תיקון דוד מים פולריס עשה זאת בעצמך

כיום, מחממי מים רלוונטיים עבור כל הנחות מודרניות. רבים מאיתנו חווים הפרעות במים חמים, בעוד שלאחרים אין זאת כלל. עוזרים שאין להם תחליף אלה עוזרים לפתור את הבעיה.

היצרנית האיטלקית Polaris היא אחת החברות המובילות המספקות מוצרי חשמל ביתיים שונים לשוק העולמי. מפעלי ההחזקה ממוקמים באיטליה, טורקיה, ישראל, סין ורוסיה. המוצרים של המותג הזה, למרות שיש לו פופולריות מסוימת באסיה, אירופה ודרום אמריקה, לא ניתן לומר שהם טובים ואמינים מאוד. זה מושך קונים בו יותר עיצוב, מגוון דגמים ומחיר נמוך. ונתינה דוד "פולריס" לתיקון , אתה לא צריך לשלם הרבה כסף עבור זה ולחכות זמן רב להופעת הרכיבים הדרושים.

בעת יצירת מחממי מים, היצרן מקדיש תשומת לב מיוחדת למיכל המכשיר. פני השטח הפנימיים שלהם מכוסים בציפוי כסף או אמייל ביוגלאס. זה למעשה מבטל קורוזיה ומשפר משמעותית את איכות המים המתקבלים. בעוד רגע תיקון מחממי מים "פולריס" בכל מקרה, זה הופך להיות בלתי נמנע, אבל זה קורה מסיבות אחרות, שבגללן חיי השירות הכוללים של מכשירים גבוהים למדי.

המחממים הם אנודות מגנזיום, והדגמים היקרים ביותר מצוידים גם במערכות הגנה רב-רמות ובקרות כוח חלקות. תצוגת הקריסטל והבקרות האלקטרוניות מאפשרות ניטור רציף של פעולת היחידה ועמידה בתקני תחזוקה תפעוליים. המכשיר מוגן מפני זרמי דליפה, אך עדיין מומלץ להתקין RCD. זה יעכב תיקון דוד מים פולריס במשך זמן רב.

לדודים המצטברים יש מחיצה מרכזית במיכל, המסייעת בחימום מהיר של המים. הוא זורם מחצי כדור אחד למשנהו כבר במצב חם. גוף החימום מורכב משני חלקים בעלי כוח שווה, אך תרמוסטט בקרת התחממות יתר מותקן במקום צריכת המים בחצי הכדור השני, שם הטמפרטורה שלו היא מקסימלית.

בין התקלות האופייניות של דוד המים, רבים נתונים לאבחון וחיסול עצמי, אבל יש כאלה שבהם הם עצמאיים תיקון דוודים פולריס הופך לבלתי אפשרי. כן, ולטפס בתוך המכשיר לפני תום האחריות, פשוט טיפש.
במקרים אלו החברה תמיד תסייע: להתייעץ ולבצע את העבודה הנדרשת. גם המורכבים שבהם ייקח כ-30-40 דקות ולא יגרמו נזק משמעותי לתקציב שלכם.

אל תשכח כי בהיותו חומר מצוין להגנה על מיכל, ציפוי האמייל נשאר גם הנקודה הפגיעה ביותר בכל דוד. כדי שלא תצטרך לסחוב את שלך דוד מים פולריס לתיקון , אל תתעצלו בעת התקנתו, שימו בולם פטיש מים בכניסת אספקת המים. חבר בזהירות גם את המוצר לרשת החשמל: אפס ואדמה הם לא אותו דבר. במבנים, לעתים קרובות ניתן לכבות אמצעי הגנה, ומים יכולים להתחמם במשך זמן רב ולא לזרום לשקע הדוד. יכולות להיות לכך מספר סיבות:

• כאשר המים נשארים קרים כאשר מחוון החימום דולק, הדבר מצביע על שריפה של גוף החימום, תקלות במעגל האספקה, תקלה בלוח הבקרה או כשל בממסר ההתקן;
• ניתן להבחין בפעולה תכופה של RCD כאשר גוף החימום מתקלקל, תקלות במכונה עצמה או בעיות במעגל החשמלי;
• עם פעולה רגילה אך דליפה קלה של הדוד, חפש קורוזיה של אוגן, בעיות אטם או בעיות שסתום סימון;

• חימום ממושך או לא מספיק של מים מתרחש עם כמות גדולה של אבנית, כשל חלקי של גוף החימום, תקלה של התרמוסטט או הגדרתו למינימום;
• אות האור על המחוון עשוי שלא להיראות אם החיווט פגום או הנורה נשרפת.

לאחר שטיפס טוב באינטרנט ויש לי קצת ידע בטכנולוגיה, קטן תיקון דוד מים פולריס אתה יכול לעשות את זה בעצמך, אבל אם אתה לא בטוח ביכולות שלך או שאי אפשר לקבוע במדויק את הסיבה להתמוטטות, עליך לפנות לשירות מיוחד או להתקשר למאסטר בבית.

דוד חשמלי הוא פתרון יעיל לבעיית אספקת מים חמים לבית פרטי. עם זאת, ציוד כזה, כמו כל ציוד אחר, מתקלקל מעת לעת.

אם יש לתקן תקלות רציניות במרכז שירות, אז כל בעל מלאכה מנוסה יותר או פחות יכול לעשות תיקון קטן של דוד המים במו ידיו.

כדי למזער בעיות במכשיר, כדאי ללמוד את המכשיר ועקרונות הפעולה שלו. בדרך כלל, במשקי בית פרטיים, לא משתמשים בזרימה, אלא משתמשים בדגמי אחסון, המאפשרים שימוש יעיל יותר בחשמל. מכשיר כזה מורכב ממיכל מחליף חום שבתוכו מותקן גוף חימום - גוף חימום המחובר לאספקת החשמל.

חלק חשוב במכשיר הוא התרמוסטט. אלמנט זה מאפשר לך לשמור על טמפרטורה קבועה של המים בתוך המיכל. מים זורמים דרך צינורות אל מחליף החום. אם הטמפרטורה שלו נמוכה מדי (ובדרך כלל זה קורה), אז התרמוסטט נותן אות ומפעיל את גוף החימום.

