תיקון מתלים אחורי עשה זאת בעצמך על זרע קיה

היום יש לנו KIA Ceed 2011, הבעלים מתלונן על דפיקות לא נעימות בחלק האחורי של הרכב, אובחן המתלה האחורי, התברר שאלו מנופי קמבר אחוריים. נשנה אותם.

בקצה ידית הפירוק נמצא ציר שדרכו מחוברת הידית לפרק האצבע. אנחנו לוקחים סרגל חטטנות, בודקים משחק, יש לנו, אז יש גם דפיקה. יש צורך לבדוק בדרך זו רק כאשר המתלים פורקים; המכונה חייבת להיות "מושעה". זו הידית הימנית, השמאלית נבדקה גם היא, היא תקינה, אבל בכל זאת נשנה אותה.

מהודקים עם אגוז קסטל, אשר בתורו קבוע עם סיכת סיכה, פתח אותו ומשוך אותו החוצה. קח את מפתח 17 והברג את אום הציר (לאחר השרייתו ב-WD-40). לאחר מכן אנו מבריגים את האום של בורג הכוונון, את האום ב-17, ואת הבורג עצמו ב-19. במקרה שלנו, הכל חמוץ, היינו צריכים להשתמש במבער גז ובמחורר.

החלפת וידאו של עצם המשאל האחורית, מוטות פירוק ב-KIA Ceed:

החלפת וידאו רזרבה של מוטות פירוק, עצם משאל אחורי ב-KIA Sid:

מתלה קדמי: 1 - מתלה בולם זעזועים; 2 - מוט נגד גלגול; 3 - איבר צלב מתלה קדמי; 4 - מפרק היגוי; 5 - מיסב כדורי; b - זרוע מתלה קדמית

מתלה אחורי

מתלה אחורי: 1 - סרגל של מוט נגד גלגול; 2 - עצם משאלה עליונה; 3 - זרוע רוחבית תחתונה; 4 - איבר צלב מתלה אחורי; 5 - קפיץ מתלה אחורי; 6 - בולם זעזועים; 7 - ידית שליטה; 8 - מנוף אורך; 9 - אגרוף מתלה אחורי

מפרטים

תוכן הדוח:
החלפת מוטות פירוק
החלפת הבלוקים השקטים של התיבה התחתונים במחוזקים (לא צפים)
הגדלת המרווח של הסרן האחורי של קיה Ceed באמצעות מרווחי גומי VAZ (קלאסי) - תמונה מצורפת
החלפת רפידות בלם (קדמי/אחורי) Hankook Frixa S1 / Frixa
שימון הקליפרים המכוונים בשומן סליפקוט מיוחד

חברי סיידר מכינים בירה וצ'יפס

... כי הסיפור יהיה נטול מגבלות זמן, אבל הוא יהיה מלא בצילומים של התהליך והמסקנות שלי.
הַקדָמָה.
בפברואר 2013 אכן מצאנו מנוע דיזל חי עם קילומטראז' אמיתי של 65 tk.m. - קיה Ceed SW 1.6 CRDi 2008 ואילך החלפת חוליית מייצב ימנית קדמית אחת, פצעתי בהצלחה עוד 22 טק"מ. הספקנו לצאת לסקי לסלובקיה יחד עם הדיזל סיד החדש של חברינו בקייב.
סלובקיה 2013 - פארק המים בסנובה

ואתר הסקי בג'אסנה הוא ממש רגיעה, הנאה ומנוחה פעילה.

+ 3371 ק"מ.
במהלך הזמן הזה, לא היו שאלות לרכב בכלל! אם לשפוט על פי כל פעולות התחזוקה הקודמות של הפקידים, המכונית לא סיפקה בעיות קודם לכן, דרושה תחזוקה ותיקון שוטפים בלבד.

ב) הטבעת הפנימית נפלה מתוך מיסב הגלגלים הקדמי של VAZ, שהיה קטן בקוטר ב-1 מ"מ מהגוש השקט של סיד. זה התאים לחלוטין לתפקיד של מרווח ללחיצה / לחיצה החוצה של בלוקים שקטים - הקורבן נמצא במוסך :)))

לאחר מכן, אנו מרכיבים מחדש את המכשיר שלנו עם האלמנטים הידועים.
אנחנו מסובבים את האגוז, עושים מאמץ הגון. ואנחנו שולטים בתנועה של החריץ 8 מ"מ - זה לא צריך להיכנס לתוך הקדח.
בעוד מספר דקות הבלוק השקט יילחץ פנימה.

