תיקון משאבת מים עשה זאת בעצמך

מכשירי שאיבה צוללת פופולריים מאוד בקרב הבעלים של בתים פרטיים ותושבי קיץ, שעיקרון פעולתם מבוסס על המרת אנרגיה חשמלית לתנודות אלקטרומגנטיות, כלומר תנועות הדדיות. הדגם הפופולרי ביותר של ציוד רטט הוא Trickle, המיוצר על ידי המפעל הרוסי OJSC Livgidromas.

עקב שימוש פעיל, המכשיר לפעמים כושל או פועל בצורה לא מספקת. במקרים מסוימים, בעיה זו דורשת השתתפות חובה של מאסטר, אך לרוב אתה יכול לבצע תיקונים בעצמך.

משאבות רטט משרתות אנשים מאז ימי ברית המועצות. היקף הייצור שלהם עולה היום על מיליון יחידות בשנה, בעוד שהביקוש אליהם טרם מוצה. קלות שימוש, מחיר נוח ואיכות יציבה - מאפשרים לך להתחרות בשוק ציוד השאיבה עם יחידות מתוצרת חוץ.

הרכבת טפטוף המשאבה הרטט

למרות התכונות החיוביות והמאפיינים הטכניים הגבוהים, תיקון משאבת ברוק הוא הליך תכוף שיש לנקוט בו עקב תקלה. לפני שתמשיך עם הפעולות לשחזור המצב הניתן לשימוש, עליך להכין ערכת תיקון וכלים נחוצים אחרים, כמו גם להבין את המכשיר ואת עקרון פעולתו.
לתפריט ↑

המשאבה הרוטטת מורכבת מהאלמנטים הבאים:

• אלקטרומגנט;
• מִסגֶרֶת;
• וִיבּרָטוֹר;
• נסיעה חשמלית;
• מְשָׁרֵת;
• ברגים, דסקיות, אגוזים;
• שרוול;
• מַצְמֵד.

לעיצובו של ברוק יש פריסה קלאסית - הכונן החשמלי ממוקם בתחתית, ופתחי היניקה נמצאים בחלק העליון. זה מאפשר קירור טוב יותר, ביטול צריכת זיהומים מלמטה. היחידה פועלת ללא בעיות במשך זמן רב במצב שקוע עם פתחי היניקה פתוחים לאוויר.

האלקטרומגנט, המוצב מתחת למארז, נוצר מליבה מפותלת ומליבה בצורת U, שהחומר שלה הוא פלדה של עלון טכני חשמלי. הפיתול מורכב מ-2 סלילים המחוברים בסדרה. הסליל והפיתול אטומים בתרכובת המספקת בידוד, פיזור חום מהסלילים ועיגון.

הגוף מגן מפני נזק מכני, השסתום המותקן בו, שתפקידו לסגור את פתחי הכניסה. כאשר אין לחץ, הנוזל זורם בחופשיות דרך מרווח מיוחד בקוטר של 0.6 מ"מ עד 0.8.

עוגן ומוט שנדחסים לתוכו יוצרים ויברטור. על המוט יש בולם זעזועים, קפיץ גומי, המחובר בקשיחות לפיר עם שני אומים.

Pump Trickle, שלם וחתך

בתוך הבולם ישנו תותב המגביל את הדחיסה של קפיץ הגומי. הדיאפרגמה, גם היא עשויה מגומי, ממוקמת במרחק מסוים מהבולם. תפקידו לספק תמיכה נוספת למוט ולכיוון שלו. הדיאפרגמה גם מפרידה בין החדרים החשמליים וההידראוליים זה מזה.
לתפריט ↑

רוב הדגמים מציינים: זרימה נומינלית - 0.12 ליטר לשנייה וראש נומינלי - 40 מ'. מרחק אופקי, שהנחל יכול להעביר מים, הוא 100 מ' 1-1.5 מ"ק. מ' לשעה. ההספק שצורכת המשאבה נע בין 180-300 וואט. הזרם המרבי הוא 3.5 A, בעוד שהזרם הנצרך כמעט אינו חורג מהזרם ההתחלתי.

הטמפרטורה של המדיום הנשאב לא תעלה על 35 מעלות צלזיוס.המשאבה מיועדת לפעולה עם מים לא אגרסיביים, הזיהום המותר הוא 0.001%. כדי לספק ליחידה את הפרמטרים הנדרשים, מומלץ להשלים אותה עם צינורות בקוטר פנימי של 19 מ"מ ומעלה. השימוש בצינורות עם חתך קטן יותר מגביר את הסבירות לעומס יתר במהלך פעולת המשאבה, אובדן ביצועים והתמוטטות.

בין היתרונות של המשאבה הם:

1. מחיר ממוקד לקוח. העלות של מכשיר הידראולי נשארה נוחה עבור קונה רגיל במשך זמן רב.
2. קלות שימוש, ניידות. משקל המכשיר, שאינו עולה על 4 ק"ג, מקל על הובלה ושימוש בכל מיכל.
3. קלות שימוש. המכונה ההידראולית אינה מכילה מנועים חשמליים, אלמנטים מסתובבים, אינה בררנית בתחזוקה, אינה זקוקה לאמצעי מניעה. זה לא קשה לתקן משאבת רטט.
4. רווחיות. כדי להעלות 1 מטר מעוקב מעומק של 10 מטר, מספיק 0.2 קילוואט חשמל.
5. צדדיות של יישום. המשאבה מתמודדת עם אספקת המים לבית, שואבת נוזלים ממרתפים מוצפים, ביוב, השקיית בקתות קיץ. הוא משמש להעמקה וניקוי בארות. המשאב של המכשיר יקטן כמובן.

כאשר היחידה מחוברת לספק כוח של 50 הרץ, האבזור נמשך לליבה. בכל חצי תקופה הוא נזרק לאחור על ידי הבולם. לפיכך, במשך תקופה אחת של הגל הנוכחי, המשיכה של האבזור מתרחשת פעמיים. לכן, תוך שנייה אחת, הוא נמשך מאה פעמים. נצפה גם רטט תכוף של הבוכנה הממוקמת על מוט האבזור.

בשל הנפח המוגבל על ידי השסתום והבוכנה, נוצר תא הידראולי. הפעולות בו קפיציות בשל גמישות המדיום הנשאב המכיל אוויר מומס ורעידות הבוכנה. בזמן שהמים נדחפים לתוך פיית הפריקה, והקפיץ מתרחב ומתכווץ, השסתום מבטיח את כניסת הנוזל ודרך חורי היניקה - יציאתו.

למשאבת הטפטוף בערכה יש כבל ניילון המשמש לחיזוק והתקנתה. הכבל מגן על הצרכן מפני התחשמלות במקרה של התמוטטות בידוד, שכן הוא אינו מוליך זרם.

לא מומלץ להשתמש בכבל פלדה, שכן הוא שוחק את קפיצי הגוף.

תיקון יחידת הרטט מתחיל בהוצאתה מהבאר. לטבול משאבה לא יציבה במיכל מים. חבר ובדוק את המתח. אם זה מתאים ל-200 V, כבה את המשאבה, רוקן את המים ופוצץ את השקע עם הפה. תתחיל לפרק.

