חימום) של כרטיסי מסך, וכן על דוגמאות לא מוצלחות של טיגון כרטיסי מסך על ידי אנשים אחרים. שוב, הכל מבוסס על ניסיון אישי. לכן, ההנחות והמסקנות שלי עשויות להיות שגויות. עם זאת, כמעט כל כרטיסי המסך שחוממו על ידי עובדים עד היום.
ערך זה אינו מדריך לפעולה. אני, כמחבר, לא נושא באחריות כלשהי לנזק לחומרה שלך עקב טיפשותך או כתוצאה מידיים עקומות.
אז למה כרטיסי מסך מתחממים? כרטיסי מסך מתחממים כאשר שבב הווידאו או שבבי הזיכרון שלהם "נפלו". הוא נפל לא במובן שהוא נפל מהלוח (מהטקסטוליט), אלא בעובדה שהמגע אבד בנקודות מסוימות בין השבב ללוח.
למה זה קורה? כאן אני לא יכול לתת תשובה מדויקת, אבל אני יכול רק להניח ששבבים או זיכרון (הרבה פחות) נופלים מהלוח כתוצאה מחשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות. וגם, אולי, בגלל שינויי הטמפרטורה החדים יחסית "חם-קר-חם". כך או אחרת, הקשר בין המגע שבשבב למגע שעל הלוח אבד. כדורי ההלחמה נשארים על השבב או על הלוח. כמה פינים שאינם פועלים וגורמים לכשלים בתפעול כרטיסי מסך.
ככלל, זה קורה עם כרטיסי מסך "חמים" (כלומר, עם פיזור חום גדול) ובדרך כלל מתבטא לאחר שנה או שנתיים של שימוש בכרטיס המסך. לדוגמה, סדרה ידועה של כרטיסי מסך GeForce 8800GTSGTX (הן בשבב ה"חם" הראשון של G80 והן ב"קרים" הבאים). אבל בתרגול שלי, היו גם כרטיסי מסך קרים יותר, למשל, nVidia GeForce 6600GT, GeForce 8600GT, Radeon x1600Pro.
מה הם הסימפטומים של ה"מזבלה" של השבב (היעלמות המגע)? התסמינים באים לידי ביטוי בדברים הבאים: חפצים - פסים צבעוניים אנכיים על המסך, דייסה צבעונית (הודג'פודג', כפי שיש המכנים זאת). הדברים הבאים התרחשו גם מספר פעמים: ללא הדרייברים המותקנים, התמונה הוצגה כרגיל, עם התקנת הדרייברים, היו או חפצים, או שהמערכת נכנסה ל-BSOD ("מסך כחול של מוות").
(תמונות למשל צולמו את הערך הזה .)
איך לטפל במחלה כזו? כאן, למעשה, הגענו לדבר החשוב ביותר – צליית כרטיס המסך.
ראשית אדבר על דוגמאות רעות של אחרים טיגון כרטיסי מסך. אז הדרך הנפוצה ביותר לחמם כרטיסי מסך היא צלייה בתנור. כן, כן, בתנור של תנור גז (או חשמלי) קונבנציונלי. שיטה זו פופולרית מאוד, כנראה בגלל המשאב עם שלו דפים אישיים , שבו תוכל למצוא דוגמאות לחימום כרטיסי מסך. במודע ציינתי שיטה זו בדוגמאות לא מוצלחות. אני מחשיב צליית כרטיסי מסך בתנור כדרך רעה.
למה רע, אתם שואלים. כי במקרה הזה כל כרטיס המסך מתחמם, כלומר. ההשפעה היא על כל רכיבי כרטיס המסך. מה שלדעתי לא מקובל. הדבר הפשוט ביותר שיכול לקרות הוא שאלמנטים עשויים מפלסטיק יימסו. לדוגמה, מחברי וידאו DVI, VGA ואחרים, כמו גם מחברי חשמל. משתמשים תמימים מאמינים שאם הם יעטפו את האלמנטים האלה בנייר כסף, זה יחסוך אותם מהמסה. כפי שמראה בפועל, זה לא כך. בין אם הם עטופים בנייר כסף או לא, הם יימסו, מכיוון שכרטיס המסך בתנור יתחמם כולו בצורה שווה, נייר הכסף רק יאט את התהליך הזה. אבל מחברים מעט מותכים אינם בעיה. בעיות יכולות להתעורר כאשר אלמנטים אחרים של כרטיס המסך מתחממים יתר על המידה - רכיבים אלקטרוניים שונים, שבהם הטמפרטורה המקסימלית המותרת נמוכה בהרבה מטמפרטורת השבב. הם פשוט ייכשלו וסוף סוף נסיים את כרטיס המסך.
בהתבסס על העובדות האלה, אנחנו יכולים לעשות כמה מסקנות. כלומר:
- חימום כרטיס המסך צריך להיות נקודתי, כלומר. רק השבב ושבבי הזיכרון צריכים להתחמם, ולא הלוח כולו בכללותו.
- הטמפרטורה, מניסיוני, לא צריכה לעלות על 220 מעלות צלזיוס כדי לחמם את השבב.
- החימום חייב להתבצע באופן שווה, רצוי מאוד עם עלייה הדרגתית בטמפרטורת החימום.
- זמן החימום לא יעלה על 5 דקות לחימום מהיר יחסית ו-10 דקות לחימום חלק יותר.