לפני התקנת ה- silentblock, החור באגרוף נוגב בסמרטוט נקי, שכבה קטנה של חלודה מצד הלחיצה נוקתה בעזרת מברשת ברזל.

זה חצי נעשה. התברר שלא קשה ללחוץ פנימה / החוצה את הבלוקים השקטים. יותר זמן מושקע בפירוק המתלה.
ההתקנה של מוטות פירוק היא גם לא קשה. הכנס בזהירות את בורג הציר לתוך החור הנקי (אפשר לשמן אותו מעט) והברג את אום הכתר, מושך אותו ביד עד לרגע הסיבוב הקשה.
תשומת הלב. האום החדש הכלול בקישור הקמבר עשוי להיות נמוך מהמקורי! זה כרוך בעובדה שאחרי הידוקו, סיכת הקוצים תהיה מעל הכתר, ולא בין שיניו! הָהֵן. לא יוכל למנוע ממנו להסתובב!
האום המקורי שלי היה גבוה ב-2 מ"מ מזה שבערכה.
ואז החליטו בעצמכם: או לשים אגוז חדש עם מכונת כביסה, או רק אחד מקורי ישן.

השלב הבא הוא התקנת מרווחי VAZ מגומי בקיה Ceed עם שינויים קלים.
לאחר שקראתי מחדש נושאים רבים במועדונים, עדיין לא מצאתי תהליך מתואר בבירור לעיבוד הספייסר עצמו. אנסה למלא את החסר הזה בעצמי.
אז בואו נלך לחנות לאדה

ומבקשים ממך להראות מרווחי גומי שונים עבור VAZ (קלאסי). אנחנו בוחרים סט, בערך כמו מוצרי גומי שיוצרו במפעל בלאקובו. האריזה איכותית, והמרווחים עצמם אינם גורמים לתגובות שליליות ודחייה :)))).
מחיר ההנפקה הוא 50 UAH לסט. גם אם הניסוי ייכשל, לא חבל.
הסט כולל שני מרווחים לצד ימין ושמאל.
אנו בוחרים את הרצוי ועושים סימון עגול לחיתוך הבא של גומי עודף. קל יותר לעשות את הסימון הראשוני עם קליפר, ואז להצביע עליו בעט.
מטרה: להבטיח התאמה צמודה ונכונה בזרוע.
אנו מסירים את תוספות הגומי המקוריות, אך לא זורקים אותם. במקרה ש :)))
ואז אנחנו לוקחים את המטחנה וחותכים בשלווה את הגומי :). כדי לצלם, משכו את המטחנה לשולחן עם מהדק. במציאות, חבר החזיק אותו, ואני סובבתי את המרווח מתחת לעיגול. עבודה זו אורכת 2-3 דקות.

כי החלק המרכזי של המרווח גדול יותר מהקוטר הפנימי של הקפיץ, אז גם צריך להפוך אותו לעובי דופן של כ-4-5 מ"מ.
הקוטר החיצוני של החלק התחתון של המרווח תואם לחלוטין את קוטרי הקדח במנוף! שם המרווח יושב בחוזקה ללא התגובה הקלה ביותר.

הנה לך. הכל מוכן להתקנה נוספת. אין צורך ביופי כאן. גודל עיקרי. :)))))
לאחר מכן, יש לדחוף את המרווח שלנו לתוך הקפיץ. בכנות, זה לא קשה לעשות את זה, אבל היא עצמה לא רוצה להישאר שם ומנסה להתפתל כל הזמן, tk. הקוטר של החלק המופנה עדיין גדול מהקוטר הפנימי של הקפיץ. זה נעשה בכוונה כדי לשמור על קשיחות ההחזקה של הגומי. אם תעשה את הקיר דק יותר, זה לא באמת ימנע מהקפיץ להזיז.
כדי להדק את המרווח, עדיף לתפוס אותו עם מלחציים.

