תיקון אבזור מנוע עשה זאת בעצמך

במכשירים ביתיים רבים ובעיצובים תוצרת בית, מכונות חשמליות בעלות הספק נמוך משמשות ככונן. למרות האמינות הגבוהה של מנועים חשמליים, כישלון שלהם ממספר סיבות אינו נדיר. לאור העלות הגבוהה יחסית של מכשירים אלו, מעשי יותר לתקן אותם במקום להחליף אותם. אנו מציעים לשקול את האפשרות של סיבוב מנועים חשמליים בבית.

ככלל, מנועי DC commutator ומנועי AC אסינכרוני ללא מברשות משמשים בחיי היומיום. את התיקון של הכוננים האלה נשקול. מידע על עקרון הפעולה ותכונות העיצוב של מכונות אסינכרוניות ומקומוטור ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.

באשר לכוננים סינכרוניים, הם כמעט ואינם בשימוש בחיי היומיום, ולכן נושא זה אינו מכוסה בפרסום זה.

בעיות בכל סוג של מנוע יכולות להיות מכניות או חשמליות בטבען. במקרה הראשון, רטט חזק ורעש אופייני עשויים להצביע על תקלה, ככלל, זה מצביע על בעיות עם המיסב (בדרך כלל בפקק הקצה). אם התקלה לא תבוטל בזמן, הפיר עלול להיתקע, מה שיוביל בהכרח לכשל בפיתולי הסטטור. במקרה זה, ההגנה התרמית של המפסק עשויה שלא להספיק לעבוד.

חוטי מתפתל סטטור "שרוף".

בהתבסס על תרגול, ב-90% מהכשל של מכונות אסינכרוניות יש בעיות בפיתול הסטטור (מעגל פתוח, קצר במעגל, קצר חשמלי למקרה). במקרה זה, העוגן הקצר, ככלל, נשאר במצב עבודה. לכן, גם עם האופי המכני של הנזק, יש צורך לבדוק את החלק החשמלי.

ברוב המקרים ניתן לזהות את הבעיה לפי המראה והריח האופייני שלה (ראה איור 1). אם לא ניתן לקבוע את התקלה באופן אמפירי, אנו ממשיכים לאבחון שמתחיל בקריאת המשכיות לפתיחה. אם נמצא אחד, המנוע מפורק (תהליך זה יתואר בנפרד) ובדיקה יסודית של החיבורים מתבצעת. כאשר לא מתגלה פגם, ניתן לוודא שבר באחד הסלילים המצריך ריפוף לאחור.

אם ההמשכיות לא הראתה שבירה, עליך להמשיך למדידת ההתנגדות של הפיתולים, תוך התחשבות בניואנסים הבאים:

• התנגדות הבידוד של הסלילים לבית אמורה לשאוף לאינסוף;
• עבור כונן תלת פאזי, הפיתולים חייבים להראות את אותה התנגדות;
• עבור מכונות חד פאזיות, ההתנגדות של סלילי ההתחלה עולה על הקריאות של פיתולי העבודה.

בנוסף, יש לזכור כי ההתנגדות של סלילי הסטטור נמוכה למדי, כך שאין זה הגיוני להשתמש במכשירים עם דרגת דיוק נמוכה למדידה, כמו רוב המולטימטרים. ניתן לתקן את המצב על ידי הרכבת מעגל פשוט על פוטנציומטר בתוספת מקור מתח נוסף כמו מצבר לרכב.

מעגל למדידת התנגדות מתפתל

הליך המדידה הוא כדלקמן:

1. סליל הכונן מחובר למעגל המוצג לעיל.
2. הפוטנציומטר מכוון את הזרם ל-1 A.
3. התנגדות הסליל מחושבת באמצעות הנוסחה הבאה: , כאשר R_ל ואתה_פיט תוארו באיור 2.R היא ההתנגדות של הפוטנציומטר, היא ירידת המתח על פני הסליל הנמדד (מראה מד מתח בתרשים).