- כרטיס המסך אמור להתקרר בצורה חלקה, אין צורך לפוצץ אותו בנוסף.
- במהלך ואחרי הטיגון רצוי מאוד לא לעקור, להזיז או לנער את כרטיס המסך. אחרת, כתוצאה מפעולות אלה, רכיבים קטנים הממוקמים ליד השבב עלולים לזוז או ליפול, מכיוון שההלחמה נמסה.
עכשיו על הניסיון שלי בטיגון כרטיסי מסך. כשהחלטתי לראשונה "לתקן" כרטיסי מסך באופן דומה, נטשתי מיד את הצלייה בתנור. ובהיעדר כלים מיוחדים עשה זאת מעל המבער (משתמשים גם באריחי קרמיקה וחשמל), כלומר. על אש גלויה.
הצעד הבא שלי לקראת שיפור האיכות, האמינות והבטיחות של תיקון כרטיסי מסך על ידי טיגון היה באמצעות מייבש שיער. לדוגמה, אני משתמש במייבש בניין של בוש. זה נוח בכך שיש לו שליטה דיגיטלית, יש לו מספר מצבי פעולה ומאפשר לך להגדיר את הטמפרטורה הנדרשת, כמו גם את הכוח (מהירות) של זרימת האוויר.עובד כמייבש שיער לבניין, לתיקון לוקח לי בערך שלוש דקות להתחמם וכמה דקות לקירור טבעי חלק (ללא ניפוח נוסף) של כרטיס המסך.
שימוש במייבש שיער לבניין הוא הדרך הטובה ביותר לטיגון כרטיסי מסך.
אתה יכול לארגן הוליבר אם כדאי לחמם כרטיסי מסך או לא. בעת פנייה למרכז שירות עם תסמינים דומים של כרטיס מסך, סביר להניח שימליץ לך לזרוק אותו. אני יודע שהמאסטרים של ה-SC מתנגדים באופן מוחלט ל"תיקון" כזה. למעשה, הם צודקים כי לאחר שתיקנו כרטיס מסך בצורה כזו, הם לא יוכלו לתת כל ערבויות למשך העבודה.
אגב, לגבי משך כרטיס המסך לאחר הצלייה. תלוי למי באיזו טמפרטורה כרטיס המסך התחמם, למשך כמה זמן הוא התחמם וזמן הפעולה הרגיל של כרטיס המסך יהיו שונים. זה יכול לנוע בין מספר ימים, שבועות, חודשים ועד מספר שנים (במקרה הטוב).
כעת נסתכל על מספר דוגמאות לטיגון כרטיס מסך, מוצלח וגם לא מוצלח.
דוגמה טובה. כרטיס המסך שלי הוא GF 8800GTS 640Mb. בתמונה לפני הטיגון. למרבה הצער, אין תמונות לאחר הצלייה, או יותר נכון, יש, אלא רק דפנות עם צ'יפ. לאחר הטיגון שום דבר לא נמס מעל המבער, רק המדבקות שאי אפשר לקלף התכהו. את כרטיס המסך היה צריך לטגן מספר פעמים. הפעם האחרונה הייתה מזמן, אני לא זוכרת. כעת כרטיס המסך מקורר על ידי ה-CBO, כך שאין בעיות עם התחממות יתר.
בדפים האישיים של Overclockers.ru תוכלו למצוא מספר דוגמאות לטיגון כרטיסי מסך כאלה. וכמעט כולם מיוצרים באמצעות התנור.
הנה עוד דוגמה צליית כרטיס המסך XFX GTX 280 בתנור . באופן עקרוני, כרטיס המסך עבד, אבל כמה אלמנטים מפלסטיק נמסו.
ואז לגמרי דוגמה רעה לטיגון כרטיס מסך בתנור. ניסיוני Palit 8600gt 256mb sonic+.
כפי שאתה יכול לראות, האדם "קצת" הגזים בזה. כתוצאה מכך הרגתי את כרטיס המסך. לא רק קבלים אלקטרוליטיים, אלא גם קבלים מוצקים (שיכולים לעמוד בטמפרטורות גבוהות) התנפחו מחימום בכרטיס המסך. גם מסגרת המגן על השבב מסביב לקריסטל, מחברי ה-DVI ומחבר המתח של המאוורר הומסו.
לפני זמן לא רב, אדם אחד גם הרס את כרטיס המסך המצוין 9800GTX+. אבל אמרתי לו לא לחמם בתנור. הו, מצטער לראות. לצערי אין תמונה. אולי זה יהיה.
אז, כל אחד מחליט בעצמו אם לחמם את כרטיס המסך או לא. אם הוא חושב שזה שווה את זה, אז אני ממליץ לך לפנות לאדם עם ניסיון שיש לו את הכלי המתאים.
כמו כן, בנוסף, אני רוצה לומר כי לטיגון יעיל יותר, נכון, יש צורך להשתמש בשטף נוזלי, המוכנס מתחת לשבב.
כל הדקויות והניואנסים אינם מתוארים בערך זה, מכיוון שלא מדובר במדריך לפעולה, אלא במאמר מבוא.
אני ממליץ לך להסתכל על זה מאמר על טיגון כרטיס מסך .
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
UPD אני ממליץ לקרוא את המאמר בעיות עם שבבי nVidia .