לאחר מכן אנו מתקנים את הידית בצד הבלוק השקט המותקן ומכניסים את הקפיץ למקומו. אנחנו מסתכלים כך שגם הספייסר יושב במקומו.
עכשיו הרגע הכי לא נעים וקשה הוא לשלב את החור של הבלוק השקט השני עם שני חורים בקורה ולהיכנס אליהם עם הבריח השני. הג'ק יעזור כאן, כמו גם ההבנה הרגילה של תהליכים פיזיקליים וקינמטיקה.

וגם - סרגל חטטנות ומברג חזק.
בקיצור, אם הידיים שלך צומחות מהכתפיים שלך, ומשם - הראש שלך, אז תוך 5-10 דקות הבורג יהיה במקומו.

ובכן, הכל מורכב.
כל האגוזים שוחררו! הידוק יתבצע לאחר שהמכונית על גלגלים! אני מקווה שכולם מבינים למה זה כך. מי שלא מבין, הולך ישר לתחנת השירות.
אם תשים את הגלגל הוא יראה - הקפיץ הפך נכון יותר ביחס למרווח עצמו. למעשה, הקצה התחתון, הממוקם בצד הפנימי של הידית, מבטיח אותו מפני תזוזה של הקפיץ במהלך פעולת המתלה. עם עומס חזק, הקפיץ לא יכול ללכת לשום מקום בכלל.
לכן. סיים עם קפיץ.
התקנת בולם הזעזועים בסדר הפוך. אין צורך בתמונות כאן.
בעת ההרכבה, עיבדתי את כל הברגים בשומן תותח, ולאחר מכן מילאתי ​​את האומים במוביל מצילינדר.
אם אתה לא מתכוון לעשות שום דבר אחר מתחת לרכב, אז אנחנו שמים את הגלגלים, מורידים את המכונית ומהדקים לחלוטין את הברגים והאומים!
אנו מהדקים את ברגי הפירוק לפי הסימנים הישנים על הדסקיות.
אנחנו בודקים הכל שוב כדי לישון. לא, סע - ברוגע.
.

יש לשמן אותם עם גריז מיוחד Slipkote 211. עם מריחה אחידה, זה הרגיש כמו דבש סמיך על האצבעות.
זה צריך להיות כך. שומן הגלישה עבה מאוד ואין לו נקודת נפילה. הָהֵן. אפילו עם חימום חזק, הוא יהיה יציב תרמית ולא יתנקז.
החזרנו אותם, בודקים את האמינות של תיקון האנתרים. אנו חוזרים על ההליך עבור הצד השני של הסרן האחורי.
אנחנו עוברים את הסרן הקדמי.
הכל פשוט כאן, אז אני לא רואה טעם לתאר את התהליך שוב.

הסרת רפידות הבלמים השחוקות המקוריות והשוואתן ל- Frixa S1 גילתה:
1) ל- Frixa S1 יש צלחות נגד חריקות, אבל אין צלחת קפיצית נוספת (איזון, אם אפשר לקרוא לזה כך)
2) לוחית קפיצית נוספת, המספקת את הניידות הכללית של היחידה ביחס לבוכנה, נמצאת על רפידות ישנות והיא מתאימה ל- Frixa S1.
אני משמן את פני השטח של הלוחות נגד החריקה, את קצוות הרפידות ואת לוחית הקפיצים באותו שומן.
שימון המדריכים. אני חוזר על ההליך עבור הצד השני.
אני אוסף הכל בחזרה. וואלה.
הרגליים שלי לא שלי.

אהבתי את הבלמים בדרכים. מדידת המאמץ הפכה להרבה יותר קלה. דוושת הבלם התבהרה או משהו. שקוף יותר. אין תחושה של "קולה" קלה עם בלימה חדה 3-4 פעמים.
גם אין חריקות אבל זה מובן.. הכל משומן, רפידות הבלמים חדשות. (אגב, גם הישנים לא חרקו)

כעת תוצאה של עבודה על הרמת הסרן האחורי של המכונית.
כנראה שכולם מחכים לתמונה. בבקשה. התמונה צולמה 4 ק"מ לאחר היציאה מהמוסך.
אחרי כמה ימים, החלק האחורי כופף מעט, אבל מעט מאוד.
שקט בתנועה! הסרן האחורי שקט. יוֹפִי!
נותר לעשות את ההתכנסות. אבל זה בהחלט לא נושא לדוח.