כדאי גם לדבר על טכניקה המאפשרת לך לקבוע את מיקומו של מעגל ה-interturn. זה נעשה בדרך הבאה:

הסטטור, משוחרר מהרוטור, מחובר באמצעות שנאי לאספקת חשמל מופחתת, לאחר הנחת כדור פלדה אליו (למשל, ממיסב). אם הסלילים פועלים, הכדור ינוע באופן מחזורי לאורך המשטח הפנימי מבלי לעצור. בנוכחות קצר חשמלי, הוא "יידבק" למקום הזה.

בדיקת כדורי פלדה

סוג זה של מכונה חשמלית נוטה יותר לחוות כשלים מכניים. לדוגמה, מחיקת מברשות או סתימה של מגעי אספן. במצבים כאלה, התיקון מסתכם בניקוי מנגנון המגע או החלפת מברשות הגרפיט.

בדיקת החלק החשמלי מצטמצמת לבדיקת ההתנגדות של פיתול האבזור. במקרה זה, הבדיקות של המכשיר לשני מגעים סמוכים (למלות) של האספן, לאחר ביצוע קריאות, המדידה מתבצעת עוד יותר במעגל.

בדיקת פיתול האבזור של מנוע האספן

ההתנגדות המוצגת צריכה להיות בערך זהה (בהתחשב בשגיאה של המכשיר). אם נצפתה סטייה רצינית, אז זה מצביע על כך שיש קצר חשמלי בין פניות או הפסקה, ולכן יש צורך בהיפוך לאחור.

מדובר בנתוני התייחסות, כך שהדרך האמינה ביותר להשיג מידע כזה היא להפנות למקורות הרלוונטיים. נתונים אלו יכולים להינתן גם בדרכון למוצר.

ברשת ניתן למצוא טיפים בהם מומלץ לספור ידנית את הסיבובים ולמדוד את קוטר החוט בעת הליפול לאחור. זה בזבוז של זמן. הרבה יותר קל ואמין למצוא את כל המידע הדרוש על ידי סימון המנוע, שיציין את הפרמטרים הבאים:

• מאפייני הפעלה נומינליים (מתח, הספק, צריכת זרם, מהירות וכו');
• מספר החוטים עבור חריץ אחד;
• חוט Ø (ככלל, בידוד אינו נלקח בחשבון במדד זה);
• מידע על הקוטר החיצוני והפנימי של הסטטור;
• מספר חריצים;
• באיזה שלב מתבצעת הסלילה;
• מידות רוטור וכו'.

להלן קטע של טבלה עם נתוני סלילה עבור מכונות חשמליות מסוג 5A.

טבלה לדוגמא עם נתונים מפותלים

יש צורך להזהיר מיד שללא ציוד מיוחד וכישורי עבודה, סביר להניח שהסלילים לאחור יהיו תרגיל חסר תועלת. מצד שני, חוויה שלילית היא גם חוויה. הבנת המורכבות של תהליך היא ההסבר הטוב ביותר לעלות שלו.

אנו נותנים אלגוריתם של פעולות עבור מכונות אסינכרוניות, הוא כדלקמן:

1. נתק את הכונן מהחשמל (380 או 220 וולט).
2. אנו מפרקים את המנוע החשמלי מהמבנה בו הוא הותקן.
3. הסר את מכסה המגן האחורי של מאוורר הקירור.
4. אנחנו מפרקים את האימפלר.
5. אנו מבריגים את ההידוק של מכסי הקצה, ולאחר מכן מסירים אותם. רצוי להתחיל מהחלק הקדמי, לאחר פירוקו, הרוטור "יצא" בקלות מהכיסוי האחורי.
6. אנחנו מוציאים את הרוטור.

תהליך זה יכול להיות קל מאוד על ידי שימוש במכשיר מיוחד - חולץ. בעזרתו קל לשחרר את גל המנוע מהגלגלת או הגלגלת, וגם להסיר את פקקי הקצה.

מושך לפירוק

לא ניתן הוראות לפירוק מנוע האספן, מכיוון שהוא אינו שונה בהרבה. את המבנה של סוג זה של מכונה חשמלית ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.

רצף הפעולות הוא כדלקמן:

1. בעזרת סכין אנו מסירים את מחברי התחבושת ואת הציפוי המבודד מהמקומות שבהם מחוברים החוטים. בחלק מההוראות, מומלץ לתקן את דיאגרמת החיווט, למשל, על ידי צילום. אין טעם מיוחד לעשות זאת, שכן זהו מידע התייחסות ואין בעיה לזהות אותו לפי מותג המנוע.
2. בעזרת אזמל, אנו דופקים את החלק העליון של החוטים מכל קצה של הסטטור.
3. אנו משחררים את החריצים באמצעות אגרוף בקוטר המתאים.
4. אנו מנקים את הסטטור מלכלוך, פיח, לכה הספגה.

סטטור משוחרר מפיתול

בשלב זה אנו ממליצים לעצור, להרים את גוף הספינה ולקחת אותו למומחים. פירוק עצמי יוזיל את עלות עבודות השיקום. כפי שצוין לעיל, די קשה לגלגל סלילים ללא ציוד מיוחד. כדי להבין את מורכבות התהליך, אנו מתארים את הטכנולוגיה שלו, שתקל על הבחירה.

התהליך מורכב מהשלבים הבאים:

1. התקנת מבודדים בכל חריץ (שרוול).
2. עובי החומר ומאפייניו נבחרים מתוך ספר העיון.
3. נתוני הפיתול נקבעים לפי מותג המנוע.
4. במכונה מיוחדת, המספר הנדרש של סיבובים של סלילים רופפים הוא פצע. ברשת ניתן למצוא תמונות ופרמטרים של מכונות ידניות תוצרת בית, אך איכות עבודתם מפוקפקת למדי. מכונת סלילה אקראית
5. קבוצות סלילים משתלבות בחריצים, ולאחר מכן הם קשורים ומחברים. תהליכים אלו מורכבים למדי ומתבצעים באופן ידני.
6. מתבצעת הספגה. לשם כך, המארז מחומם לטמפרטורה של 45 מעלות צלזיוס - 55 מעלות צלזיוס וטבול לחלוטין במיכל עם לכה הספגה. זה לא הגיוני לכה את החוטים, כי במקרה זה עדיין יהיו חללים.
7. לאחר הספגה, הגוף ממוקם בתא מיוחד, שבו ייבוש מתבצע בטמפרטורה של 130-135 מעלות צלזיוס.
8. בדיקה סופית של סלילים עם אוהםמטר.
9. הרכבה וניסוי (אם רק הגוף הועבר לתיקון, אבל חלקים ומחברים אחרים).

אם רק הגוף נמסר לשיקום, אנו ממליצים לבדוק את הסלילים לפני הפעלת המנוע.

תהליך החלפת סלילה של מנוע האספן דומה במקצת, למעט ניואנסים קטנים הקשורים לתכונת העיצוב. לדוגמה, האבזור נשלח להיפוך לאחור, לא המקרה, בתנאי שהבעיה לא נוצרה עם סלילי העירור. בנוסף, ישנם ההבדלים הבאים:

• עבור סלילה, מכונה מיוחדת של תצורה מורכבת יותר משמש.
• חובה לסובב, לאזן את העוגן (בחלק האחרון של התהליך), כמו גם את הניקוי והשחזה שלו.
• באמצעות מכונת כרסום מיוחדת, האספן נחתך.

עבור תהליכים אלה, נדרש ציוד מיוחד; בלעדיו, סיבוב מנועים חשמליים הוא בזבוז זמן.

מטחנת תיקון: עוגן עשה זאת בעצמך, וידאו, איך לבדוק עם בודק, סיבוב מנוע חשמלי בבית

מטחנה לתיקון: 4 רכיבים עיקריים לתיקון

על מנת לתקן משחזת זווית, מספיק ללמוד את יסודות הטכנולוגיה ולהכיר את תכונות העיצוב של המכשיר, אין ספק שכל כלי חשמלי יכול להפסיק לעבוד במוקדם או במאוחר. לרוב זה קורה בגלל העובדה שתנאי ההפעלה לא נצפו. לא כלול ברשימת החריגים והמטחנה. אם פתאום יש לך מטרד כזה, אתה לא יכול לפנות מיד לסדנה, אלא לנסות להבין את זה בעצמך, במיוחד שרוב הבעיות נפתרות בקלות.

תיקון מטחנת זווית היא משימה לא פשוטה, אתה צריך לדעת את כל הדקויות והסיבות לכך שהמכשיר יכול להיכשל. לדוגמה, תיקון מנוע אינדוקציה או קולט ניצוצות אינו תמיד בכוחו של אדם רגיל. וכאן יש לפנות אל המאסטר. כדי להבין מהי מטחנת הזווית, צריך לדעת איך טכניקה זו עובדת. בעזרת חשמל פועל המנוע אשר מעביר סיבוב לציר הודות לגיר. בקצה הפיר יש גלגל חיתוך או שחיקה.

איכות המטחנה תלויה במספר הסיבובים לדקה. כלי מקצועי מסוגל לפתח מהירות של 1000 סיבובים לדקה.

הדבר הראשון שצריך לעשות במקרה של תקלה הוא לפרק את המכשיר ולנקות אותו, ברוב המקרים המטחנה מתחילה לעבוד.

גוף המטחנה עשוי מפלסטיק עמיד.המשימה העיקרית שלו היא לשמור על כל המרכיבים במקום ולהעביר את הכוח הפיזי של אדם בזמן העבודה.

אם זה לא קרה, אתה צריך להבין בדיוק היכן התרחשה ההתמוטטות. הרכב המטחנה עשוי להיות שונה בהתאם לדגם, אך החלקים העיקריים זהים.

בעת ניתוח, אנו יכולים לראות 4 מרכיבים:

• הגוף, המורכב מ-2 חלקים;
• מנוע;
• מפחית;
• רכיב חשמלי.

המנוע מניע את הציוד, שבתורו מניע את אלמנט החיתוך.

למרבה הפלא, ברוב המקרים, שבירה של המטחנות מתרחשת עקב הצטברות אבק וכתוצאה מהתרחקות כפתור ההפעלה. לכן, ראשית עליך לקבוע את תקינות המקדחה החשמלית, הלמלות והסוללה שלה. כל זה לא כל כך קשה, זה מספיק כדי לדעת איך המכשיר עובד. אם אי פעם למדת את המבנה של שואב אבק או מכונת כביסה, אז זה ייראה לך כמו זוטת, אבל סרטון מיוחד יכול לעזור.

אם אתה בטוח שהעוגן שבור, אז תצטרך להשיג מנוע חשמלי.

פירוק המנוע צריך להתבצע בזהירות ככל האפשר. נתק את כל המברשות והחיבורים מאספקת החשמל.

אל תשכח שלפני החלפת סלילה, לא משנה איזה כלי חשמלי של Bosch, Sparky, Makita, Interskol, אתה צריך לקבוע ידנית את הגורמים לכשל במטחנה. לשם כך, מעגל מתפתל תיבת ההילוכים, כמו גם מחוון מיוחד, יעזור לך. אנחנו מוציאים את הרוטור, ואיתו את מיסבי התמיכה ואימפלר הקירור. כל זה הוא חפץ שלם אחד. אם אתה שם לב שרוב החיווט פגום והאיזון כבוי, אז עדיף להחליף רכיב זה לחלוטין. העובדה שהאיזון מופרע יכולה להעיד על ידי הופעת זמזום ורטט במנגנון.

אל תיקח על עצמך את תיקון המטחנה אם אין לך ידע בסיסי בעבודה עם מלחם. במצב כזה עדיף לקחת את המכשיר לסדנה ולפנות לאיש מקצוע.

אם האיזון של העוגן לא מופר, והבעיה היא רק בפיתול, אז יש לשחזר את העוגן. העבודה תהיה מורכבת מלחזור את הסליל בעצמך, הכל חייב להיעשות בזהירות בסבלנות ובדיוק. אם האיזון של מכונת הזווית פועל לסירוגין, תחילה עליך לבדוק זאת עם בודק. במקרה שהחריץ מציג נתונים שונים, לא ניתן יהיה לתקן את המנוע החשמלי עצמו. אבל החלפתו תעזור לשחזר אותו.

על מנת להחליף את הריפוף לאחור בעוגן תצטרך:

• חוטים חדשים לליפוף צריכים להיות חוטי נחושת, שקוטרם יתאים לחוטים הקודמים;
• נייר מסוג דיאלקטרי לבידוד מתפתל;
• לכה למילוי הסלילים;
• מלחם עם הלחמה ורוזין.

לפני הליפול לאחור, אתה צריך לספור את סיבובי החוט ולהחיל את אותה כמות בפיתול החדש.

אם הבעיה לא נוגעת לסטרטר, ציוד, אבל אתה מוצא בעיה בפיתול, אז כאן תצטרך לרכוש נחושת ולהיעזר בחולץ אספן. מלכתחילה, המשכיות המעגלים מתבצעת עם בודק, מולטימטר יעזור לך לצלצל, ועל מנת לבדוק את פעולת המכשיר, השתמש בשנאי קצר טווח. אז אתה יכול לבחור את הפעולות והכלים הנכונים כדי להכניע את מטחנת הזווית.

תהליך הריפוף לאחור הוא קפדני וידרוש סבלנות וכישורים.

התהליך עצמו מורכב מהשלבים הבאים:

1. ביטול הפיתול הישן. יש להסירו בזהירות ולא יפגע בגוף המתכת של העוגן עצמו. אם אתה מוצא שריטות או כתמים, יש להחליק אותם בעזרת נייר זכוכית או מלחם. לפעמים, על מנת שהגוף ינוקה לחלוטין, משתמשים במבער.
2. מתכוננים לחיבור חוטים חדשים. אתה לא צריך להסיר את הסעפת עצמה. יהיה עליך לבדוק את הלמלה ולמדוד את ההתנגדות של המגעים הקיימים עם מולטימטר ביחס לגוף. המחוון צריך להיות בערך 0.25 מוהם.
3. הסר חוטים ישנים. יש להסיר בזהירות את השאריות ולחתוך חריצים במגעים. בעתיד, יהיה צורך בהם כדי להכניס את החוטים של הסלילים.
4. הרכבת שרוול. שרוולים עשויים מקרטון מסוג חשמלי, זהו חומר שעוביו אינו עולה על 3 מ"מ. הכמות הנדרשת נחתכת ומוכנסת לחריצים של העוגן.
5. החזר לאחור. יש להלחים את קצה החיווט לקצה הלמלה ולפתול במעגל נגד כיוון השעון. אותה פעולה חוזרת על עצמה ביחס לכל האמבטיות.
6. בדיקת איכות. לאחר סיום כל הפיתולים, השתמש במולטימטר כדי לבדוק קצרים או הפסקות.
7. עיבוד סופי. הסליל המוגמר מטופל בשרף אפוקסי או לכה. בבית, העבודה המוגמרת מיובשת בתנור. אתה יכול להשתמש בלכה שמתייבשת מהר יותר.

זה אולי נראה כמו עבודה קשה. אנו ממהרים להבטיח לך שלא, אבל תצטרך להשקיע בזה הרבה זמן ומאמץ.

עוגן, זה החלק עליו מצטברת לרוב כמות גדולה של לכלוך. אם יש תקלות במטחנה, ניתן לזהות אותן על ידי שימוש במולטימטר או, במילים אחרות, מד זרם, לבד.

הבדיקה מתחילה בכך שאתה צריך למצוא את הרכיב הפגום. אם המכשיר שלך לא תקין לחלוטין, ייתכן שזו עדות לפיזור מברשות או שכבה דיאלקטרית הרוסה שנמצאת בין הלוחות. אם אתה רואה ניצוצות בפנים, זה אומר שקולטי הזרם פגומים במטחנה הזווית.

בדיקת הסטטור לקצר אינטרטור עם מולטימטר לא ייקח הרבה זמן

ללא קשר לתוצאה שתקבל במהלך הבדיקה, עליך לבדוק את ההתנגדות. זה צריך להיות זהה עבור כל אחת מהמדידות.

אם האינדיקטורים מראים סטייה, הדבר מצביע על הפרה של חיבור הסלילים והתאמה לקויה של המברשות.

שימו לב למברשות, הבלאי שלהן צריך להיות זהה, ואם יש שריטות יש להחליף אותן בחדשות. אם לא מצאתם תקלות, עליכם למדוד את ההתנגדות של הלמלה והסליל.