לפני כן, מומלץ לסמן בעיפרון או טוש את האלמנטים לחיבור, שיבטיחו את ההרכבה הנכונה ויעילותה. עם זאת, זכור שאם המכשיר נמצא באחריות, אל תפתח את המארז בעצמך. במקרה זה, הקפד לפנות למרכז השירות. הפירוק מתבצע באמצעות סגן. הם לוחצים את המדפים על המארז, הממוקמים ליד הברגים. יש צורך לשחרר את הברגים, כמו גם להדק, בהדרגה.

בפירוק הראשון, זה לא יהיה מיותר להחליף את הברגים עם ברגים דומים עם ראש למשושה נוח.... פעולות אלו יקלו עוד יותר על ההרכבה והפירוק של המכשיר. כדי להבין במה אנו מתמודדים, אנו מציעים לשקול את הגורמים הנפוצים ביותר לתקלות.
לתפריט ↑

המשאבה פולטת צליל צלצול אופייני. לאחר הפירוק, בצעו בדיקה ויזואלית יסודית. אם במהלך הבדיקה נמצא הדפס עוגן וכתם שחור על פני האלקטרומגנט, הדבר מצביע על כך שהעוגן פוגע במשטח המגנט. תקלה זו משפיעה לרעה על הוויברטור ומובילה לבעירה של הפיתול.

פירוק המשאבה והכלים הדרושים

יש צורך למדוד את המרחק מכסה המילוי למשטח המגנט.גובה המילוי צריך להיות 3.9 ס"מ, אך הערך בקליפר הוא 4.9 ס"מ, שכן עובי הקרש על משטח המילוי הוא 1 ס"מ.

לאחר מכן מפרקים את הוויברטור, מחליפים את מכונת הכביסה המכווננת בהתאם לגובה היציקה הסטנדרטי. לדוגמה, אם הוא 2.85 ס"מ, אז נדרשת מכונת שטיפה של 1.05 ס"מ. השרוול הגדול מוחדר לבולם הזעזועים, והשרוול הקטן מוחדר לבוכנה. לאחר פיתול המשאבה, הברגים ננעלים על ידי אגרוף.

יש לוודא שאין חוסר יישור, להבריג את הברגים בצורה אחידה והדוקה, לא להדק יותר מדי, כדי לא לקצר את הרווח בין האבזור למגנט. השתמש במכשירי מדידה כדי לבדוק את פרמטרי המשאבה. בהיעדר דפיקה, גובה הרמה של לפחות 40 מ' - הצלחת לתקן את היחידה שלך בהצלחה.
לתפריט ↑

הנחל רועד קשות וזמזם. ייתכן שהסיבה לכך היא אומים רופפים או בלאי שסתומים. במקרה הראשון, יש לפרק את המשאבה, להדק את האומים עד שייעצרו. יש לתקן את החלק העליון כדי למנוע בעיה דומה בעתיד. אם, בתהליך, מתגלה חלודה על ברגי הקשירה, השתמש במטחנה כדי לחתוך אותם בצורה מסודרת, החלף אותם בחדשים עם ראש משושה. במקרה השני, פשוט החליפו את השסתום, המתאים לפקק מבקבוק רפואי.
לתפריט ↑

הגוף נמצא במגע עם קירות הקידוח, המכשיר מוריד לחץ. כתוצאה ממכות בדפנות הקידוח, המקבילות למכות פטיש, הגוף לא יכול לעמוד בעומס היתר, מתחמם, המילוי מתקלף מהמגנט. אם היחידה התייבשה, יופיעו תופעות דומות. יש צורך להסיר את המגנט, לפני הפרדת החלק החשמלי, לחתוך חריצים רדודים על פני כל המשטח עם מטחנה. לאחר מכן הוא משומן עם חומר איטום וחוזר לבית במקומו. זה משתמש בעיתונות. המתן עד שחומר האיטום יתייבש והרכיב את המשאבה מחדש.
לתפריט ↑

כאשר מתרחשת צריבה לא מספקת בויברטור, יש לבטל את הבעיה על ידי הוספת מנקים לוויברטור. מספרם נקבע באופן אמפירי עד להחזרת לחץ המים הנדרש. אם התקעים נופלים כאשר הם מחוברים, בדוק את הפיתול באבזור. במקרה זה, ככל הנראה, הוא נשרף ויש לעדכן אותו.

משאבות רטט מסופקות עם כבל

כאשר הכבל מופחם, יש צורך בבודק שיבדוק את יכולת השירות שלו. צריך גם להחליף אותו. יש לומר כי לא לכל הדגמים יש הליך כזה. במקרה זה, הכבל מורחב בשיטת הפיתול.

כאשר המוט (מנגנון השאיבה) התנתק או נהרס עקב לחץ מכני, התיקון אינו מתאים. שקול לקנות אנלוגי.
לתפריט ↑

משאבות רטט טבולות ביתיות "מאליש", "נפטון", "זרם", "קציר", "סטרומוק", "בוסנה", "דזהרלטסה" ואחרות. תיקון עשה זאת בעצמך

למשאבות רטט טבולות יש תכונות חיוביות רבות. עם זאת, יש להם גם מינוס: תקלות ותקלות תכופות. ביניהם יש כגון שבירת שסתום, חתך מתיחה, קצר חשמלי וכו'. אבל גם אם כל המילים האלה לא נותנות לך הבנה של מהות הבעיה, אין צורך לרוץ מיד אל המאסטר אשר יתקן הכל. אתה יכול לנסות להבין את זה בעצמך.

למשאבות רטט טבולות יש תכונות חיוביות רבות. עם זאת, יש להם גם מינוס: תקלות ותקלות תכופות. ביניהם יש כגון שבירת שסתום, חתך מתיחה, קצר חשמלי וכו'. אבל גם אם כל המילים האלה לא נותנות לך הבנה של מהות הבעיה, אין צורך לרוץ מיד אל המאסטר אשר יתקן הכל. אתה יכול לנסות להבין את זה בעצמך.

רק אל תתחיל את התיקון במהירות מסחררת. אחרת, בעת תיקון תקלה אחת, אתה יכול לבצע אחר או להרוס לחלוטין את המשאבה, כך שהיא לא תעבוד יותר.וכדי למנוע את זה, ראשית עליך להבין כיצד משאבות צוללות רוטטות מסודרות ומה עיקרון הפעולה שלהן. נתחיל בזה.

עקרון הפעולה והעיצוב של משאבה טבולה

עקרון הפעולה של משאבות טבולות הוא המרת עוצמת זרם החילופין לרעידות מכניות (רעידות) של הבוכנה והאבזור. רעידות אלו מקדמות את תנועת המים לתוך צינור הפריקה מהתא ההידראולי, הממוקם בין הבוכנה לשסתום.

אז, עכשיו אנחנו יודעים איך המשאבה פועלת. נותר להבין איך זה עובד ולמה נועדו הפרטים האלה או האלה. נשקול את המכשיר של משאבת רטט צוללת באמצעות הדוגמה של המותג "Trickle". זה לא ימנע ממך להבין את המשאבות של מותגים אחרים, שכן הם מסודרים על פי אותו עיקרון.

דיאגרמת הרכבה מלאה של המשאבה הטבולה "טפטוף"

החלקים העיקריים של המשאבה:
- מסגרת
- אלקטרומגנט
- ויברטור

האלקטרומגנט מקובע בבית המשאבה. המערכת המגנטית עצמה היא ליבה ושני סלילים כרוכים בחוט נחושת. כדי לתקן את זה במקרה, האלקטרומגנט נשפך עם תרכובת. אגב, התרכובת היא גם חומר מבודד ומפזר חום.

הוויברטור של המשאבה מורכב מאבזור, מוט, בולם זעזועים (קרום גומי). הגבעול מוכנס היטב לתוך האבזור, ובולם הזעזועים מותקן מלמעלה, על הגבעול. אגב, כמה פרמטרים חשובים של פעולת המשאבה הטבולה תלויים באיכות הייצור של בולם הזעזועים. החדרים ההידראוליים והחשמליים של המכשיר מופרדים על ידי דיאפרגמת גומי, אשר קבועה על ידי מעצור. היא עצמה משמשת גם כתמיכה למוט, קובעת את הכיוון שלו. בוכנת גומי ממוקמת בחלק העליון של המוט.

חלק חשוב במשאבה הוא שסתום הגומי, הממוקם בדיור. הוא סוגר את החורים עבור יציאת המים, ובהיעדר לחץ במכשיר, הוא מבטיח את הזרימה החופשית שלו.

עכשיו אתם כבר מכירים את מכשיר המשאבה כמו את כף ידכם, מה שאומר שהגיע הזמן ליישם את הידע שלכם ולתקן את המכשיר במו ידיכם, מבלי לפנות למומחה! ואנו נעזור לך בהוראות הבאות, בהן נספר לך על התקלות הנפוצות ביותר, הסיבות, כמו גם כיצד לתקן אותן. (אנו ממליצים לך לעיין בתרשים שסופק לך לעיל.)

סיבה 1: ההידוק של האומים הממוקמים על הגבעול מעל בולם הזעזועים רופף.

תְרוּפָה: לפרק את המשאבה, להדק את האומים עד שייעצרו. יש לנטרל (לתקן) את האום העליון כדי שהידוק האומים לא יתרופף בעתיד. בעת פירוק המשאבה, אתה עלול להיתקל בבעיה כמו ברגי קשירה חלודים (M8x40). במקרה זה, זה יהיה לא ריאלי להסיר אותם. עם זאת, אין זה אומר שתיקונים בלתי אפשריים. אתה יכול להשתמש במטחנה ופשוט לחתוך אותם בזהירות, ולאחר תיקון התקלה, להחליף אותם עם ברגים עם ראש משושה.

סיבה 2: בלאי שסתומים, קרע

תְרוּפָה: החלף שסתום.

סיבה 3: גזע שבור

במקרה זה, בדוק מה קרה לגזע. אם הוא מעוות או שבור, לא ניתן להחליפו.

סיבה 1: פיתול אבזור שרוף

תְרוּפָה: החלף את הפיתול באחד חדש.

סיבה 2: כבל לא תקין

תְרוּפָה: בדוק את הכבל עם בודק. אם הוא פגום, החלף אותו בחדש. עם זאת, לא ניתן להחליף את הכבל בכל הדגמים של משאבות טבולות, מכיוון שדגמים מסוימים, למשל "קיד", מספקים מילוי החוט במארז בתרכובת. אם אתה מתמודד עם דגם כזה, ניתן להאריך את הכבל רק בשיטת הפיתול.

גורם: פעולה ללא מים, כתוצאה מכך מתרחשת דה למינציה של החלק המגנטי של המשאבה.

תְרוּפָה: ההתמוטטות חמורה למדי ודורשת הרבה זמן ומאמץ בחיסולו. לפרק את המשאבה. הפרד את החלק החשמלי. כדי לבדוק אם המגנט מחובר או מקולף, הקש על המארז.אם יש לך בעיה זו, הפרד את המגנט מהמארז והשתמש במטחנה כדי לחתוך חריצים (2 מ"מ) לאורך ולרוחבו. בצע גם חריצים בחלק הפנימי של המארז. לאחר מכן, כדאי לכסות את הגוף מבפנים בדבק, איטום ולהכניס פנימה מגנט. כשהכל יבש, המשך לאסוף את המשאבה.

גורם: מרווח לא מספיק בויברטור (או הידוק לקוי של האומים - ראה פריט 1)

תְרוּפָה: הוסף דסקיות לוויברטור (11 - בתרשים). קבע את מספר הדסקיות שיש להוסיף באופן אמפירי, ללחץ המים הנדרש.

ובכן, למדת על כל התכונות העיקריות של תקלות משאבת רטט צוללת. עכשיו אתה יכול לתקן את המשאבות של המותגים "מאליש", "נפטון", "זרם", "קציר", "סטרומוק", "בוסנה", "דזהרלטסה" ואחרים בעצמך. מזל טוב ומאחלת לך תיקונים מוצלחים וחיי שירות ארוכים ליחידה שלך!

"לפני חודש, מומחה ניתח. אותו שטויות. שבירה של הגבעול. אני חושב שהם בדרך כלל מתנתקים במקום שבו מותקנת הבוכנה. בעבודה, לחצתי החוצה את המוט הקרוע, המפנה חתך את ההברגה הפנימית בחלק העיקרי של המוט, הברגתי את חומר העבודה בחוזקה, חתך את ההברגה החיצונית במקום שבו יושבת הבוכנה, ריתך את המעבר לכל מקרה, בזהירות. גזרו אותו במכונה! נאסף! כל הדברים! עובד כמו חדש! כל זה בתנאי שאין נזק אחר (לדוגמה, פגמים בבוכנת הגומי או הסרעפת).

רטט צולל פופולרי מאוד בקרב גננים ותושבי קיץ. משאבות כמו "ילד", ושינויים אחרים הפועלים על אותו עיקרון. הם זולים, פרודוקטיביים, יוצרים לחץ גבוה מספיק ובעלי יכולת שאיבה גבוהה (כלומר, הם יכולים לספק מים למרחק מספיק ארוך). למרבה הצער, משאבות אלו אינן אמינות במיוחד. יתר על כן, התמוטטויות שלהם מגוונות מאוד. היכן שהשסתומים דולפים, היכן הדחף מנותק, בעיות בפיתול המשאבה, מגנט כוח, קצר חשמלי או מעגל פתוח. יש לא מעט תקלות פשוטות שמתבטלות בקלות, אך לאחר תיקונים, למשל, החלפת שסתומי גומי, המשאבה אינה שואבת או שואבת מאוד חלשה. כאן אתה עדיין צריך להתאים ולהרכיב את המשאבה בצורה נכונה. כדי להבין כיצד להתאים את המשאבה כראוי, נשקול את עקרון הפעולה ואת הנקודות החשובות של התאמה נכונה.

עקרון עבודה ועיצוב

משאבות טבולות רוטטות הן משאבות אינרציאליות. פעולתן של משאבות אינרציאליות מבוססת על עירור של תהליכי תנודה בנוזל התורמים לתנועתו.

עיצוב כל משאבות הרטט הוא מאותו סוג. המשאבה מורכבת מאלקטרומגנט, ויברטור וגוף משאבה.

האלקטרומגנט מורכב מליבה בצורת U המורכבת מפלדה חשמלית ושני סלילים מלופפים בחוט נחושת מצופה אמייל.

הליבה עם הסלילים מותקנת במארז ואטומה באפוקסי. התרכובת משמשת לקיבוע הליבה עם סלילים במארז, משמשת כחומר מבודד ומספקת סילוק חום מהסלילים לבית, דרכו הם מקוררים.

התרכובת מוכנה משרף אפוקסי, פלסטין, מקשה וחול קוורץ, המשפר מוליכות תרמית.

הוויברטור מורכב מעוגן עם מוט נלחץ לתוכו. למוט יש קפיץ גומי הנקרא בולם זעזועים. הפרמטרים של המשאבה ויעילותה תלויים באיכות הייצור של הבולם.

בעיצוב "Rucheyka" ו-"Baby" משתמשים רק בבולמי זעזועים מגומי טבעי, העוברים גיפור לאורך זמן. זה מבטיח פרמטרים יציבים של משאבה.

דיאפרגמת גומי, המותקנת במרחק מתאים מהבולם דרך צימוד מרחק, משמשת כתמיכה נוספת למוט ומספקת את כיוונו. הדיאפרגמה גם מפרידה בין החדרים החשמליים וההידראוליים בלחץ. המעצור מספק דחיסה וקיבוע של הדיאפרגמה בבית המשאבה.
בוכנת גומי מחוברת לקצה המוט.

לבסוף, ההרכבה הסופית היא מעטפת המשאבה עם שסתום שסוגר את הכניסות. קיים גם מרווח של 0.6-0.8 מ"מ בין השסתום לגוף, המבטיח זרימה חופשית של נוזל בהיעדר לחץ.

השסתום עשוי גם מגומי איכותי. זהו האלמנט הפגיע ביותר במשאבה והוא הראשון שנכשל.

משאבת רטט נהדר עבור מערכות השקיה, שבנייתן נחשבה קודם לכן.

כיצד פועלת משאבת רטט?

כאשר המשאבה מחוברת לרשת חשמלית בתדר זרם של 50 הרץ, האבזור נמשך למגנט. כאשר הקטבים מתמגנטים, כל חצי תקופה, הבולם זורק את האבזור לאחור. כלומר, בתקופה אחת של הגל הנוכחי, למי שמכיר הנדסת חשמל, האבזור נמשך פי 2. בהתאם, לשנייה בתדר של 50 הרץ, האבזור נמשך פי 100. הבוכנה הממוקמת על אותו מוט עם האבזור רוטטת באותה תדירות.

הנפח במארז המשאבה, מוגבל על ידי הבוכנה והשסתום, יוצר את החדר ההידראולי. מכיוון שהמים הנשאבים על ידי המשאבות הם תערובת דו-רכיבית המכילה אוויר מומס ולא מומס, יש לה גמישות מסוימת - הם קפיצים בפעולה מכנית, וזה מה שקורה בתא ההידראולי כאשר הבוכנה רוטטת.

מים, כמו מעיין, נדחסים ומתרחבים, והעודפים שלהם נדחפים לתוך צינור ההזרמה - כך המשאבה שואבת מים. במקרה זה, השסתום מאפשר כניסת מים ומגביל את יציאת המים דרך פתחי היניקה.

שינויים במשאבה

משאבה "טפטוף" מיוצר על ידי JSC "Livgidromas" יש פריסה קלאסית, כלומר. יציאות היניקה נמצאות בחלק העליון והמנוע נמצא בתחתית. לעיצוב זה יש קירור טוב יותר, מבטל את לכידת הזיהומים מלמטה. המשאבה יכולה לפעול לאורך זמן במצב שקוע עם פתחי היניקה פתוחים לאוויר.

במצב זה, על פי תקנים בינלאומיים, המשאבה חייבת לעבוד במשך 7 שעות. משאבות יניקה מובילות עוברות מבחן זה.

במקרים קריטיים, עדיין כדאי לרכוש משאבות עם ממסר תרמי, שיכבה את המשאבה כשהיא מתחממת יתר על המידה. התחממות יתר עלולה להתרחש בכמות מוגבלת או כאשר המתח עולה מעל הרמה המותרת. משאבה עם תרמוסטט תעלה יותר.

מפעל Bavlenskiy "Electrodvigatel" מספק את הדרישה של צרכנים בעלי אבחנה, שלט בייצור של משאבות "ילד" במספר גרסאות:
- "Kid" ו-"Kid K" - עם הסידור התחתון של חורי היניקה (K - עם ממסר תרמי);
- "קיד M" - עם הסידור העליון של חורי היניקה;
- "Malysh-3" - ניתן להשתמש בבארות 3 אינץ', כלומר. בארות מצוידות בצינור מעטפת בקוטר פנימי של 80 מ"מ.
רצוי לרכוש משאבות עם סידור תחתון של פתחי יניקה עם תרמוסטט. אחרת, אסור להשאיר אותם ללא השגחה. הדעה הרווחת לגבי היתרון של משאבות עם צריכת מים נמוכה יותר היא שהן יכולות לשאוב מים ממאגר רדוד יותר שנויה במחלוקת. ניתן למקם את המשאבה עם צריכת מים עליונה בצורה אופקית ותעבוד בצורה מושלמת.

על המשאבות להיות מצוידות בכבל ניילון להרכבה ואבטחת המשאבה. כבל הניילון אינו מוליך ואינו כולל התחשמלות במקרה של התמוטטות בידוד. השימוש בכבל פלדה לאבטחה מוביל לשפשוף זיזים בבית המשאבה.

למרות שמשאבות ביתיות מיוצרות לפי סוג II של הגנה מפני התחשמלות (- סימן Class II) וחוזק הבידוד נבדק במתח של 3750 V, עדיף לא לגעת במשאבה החשמלית המחוברת לרשת ולא לפתות גוֹרָל.

אם החיווט מצויד בהארקה, עדיף לרכוש משאבות לפי דרגת ההגנה הראשונה, כלומר. עם תקע יורו. אבל משאבות אלו גם יקרות יותר.

שימו לב לזיופים, כאשר המשאבה מצוידת בתקע יורו, והחוט הוא דו ליבתי, ואפילו עם חתך רוחב של 2x0.5 מ"מ, במקום המינימום המותר לפי התקן הבינלאומי 2x0.75 מ"מ.

אין לצייד משאבות בצינורות עם קדח פנימי של פחות מ-19 מ"מ (3/4 אינץ'). זה מוביל לעומס יתר של המשאבה ואובדן ביצועים.

מידע על הפרמטרים של משאבות רטט מיצרנים שונים, המצוין על הלוחות ובפרסומות, סותר מאוד.

רוב המשאבות הביתיות מסומנות עם ראש נומינלי של 40 מ' בזרימה נומינלית של -0.12 ליטר לשנייה (או 0.43 מ"ק לשעה).

במשאבות מיובאות (סיניות), הגובה המרבי מסומן בין 60 ל-80 מ'. זהו הראש כאשר האספקה ​​סגורה לחלוטין. למעשה, כל המשאבות הללו עם גובה של 40 מ' שואבות הרבה פחות מהמשאבות "טפטוף" או "מאליש".

הזרימה המקסימלית שנקבעה כאשר משאבות רטט פועלות ללא לחץ, בהתאם להתאמה, נעה בין 1 ל-1.5 מ"ק לשעה.

ההספק הנצרך על ידי המשאבות מצוין בטווח שבין 180 ל-300 וואט. למעשה, המשאבות המותאמות לפרמטרים המדורגים צורכות כוח מ-190 עד 220 W בטווח הלחץ שבין 1 ל-40 מ' עם עלייה במתח, עלייה בפריון, בזרם ובכוח. כאשר המתח יורד ל-200 V, הביצועים יורדים ב-25%. לפיכך, משאבות רוטטות יכולות לפעול עם תנודות מתח הגלומות באזורים כפריים ובאזורים פרבריים.

עומק הטבילה המצוין בסימון אומר לאיזה רמה מתחת לשכבת המים יכולה המשאבה לטבול, במקרה זה - 3 מ'.

למרות שמעטפת המשאבה יכולה לעמוד בלחץ גבוה משמעותית, היא נעצרה ב-3 מטרים. זה מספיק ל"תינוקות" בבבלנסק ול"ברוקס" של ליבנסק. אם המשאבה טבעה עמוק יותר (עד 5-7 מטרים), לא יהיו בעיות.

בפעולה קצרה ללא טבילה במים המשאבה מתחממת ובית האלומיניום מתרחב ללא פרופורציה לתרכובת (מילוי אפוקסי של המגנט) ובשל חוסר הפלסטיות אצל האחרון המילוי מנותק מבית המשאבה . המצב מחמיר מאוד על ידי עלייה ברטט בזמן פעולה ללא מים כלל (בזמן שאיבה יבשה.. כתוצאה מכך, ניתוק מוחלט של המגנט והיעדר מרווח בין בוכנת הרטט למגנט - אין תנועה של המגנט. בּוּכנָה.

הטיפול פשוט בלתי אפשרי. זה בוצע בשירות רכב לרגל היותו שם

- קודם כל, אנו מפרידים את החלק החשמלי (מפרקים את משאבת הרטט) על ידי הקשה עם פטיש על הגוף, אנו משוכנעים שאין הידוק (הצליל לא מרגיש מיד את מוצקות התוכן) של המגנט. אנו מוציאים אותו מהגוף, יוצרים עליו חריצים אורכיים ורוחביים עם מטחנה קטנה (עומק פחות מ-2-X מילימטרים), אנו יוצרים חריצים כאלה בתוך המארז בצורה כאוטי, ואז מצפים אותו בשכבה דקה של איטום "זכוכית" (זה שאיתו מדביקים משקפיים למכוניות זרות) - הוא עמיד וחזק מאוד - חומרי איטום רגילים עומדים בו כמו הירח !! וללחוץ את המגנט לתוך המארז באמצעות מכבש בכוח של כ-250-300 קילוגרם - (עם פחות לא לדחוף פנימה בגלל הצמיגות של האיטום) אני מודה שבמקום האיטום אפשר להשתמש בסוג של דבק, אבל הייתי בשירות הרכב

להחזיק עד להתמצקות ולהרכיב בסדר הפוך..

- בראש ובראשונה, אם השסתום והבוכנה במצב טוב, זהו הרווח בין האלקטרומגנטים של הסלילים לבוכנה, הרווח צריך להיות 4-5 מ"מ. אם הפער קטן יותר, הסלילים ישברו אם המנוע יתחמם יותר מדי. זה מחושב כהפרש בין עומק הטביעה של הברזל של הסלילים בגוף לבין גודל הבליטה של ​​הברזל של הבוכנה מעל קפיץ האוגן הגומי.

- השסתום השני צריך לשחק בחופשיות על המעמד, אם מנסים לנשוף מצד פתח המים, האוויר צריך לזרום בחופשיות לשני הכיוונים. אסור להינזק השסתום! רצוי לפתוח את המתלה מבחוץ עם שני אגוזים. זה משלים את השסתום.

- השלישית היא הבוכנה.זה גם צריך להיות נקי מנזק מכני ועיוות צורה, ולהיות אלסטי למדי. מסמרות את האום שבעזרתו הוא מקובע על השרוול.

כל זה התברר כטוב מאוד, והשאלה אורבה, למה זה מזמזם ולא פומפ? התברר שבתוך בלוק הבוכנה, השרוול שלו (עליו יושבים גם הבוכנה וגם חלק מהברזל של האלקטרומגנט) מוברג עם אום לאוגן מגומי (כגון קפיץ ממברנה), ומתנתק עם אחר. אגוז. אז, שני האומים האלה התפרקו לחלוטין (((. כדי לראות את זה, היה צורך רק לפרק את היחידה הזו, להסיר את הבוכנה, להסיר את מנקי התאמת הפערים, להסיר את טבעת הדחף ולשלוף את קרום הגומי (מהבוכנה). צד!). לאחר הסרת צילינדר האלומיניום, מהדקים בחוזקה את שרוול הבוכנה לקפיץ האוגן המגומי, נתקו אותו, ואסוף הכל בחזרה. אנו מודדים את הפער, אם הוא חורג מ-4-5 מ"מ, אז לשרוול הזה יש דסקיות 0.5 מ"מ עובי, הוספת הסרת אותם מצד אחד, אנחנו יכולים לשנות את הפער בכל כיוון.

אנו אוספים את האושר שלנו, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת להתקנה הנכונה של המכסה - הצינור שדרכו יוצאים המים מהמנוע צריך להיות באותו צד של החור על קפיץ האוגן המגומי))). אנחנו מהדקים, ליתר דיוק, אנחנו מסובבים (אוספים) את הנס שלנו, ובודקים. אם הסילון פוגע במטר לפחות (על ידי טבילת המנוע בדלי מלא של מים, וחיבורו לרשת החשמל), אז הכל בסדר! אם לא, אנחנו מפרקים, בודקים הכל שוב.

קצת מניסיון אישי רב: החבר מלמעלה אמר נכון על הקמת המערכת המגנטית, הפער הוא 4-5 מ"מ. נבדק על ידי מוט, מוט מד העומק לקצה הסלילים ולמשטח ההזדווגות. לאחר מכן עשה את אותו הדבר על המערכת הנעה, מוט מד העומק על הגומי, אך אל תלחץ, ועל קצה עול האבזור. על הבוכנה: יש להגדיר אותו כדלקמן, מוט מד העומק לקצה מגע הבוכנה, פני הקצה לאחת מארבע הזרועות. אנו אוספים מערכת נעה, זכוכית, גומי, טבעת עם ארבע אוזניים, אנו מחזיקים את הטבעת הזו בצורה אחידה ככל האפשר ללא עיוותים ולחיצות, מוט מד העומק לתוכה, הקצה לקצה הבוכנה, הנתונים צריכים להתכנס עם הגוף.

ובסופו של דבר, ההרכבה הסופית היא מעטפת המשאבה עם שסתום המותקן בה כדי לסגור את הכניסות. קיים גם מרווח של 0.6-0.8 מ"מ בין השסתום לגוף, המבטיח זרימה חופשית של מים בהיעדר לחץ.

המשאבה, כמכשיר, הפכה מזמן ל"עוזר" הכרחי בחיי הבית של תושבי המגזר הפרטי ובעלי קוטג'ים בקיץ. בין המובילים, מבחינת יחס מחיר ואיכות, יש ללא ספק משאבות רטט טבולות, המתוקנות לפי מדגם אחד.

הפופולריות הגבוהה והמכשיר הפשוט של משאבת הטפטוף מאפשרת להשתמש בה הן במצבים סטנדרטיים (השקיה, צריכת מים מבארות ובארות וכו') והן בפתרונות לא סטנדרטיים (שאיבת בורות ניקוז, באמצעות "תאום" לניקוי בארות וכו').

העומסים הללו הם שמובילים להתקלות מוקדמות ולכשל של מכשיר זה. אבל, בזכות הסטנדרטיזציה וההחלפה של חלקים, חלקי חילוף, התחזוקה של משאבות כאלה היא ברמה גבוהה, ועם הכישורים הדרושים ומיומנות מסוימת, ניתן לשחזר כמעט 100% מהעותקים.

יש דעה שהדגימות המשוחזרות "לא פועלות" במשך זמן רב וחלקן מתקלקלות כמעט מיד. זה לא לגמרי נכון, "פתרון תקלות" איכותי של חלקים, יישום כל ההתאמות הנדרשות ועמידה בתנאים הטכניים מאפשרים המשך פעולה לתקופה של לפחות 2 - 3 שנים, מה שמצדיק באופן מלא את תיקון משאבת הטפטוף או שלה אנלוגים.

מכשיר משאבת הטפטוף, עיצוב ועיקרון הפעולה

לפירוק ותיקון נאותים, יש צורך להבין נכון חלק מהתכונות של סוג זה של מכשיר. בניגוד למשאבות צנטריפוגליות או "שבלול", למשאבות ויברו אין חלקים נעים (במובן המסורתי).העברת התנועה מהחלק החשמלי לחלק המכני מתרחשת לא עקב פירים או תיבות הילוכים, אלא באמצעות שימוש באלקטרומגנט הפועל בתדר הרשת. זה קורה בערך 100 פעמים בשנייה, כך שלכל התנודות יש זמן "להחליק" ומתקבל ראש נקי ויציב במוצא.

חלק חשמלי של המשאבה:

סליל השראות, אטום (כולל כבל החיבור) במעטפת אלומיניום באמצעות תרכובת מיוחדת;
כבל עם תקע, (מעמד גבוה של עמידות לחות);
ישנם דיווחים על אלקטרו-תרמוסטט מגן מובנים. אבל אלה הם אבות טיפוס או דוגמאות ניסיוניות;

חלק מכני:

יחידת אינרציה של רטט, המורכבת ממוט אבזור ואלמנט שיכוך;
תא לחץ גבוה (ראש לחץ);
תא לחץ נמוך (שאיבה);
בולם זעזועים פולימרי לשיכוך רעידות טפיליות;
שסתום סימון, משמש למניעת מעבר נוזל כאשר הלחץ משתנה והיעדר דליפה הפוכה כאשר הוא כבוי;
יחידת התאמה, משאבה מסוג זה רגישה מאוד לשינויים במרווחים. אתה יכול להתאים את זה שאתה רוצה באמצעות מכונות כביסה בעוביים שונים;

המשאבה מקוררת על ידי טבילה מלאה במים. בגרסאות עם מיקום נמוך יותר של פיית היניקה, ישנה אפשרות לשאוב מים עד לגובה הגוף. במקרה זה, המשאבה פועלת בחלל "יבש", אך במהלך פעולה רגילה, מעבר של כמות משמעותית של מים דרך המנגנון אמור לספק קירור מספק. אופן פעולה זה נחשב קיצוני ויש להמעיט בו, אחרת תיקון משאבת הטפטוף הוא בלתי נמנע.

ישנן מספר סיבות עיקריות לכשל במשאבה - רטט, הפרת טמפרטורה ותנאי הפעלה, ירידת לחץ של הדיור או כבל האספקה, לכלוך בלתי מקובל וזיהומים במים. לפעמים שילוב של שני גורמים או יותר מוביל לצורך לחסל מספר גורמים לתקלה בבת אחת, אך בדרך כלל תיקון משאבת טפטוף מתחיל בסימנים הבאים:

1) כמעט משאבה חדשה, אבל הלחץ והנפח של המים שסופקו ירדו באופן דרמטי:

בדרך כלל זהו שחרור לחץ פשוט של המארז (4 בורגי הידוק שוחררו), והדבר נמחק תוך מספר דקות על ידי הידוק האומים (חוצה לצלב). אתה יכול לשפר מעט את העיצוב על ידי שימוש בחרטים עמידים יותר בפני רעידות או החלפת אגוזים רגילים עם נעילה עצמית (טפלון);

שחרור האום המרכזי שמחזיק את הבוכנה הוא גם גורם שכיח לבעיות במשאבה חדשה. הידוק עם בדיקת בקרה של המרווחים ישחזר לחלוטין את יכולת הפעולה;

הפרה של הפער בין הסליל והאבזור, עקב חפיפה של חלקים חדשים. יש צורך לפרק את המשאבה, למדוד ולשחזר את הפער באמצעות shims. המפעל ממליץ על 4-4.5 מ"מ, אך התרגול מראה שהגדרת הפער נדרשת מבחינה אמפירית. התוצאות הטובות ביותר מבחינת פרודוקטיביות ולחץ מוצגות על ידי התאמה לפי הנוסחה - המרווח המינימלי (בו האבזור מפסיק להגיע לסליל) + 1.5-2 מ"מ;

ניתוק הסליל. זה קורה לפעמים כפגם במפעל או כתוצאה מהתחממות יתר (עבודה ללא קירור). לשפץ אם חומרים וכלים נחוצים זמינים. יש צורך להשיג את הסליל ולעשות חתכים קטנים ורדודים (לא יותר מ-5 מ"מ) עם "מטחנה". רצוי שהם יתקשרו או ייעשו בצורה של חוט (למילוי אחיד של הדבק). מומלצות אפשרויות דבק רבות ("אפוקסי" + חומרי מילוי שונים וכו'), אך התוצאה הטובה ביותר הוצגה על ידי דבק רכב להדבקת זכוכית (ניתן לפנות לתחנת שירות כדי לא לקנות צינור שלם). הדבק מוחל על הסליל ונלחץ לתוך הגוף עם טקסוס (בהדרגה ובזהירות כדי שהגוף לא יתפוצץ);

2) המשאבה לא מראה סימני "חיים", כוח קיים:

הסיבה הסבירה ביותר היא מעגל פתוח בפיתולי הכבל או הסליל.אם הנזק לכבל הוא מעל מפלס המים המרבי, ניתן לתקן אותו פשוט על ידי שחזור המעגל ובידוד קפדני של הפסקה. אם הנזק הוא במים או במקום חדירת מים צפויה - החלפה מלאה של הכבל;

קצר חשמלי או פתוח של הפיתולים הוא התיקון הקשה ביותר של משאבת טפטוף עשה זאת בעצמך, מכיוון שהוא דורש ידע ומיומנויות מיוחדות. במקרה של פגם כזה, יש צורך להסיר את הסליל ולגלגל אותו לאחור. כדי לעשות זאת, יש צורך לחמם את הגוף (לפיד או תנור גז) ולהפיל את הסליל המלא בתרכובת. השתמש באיזמל כדי להסיר את ה"אפוקסי" ולספק גישה לסליל. במידת האפשר, יש צורך למדוד במדויק את קוטר החוט ולספור את מספר הסיבובים, שכן אין המלצות אחידות לליפוף (המפעל משתמש לרוב בקוטר חוט שונה ובהתאם למספר סיבובים שונה). לחישובים מדויקים, יש צורך להשתמש בספרות עיון, ניתן גם לשדרג את המשאבה ולהעביר אותה לחשמל, למשל, 36 וולט, מה שיגדיל משמעותית את חיי השירות של החלק החשמלי.

3) מניעה ותחזוקה:

עם הזמן, המשאבה מאבדת בהדרגה את המאפיינים המקוריים שלה, הלחץ והביצועים יורדים ורמת הרעש עולה. סביר להניח, אנחנו מדברים על הבלאי הבנאלי של חלקי הגומי של מנגנון ההזנה. על ידי החלפת ערכת התיקון, התאמה מוקדמת של השסתום למושבים וביצוע ההתאמה (יש לוודא שהעוגן לא ידפוק על הסליל, בעומסים שונים ובלחץ מרבי), שאולי צריך לחזור על זה מספר פעמים. פעמים, ניתן לשחזר את המשאבה במלואה.

משאבת הטפטוף היא אחת ממשפחה גדולה של ציוד שאיבה מודרני. במאמר זה, אספנו עבורכם את הטיפים השימושיים ביותר לתיקון משאבות.

כבר הזכרנו יותר מפעם אחת במאמרים שלנו את המשאבה הפופולרית ביותר לפי ביקורות של לקוחותינו, המשאבה האהובה של ברוק ו"אחיה" לפי הפתרון הקונסטרוקטיבי של תא המשאבה מדגם "קיד".

כבר קראת מאמרים עם סקירה מלאה של מקומות היישום, העיצוב והמאפיינים הטכניים של משאבת ברוק 1 עם רשימה מלאה של המרכיבים והמנגנונים העיקריים שלה של קוטג' קיץ זה ואזור פרברי.

התעניינות מוגברת כזו במתקנים הידראוליים יוצאי דופן אלה התעוררה לא רק בגלל הפתרון יוצא הדופן שלהם בתכנון מערכת היניקה, אלא גם, במידה רבה יותר, חוסר היומרה של מכונות אלה ותיקון הבית הזול, ולעתים קרובות, של משאבות אלה. .

הגוף עשוי מסגסוגת אלומיניום, בתוספת ליבה פשוטה הנעה עקב רטט אלקטרומגנטי בסליל נחושת, מוט המרעיד את הבוכנה, שבתורה שואבת ודוחפת מים לסירוגין, תוך כדי הנעת שסתום המעקף במיקומים שונים. . אלו כל המנגנונים העיקריים המעורבים בשאיבת מים.

משאבות מים מסוג זה נמצאות לגמרי מתחת לעמוד המים ומתקררות על ידי הנוזל הנשטף. מסיבה זו אין להם אוטומציה חירום מורכבת, יש להם ממדים קטנים, והם קלים מאוד לעבודות הרכבה ופירוק.

בנוסף, כל בעלים של מכונות הידראוליות כאלה יכול בקלות לפרק ולהבין באופן עצמאי את התמוטטות היחידה הפשוטה ביותר.תיקון משאבת טפטוף בבית הוא פשוט, מכיוון שאתה לא צריך הסמכה ברמה גבוהה יותר כדי להחליף חלקים שנכשלו. זה מספיק כדי לקבל את הכלים הפשוטים ביותר וכישורים בסיסיים בטיפול בהם.

• מחיר ייצור נמוך של המוצר המוגמר, אשר לא השתנה באופן משמעותי מאז תאריך שחרורו של אצווה ראשונה של מכונות הידראוליות, אשר מועיל מאוד עבור הקונים.
• ניידות גבוהה וחוסר יומרה בתנאי הפעלה. משקל הסט השלם אינו עולה על 4 קילוגרמים, דבר שנוח מאוד להרכבה/פירוק ושינוע המשאבה.
• עיצוב פשוט ורמה נמוכה של טכנולוגיית הרכבה אינם דורשים מיומנויות מיוחדות בעת השימוש בהתקנה ואינו דורש עלויות נוספות עבור תחזוקה של מנגנונים.
• יעילות גבוהה של ההתקנה. כדי להעלות טונות של מים מבאר, צריך להשתמש רק ב-200 וואט חשמל, המשתווה לבעירה של שעה של מנורת ליבון בעוצמה בינונית.
• תפקיד חשוב נוסף בבחירת דגם המשאבה המסוים הזה הוא הרבגוניות הגבוהה שלו בתחומי היישום. המשאבה, בנוסף לאספקת מים לבית או לאזור בזמן השקיה, יכולה לנקז מרתף מוצף, או לנקז תעלה להנחת צנרת ביוב. בעזרת רטט של מוט המשאבה מנקים ומעמיקים את תחתית הבארות מהחול שחדר בין טבעות הבטון של הטפסות.

לכתחילה נכיר את הפרטים המרכיבים את מבנה מנגנון הרטט ממכשיר המשאבה Trickle, במקביל נראה את ההליך האפשרי לפירוק והרכבה של מכונה הידראולית זו, אשר מאז ימי הסוציאליזם המפותח יש עזר לכל הסוחרים הפרטיים באספקת מים:

כפי שניתן לראות בבירור מהתרשים לעיל, משאבות רטט מסוג Trickle מורכבות ממספר מנגנונים עיקריים:

1. כוננים חשמליים עם אלקטרומגנט וסליל של חוטים.
2. ויברטור המורכב ממספר רב של חלקים חיוניים.
3. מחזיק שסתום עוקף.
4. העוקף עצמו.
5. שני חצאי כובעי גוף.
6. 4 ברגים לתיקון החומרה.

המורכב והעשיר בפרטים הקטנים ביותר במעגל זה הוא מערך הכוח של הוויברטור, הנושא את כל עומסי ההלם העיקריים הנוצרים עקב תנודת המוט בשדה המגנטי שנוצר על ידי הסליל האלקטרומגנטי.

כל כוחות הפגיעה בתדירות גבוהה מופעלים על הגבעול, האבזור, בולם הזעזועים, שרוול המגן והעצירה.

הבוכנה נמצאת כל הזמן בלחץ של נוזל עמיד ובלתי ניתן לדחיסה, יתר על כן, דרכה, שסתום המעקף מועבר למצב של פתיחה וסגירה של חלל השאיבה כדי לקבל מים ולעקור אותם לקו היציאה.

כדי לשכך את תנודות הכוח התכופות של המוט ושל המנגנון כולו, מסופק בולם זעזועים מגומי עם שרוול מגביל בעיצוב משאבת הרטט.

אלמנט גומי נוסף של מנגנון השאיבה הוא דיאפרגמה, שנמצאת במרחק מסוים מהבולם. הוא תומך בגבעול ומנחה אותו לכיוון מסוים. אבל הכי חשוב, אטם הגומי הגמיש הזה מפריד את חלק המים של המשאבה מהחלק החשמלי, ואם הוא ניזוק, עלול להיווצר קצר חשמלי עם כל ההשלכות המובנות על המשאבה עצמה ועבור אורגניזמים חיים בסביבה המימית ליד המשאבה. משאבה טבולה.

הסליל המגנטי מופעל באמצעות כבל חשמלי העוקף את חלק המים של המכונה ההידראולית מלמעלה לאורך צד הגוף. כניסת המים מתבצעת דרך החלק העליון של המשאבה דרך פתחי הסריג של מכשיר היניקה עם שסתום טבעת אלסטי.

כיצד לקבוע שהמשאבה מסוג הרטט שלך הפסיקה לתפקד כרגיל, מדוע משאבת הטריקל אינה שואבת מים?

אז למה משאבת הטריקל שואבת מים בצורה גרועה? ישנן מספר סיבות:

גורם אפשרי היה ירידה במהלכת העבודה על מוט הוויברטור בחיבור שלו עם הסרעפת והבוכנה. מרחק המהלך החופשי של הבוכנה ירד, בהתאמה, אזור העבודה של מהלך הסרעפת עם הבוכנה יורד, ומסיבה זו הלחץ ביציאה של המשאבה יורד.

בעת הוצאת המשאבה מהמים, הנח אותה מיד בכל מיכל עם מים ובדוק את אספקת המתח לפיתולי הסליל על ידי חיבור היחידה לרשת 220 וולט,

אם, בעת בדיקת פעולת המשאבה, דפקת את התקעים והמשאבה לא עובדת, אז אתה צריך לשנות את פיתול האבזור. לאחר אישור שהמעגל החשמלי פועל כשורה, הסר את המשאבה מהמיכל ופוצץ את הכניסה עם הפה כדי לפוצץ את כל המים שנותרו מהפנים של המארז.

מרחו סימני בקרה על התפר המפרק של 2 חלקי הגוף באמצעות טוש עמיד בפני לחות או ברז מתכת. זה יאיץ את ההרכבה הבאה של המוצר. אל תפרק את היחידה שנמצאת באחריות, קח אותה לשירות הקרוב.

אנו מהדקים את המדף על מעטפת המשאבה באזור מפרק התחת, שבו הוסרו ברגי ההידוק, בסגן מנעולן. אנו משחררים בהדרגה את הברגים מהחריצים. לברגים יש ראשי מברגים, אז דאגו לחריצים. עדיף לאחר מכן להחליף את הברגים בברגי ראש שקע משושה.

אנו מפרקים את החיבורים של החלק הנע של המשאבה ומוסיפים בניסוי מספר מסוים של דסקיות למקום בו מתחבר הגבעול והצימוד.

בשימוש ממושך ואינטנסיבי, קורה שמשאבת המים Trickle מתחילה להשמיע צלילים הדומים לצלצולים של חלקי מתכת. כדי לברר את הסיבות, תצטרך גם לפרק את ההידרוסיסטם.

נדרשת בדיקה ויזואלית יסודית של היחידה. במקרה של זיהוי הדפסים כהים של האבזור בצורה של כתם כהה על המגנט המתפתל, הדבר מעיד בבירור על הלחץ של האבזור על המגנט במהלך פעולת המנגנון החשמלי. זה יכול להוביל להתמוטטות של סלילה וכשל של המנוע או הרס מכני של הוויברטור.

השתמש בקליפר ורנייר כדי למדוד את המרחק בין מכסה המילוי למשטח המיטה המגנטית. הגובה הסטנדרטי של המילוי הוא 3.9 ס"מ (ה"מוט" יהיה הנתון של 4.9 ס"מ עקב תוספת של עובי הרצועה על פניו ב-1 ס"מ).

בואו נפרק את הוויברטור עצמו לחלקיו המרכיבים אותו ונחליף את מכונת הכביסה המכווננת כך שהאורך הכולל של המבנה יהיה הערך הסטנדרטי של 3.9 ס"מ. לדוגמא: גובה המילוי הוא 2.85 ס"מ, שמנו מכונת שטיפה של שרוול בעובי 1.05 ס"מ, סה"כ זה יהיה 3.9 ס"מ. אל תשכח, המקום למכונת כביסה גדולה כוונון הוא תותבים בתוך הבולם, קטן - בבוכנה. נעילת ברגי הנעילה נעשית על ידי ניקוב הברגים על הברגים.

בעת הידוק מבנה הוויברטור אסור לאפשר תזוזות ועיוותים מרכיביו כך שלא תהיה הפרעה לפעולת המנוע החשמלי.

לפעמים משאבת הטפטוף "מזמזמת", אך אינה שואבת, ייתכן שהדבר נובע מהתרופפות אומי ההידוק או מהרס שסתום המעקף. במקרה זה, יש להחליפו ולחזק את בורג ההידוק. אם אינך יכול לקרוע את בורג ההידוק החלוד, השתמש במטחנה וחתוך אותו, ולאחר מכן החלף אותו בחדש - מגולוון או נירוסטה.

תיקון שסתום או החלפתו ותיקון חוט החשמל של מנוע אלקטרומגנטי הם סוגים הפשוטים ביותר של עבודות תיקון, והם דורשים גם פירוק חלקי של החלק השואב והפרדה של המארז העליון מהחלק התחתון, החשמלי.

פסי חלודה החלו להופיע על קירות המשאבה בצורת זרמים נפרדים מבית המשאבה. זה מאותת לנו על איטום מוחלש של המכשיר, שיכול להתרחש עקב מכות תכופות של מעטפת המשאבה על דפנות באר או באר צר. ניתן להשוות את המגעים המיקרוניים הללו למכות פטיש תכופות מאוד (מאות בשנייה) על בית המשאבה. זה יכול להרוס את המילוי של המגנט. יש צורך להסיר אותו, לסמן את החריצים בחלק הפנימי של הגוף, למלא הכל באיטום ולהתקין את המגנט במקומו.

אנו מבצעים את העבודות הללו על יחידה נטולת אנרגיה לחלוטין ולאחר שהאיטום התמצק מתחת למכבש והרכבת שני חלקי הבית, אנו בודקים את אטימות המתקן במיכל עם מים על ידי חיבור כבל החשמל של המשאבה ל רשת 220V.