אני מקווה שהאופוס שלי מועיל למישהו.
כל המכוניות המשפחתיות משתתפות במבחן השנתי של דגמי צמיגים חדשים

... ה-Ceed שלנו כבר ניסתה את ברידג'סטון T001 העונה, וקצת מאוחר יותר את מרשל MU11. מקק הטורבו של אשתו פיאט גרונדה פונטו 1.4ט (150 כ"ס) רוכב על ברידג'סטון MY-02.
מצפה לחורף, אני חושב שאחד ממוצרי Bridgestone Blizzak VRX החדשים יופיע גם במוסך הצמיגים המשפחתי .

כדי להחליף את הבלוק השקט הצף בקיה סיד, עליך לשחרר את האום ולשלוף את בורג המשתיק המחבר אותו לידית. וכן סט כלים, חולץ ביתי ועוד בלוק שקט חדש, מספר קטלוגי: 55130-4D000 או בלוק שקט מעודכן, מספר קטלוגי: 552162H000FFF.

אנו מתקינים את המכונית על מעמדים, מבריגים את אום הבלוק השקט, מניחים את הג'ק מתחת למנוף, מרימים ומסירים את הבורג. מרימים אותו עוד יותר כך שהאגרוף יגיע לחלק התחתון של הידית, אך לא יעמיס עליו, מזיזים את האגרוף הצידה, תוך כדי שהוא יוצא מהאוגנים של הידית ומעלים אותו עד כמה שניתן. בצד ולמעלה, - אנו מחליפים את חתיכת הבר שהוכנה קודם לכן מתחת לחתיכי הגלגל. לפיכך, הבלוק השקט נמצא במקום פנוי מספיק, והקפיץ נשאר באותו מצב על הג'ק. לאחר מכן, באמצעות מושך מיוחד, אנו לוחצים החוצה-לחץ פנימה את הבלוק השקט הצף החדש Kia Ceed.

מכיוון שהחלפת בלוק הכדורי של הזרוע התחתונה האחורית של הקיה סיד היא משימה קשה למדי ובזווית זו לא ממש טוב לשקול את העיקרון של החלפה עצמית של הציר בעורף בסרטון, אנו מציעים להסתכל על אפשרות נוספת כיצד ניתן לשנות את הבלוק השקט הצף - וידאו למטה בתגובות.

הירשם לערוץ שלנו ב אני ndex.Dzene

טיפים שימושיים אפילו יותר בפורמט קל לשימוש

האם ניתן להחליף את גוש הצבע האחורי הצף מבלי ללחוץ אותו החוצה?

אני מחפש את המידות של סיילנטבלוק הסרן האחורי בקיה

המתלה של ה-Ceed אמין יחסית וללא טרחה. אבל. ישנן תלונות תכופות על דפיקות במתלים הקדמיים והאחוריים.יתר על כן, המתלה יכול לתקן אי סדרים קשים בצורה מושלמת, ובאי סדרים קטנים הוא יכול להתנהג כמו "תשע" ישנה, ​​מושיט יד לבעליו. היה לי בדיוק כזה. הייתי באבחון, התלוננתי על דפיקות במתלה האחורי ובחלק הקדמי כשהגוף מתנדנד. המאבחנים קבעו תחילה החלפת המייצבים ותותבי המייצבים במתלה האחורי והחליפו רק את המייצבים מלפנים. לא עזר. לאחר שהמאבחנים קבעו את החלפת התמוכות האחוריות. דפיקות המתלים האחוריות פחתו אך לא נעלמו. משהו המשיך לתופף. החלק הקדמי עדיין דפק בעת נדנדה.
שמתי את המתלים בצורה הבאה:

אבל אין צורך להגדיר את אלה:

מה הייתה התשובה. מנוף מותקן על המתלה האחורי, השם המלא הוא "זרוע קמבר אחורית", מספרו הוא 55250-1H0000. העלויות המקוריות מ 1300, יש תחליפים מ 600 רובל.
נקודה מעניינת באבחון. הייתי ממליץ לך להגיע אליו ולראות כיצד מאבחנים את המנוף הזה. אם אתה מושך אותו לכיוון עצמך, ייתכן שאפילו הידית "ההרוגה" לא תראה זאת. המנוף חייב להיות מתנדנד מצד לצד ולא עם הידיים שלך (!), אבל עם ברזל צמיגים או משהו דומה, רק במקרה זה הוא יתמסר.
תמונה של המנוף:

לגבי תותבי מייצב המתלים הקדמיים. שירותים מסוימים דיממו לי כסף, כמו החלפת התותבים האלה פירושה הסרת המשנה. זה קשקוש. זה מספיק כדי להסיר את ההגנה. בצ'ליאבינסק, תחליף עולה כ -350 רובל ליחידה. אם תסיר את האלונקה, אז 1500 רובל עבור הכל. מספר התותבים המייצבים הקדמיים הוא 54813-1H100, מספר התותבים האחוריים הוא 55513-1H100. לקחתי את המקור בחנות קמעונאית - 150 רובל, ב-Exist יש מקורי ו-60 רובל כל אחד.
פוסטים בנושא זה: אחד ושתיים.
באופן כללי, ההמלצות להשעיה הן כדלקמן, אם משהו מקשקש:
1. אנו מוצאים מאבחנים טובים ומגיעים לאבחון, נא להראות את כל הפגמים.
2. מתחילים בקטן: קודם מחליפים את תותבי המייצבים, תומכי המייצבים ורק לאחר מכן חושבים על החלפת התמוכות.

זה הכל! פוסט מהסדרה יכול להיות שימושי לכל אחד. :)

נ.ב: תחושות עכשיו מהמכונית, כמו חדשה :)

תצטרך: מפתחות "12", מפתח "19" (שניים), מסיר בלוקים שקט.

1. הפעל את בלם החניה לרכב והתקן בולמים ("נעליים") מתחת לגלגלים הקדמיים.

2. שחררו את אומי הגלגל המתאימים. הרם את החלק האחורי של המכונית והסר את הגלגל.

3. התקן את מדחס הקפיץ על קפיץ המתלה האחורי.

5. הברג את האום של הבורג המחבר את זרוע הבקרה התחתונה לציר של מפרק הסרן האחורי.

6.. הורד את הידית כלפי מטה, הסר את קפיץ המתלה יחד עם מכונת השטיפה העליונה שלו (אגרוף המתלה האחורי והזרועות הנגררות הוסרו למען הבהירות).

7. הסר את מכונת הכביסה של מחזיק הקפיץ התחתון מעצם המשאל התחתונה.

8. הסר את האום של הבורג המחבר את עצם המרץ התחתונה לקורה המתלה האחורית.

10. . והסר את עצם המשאל התחתונה מהרכב.

11. בדוק בזהירות את הידית ואת הבלוק השקט שלה. החלף את הידית המעוותת. סימני בלאי בבלוק השקט הם קרעים, התנפחות חד-צדדית והתקלפות גומי מתותב המתכת. כדי להחליף את הבלוק השקט, אתה צריך חולץ בגודל מתאים.

12. לחץ בלוק שקט חדש לתוך עינית הידית והתקן את הידית ואת קפיץ המתלה האחורי בסדר הפוך של ההסרה.

היום יש לנו KIA Ceed 2011, הבעלים מתלונן על דפיקות לא נעימות בחלק האחורי של הרכב, אובחן המתלה האחורי, התברר שאלו מנופי קמבר אחוריים. נשנה אותם.

בקצה ידית הפירוק נמצא ציר שדרכו מחוברת הידית לפרק האצבע. אנחנו לוקחים סרגל חטטנות, בודקים משחק, יש לנו, אז יש גם דפיקה. יש צורך לבדוק בדרך זו רק כאשר המתלים פורקים; המכונה חייבת להיות "מושעה". זו הידית הימנית, השמאלית נבדקה גם היא, היא תקינה, אבל בכל זאת נשנה אותה.

מהודקים עם אגוז קסטל, אשר בתורו קבוע עם סיכת סיכה, פתח אותו ומשוך אותו החוצה. קח את מפתח 17 והברג את אום הציר (לאחר השרייתו ב-WD-40). לאחר מכן אנו מבריגים את האום של בורג הכוונון, את האום ב-17, ואת הבורג עצמו ב-19. במקרה שלנו, הכל חמוץ, היינו צריכים להשתמש במבער גז ובמחורר.

החלפת וידאו של עצם המשאל האחורית, מוטות פירוק ב-KIA Ceed:

החלפת וידאו רזרבה של מוטות פירוק, עצם משאל אחורי ב-KIA Sid: