המקדחה החשמלית היא אחד הכלים הביתיים הנפוצים ביותר. וזה רע מאוד כשזה פתאום מפסיק לעבוד. במקרים כאלה, אני מאוד רוצה לתקן את המקדחה במו ידיי.
תרשים סכמטי של מקדחה חשמלית.
העיצוב של מקדחה או אגרוף הוא די פשוט. דגמים שונים של הכלי נבדלים בעצם רק בהבדל בפריסת החלקים ובאיכות הייצור שלהם. הרבגוניות של עקרון הפעולה והמבנים המשמשים מאפשרת לך לתקן את המקדחה באופן עצמאי ברוב המקרים של תקלות.
כל מקדחה חשמלית מורכבת מבית שבו נמצאים החלקים החשמליים והמכניים, ומצ'אק שבו המקדחה מותקנת על הציר הראשי של המקדחה. החלק החשמלי מכיל בדרך כלל:
תכנית המכשיר של מנגנון ההקשה של המקדחה.
בתורו, מנוע AC דו-פאזי מורכב מסטאטור ורוטור (ארמטורה) עם אספן.
החלק המכני כולל תיבת הילוכים ומערכת מיסבים. תיבת ההילוכים מעבירה את סיבוב המנוע החשמלי לציר המקדחה, ומפחיתה את מהירות הסיבוב. חלק מכני מורכב יותר במקדח פגיעה (מקדח פטיש). תיבת ההילוכים של המחורר מספקת תנועה מתרגמת זעזועים וסיבוב למקדחה (מקדחה). בנוסף לציוד, העיצוב שלו כולל בוכנות (כלי הקשה והעפה), כבש וחלוץ.
תקלה של החלק החשמלי מתבטאת בצורה של חוסר סיבוב של המנוע, כלומר. כאשר אין סימני הפעלת המנוע (זמזום, רטט וכו'). אם מקדחת ההשפעה לא נדלקת, והצ'אק הופך בקלות ביד, אז אנחנו יכולים לדבר בבטחה על תקלה של החלק החשמלי. אותו הדבר ניתן לומר אם אין בקרת מהירות או סיבוב הפוך. התקלה הצפויה בחלק החשמלי מסומנת על ידי ניצוץ במהלך פעולת המקדחה. הפסקות זמניות בפעולת המקדחה, רעשים זרים יכולים גם להצביע על מעגל חשמלי.
לרוב, תקלה בחלק החשמלי נובעת משחיקה של מברשות המגע. אם הם שחוקים ב-40%, עלולים להיווצר ניצוצות ותקלות. עם יותר בלאי של המברשות, המנוע פשוט לא נדלק. ההליך לקביעת האשם בתקלה בחלק החשמלי מומלץ כדלקמן (ככל שניתן). ראשית, הבוחן קובע את תקינות הכבל (כבל). לאחר מכן בודקים את פעולת כפתור ההתחלה (מתג) ואת תקינות קבל ההתחלה. לאחר מכן כפתורי איש הקשר מוסרים ונבדקים. בסוף, שלמות פיתולי המנוע נקבעת.
סימן ברור לתקלה בחלק המכני הוא חסימה של פיר המקדחה. אם לא ניתן לגלול את המחסנית ביד, ובמקביל נשמע זמזום המנוע החשמלי כאשר הוא מופעל, אז הסיבה נעוצה בהתמוטטות של תיבת ההילוכים או המיסב. הסיבה השכיחה ביותר לכשל בחלק המכני היא הרס של מיסבי התמיכה. נזק לתיבת ההילוכים יכול להתרחש גם כאשר המחסנית מסובבת ביד והמנוע החשמלי פועל, והסיבוב אינו מועבר לציר הראשי. תקלה בחלק המכני עלולה לגרום לתקלות תקופתיות (עצירה זמנית) של המקדחה, זמזום, שחיקה ומהירות פיר לא מספקת. במקדחי סלע, כשל מכני יכול להסיר את תנועת ההקשה של המקדחה.
לבסוף, עלולה להופיע תקלה במחבת המקדחה. לכן, ייתכן שיהיה קשה להסיר את המקדחה כאשר המצלמות אינן גרושות עקב התמוטטות בחיבור בתוך הצ'אק. לפעמים תקלה מתבטאת בצורת גלילה של המחסנית ביחס לפיר המקדחה. במקרה זה, אירעה תקלה באזור שבו הצ'אק היה מחובר לפיר.
אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכישלון היא בלאי או מברשות מגע שרויות. סימני שחיקה ראשונים של המברשות מופיעים בצורה של ניצוצות באזור המגע של המברשות עם אבזור המנוע החשמלי ותקלות קטנות במקדחה כאשר העומס גדל.
מיקום מברשות המגע בתוך המקדחה.
עבור דגמי מקדחים רבים, הגישה למברשות פשוטה, והחלפתן אינה קשה, וחלק מהמקדחות דורשות פירוק של הגוף והסרה של מחזיק המברשת. יש להחליף מברשות בחדשות השווה בגודלן למברשות הכושלות.
הם צריכים להיות מקובעים היטב במחזיק המברשת. המגע החשמלי של חוט האספקה חייב להיות מהודק היטב. המגע של המברשת עם אספן האבזור חייב להיות אמין. יש לבדוק את פעולת הקפיץ.
כשל מנוע הוא הגורם השני בשכיחותו לכשל במקדחה. זה נובע מפגיעה בפיתול הסטטור או באבזור. נזק כזה מתרחש עקב פגם במפעל בפיתולים או פעולה לא תקינה של המקדחה (פעולה לטווח ארוך ללא הפרעה, עומס העולה על המותר כאשר המקדחה נתקעה וכו'). ככלל, התמוטטות החשמל של הפיתול נקבעת בקלות חזותית או על ידי ריח שריפה אופייני. אם אין ביטויים נראים לעין, יש לבדוק את פיתולי המנוע עם בודק, מד אוהם ומגוהמטר לפי ערך ההתנגדות. ייתכנו שלושה סוגים של נזק לחוט - קצר חשמלי בין פניות, התמוטטות של סיבוב במארז, או שבירת חוט. תיקון הסטטור או האבזור אינו מתבצע באופן עצמאי.
תרשים חיבור מנוע מקדחה.
כדי להחליף את האלמנטים של המנוע החשמלי, גוף המקדחה מפורק, מברשות המגע וחוטי העופרת מנותקים, והמנוע החשמלי מוסר יחד עם מיסבי התמיכה.
במידת הצורך, הסר את גלגל ההינע. האלמנט הפגום של המנוע החשמלי מנותק ומוחלף בחדש או הישן מותקן לאחר תיקון (היפוך לאחור) על ידי אנשי מקצוע.
המתג (לחצן התחלה) ובקר המהירות במקדחה משולבים בדרך כלל. בקרת המהירות מתבצעת על ידי לחיצה על הכפתור בכוח שונה. ראשית, עליך לבדוק את נוכחות המתח במסופי הקלט והיציאה של הכפתור. אם אין אות, הסר בזהירות את בית הכפתור ובדוק את כל המגעים. ככלל, צריבה או הדבקה של אנשי קשר נקבעת חזותית. יש לנגב ביסודיות את כל המגעים באלכוהול ולנקות בנייר זכוכית לטחינה. לאחר מכן, יש לבדוק שוב את נוכחות המתח. אם אין אות, יש להחליף את הכפתור בחדש. הסיבה עשויה להיות הפרה של מגע חשמלי עם החוט. במקרה זה, החוט צריך להיות מולחם.
דיאגרמת חיווט ללחצן מקדחה עם הפוך.
מנגנון הסיבוב ההפוך מבוסס על מערכת מגעי NO ו-NC. מניעתו מתבצעת בדומה לכפתור ההתחלה. בנוסף, כדאי לבדוק את כל החוטים של המנגנון העוברים למברשות ולסטטור של המנוע החשמלי.
הסיבה לחוסר האפשרות להפעיל את המנוע החשמלי עשויה להיות כשל בקבל ההתחלה. בדרך כלל, מצב שאינו פועל של קבל מורגש על ידי שינוי בצבע. אבל זה אמין יותר למדוד את הקיבולת שלה ולהשוות עם הערך הנקוב.
בדיקת החלק החשמלי מתחילה בקביעת תקינות כבל החשמל (כבל) באמצעות בודק או אוהםמטר.
ההתנגדות בין המגעים של התקע נמדדת (זיהוי הקצר של החוטים) וההתנגדות של כל ליבה.
חסימה של המחסנית או נוכחות של רעשן מעידה על כשל של תיבת ההילוכים או מיסבים.קודם כל כדאי לפרק את גוף המקדחה ולבדוק את מצב גלגלי השיניים בתיבת ההילוכים. בלאי של פסי ההידוק או שיני ההילוכים ההרוסות מעידים על כשל של החלק. יש להחליף את הציוד הזה. גלגלי השיניים נבדקים לאורך כל ההיקף, תוך סיבוב חלק של הצירים ביד.
מיסבים נבדקים על ידי סיבוב הציר בהם. עם ציר קשיח, התחל בשימון המסבים. אם זה לא עוזר, אז הם מוסרים מהציר באמצעות חולץ מיוחד. מרוץ המיסבים מגולל ביד. אם התנועה קשה או נשמעים קולות זרים, יש להחליף את המיסב.
במהלך שימוש ממושך במקדחה, הצ'אק עלול להיכשל. לעיתים הדבר מתבטא באי-אפשרות לחלץ את המקדחה – שרוול הכוונון אינו מסתובב או להיפך, הוא מתגלגל בקלות, והלסתות אינן מתרחקות. זה מצביע על בלאי של חיבור ההילוכים בצ'אק בהשפעת שבבי מתכת ואבק. במקרה זה, התיקון מסתכם בהחלפת המחסנית. הצ'אק מותקן בדרך כלל על הפיר עם הברגה שמאלית ומקובע עם בורג. ניתן להסיר את המחסנית על ידי שחרור הבורג וסיבוב המחסנית לכיוון ההפוך בכוח. בדגמים מסוימים של מקדחות, הצ'אק מותקן עם התאמת הפרעה באמצעות משטח חרוטי. במקרה זה, יש לדפוק אותו במכות עדינות בקצה מהצד של גוף המקדחה.
VIDEO
לעתים קרובות התרגיל נשבר ברגע הכי לא מתאים. כדי שזה לא יהפוך לבעיה כדאי לדעת לתקן את המקדחה בעצמכם. עליך להבין את עיצוב המקדחה המשמשת ולקבוע את סיבת התקלה.
כמובן שאי אפשר לקבוע בצורה כל כך חד משמעית שהלחצנים בכל המקדחים מחוברים באותו אופן, יש מקדחות עם הפוך, יש חיבור ישיר, אז התשובה הזו תהיה יותר אינפורמטיבית מאשר נשיאת מידע ספציפי.
גם במקדחים מאותו סוג יש הבדל בחיבור כפתור בהתאם לפונקציונליות של המקדחים, הנה דוגמה לחיבור מקדחה סובייטית ישנה:
ערכת חיבור נוספת למקדחה עם הפוך, פחות או יותר מקובלת בדרך כלל:
בכמה מקדחות הפיכות, המגעים הבאים משמשים בעיקר על הכפתור:
החלק העליון של הכפתור קוטע את המוט במנוע החשמלי.