המים מחוממים עד שהם מגיעים לטמפרטורה הנדרשת. לאחר מכן, התרמוסטט עובד שוב ומכבה את גוף החימום. מים חמים נלקחים מהמיכל ומוחלפים במים קרים, תהליך החימום חוזר על עצמו שוב ושוב. זהו דיאגרמה כללית של העיצוב והתפעול של דוד אחסון קונבנציונלי.

דגמי זרימה מסודרים בצורה שונה במקצת. הם לא מחממים נפח סטטי של מים, אלא נחל. הם משתמשים בגופי חימום חזקים יותר שמתחילים כשהמים מופעלים ועוצרים כשהם כבים. כדי ללמוד ביתר פירוט את הפעולה והמכשיר של דגם מסוים, עליך לקרוא בעיון את התיעוד הטכני הנלווה.

מיכל המחמם הוא מיכל נירוסטה מוצק בעובי של מילימטר אחד או שניים. לא משנה עד כמה החומר הזה עמיד בפני קורוזיה, בכל זאת תהליכים אלה מתעוררים ומתפתחים מעת לעת, מה שמוביל לזרימת מים מהמכשיר. אחת הסיבות השכיחות ביותר להתמוטטויות כאלה היא קורוזיה חשמלית.

כדי למנוע את זה, אתה צריך באופן קבוע, כלומר. להחליף מדי שנה את אנודת המגנזיום המותקנת בפנים. אלמנט זה תוכנן במיוחד כדי למנוע קורוזיה חשמלית. עם הזמן, זה נשחק, ובעלי מיכלי אחסון מאבדים את מראה החלפת החלק החשוב הזה.

כתוצאה מכך, מתחיל פתאום לדלוף מיכל ששירת היטב במשך זמן מה. מצב לא נכון של אנודת המגנזיום עלול להשפיע גם על מצב גוף החימום. מבחוץ, מיכל האגירה סגור לרוב במארז מתכת או פלסטיק, ויש לו גם מעטפת בידוד חום המונעת איבוד חום.

פגיעה במעטפת החיצונית ובבידוד היא נדירה, לרוב עקב טיפול רשלני במכשיר. סדקים ושבבים בגוף מחמם המים עשויים שלא להפריע לפעולתו, אך הדבר יוביל להידרדרות בתכונותיו של מבודד החום, וישפיע לרעה על פעולת המכשיר בכללותו.

צינורות הכניסה למים קרים והיציאה למים חמים לרוב אינם גורמים לבעיות אם התנור מותקן נכון.בדרך כלל, דוד מים מצויד בשני תרמוסטטים, שאחד מהם נועד לשלוט בטמפרטורת המים, והשני מפקח על מצב המכשיר הראשון.

לפעמים נעשה שימוש גם בתרמוסטט שלישי, הקובע את מצבו הטוב של גוף החימום. בכל מקרה, תרמוסטט שבור יצטרך להיות מוחלף לחלוטין. ישנם סוגים נימיים, מוטים ואלקטרוניים של תרמוסטטים. העיצוב שלהם שונה, אבל העיקרון של העבודה שלהם דומה.

האטם הבידוד משמש לא רק לאיטום החיבור של האלמנטים של דוד המים, הוא הכרחי גם כמבודד חשמלי. אלמנט זה מומלץ להחליף באופן קבוע בכל תחזוקה של דוד המים.

ווסת הטמפרטורה מראה לאיזו טמפרטורה מחוממים המים בתוך המכשיר. אם אלמנט זה נשבר, דוד המים עדיין יבצע את תפקידיו, אם כי נתונים על מידת החימום לא יתקבלו.

תקלה של גוף החימום היא בעיה אופיינית עבור מחממי מים מיידיים ומחממי מים. אלמנט זה עובד בעומס גבוה ולכן נשחק במהירות. אם אספקת החשמל מחוברת, אך המים במיכל אינם מתחממים, סביר להניח שהבעיה נוצרה בגוף החימום.

ראשית עליך לבדוק האם מסופק חשמל לגוף החימום ולתרמוסטט. בנקודות חיבור הכבלים נבדקת נוכחות המתח באמצעות בודק. אם אין חשמל, ייתכן שיהיה עליך להחליף את הכבל עצמו או לבדוק אם החשמל נותק בכל הבית.

אם יש חשמל והכבל עובד, אז התעוררו בעיות עם גוף החימום, שיהיה צורך להחליף, או עם התרמוסטט. כדי להבין מה בדיוק שבור, אתה צריך להסיר את התרמוסטט ולבדוק אותו עם בודק. בדיקת יכולת השירות של גוף החימום מתבצעת כדלקמן. ראשית, סולם המדידה של המכשיר מוגדר לטווח של 220-250 V. לאחר מכן ההתנגדות נמדדת במסופים המחברים את גוף החימום לרשת החשמל.

אם יש מתח, נתק את גוף החימום מהרשת ובדוק את הפוטנציאל במסופים של גוף החימום. אם הבוחן לא מגיב, זה יציין שהמכשיר פגום. אם יש תגובה, אתה צריך להמשיך באבחון. ראשית, נתק את דוד המים מאספקת החשמל. לאחר מכן גוף החימום מנותק מהתרמוסטט בצורה כזו שהמגעים של גוף החימום נשארים לא מבודדים.

החל עליהם אנשי קשר של בודקים וצפה בתגובה. אם כן, גוף החימום פועל, אם לא, אתה צריך להחליף אותו. יחד עם זאת, זה לא משנה אילו מספרים הבודק נותן, רק נוכחות או היעדר תגובה חשובה. שיטות פתרון תקלות אלו מתאימות הן למחממי מים חשמליים לאחסון והן לדגמים מסוג זרימה.

כדי לבדוק את יכולת השירות של התרמוסטט שהוסר ממחמם המים, עליך להגדיר את כפתור הכוונון למקסימום ולמדוד בכניסה וביציאה של המכשיר. אם החץ של הבוחן נשאר רגוע, כלומר. מיקומו אינו משתנה, מה שאומר שהתרמוסטט פגום ויש להחליף אותו.