יכול להיות מספר שונה של שקעים (חוטים) להחלפת כפתור המקדחה, בהתאם לפונקציונליות של הכלי, אך לא פחות משישה - שניים - כניסת רשת 220 (פאזה + אפס) - שניים הולכים לקבל ושניים הולכים לפיתול ולמברשות של הסטטור של המנוע החשמלי.
אם אתה מסתכל מקרוב, אתה יכול לראות שרטוטים קצרים ממש על המקרים של כמה כפתורים. ליתר דיוק וליתר דיוק, ניתן לראות את דיאגרמת החיבור של הכפתור במדריך לכלי (מדריך הפעלה)
לדוגמה, בכפתורי כלי Interskol רבים, שקעי חוטי החשמל עשויים עגולים, זה כבר לא כולל את ארבעת הנותרים, שניים מהם הולכים לסטטור ושניים לקבלים.
כפתור המקדחה החשמלית מחובר באופן הבא:
בסך הכל, ישנם שישה מגעים על הכפתור שאליהם מקובעים החוטים העוברים לליפוף המנוע החשמלי, בלוקים המסוף או ההובלות של קבל ההתחלה ואספקת חוט החשמל 220V מהודקים.
הנה תמונה ויזואלית עם אנשי קשר חתומים, מה לחבר לאן.
להלן מספר דיאגרמות לחיבור לחצני מקדחה
אם אתם מחפשים משהו אוניברסלי המתאים לכל סוגי המקדחות, אז זה לא קורה.
מקדחים שונים בסוגם, בעוצמתם (אגב, בקניית כפתור מקדחה חדש יש לקחת בחשבון את עוצמת הכלי, אחרת הכפתור לא יחזיק מעמד זמן רב).
המקדחה יכולה להיות עם או בלי רוורס (ללחצן עם רוורס יש מנוף נוסף שאיתו המקדחה עוברת לסיבוב לאחור).
יש כלי מקצועי, יש שימוש ביתי.
כלומר, על מנת למצוא את ערכת הכפתור של המקדחה (חיבור), יש צורך לבנות על הדגם הספציפי של המקדחה.
החלפת כפתור המקדחה או תיקונו מתבצעים רק כאשר המקדחה החשמלית כבויה.
אם יש לך מקדחה סובייטית ישנה, אז זה קשה מאוד למצוא את המעגל המקורי (המקורי).
המקדחה החשמלית בבית המלאכה הביתית תופסת מקום מיוחד. לכן, שבירת כלי היא מטרד גדול למדי. למרות מורכבות העיצוב, ניתן בהחלט לבצע תיקונים עצמאיים.
2. מפתח עם בלוק מתג - ניתן לצייד
מתג לאחור (בקר מהירות);
3. בקר מהירות פיר (או מתג לאחור);
4. בית תיבת הילוכים - מבצע פונקציות מיסבים לסיבוב
5. גלגלי שיניים ומנגנון הילוכים;
6. גל צ'אק ומיסבי אבזור מנוע;
8. הרכבת מברשת של המנוע החשמלי;
9. צ'אק עם מנגנון לאחיזה של מקדחה או חותך.
המקדחה לעולם לא נשברת לחלוטין: אחד האלמנטים נכשל. לאחר שהבנו את העיצוב והחיבור בין רכיבי כלי עבודה חשמליים, יהיה קל יותר לאתר את התקלה.
תיקון מקדחה מתבצע על פי העיקרון "מהפשוט למורכב". אתה לא צריך לפרק מיד את הכלי לבורג, ולהעריך את מצב כל הצמתים בו זמנית.
מקדחה לא נדלקת. אנחנו מתחילים עם כבל החשמל (לפחות לפני כן כדאי לבדוק את המתח בשקע ובכבל מאריך). לאחר פירוק המקרה, אנו מוצאים את מגעי הכבלים ו"מצלצלים" אותם עם מולטימטר.
חָשׁוּב! אל תבדוק את כבל החשמל עם מתח מופעל! אם החוטים נושאי הזרם נשברים, אתה יכול לקבל התחשמלות, או לארגן קצר חשמלי.
אנו מתחברים לשקע של תקע החשמל ולטרמינל הנגדי של הכבל. לאחר מכן אנו מכופפים את הכבל מספר פעמים לכל האורך. מגע חסר או היעדרו המוחלט מעיד על נוכחות של הפסקה בתוך הבידוד. אם הפסקת המוליך קרובה לקצה, הכבל נחתך ומחבר מחדש. זה רק יהיה קצת יותר קצר. אם הפער הוא באמצע האורך, עדיף להחליף את החוט. שחבור יהיה לא בטוח.
הכבל עובד - בדוק את המתג. אנו מחברים את המולטימטר למסופים, ולוחצים על המקש. זרם גדול עובר דרך המגעים, ניצוץ מתרחש (במיוחד כאשר אבק נכנס למקרה). מגעים יכולים להתחמצן. אנו מפרקים בזהירות את בית המתג, ומנקים את קבוצות המגע עם נייר זכוכית עדין.
במקרה של שבירה של חלקי מתכת, עדיף לרכוש יחידה חדשה.
אם יש קבוצת מגעים נוספת במעגל שבין המתג למנוע החשמלי (לדוגמה, מתג הפוך או בקר מהירות), אנו מאבחנים גם צומת זה.
לאחר מכן, אנו בודקים את חוטי החיבור מהמתג למברשות המנוע. אם הם תקינים, אנו מאבחנים את מכלול המברשת.
הקפיצים צריכים ללחוץ בביטחון את המברשות על הלמלות האבזור, אנו בודקים את אלמנטי הפחמן עצמם לבלאי. במידת הצורך, אנו משנים: חלקי חילוף כלולים בערכת המשלוח, או קונים בחנויות מיוחדות. הלמלות המגע של האבזור עשויות להיות מחומצנות או סתומות. ניתן לנקות אותם בעדינות עם נייר זכוכית עדין.
התמוטטות מורכבת יותר היא כשל בפיתולי האבזור או הסטטור. באמצעות מולטימטר, בודקים קצר חשמלי בין בית ההרכבה לבין המגעים המתפתלים. לאחר מכן מודדים את ההתנגדות. הערך חייב להיות זהה בכל סלילה, התפשטות הקריאות אינה עולה על 5%. יש לסובב פיתולים פגומים.
אפשר לעשות זאת לבד, או בחנות תיקונים (בכל מקרה, זה ייצא זול יותר מקניית מנוע חדש).
תקלות כאלה באות לידי ביטוי די בבירור. רעש זר, שחיקה, חסימה של הפיר וכו'.
המנוע מסתובב לאט, הפיתולים חמים מאוד. או, במהלך סיבוב רגיל, נשמע זמזום אופייני (רעשן). סביר להניח שהמיסבים של הרוטור שחוקים או סתומים.לאחר פירוק גוף המקדחה, הסר בזהירות את הרוטור. הוא מוסר יחד עם המסבים. על ידי סיבוב הקליפ החיצוני, תקבע מיד את התקלה. אם המיסבים מתחזקים, יש לשטוף אותם בנוזל חודר (WD-40 או נפט רגיל)
חָשׁוּב! ודא שלא ייכנסו נוזלים לתוך פיתול האבזור! אחרת, הלכה המבודדת עלולה להתמוסס, ויתרחש קצר חשמלי.
לאחר מכן מניחים גריז בין הקליפים ליחידות עם סיבובים גבוהים. גריז "ליטול" או גרפיט מתאים למיסבי רכב.
אם יש משחק בין גזעי המיסבים, יש להחליף את היחידות.
הפירוק מתבצע עם חולץ מיוחד או עם מפתח ברגים פתוח.
אם אין כדורים, הקפד למצוא אותם במארז. חפצים שנפלו יכולים לעבור בין חלקי המנוע או תיבת ההילוכים, ולהשבית את המכלול כולו.
מיסבי גל צ'אק מאובחנים ומתוקנים באותו אופן. רק פירוקם ללא מושך לא יעבוד.
אם מיקום ההרכבה של הגזע החיצוני של המיסב (המיטה) שחוק (זה קורה כאשר המיסב נתקע), יהיה צורך להכין ספינות מפח דק. אחרת, כאשר הציר מסתובב, יתרחשו פעימות.
המנוע מסתובב כרגיל, רעש, רעשן נשמע מבית תיבת ההילוכים. הציר מסתובב בצורה לא אחידה. בלאי או הרס של גלגלי השיניים של תיבת ההילוכים.
אנו מפרקים את המארז ובודקים את גלגלי השיניים.
רצוי לשטוף את המכלול של גריז ישן, ולסובב את הציר 360 מעלות, תוך שליטה על חיבור ההילוכים. אם מזוהה הדף או שחיקה מופרזת של השיניים, יהיה צורך לשנות את החלק המכני.
אולי כמות גדולה של אבק פשוט הצטברה בבית תיבת ההילוכים. יחד עם חומר הסיכה נוצרת משחה שוחקת. במקרה זה, לאחר שטיפת המכלול, פשוט למרוח גריז חדש.
טיפ: יש להחליף סיכה מעת לעת, מבלי לחכות לתקלה.
במיוחד אם אתה מרבה לקדוח קירות אבן.
מחסנית שבורה. עבור מכשירי פקה (סוהר) זה דבר נדיר, העיצוב אמין ופשוט. המכלול חשוף לאבק, כך שהמנגנון הפנימי יכול פשוט להיתקע. לרוב, המדריכים של האוחזים סתומים בחלקיקים שוחקים קטנים.
אם המחסנית לא מתפתלת היטב, מספיק לפוצץ אותה באוויר דחוס ולטפל בה בחומר סיכה חודר.
שים לב: צ'אקי הלסת אינם משומנים מבפנים!
פירוק חלק ללא כלי מיוחד הוא די קשה. אם רכיב נשבר מכני בפנים, אתה עדיין צריך לשנות את המכלול כולו.
אבל צ'אקים ללא מפתח, להיפך, מפורקים ומתוקנים בקלות.
הם לא כל כך אמינים, ואינם נושאים את העומס היטב. כדי לפרק מחסנית כזו, זה מספיק כדי להסיר כמה מנעולים מנעולים. תוכלו למצוא בקלות חלק שבור או בלוי, שיהיה קל להחליף.
ישנם שני סוגים של הידוק: מורס מתחדד, והברגה. במקרה הראשון, אתה צריך להחיל כמה מכות עם פטיש קטן על גב המחסנית. לאחר מכן ניתן להסיר אותו בקלות.
כדי לשחרר את ההברגה, הפיר מוחזק בעזרת מפתח ברגים (יש נקודות שטוחות מיוחדות על הפיר).
אין תקלות שלא ניתן לתקן בעצמו. אם לא ניתן לשחזר צומת נפרד - רק הוא משתנה, אין צורך לקנות מקדחה חדשה.
כדי למנוע תקלות, עליך לפעול לפי כללים פשוטים:
לאחר עבודה מאובקת, נשפו את חורי האוורור ואת החלל הפנימי של הצ'אק. שמור על הכלי שלך נקי.
אין לחמם את המנוע יתר על המידה - קחו הפסקות במהלך שימוש ממושך.
יש לשמן מחדש את החלקים המסתובבים מדי פעם.