אם החץ סוטה, עליך להמשיך בבדיקה. כעת עליך להגדיר את המיקום המינימלי על התרמוסטט ולחבר את בדיקות המדידה של הבוחן למגעים. זה לא יהיה קל להמשיך את האבחון לבד, תצטרך לתקן את הבדיקות או לבקש ממישהו להחזיק אותם במצב הנכון למשך זמן מה.

לאחר מכן, אתה צריך לקחת מצית ולחמם את קצה חיישן הטמפרטורה. אם הממסר התרמי עובד, המעגל נפתח, וההתנגדות בסולם הבוחן יורדת בחדות, אז הממסר התרמי יכול להיחשב גם כשיר. אם המערכת לא מגיבה לחימום, אלמנט זה פגום ויש להחליף אותו לחלוטין.

לעיתים דוד המים עלול להפסיק לפעול עקב פעולת הנתיך התרמי כתוצאה מהתחממות יתר מסוכנת של המכשיר. זה מספיק כדי להתאים נכון את פעולת המכשיר כך שהוא יתחיל לעבוד במצב רגיל.

אם הבדיקה הראתה שגם גוף החימום וגם התרמוסטט פועלים, סביר להניח שיש בעיות בלוח הבקרה. זה כמעט בלתי אפשרי לתקן אלמנט כזה בבית. יהיה עליך להחליף אותו בחדש, ותצטרך להיעזר במומחה שיעזור לך להקים ציוד אלקטרוני. לרוב, אתה רק צריך ליצור קשר עם מרכז השירות, שם האלמנט הרצוי ייבחר ויותקן כראוי.

נזילת מיכל היא בעיה רצינית, שלא תמיד ניתן לתקן לבד. בדגמים מסוימים, יהיה צורך להחליף את המיכל או את התנור כולו. לעיתים ניתן להלחים את הנזילה, אך יש להקפיד על החזרת שלמות המעטפת החיצונית ושכבת הבידוד התרמי. בדרך כלל אמצעים כאלה אינם מספיקים וקצרים, בקרוב הדליפה תתרחש שוב.

מיכל דוד מים צפוי לדלוף אם:

• נגרם נזק למיכל הפנימי;
• גוף החימום התדרדר;
• אטם דלף.

אם מים דולפים במיקום גוף החימום, ייתכן שלא יהיה צורך לתקן את המיכל עצמו. במקום זה מותקן אטם מיוחד, נזילה עלולה להיגרם מהנזק שלו. האטם מוחלף ובכך לפתור את הבעיה.

נזילה של מיכל דוד מים נובעת לרוב מהזנחה או חוסר תחזוקה הכוללת גם החלפת אנודת המגנזיום. בעיה נפוצה נוספת היא היעדר הארקה. הדבר עלול להוביל גם להתפתחות תהליכי קורוזיה ולהתרחשות דליפות.

אם אתה צריך להחליף את האטם או גוף החימום, עדיף קודם כל לפרק את האלמנט הפגום כדי לקחת אותו איתך ולאסוף את האנלוג המדויק. רכישת חלקים "בעין" עלולה להוביל להוצאות מיותרות. קל יחסית לבצע החלפה כזו. אבל אם מתעוררות בעיות עם הטנק, תצטרך לפחות לפנות למרכז השירות. מיד צריך למצוא את המסמכים לדוד המים ולהבהיר את תנאי האחריות ותנאי השירות.

ללא קשר לאופי התקלה, לפני תחילת עבודת התיקון, תחילה עליך לכבות את אספקת החשמל, להסיר את כיסוי המגן, לנתק את החוטים, הצינורות ולנקז את המים. דגמי קיר מוסרים בדרך כלל מהסוגריים. כיסוי המגן, המסתיר את נקודת החיבור של חוטי החשמל ואת הידוק גופי החימום, עשוי לקבל מיקום שונה בהתאם לדגם.

במכשירים אופקיים, אלמנט זה ממוקם בדרך כלל בצד שמאל, בתנורי חימום אנכיים - בתחתית, ובדגמים קטנים - מלפנים. במכשירים מסוימים, תחילה עליך לשחרר את בורג ההרכבה הראשי הממוקם במרכז. לפעמים אלמנט זה מוסתר מתחת למדבקה דקורטיבית.

לאחר מכן, עליך להסיר בזהירות את התרמוסטט, ולאחר מכן להסיר את צינורות חיישן הטמפרטורה. יש לטפל בהם בזהירות רבה. אם שלמות צינור חיישן הטמפרטורה נשברת, חומר מילוי נוזלי יזרום מהם. כתוצאה מכך, פשוט יהיה צורך לזרוק את דוד המים ולרכוש מכשיר חדש.

במידה וישנן מדבקות על המארז המעידות על המספר הסידורי, יש לשמור אותן גם אם הדבר מפריע לתחזוקה ותיקון המוצר. הדבר עשוי להשפיע על מילוי התחייבויות האחריות של היצרן, וכן להקל על עבודתם של עובדי מרכז השירות.

העובדה שיש בעיות בפעולת המכשיר עשויה להיות מסומנת על ידי שינויים מסוימים במצב הפעולה שלו. לדוגמה:

• הגדלת זמן חימום המים לטמפרטורה קבועה מראש;
• הופעת צלילים חריגים המלווים את פעולת המכשיר;
• הופעת זיהומים במי ברז, שינוי בצבע, ריחו או טעמם.

אם נצפה לפחות אחד מהסימנים הללו, יש לנקות מיד את דוד המים. לשם כך, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:

1. נתק את המכשיר מאספקת החשמל.
2. הסר את כיסוי המגן.
3. נתק חוטי חשמל.
4. סגור את אספקת המים הקרים.
5. השתמש בצינור כדי להסיר עודפי מים מהמיכל.
6. הברג את הברגים שמחזיקים את גוף החימום.
7. הסר את גוף החימום ונקה אותו מאבנית.
8. נקה את פנים הכונן מלכלוך וחלקיקי אבנית.
9. שטפו את המכשיר היטב.
10. בדוק את מצב אנודת המגנזיום.
11. במידת הצורך, החלף אלמנט זה מיד.
12. המתן עד שהמיכל יתייבש לחלוטין.
13. התקן את המחמם במקום.
14. הרכיבו מחדש את המכשיר.
15. בדוק את האבטחה של כל המחברים.
16. חבר את דוד המים לאספקת החשמל.
17. בדוק אם יש הארקה.

יש להוציא את גוף החימום בזהירות מהמיכל, הברגים עלולים להיות עקשנים מדי, לעיתים קשה להסיר את גוף החימום בגלל אבנית רבה מדי. גוף החימום מנוקה באמצעים מכניים או כימיים, כמו גם סילוק מזהמים מהמיכל. אם נמצאה כמות גדולה של אבנית בתוך המכשיר, כדאי לשקול לשנות את מצב ההפעלה של דוד המים.

תופעה זו נצפית לעתים קרובות כאשר המכשיר פועל בעוצמה מקסימלית במשך זמן רב. מומלץ להגדיר את טמפרטורת החימום המקסימלית שלא תעלה על 60 מעלות על מנת להאריך את חיי המכשיר ולהפחית את מספר התקלות. אם גוף התקן החימום מופעל, ייתכן שגוף החימום התעוות ונקרע, או שיש תקלה במערכת הבקרה.

סרטון מפורט על אבחון מצב, תחזוקה ותיקון עצמי של מחממי מים ביתיים ניתן לצפות כאן:

תיקון דוד מים אינו כל כך קשה כאשר מדובר בהחלפת חלק מהאלמנטים שלו. במקרה של תקלה חמורה, יהיה חכם יותר לפנות למרכז שירות מיוחד. תפעול נכון של המכשיר ותחזוקתו בזמן יחסוך מכם בעיות ועלויות רבות.

דוד חשמל Polaris FDRS 80V. פועל למעלה מחמש שנים. גוף החימום הוחלף מספר פעמים. הפעם הבעיה קצת שונה - הצמד התרמי אינו קובע נכון את הטמפרטורה, כתוצאה מכך גוף החימום נכבה, בהנחה שהטמפרטורה שנקבעה הושגה, למרות שבמציאות הנוזל בקושי חם. הוא הוציא צמד תרמי, הניח עליו חפצים קרים, התגובה הייתה נורמלית, הטמפרטורה מיד ירדה. אבל, ברגע שהנחתי אותו, הוא קופץ בגוף החימום ועולה בפתאומיות. מה אתה חושב שזה יכול להיות?

לרוב זה קורה כאשר יש תקלה באלקטרוניקה, או כתוצאה מהתמוטטות גוף החימום על העור. אני מאמין שבמצבך זו האפשרות השנייה. חשמל דרך גוף החימום החודר למעטפת משפיע על האלקטרוניקה באמצעות חיישן (תרמוצמד).

מחמם מים מצטבר פולריס 30 ליטר. גוף החימום נשבר. ביצע את הפירוק, קיבל את זה, כתב את הדגם. הייתה לי שאלה כזו: האם יש טעם להחליף גוף חימום או שעדיף לקנות מיד מכשיר חדש? מה עוד צריך להחליף חוץ מגוף החימום? למיטב הבנתי, זה עבד במערכת ההגנה? הצליל היה חזק מאוד, למרות שהמכונות לא כבו.

סביר להניח שצריך להחליף את היחידה.

דוד חשמל Polaris Gamma IMF 50V. כאשר מים חמים מופעלים, מים קרים נכנסים מיידית, והטמפרטורה יורדת במהירות, רק חצי דלי מים חמים נשאב. אחרת, הכל מתפקד כרגיל, החיבור נכון.

כנראה שסתום סימון פגום.

מותקן דוד חשמל פולריס 50 ליטר. היה בשימוש רק כמה פעמים בשנה כאשר אספקת המים החמים המרכזית הייתה מנותקת. במשך שלוש שנים זה עבד כמו שצריך, אבל השנה זה הפסיק להתחמם. המוניטור פועל, המים זורמים, אבל הם קרים. מסתבר שבמשך כל הזמן שהוא איתנו הוא עבד רק חודש וחצי. מה אתה חושב קרה? האם יש טעם לשפץ?

אולי גוף החימום נשרף. זה לא יעלה לך הרבה להחליף אותו. עבור גוף חימום, זה הרבה יותר רציני לחמם את הטמפרטורה מאפס מאשר לשמור על טמפרטורה קבועה. באופן כללי, אלמנטים אלה נחשבים חומרים מתכלים, מכיוון שהם נשרפים לעתים קרובות למדי. ליתר דיוק, רק מומחה יכול לומר לך לאחר בדיקה חזותית, כי ייתכנו סיבות אחרות.

מותקן דוד מים Polaris Aqua IMF 100V, בפעולה כשלוש שנים. כרגע הוא מחובר לרשת החשמל, המנורה דולקת, אך המים אינם מחוממים. מישהו מכם יכול להציע מה יכול היה לקרות?

כדי לקבוע במדויק את התקלה, תזדקק לבדיקה ויזואלית של המכשיר, ככל הנראה, גוף החימום התקלקל, או כאופציה, הסיבה עשויה להיות בתרמוסטט או במגעים וחיבורים פגומים.

דוד חשמל פולריס 80 ליטר בפעולה. במהלך השנים האחרונות שמתי לב שמנורת חיווי החימום דולקת כל הזמן, כך שגוף החימום לא נכבה, וגוף המכשיר החל להתחמם, כמה מסוכן זה יכול להיות? אתה צריך לנתק אותו מדי פעם. איפסתי את טמפרטורת החימום באמצעות ממסר תרמי - לא הייתה תוצאה.

התחממות יתר של EWH מסוכנת. אני חושב שהתרמוסטט הוא הבעיה וצריך להחליף אותו.

אני מפעיל את דוד האחסון Polaris Ultra IMF 50 V, הוא מתחמם לטמפרטורה מסוימת ונכבה לחלוטין. בעבר הכל היה בסדר, הוא התחמם ל-70 מעלות, ועכשיו הוא נכבה כבר ב-44. לאחר זמן מה אני מחבר אותו לרשת - שוב אותו מצב (החלפתי רק את התקע, המכשיר פועל כבר שלוש שנים).

סביר להניח שתרמוסטט מקולקל. בנוסף, אם אתה משתמש במים קשים, אתה צריך לנקות אותם מאבנית ורובד.

תקלה בדוד Polaris FDRS RN 80 VR. זה התחיל לדלוף בתחתית. לא מהמילוי, אלא מהכריכה התחתונה. האם ניתן לתקן, אם כן, מה צריך לעשות?

קודם כל כדאי לברר את מיקומה המדויק של הנזילה ולתקן אותה. אם הבעיה היא בצינורות ובנקודות החיבור, אז צריך להחליף אותם, אבל אם הבעיה היא במיכל, אז לרוב זה לא ניתן לתיקון.

לפני כשנה רכשנו דוד פולריס ל-50 ליטר, כרגע הופיעה התקלה הבאה. הוא היה מלא ולא השתמשנו בו בזמן שהייתה אספקת מים חמים מרכזית. נוצרו סדקים במעטפת, והיא החלה לדלוף בחלק התחתון מתחת לכיסוי המגן. התקן הכיבוי המגן מופעל, וכתוצאה מכך לא מתרחש חימום, וגם חיישני החימום אינם נדלקים. מה לעשות? האם ניתן לפתור את הבעיה בעצמי או שעלי להתקשר לאשף?

כמובן שעדיף להתקשר למאסטר, כי יהיה צורך לפרק את המכשיר כדי לקבוע את המיקום המדויק של הנזילה, בנוסף לא ניתן לשלול תקלות אפשריות אחרות שיתגלו רק לאחר בדיקה.

דוד מים FDRS 30V. אני ממלא אותו במים קרים, מכוון את הטמפרטורה באמצע הסקאלה, הוא מתחמם ומתכבה, כצפוי. אחר כך אני מנתח את המים, מנקז כמה ליטרים, מדליק את החימום ומחמם אותו עד הקצה, מים רותחים יוצאים מהמיקסר. אני מנקז לגמרי את הנוזל, שוב אני אוסף מים קרים, מתחיל לחמם, הכל עובד. מה האשמה?

ללא בדיקה ויזואלית, לא מספיק רק להגיד מה בדיוק הבעיה, צריך לבדוק את התרמוסטט, בקר הטמפרטורה וכו'. נדרשת אבחון כדי לקבוע במדויק את ההתמוטטות.

בדוד פולריס של 80 ליטר המכונה נכבית, במהלך הפירוק גילה שגוף החימום מחומם ישירות. הסרתי את התקן זרם שיורי על החוט, המכונה עדיין נכבית. מסתבר שהבעיה היא בהגנה התרמית על גוף החימום?

כאופציה, יש לבדוק את חוסר יכולת ההגנה התרמית, או משהו אחר, ללא בדיקה חיצונית ואבחון אי אפשר לומר.

Polaris FD50V. לא יתחיל, אין תצוגה. חשמל נכנס. אולי המגן התרמי נכנס? לא מוצא את מפתח הכיבוי.

על מנת להגיע אל מפתח ההגנה התרמית, תצטרכו להסיר את מכסה המיכל, לאחר ביטול האנרגיה של המכשיר. יחד עם זאת, עליך להבין מה תרם להגנה התרמית, אולי התמוטטות של התרמוסטט או גוף החימום, או משהו אחר. וייתכן שלהגנה תרמית אין שום קשר לזה. כדאי לפנות למומחה על מנת שיאבחן ויתקן.

אנחנו משתמשים בדוד חשמל פולריס 100 ליטר, אני לא מצליח להבין מה הבעיה. מסיבה כלשהי, נוזל אינו נמשך פנימה, בהתחשב בכך שכל הברזים פתוחים, השסתום החם על העלייה סגור. על מים קרים מותקן שסתום ובתחתית מותקן שסתום חזור. כשאני פותח את האולם. מים וחמים בברז, ואז מים זורמים משם, זה מצביע על כך שהמכשיר מלא. אבל כשהמים החמים נסגרים אחרי 20 דקות, אני מבורג אותם שוב, אז אין מים. יכול להיות שזה בגלל האוויר בדוד?

כמובן שאוויר יכול להצטבר במכשיר. עליך לבדוק את יכולת השירות של שסתום הסימון ולוודא שהחיבור תקין.

דוד מים Polaris Mercury IDF 80V, אנו משתמשים בו כשנה. לפני מספר ימים, הנוזל הפסיק להתחמם, למרות שנורות החיווי דולקות. ניקיתי את גוף החימום, חזותית לא מצאתי פגמים (סדקים, נפיחות), לא, הבעיה לא נעלמה. אנא ייעץ מה יכולה להיות הסיבה וכיצד לתקן את זה?

על מנת לבטל לחלוטין את התמוטטות גוף החימום, יש צורך למדוד את ההתנגדות עליו, בנוסף עלולה להתרחש תקלה בתרמוסטט, יש לבדוק גם אותה, אך לא ניתן לשלול תקלות אחרות.

ישנו דוד מים Polaris FDRS RN 30. נוזל זורם באזור האטם על המכשיר עצמו, הממוקם על צינור אספקת המים. מה שצריך להיעשות?

דוד המים פולריס 50 ליטר הפסיק להתחמם לטמפרטורת הכיבוי, כעת החיווי דולק כל הזמן, והמים כמעט ואינם מחוממים. איך פותרים את הבעיה הזו?

כאופציה, הסיבה יכולה להיות התמוטטות של גוף החימום, יכולה הייתה להיווצר שם כמות גדולה של אבנית, אולי התרמוסטט נשבר. אפשר למנות את הסיבה בצורה מדויקת יותר רק לאחר בדיקה ויזואלית.

נזק לשסתומים התרחש במיכל Ultra IMF 80V שלנו. שיניתי אותו, שלושה ימים אחר כך הוא נשבר שוב, הייתי צריך לקנות עוד אחד - התוצאה זהה. מה הסיבה, מי יודע? Valve me מומחה. הוא אמר שהאיכות לא ממש טובה.

כיצד מתבטא כשל שסתום? האם הוא משחרר לחץ כל הזמן? אם זה אכן המצב, אז יש רק שני פתרונות אפשריים לבעיה. הראשון הוא אם לחץ המערכת גבוה מדי. אם זה אכן המצב, אז יש להתקין מפחית לחץ מים. שנית, השסתום היה הדוק מדי במהלך ההתקנה. השסתום צריך להסתובב 4 סיבובים. אחרת, אלמנטי הפלסטיק המרכיבים את השסתום יירדו, ונוזל יזלוג דרך השסתום בכיוון ההפוך לתוך מעלית המים הקרים (הצינור הקר יתחמם).

מחמם מים לאחסון Polaris Vega IMF 50H - לאחר מספר דקות לאחר התנעה מופעלת הגנה תרמית, חימום חלש. תגיד לי, מה הקטע?

אם למעשה אין אבנית בדוד, וגוף החימום אינו מגודל עם זה, אז יש להחליף את התרמוסטט המגן - הוא צריך לעבוד בטמפרטורות מעל 95 מעלות.

מתעניינים בשאלה זו, מדוע מים חמים מדוד פולריס 50 ליטר מדללים מהר מאוד? בעבר יכולתי לעשות שתי אמבטיות, אבל עכשיו רק אחת. הרגולטור מכוון למצב המקסימלי.

הבעיה היא ככל הנראה או בתרמוסטט, או בכמות גדולה של אבנית בגוף החימום. היא זו שמונעת מחיישן בקר הטמפרטורה, המוכנס לגוף החימום, לעקוב נכון אחר הטמפרטורה. וסביר להניח שהנוזל לא מחומם עד הסוף. במילים אחרות, המים החמים ביותר נמצאים בחלק העליון, הם נצרכים במהירות, והחלק התחתון עדיין לא התחמם. אם אין כמעט אבנית באלמנט הצינורי, אז התרמוסטט אשם - הוא נדלק מוקדם מדי.

בפעולה דוד פולריס ל-80 ליטר. יש חיווי חימום, המכשיר דולק, גוף החימום פועל, אבל המכשיר לא מחמם את המים, ליתר דיוק, הוא מתחמם, אלא רק עד 20 מעלות. מה לעשות, לתת עצות?

סביר להניח, יש לך דליפה, הנוזל עוזב את riser GW. יש לבדוק שסתומים.

דוד מצטבר Polaris Aqua IMF 50V - אני לא יכול להפעיל את המפתחות בתחתית המיכל. התקן זרם שייר (RCD) פועל כהלכה. מה יכול לקרות? אנחנו משתמשים בו רק ארבעה שבועות.

זה יכול היה לדפוק את ההגנה, או משהו גרוע יותר, תקלה של האלמנט הצינורי או הממסר התרמי.

מחמם מים חשמלי FDRS 50V עם צג אלקטרוני. בבקשה תגיד לי, מאיזו סיבה אפשר להציג את הטמפרטורה בצורה לא נכונה, המים רותחים ורק 15 מעלות מוצגות על הצג?

ככל הנראה כשל של לוח הבקרה האלקטרוני או החיישן.

פולאריס 80 ליטר, החל להתחמם במשך זמן רב. בשימוש כשנה. הוא מתחמם עד 70 מעלות במהלך הלילה, ומקודם זה לקח 40 דקות. מה יכול היה לגרום לזה?

ההתמוטטות ברורה. ישנה אחת משתי אפשרויות - גוף חימום או תרמוסטט.

בחיי היומיום, אנו משתמשים במחמם המים FDRS 50H כבר די הרבה זמן. בחודשיים האחרונים נשמע רעש בבירור מספר פעמים, כמו בעת חימום קומקום. רק לפני כמה ימים זה התחיל לדלוף באזור ההידוק של מכסה המגן התחתון, והנוזל חלוד. מה תגיד לי?

רעש אינו מהווה בעיה, גוף החימום סתום באבנית. אבל הדליפה כבר חמורה יותר. נשמע כמו הורדת לחץ של המיכל, אבל כדי להבין אם זה באמת המקרה, תצטרך להסיר את הפקק ולבדוק.

מהן הסיבות לכך שלא יוצאים מים חמים מדוד פולריס?

המסנן הגס בכניסה למכשיר סתום - אם יש לך צינורות בסגנון ישן או זרימות נוזלים מזוהמות מדי, המסננת נסתמת לאחר זמן מה. יש לפרק ולנקות אותו או להחליף אותו בחדש. כדי לעשות זאת, אתה צריך להסיר את המכסה מהבקבוק עם מפתח ולקבל את הרשת. בעיה נוספת ניתן לפתור על ידי התקנת מסנן נוסף.

שסתום הקלה תקוע - זה יכול להתרחש כתוצאה מסתימה. יש לפרק ולהזיז את הגבעול. בשל העובדה שהוא מחובר ללא התקני נעילה, תחילה יש צורך לנקז את כל המים.

חוסר מים קרים בברז - גם במקרה של מכשיר מלא לחלוטין, אם אין לחץ במערכת האינסטלציה, מים חמים לא יזרום, כי הם נלקחים מראש המיכל וזזים עקב לחץ. על מנת לבדוק, עליך לפתוח את שסתום אספקת המים הקרים, ובמידת הצורך, להתקשר לשירות השירות.

תקלה או מפחית לחץ מותאם לא נכון - דוד האגירה נותן את אותו לחץ כמו שהוא מקבל בכניסה. במקרים בהם יש לחץ בברז, והנוזל החם אינו זורם היטב, יש לבדוק את מפחית הלחץ ובמידת הצורך להתאים או להחליף בחדש.

היווצרות כמות גדולה של אבנית במיכל - אם יש אלמנט צינורי מסוג פתוח בדוד המים של פולריס, אז יש לנקות אותו בזמן. אם לא ביצעת עבודת מניעה במשך זמן רב (יותר משנה), שקיעת מלח חוסמת את הפתח שדרכו נכנס נוזל.עליך להסיר את המכסה, לנתק את כל החיווט, להסיר את גוף החימום. אתה יכול לנקות אותו על ידי שטיפה בתמיסה של חומצת לימון, יש צורך גם לשטוף את פנים המיכל. לניקוי מהיר יותר, מומלץ להתקין אנודה.

אירעה תקלה או שאחד מברזי הכניסה או היציאה מהמכשיר לא נפתח - הצינורות סתומים. הם עלולים להיסתם עקב איכות מים ירודה. לרוב, זה מתרחש במקומות של עיקולים. מומלץ להחליף את הצינורות לפוליפרופילן. הרשת על ה"אף" של העגורן עלולה להיסתם. במצב כזה הלחץ יהיה ירוד, גם בהפעלת מים קרים וגם בהפעלת מים חמים. הוא מוסר ומנקה או משתנה לאחר. לפני ביצוע תיקונים בעצמך, אל תשכח לכבות את שסתום כניסת המים ולנתק את המכשיר מרשת החשמל. אם אתה בעצמך לא הצלחת לפתור את הבעיה, אז מומלץ להתקשר לאשף.

מחממי מים ביתיים המספקים לצרכן אספקה ​​אוטונומית של מים חמים עלולים להיכשל לאורך זמן. בדרך כלל הבעיה קשורה להתחממות יתר ושחיקה נוספת של גוף החימום בתוך המיכל. זה יכול לקרות עקב הפעלה בטעות של המכשיר עם מיכל ריק, ללא מים.

נכון, רוב היצרנים טוענים שהם נקטו באמצעים כדי למנוע את האפשרות של מצב כזה, ולכן לרוב פעולת המחמם נעצרת עקב פיתוח משאב עבודה. משך ה"חיים" של מחמם מים מסוג אחסון תלוי ישירות בעוצמת השימוש במכשיר, באיכות המים, ברמת טמפרטורת החימום המרבית. כאשר, ברגע הדלקת הדוד, התקן הכיבוי המגן מופעל מיד או שהמים אינם מתחממים במשך זמן רב, אז הגיע התור ללמוד את מצב גוף החימום.

מלכתחילה, מחמם המים נכבה מהשקע או מהמכונה, ולאחר מכן מנוקזים המים מהמיכל. רק אז ניתן להתחיל בפירוק. גוף החימום מוסר, אבנית נשטפת ממנו. נבדקים מראה גוף החימום ושלמות המעטפת שלו.

אם יש סדקים או, יתר על כן, הפסקות רציניות בגוף, אזי גוף החימום למחמם המים מסולק, שכן, למרבה הצער, לא ניתן לתקן אותו. החזרת דוד המים למצב העבודה תתבצע רק לאחר התקנת דוד טרי.

אם לא היו סימני תקלה במהלך בדיקה ויזואלית, אז תצטרך לחפור עמוק יותר. סביר להניח, אנו מתמודדים עם ספירלה שבורה, הממוקמת מתחת למעטפת הברזל.

אז, אתה צריך לקחת מכשיר שנקרא בודק (או מולטימטר) ולבדוק את גוף החימום עבור שלמות הספירלה עם מולטימטר. בנוסף, התרמוסטט נבדק, אם מסופק כזה בתכנון. ברוב המכריע של השינויים של מחממי מים, פרט חשוב זה זמין.

ראשית, נבדק מצבה של ספירלת הניקרום. המולטימטר עובר למצב המשכיות ומחובר למסופים של החלק הנבדק. גוף החימום לדוד והספירלה שלו פועלים ולכן הסיבה לתקלה אינה כאן. זוהתה שבירה ספירלית - לכן יש להחליף את גוף החימום.

סיבה נוספת לכשל עשויה להיות התמוטטות של הבידוד של גוף החימום. כדי לזהות בעיה זו, אחד הבדיקות של המכשיר צריך לגעת בגוף גוף החימום, והשני - המסופים שלו. התצוגה מציגה את המספר אפס, מה שאומר שהפירוט באמת קיים. גוף חימום חשמלי כזה נזרק ללא רחם.

לאחר בדיקת "הישרדות" של גוף החימום, אנו ממשיכים לבדיקת התרמוסטט. אנו מחברים את הבדיקות של המולטימטר למסופים של התרמוסטט, המשמשים לאספקת חשמל. אם התרמוסטט פגום, אז הוא מוחלף מבלי לנקז את הנוזל. הסר את הפאנל מהדוד המנותק מהרשת, נתק את החוטים מהתרמוסטט, התקן בקר טמפרטורה חדש, צמד תרמי, ושחזר את המגעים.

אסור להפעיל את גוף החימום במחמם המים אם הוא פגום, אחרת אתה עלול לקבל התחשמלות.

מומלץ לתקן את הדוד באמצעות סט הכלים הבא: מברג שטוח או פיליפס (שניהם עשויים להיות שימושיים), צבת, סט מפתחות ברגים פתוחים, בודק (מולטימטר), סמרטוטים ומפית נקייה.

החלפת העשרה במחמם המים מורכבת מסדרה של מניפולציות, אותן אנו מציגים להלן:

1. נתק את דוד המים מהרשת;
2. לנקז את המים מהמיכל (כל הנפח שנמצא שם; התהליך מתואר בהוראות);
3. לפרק את דוד המים (אפשר להחליף את האלמנט מבלי להסיר את הדוד ממקום העבודה);
4. לנקות את הדוד מאבנית ולשטוף תחת מים זורמים;
5. לפרק את המכסה (המגן) המכסה את החלק החשמלי של המכשיר;
6. הברג את הברגים (או האומים) של האוגן, המקבע את גוף החימום בתוך המכשיר;
7. הסר את גוף החימום מהמיכל (תחילה עליך להחליף דלי או קערה כדי שהמים לא ישפכו על כיסוי הרצפה);
8. בדוק עשר עבור שירות;
9. התקן אלמנט נוסף וניתן לשירות עם כוח דומה (עדיף לקנות חלקי חילוף בחנויות מיוחדות שבהן אין זיופים, כי חלקים באיכות נמוכה נכשלים במהירות);
10. חבר את כל החוטים בצורה נכונה (למקרה שלא יזיק לצלם איך המכשיר נראה לפני תחילת עבודת התיקון);
11. התקן את מכסה המגן (מגן) במקומו המקורי;
12. לחבר את היחידה לאספקת המים ולרשת החשמל;
13. אם יש דליפות, חובה לחסל אותן;
14. העבר את המתג למצב הפעלה לאחר מילוי המיכל במים.

בעת רכישת דוד לאחסון, המשתמש מחויב לקרוא בעיון את ההוראות המצורפות למכשיר, המתארות את תכונות ההתקנה והנחיות לשימוש נכון במוצר התעשייתי. אנו מזכירים לכם כי חל איסור מוחלט להפעיל את היחידה עם מיכל ריק.

רק ניקוי הדוד מאבנית לא יספיק, בנוסף, עליך לדאוג לשיפור תכונות הנוזל הנכנס למחמם המים. מסנן מיוחד לריכוך מי ברז, המותקן ממש מול המכשיר, יעזור לשנות את האינדיקטורים של טוהר והרכב המים. זה יהיה טוב יותר אם המים יהיו מטוהרים מזיהומים מכניים ואחרים על ידי מכשיר מסנן רב שלבי. ולשכוח לחלוטין אבנית יעזור דוד מים עם חום יבש.

כדי לזהות את הבעיה בשלב מוקדם, מומחים מייעצים: בצע תחזוקה מונעת של הציוד לפחות פעם בשנה. כאשר מחליפים חלקים מסוימים, כמו תרמוסטט, כדאי לרכוש חלקי חילוף איכותיים לדוד מים המיוצרים על ידי יצרן או מיזם שיש לו רישיון לייצור מוצרים דומים.

אתה יכול להאריך את חיי גוף החימום על ידי שימוש זהיר במשאב שלו. חלק מהאומנים מייצרים תרמוסטט במו ידיהם, אחרים מנסים לתקן אותו "במקור" או לרכוש אחד חדש. בכל מקרה, רצוי להפעיל את הרגולטור לערכים המקסימליים, אחרת גופי החימום לחימום מים עם תרמוסטט יביאו אותו לטמפרטורה הרצויה במשך זמן רב, ולאחר מכן יפעלו לעתים קרובות יותר כדי לשמור על ערך הטמפרטורה של את תכולת המיכל. יש צורך לטפל בזהירות ולטפל בציוד לחימום מים בזמן המשבר שלנו, כי דוד ממוצא מיובא הוא יקר.

איך מחליפים את האנודה במיכל דוד המים Termex, Ariston, Electrolux, Polaris, Oasis, Real, Timberg, Atmor, Garanterm

• כדי שניקוי תכוף של הדוד במו ידיך לא יימאס, אנודת מגנזיום מוכנסת למעגל המנגנון כדי לרכך את המים. עקב הימצאות מוט זה במחמם, אבנית קשה להסרה, קשה למגע, אינה נוצרת על אלמנט העבודה. האנודה מושכת משקעים כלפי עצמה ומתמוטטת בהדרגה.יש צורך לעקוב אחר הרגע עד לכיסוי מלא של האנודה ולהחליף אותה במועד, מה שיעזור להגן על גוף החימום והדוד מפני "התקפה" לא רצויה של מים קשים.
• אנודת המגנזיום לדוד מותקנת על אוגן גוף החימום ליד גוף החימום עצמו. אז, המים מחוממים, ומגנזיום, כמתכת פעילה יותר בהשוואה לברזל, מגיב עם תרכובות מתכות כבדות הקיימות בחומר. בנוסף, מגנזיום, על ידי קשירת חמצן המשתחרר במהלך חימום המים, מבטיח את ההגנה המכונה דריכה ("הקרבה") של הציוד. כתוצאה מפעילות נמרצת, אנודת המגנזיום הופכת לבלתי שמישה. החלף חלק זה, ותנורי חימום לדוד מים עם תרמוסטט יחזיקו מעמד לפרק זמן בלתי מוגבל, בכל מקרה, לזמן רב מאוד.
• תיקון עשה זאת בעצמך של הדוד עם החלפת האנודה מתבצע על פי אותה תוכנית כמו בעת החלפת דוד החשמל: קודם כל, כבל החשמל מנותק מהרשת, המים נסגרים וה תכולת המיכל מנוקזת. לוח המגן מוסר כך שניתן להגיע לאוגן שעליו מקובעים מוט המגנזיום, חיישן הטמפרטורה וגוף החימום.
• האוגן מפורק, האנודה נבדקת ויזואלית לאיתור נזק. ובמקרה של פגמים קריטיים, הוא מוחלף בחדש. תחליף למוט בלוי זמין בחנות מתמחה. אז נשאר לנקות את הדוד בבית, לשחרר אותו מאבנית ולהרכיב את המעגל בסדר הפוך. כאשר בוחרים אנודת מגנזיום במפעל מסחרי, יש לבחור חלק באותו אורך, קוטר, עם אותן מידות רידוד הברגה כמו באלמנט המוחלף.

האם אפשר לתקן מחמם מים במו ידיכם בבית: זרימה, גז, אפשרויות אחסון

תיקון מחממי מים אינו אסור להיעשות באופן עצמאי, אם יש רצון, מיומנות וסבלנות. אחרי הכל, על ידי משיכת אדונים מבחוץ, הם יצטרכו לשלם, וייתכן שהרבה. על ידי ביצוע עבודה מבלי לערב אומנים פרטיים, תוכל לחסוך כסף, אך גם תצטרך לעבוד קשה. אל תתחיל לתקן את דוד המים אם טרם פגה תקופת האחריות. הדוד מועבר למרכז שירות בו יתבצעו תיקונים חינם על ידי אנשי מקצוע. תיקון מחממי מים דורש מיומנויות מסוימות מאדם.