המקדחה נחשבת לאחד הכלים הפופולריים ביותר עבור בעלי מלאכה לבית ומשמשת לסוגי עבודה רבים. עקב שימוש אינטנסיבי, חלקים מהכלי עלולים להישבר, מה שמנטרל את המכשיר.אל תמהרו למרכז השירות: זה בהחלט אפשרי לתקן את המקדחה במו ידיכם ולחסוך הרבה כסף.
אם אתה מכיר את המכשיר של המקדחה ואת עקרון הפעולה של הכלי, אז תיקון עצמי של המוצר לא יקשה עליך.
ללא קשר לדגם או ליצרן, כל הכלים החשמליים הללו מורכבים מסט טיפוסי של רכיבים בסיסיים.
כל תיקון תרגיל עשה זאת בעצמך חייב להתחיל בבדיקה ויזואלית של כל החלקים. העיקרון כאן הוא פשוט - מפשוט למורכב, כלומר, תחילה אנו בודקים את הכבל, החיווט, המגעים, מחברים שונים, ואז אנו מתחילים לבדוק את הבלוקים והמנוע. לא תמיד זה מגיע לפירוק מוחלט של המוצר, אבל בפועל צריך להיות מוכנים להתפתחות כזו של אירועים. כיצד לפרק דגם ספציפי, מדריך ההוראות יעזור.
ללא קשר לאיכות הבנייה והיצרן, התקלות הבאות מתרחשות לעתים קרובות למדי:
המנוע החשמלי נכשל עקב אבזור או סטטור שבור;
הגבלת בלאי של מברשות;
בעיות נשיאה;
כפתור בקרת מהירות לא עובד;
כפתור ההתחלה מחמצן או שורף את המגעים;
שבירה של הצ'אק מהדק את המקדחה עקב בלאי של הלסתות.
אם תחליט לתקן את המקדחה החשמלית בעצמך, תחילה עליך לאבחן ולמצוא את הבעיה. לעתים נדירות ניתן לתקן חלק כושל בעצמך, ככלל, הוא פשוט מוחלף בחדש.
לפני פירוק המקדחה, ודא שהיא מנותקת מהחשמל. כל פירוק מתחיל בהסרת מחברים. לאחר מכן אנו מבריגים את הברגים והברגים עם הקשה עצמית, מסירים את החלק העליון של המוצר - כל הרכיבים נשארים בחלק התחתון. תרשים חשמלי של מקדחה די פשוט - אין צורך לתאר בנפרד את כל האלמנטים, הכל כבר ברור אינטואיטיבית.
באופן טבעי, עבור דגמים עם התאמות אלקטרוניות, זה הרבה יותר קשה, אבל זה לא סביר שניתן יהיה לתקן מקדחה עם צמתים כאלה בעצמך, עדיף להפקיד זאת למומחים ממרכז השירות.
כשהחשמל יוצא, צריך רק לשנות את מיקום המוצר - הסיבה נעוצה בכבל, ככל הנראה אחד החוטים נשבר . יש צורך לנתק את המקדחה מהרשת ולבדוק עם כבל מולטימטר. אתה יכול להשתמש באפשרות הפשוטה ביותר - נורה וסוללה באותו מעגל.
תשומת הלב! אסור בתכלית האיסור למשוך את הכבל כאשר המקדחה מחוברת לחשמל, על מנת למנוע קצר חשמלי, תצטרך לסובב לאחור את פיתול המנוע.
לאחר בדיקה, אתה יכול לכופף אותו כרצונך, כך למצוא את נקודת השבירה , ואז חלק מהכבל מנותק, החוטים מופשטים ונוצרים מגעים חדשים לחיבור. כאשר מתרחש שבר באמצע הכבל, יש להחליפו לחלוטין בכבל חדש. נכון, משתמשים חסכוניים מעדיפים לחבר חוטים שבורים על ידי הלחמה, ואחריו בידוד אמין של אתר התיקון, אבל אין עוד אמון מלא בחוט כזה.
לחלק זה עיצוב פשוט מאוד, אך אם מתרחשת בעיה, הוא ימנע מהמקדחה להידלק. עבודתו פשוטה: המפתח מחליק בבלוק מיוחד, וסוגר את המגעים באצבע דוחפת. מהפעלה ארוכה בתוך היחידה אוספת אבק , המונע מהלחצן לנוע וחוסם אותו, ומונע את סגירת מעגל המגע. הפגם מתבטל בקלות - פתח והסר אבק בעזרת מברשת.
חָשׁוּב! לעולם אל תנסה לשמן את משטחי ההזזה של הכפתור - האבק מתערבב עם השומן, ומתרחש בלאי, כתוצאה מכך יש להחליף את כל הבלוק.
לא כל המשתמשים יודעים שכוח רשת מועבר לרוטור באמצעות מברשות עשויות גרפיט - במהלך פעולה רגילה נוצר ניצוץ קבוע בינם לבין הרוטור. ישנם מקרים בהם הצטבר מטלית אבק בין האבק למברשת, ומכיוון שהאבק הוא דיאלקטרי, המקדחה לא תעבוד עד שנסיר את האבק ונחזור למגע.
במהלך הפעולה, המברשות פוחתות בהדרגה, מכיוון שהחלק התחתון שלהן נמחק. מעת לעת, הם צריכים להיבדק ולשנות - זה לא קשה לעשות, אתה רק צריך להחזיק סט חדש במלאי.
כאשר אתה מבחין בניצוץ חזק באזור המברשות, והחלפתן לאחרונה, זה עלול לקרות עקב כשל הרוטור או האספן שלו.
לבדיקה יסודית, הסר בזהירות את הרוטור מהסטטור. מגעים יכולים להיות חרוכים או בעלי אבנית - אתה צריך לנקות אותם עם נייר זכוכית אך ורק בכיוון הסיבוב. גורם מראה קנה המידה יכול להיות פעולה לטווח ארוך במהירות מרבית. איך בודקים את יכולת השירות של הרוטור? צלצל ללמלות הסמוכות עם מולטימטר - ההתנגדות שלהם צריכה להיות זהה.
אל תשכח לבדוק סלילה - האם היה קצר חשמלי עם בית המעגל המגנטי. אם מזוהה תקלה, הפיתול הפגום מוחזר באופן עצמאי או נלקח למרכז שירות.
בדיקה חזותית צריכה להיעשות מעת לעת: במקרה של התחממות יתר, כאשר המוצר עבד בעומסים מרביים, לכה המגן עלולה להימס ולהתרחש קצר במעגל . הפיתול במקרה זה יישרף, והמנוע החשמלי אינו מתאים לפעולה נוספת. הבדיקה מתבצעת באותו אופן כמו במקרה של הרוטור - אנחנו בודקים את הפיתולים עם מולטימטר. אם מזוהה תקלה, יש לסובב את פיתול הסטטור.
יצרנים מובילים של מקדחות השפעה מקדישים תשומת לב מיוחדת להגנה על חוטים מתפתלים, מכיוון שהמוצרים שלהם עובדים במצב מיוחד.
למה המכשיר עדיין לא מתפקד אם בדקתם הכל ושללתם תקלות במעגל החשמלי של המקדחה? יכולה להיות רק תשובה אחת - המצב הלא תקין של המוצר נוצר עקב נוכחות של תקלות מכניות.
מיסבים לא עובדים . אבק נכנס לחומר הסיכה עקב פריצת הדרך של קופסת המלית, כך שהם נשחקים במהירות ויכולים להיתקע בשלב מסוים. קל לבטל את זה: אנחנו שוטפים את המיסב בנפט, משנים את האטמים, ממלאים גריז חדש, טוב יותר מהרכב מיוחד למוצרים עם מהירויות סיבוב גבוהות.תיבת הילוכים שבורה - תקלה חמורה מאוד, יש צורך בגלגלי שיניים רזרביים, או שיהיה צורך להחליף את כל המודול. אתה צריך להתקין רק את אותו דגם. אם המקדחה היא שינוי נפוץ, אז זה לא בעיה לקנות חלקי חילוף עבור זה בחנויות.עוד אחת מהמומחים הקשים ביותר לתקלות שוקלים שבירה של חלקי מחסנית .
במהלך הפעולה, פסולת קידוחים נכנסת לעתים קרובות לחלק הפנימי של הצ'אק, הם מתערבבים עם חומר סיכה, אשר תוקע את הלסתות הפנימיות. יש לפרק את המחסנית, כל החלקים נשטפים ומשמנים לפני ההרכבה. אם מתגלה בלאי קיצוני, יש להחליף את החלק; אם הבסיס או השרוול שחוקים מאוד, יש להחליף את היחידה כולה.
ניסינו לספר על כל התקלות המתרחשות במהלך פעולת מקדחות חשמליות. זכרו שתיקון עצמי הוא תמיד הרבה יותר זול מקניית מוצר חדש.
VIDEO
תיקון של מקדחה יכול להתבצע בעצמך, העיקר הוא לדעת את הגורמים לתקלות ושיטות ל"טיפול" שלהם. היום נדבר על איך נראה דיאגרמת חיבור כפתור המקדחה, לא נתעלם מתקלות אחרות, שבזכותן תהיו הבעלים המאושרים של כלי עבודה.
אם הכלי שלך התחיל לעבוד גרוע יותר, או הפסיק לחלוטין לבצע את תפקידיו הישירים, זה הזמן לאבחן את התקלות ולנסות להתמודד איתן.ראשית, אנו בודקים את החוט עבור נזק ואת המתח בשקע, עבורו אתה יכול להפעיל כל מכשיר אחר בו - טלוויזיה או קומקום.
אם אתם בודקים מכשירים המופעלים על ידי סוללה, יש לבדוק אותם באמצעות בודק - במקרה זה, המתח המצוין על המארז צריך להיות זהה למתח הסוללה.
אם המתח נמוך יותר, תצטרך להחליף את הסוללות לחדשות. אם הסוללה פועלת כרגיל, אספקת החשמל תקינה, חפש בעיות בחומרה. התקלות הנפוצות ביותר הן:
לדעת כיצד מחובר הכפתור של המקדחה החשמלית, אתה יכול לפתור את הבעיה במהירות. בנוסף, יכולה להיווצר בעיה בעבודת המקדחה גם בגלל תכולת האבק של הכלי, מכיוון שהמקדחה "לוקחת" עץ, לבנים וחומרים נוספים. המשמעות היא שכדאי לדאוג לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש - זו הדרך היחידה להפחית את הסיכון לתקלות עקב כלי עבודה מלוכלכים. לכן לאחר שביצעתם תיקונים בדירה, נקו מיד את המקדחה.
VIDEO למרבה הצער, בודק לא יספיק לך כדי לבדוק את ביצועי הכלי, מה שנובע מכך שרוב כפתורי המכשיר מצוידים בבקרת מהירות חלקה, ולכן בודק רגיל עלול לתת לך נתונים שגויים. במקרה זה, תזדקק לתרשים חיבור מיוחד עבור כפתור המקדחה. לעתים קרובות בכלים, חוט אחד מחובר למסוף, ולכן לחיצה על הכפתור בו זמנית מובילה לצלצול המסופים. במקרה שהנורה נדלקת הכל בסדר עם הכפתור, אבל אם הבחנתם בתקלה, זה הזמן להחליף את הכפתור.
בעת החלפה, זכור כי המעגל יכול להיות גם פשוט וגם הפוך. בשל כך, יש צורך לבצע את כל העבודה על החלפת הכפתור אך ורק על פי התוכנית, מבלי להוסיף שום דבר "מעצמו". אז, החלק חייב להתאים בגודל ולהתאים לעוצמת הכלי. יחד עם זאת, חישוב כוח הוא משימה פשוטה למדי. אנו משתמשים בנוסחה P \u003d U * I (בהתחשב בכך שהספק המקדחה הוא 650 W), I \u003d 2.94 A (650/220), מה שאומר שהלחצן צריך להיות 2.95 A .
VIDEO
למרות העובדה שתהליך זה הוא די מסובך, אתה יכול לעשות את כל העבודה בעצמך, תוך הקפדה על כמה כללים חשובים. לדוגמה, זכרו שפתיחת המארז עלולה לגרום לכל החלקים והחלקים הרופפים פשוט ליפול מהמארז. באופן טבעי, יש להימנע מכך, כי אז יהיה די קשה להרכיב את המכשיר יחד. כדי לעשות זאת, אתה יכול להרים בעדינות את הכיסוי, לשים לב למיקום המדויק של החלקים על הנייר.
הכפתור יתוקן באופן הבא:
ראשית, התפסים עבור המעטפת נאספים, ולאחר מכן הוא נמשך בזהירות יחד;
כל המסופים החלודים והכהים מנוקים מפיח, שעבורו ניתן להשתמש באלכוהול או בנייר זכוכית;
אנו מרכיבים את הכלי שוב, מוודאים שכל הפרטים של המכשיר נמצאים במקום, ובודקים את ביצועי המקדחה - אם דבר לא השתנה, אנו משנים את החלק;
אנחנו ממלאים את ווסת המהירות בעזרת תרכובת, ולכן, אם חלק נכשל, אנחנו פשוט מחליפים אותו;
התמוטטות תכופה היא מחיקה של שכבת העבודה מתחת לריאוסטט - עדיף לא לתקן אותה, רק לבזבז את הזמן שלך, עדיף לרכוש אחד חדש ולהחליף אותו.
רבים מתעניינים היכן ניתן להשיג תוכנית כזו? קודם כל, זה אמור להגיע עם הכלי כשאתה קונה אותו, אבל אם אין דיאגרמה, או שאיבדת אותו, תצטרך לחפש באינטרנט. אחרי הכל, רק בעזרתו אתה יכול לבצע תיקונים בצורה נכונה, ללא שגיאות. אגב, כפתור בקרת המהירות וכפתור השליטה לאחור ממוקמים במקומות שונים, ולכן יהיה צורך לבדוק אותם בנפרד.
VIDEO
ישנן מספר סיבות להתמוטטות האבזור או הסטטור של המקדחה. קודם כל, זו הפעולה האנאלפביתית של המכשיר.לדוגמה, משתמשים רבים פשוט עומסים יתר על המידה על הכלי, ועושים את העבודה ללא הפרעה. זה מוביל לעובדה שלמנוע המקדחה אין זמן "לנוח". הסיבה השנייה טמונה בחוט המתפתל המסכן, שנמצא לעתים קרובות בדגמים זולים. לכן תקלות של כלים זולים נפוצות הרבה יותר. תיקון במקרה זה חייב להתבצע באמצעות כלי מיוחד. וזה יהיה טוב יותר אם אתה מפקיד את העבודה הזו למומחים מקצועיים.
עם זאת, אם הוחלט לבצע תיקונים בעצמך, בהחלט תהיה לך שאלה - איך לעשות הכל נכון? כפי שכבר הבנתם, מקדחה חשמלית "סובלת" מתקלות באבזור ובסטטור, וניתן לבדוק זאת על ידי מספר סימנים, למשל, כאשר הכלי נוצץ לפתע במהלך הפעולה. אם אין סימנים "בהירים", אתה יכול להשתמש במד אוהם.
ראשית, לפרק בזהירות את גוף המכשיר;
אנו מסירים את החוטים ואת כל החלקים הפנימיים;
לאחר שגילינו את הסיבות לתקלה, אנו משנים את חלק החילוף לחדש, סוגרים שוב את התיק.
VIDEO
אבל ייתכן שהמקדחה לא תעבוד בגלל תקלות בנאליות - למשל בגלל מברשות בתוך המנוע. זה אומר שאתה לא יכול להסתדר בלי תיקון מברשת, והעבודה הזו די פשוטה - אתה אפילו לא צריך ידע וכלים מיוחדים. לשם כך אנו מפרקים את המכשיר, מסירים ממנו את מחזיקי המברשות ומשנים את החלקים השבורים. אגב, יש דגמים שאי אפשר לפרק את הגוף שלהם - הם רק צריכים להסיר תקעים מיוחדים דרך חלון ההתקנה, ולאחר מכן אנחנו מחליפים את המברשות .
אתה יכול לקנות את החלקים האלה בכל חנות לחומרי בניין, יש גם כמה דגמים שנמכרים עם סט מברשות נוספות. חשוב שלא תחכו עד שהמברשות יישחקו לחלוטין – בדקו אותן מדי פעם. והכל בשל העובדה שיש חשש לרווח בין הזיפים לאספן. כתוצאה מכך, החלק הזה יתחיל להתחמם יתר על המידה וייעלם עם הזמן - מה שאומר שתצטרך להחליף את כל העוגן, שיהיה הרבה יותר יקר וקשה יותר, וזו לא עובדה שאתה יכול לפתור את הבעיה בעצמך.
כפי שאתה יכול לראות, יש מגוון של תקלות, שרבות מהן יהיו כפופות לך, אחרים יהיו אפשריים רק עבור מומחים במרכזי שירות. וכדי להפחית את הסיכון לתקלות כאלה, אתה צריך לטפל בכלי שלך, לנקות אותו לאחר העבודה, לבדוק את מצב החלקים והמברשות כדי להחליפם בחדשים בזמן. עם זאת, אם אתה רואה שאתה לא יכול להתמודד עם זה בעצמך, קח את המכשיר לסדנה.
VIDEO
כמובן שלפני ביצוע תיקון של כל כלי, כדאי להבין את המבנה שלו. אל תחששו שיש סוגים שונים של מקדחות. ככלל, הם מורכבים מאותם חלקים.
בתורו, לתפעול המנגנון החשמלי, החלק החשוב ביותר הוא המנוע החשמלי. חלק זה כולל גם מחזיק מברשות עם מברשות מגע, כפתור להתנעת המקדחה, מנגנון המאפשר לכוון את מספר הסיבובים של המקדחה, רוורס, קבל וכבל.
החלק המכני מכיל את המסבים ואת מערכת תיבת ההילוכים.בעזרת תיבת הילוכים מועבר אלמנט של סיבוב מהמנוע החשמלי אל הציר. כדאי להזכיר כאן שאם אתה בעלים מאושר של מקדחה פטיש, החלק המכני קצת יותר מסובך שם. כדי להבטיח לא רק סיבוב, אלא גם תנועת השפעה, הוא מספק נוכחות של גלגלי שיניים, איל וחלוץ.
הבנו את העיצוב, עכשיו אתה יכול לעבור לסוגי התקלות במקדחה.
הכשל הראשון והברור ביותר הוא כאשר המנוע החשמלי אינו פועל כאשר הוא מופעל. איך בודקים אם זה באמת זבל מהמנוע? אתה יכול בקלות לסובב את הצ'אק והמקדחה לא עובדת זה הסימן הראשון. אתה לא יכול להתאים את המהירות - שניה. המקדחה מנצנצת, יש רעשים זרים או הפרעות זמניות במהלך פעולתו - זה הסימן השלישי שמשהו לא בסדר במנוע.
לרוב, "משהו לא בסדר" הוא בלאי של מברשות המגע. כשהם טוחנים יותר מארבעים אחוז, אז יש הפרעה וניצוצות עפים. אם הבלאי גדול עוד יותר, המנוע פשוט יפסיק לעבוד.
אבל לפני שמחליפים אותם, כמובן, כדאי לבדוק איזה רכיב גורם לתקלה. לשם כך, השתמש בבודק שבודק את כבל החשמל. כמו כן, חשוב לבדוק את תקינות כפתור ההפעלה והקבל. בנוסף, חשוב לבדוק את תקינות פיתולי המנוע.
VIDEO
לרוב, זה לא קשה להתקרב למברשות במקדחה, למרות שיש כמה דגמים שבהם אתה צריך לפרק את המארז לחלוטין.
לאחר שקיבלת את המברשות הישנות, עליך להחליף אותן בחדשות. לשם כך, יש לקבע אותם כך שיחזיקו היטב במחזיק המברשת, וגם לאבטח את חוט אספקת החשמל בחוזקה. לפני הרכבת המארז, ודא שהמברשות ואספן האבזור נמצאים במגע, ושהקפיץ פועל כשורה.
סוג נוסף של תקלה פופולרי הוא תקלה במנוע החשמלי עצמו. לרוב זה מתרחש בגלל העובדה שהסטטור או האבזור פגומים בחלק מהסלילה. הגורם לתקלה יכול להיות גם ליקוי במפעל וגם שימוש לא נכון במקדחה, הכולל זמן רב מדי של פעולה רציפה, עומס יתר על המקדחה.
תקלות מתפתלות גלויות לרוב לעין בלתי מזוינת. אם אתה לא יכול לקבוע חזותית את מיקום ההתמוטטות, אתה יכול להשתמש בודק או מגוהמטר למטרה זו. במקרה זה, הפיתול יכול להינזק בשלוש דרכים, הוא יכול להיסגר, מתרחשת התמוטטות, או שהחוט פשוט נשבר. אם הנזק נוגע לאבזור או לסטטור, אז אין לתקן אותם לבד.
אם אתה צריך להחליף אלמנט כלשהו של המנוע, אז בשביל זה אתה צריך לפרק בזהירות את המקרה, חשוב לנתק נכון את מגעי המברשת ואת חוט החשמל. לאחר מכן, המנוע עצמו כבה והחלק השבור מוחלף.
סוג נוסף של תקלה פופולרי הוא תקלה בלחצן המתג, שבדרך כלל אחראי גם על ויסות מהירות הסיבוב. בשלב הראשון מבצעים בדיקה, יש מתח. אם הוא נעדר, הכפתור מוסר ונבדק אם המגעים תקועים או שרופים.
המגעים נמחקים ומנקים ומחוברים מחדש. אם מגע עם חוט האספקה נשבר, החוט מולחם. אם לאחר המניפולציות הללו הכפתור לא עובד, יהיה צורך להחליף אותו בחדש.
VIDEO באותו אופן בודקים סיבוב הפוך אם מתרחשת שם תקלה. בנוסף, החוטים המחברים אותו למברשות ולסטטור נבדקים.
סיבה שכיחה נוספת לכשל היא תקלה בתיבת ההילוכים או מיסבים.זה מתבטא לרוב בצורה כזו שהמחסנית נתקעת במקדחה שלך או נשמע רעשן במהלך הפעולה, למרות שאתה יכול לשמוע שהמנוע פועל. במקרה זה, המסבים מוחלפים (לרוב מיסב התמיכה נכשל). כדי להחליט על החלפה, מספיקה בדיקה ויזואלית לתקינות גלגלי השיניים לאורך כל הקוטר.
המסבים נבדקים כאשר הציר מסובב. אם קשה להזיז את הציר, שימון רגיל עשוי להספיק כדי לתקן את הבעיה. אם לאחר מכן המיסב מסתובב בקושי, הוא מוחלף.
סרטון (לחץ להפעלה).
VIDEO 
