בפירוט: עשה זאת בעצמך תיקון טעינת מחשב נייד של לנובו מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
ספק כוח למחשב נייד רגיל הוא ספק כוח מיתוג קומפקטי מאוד וחזק למדי.
במקרה של תקלה, רבים פשוט זורקים אותו, וקונים PSU אוניברסלי למחשבים ניידים כתחליף, שעלותו מתחילה מ-1000 רובל. אבל ברוב המקרים, אתה יכול לתקן בלוק כזה במו ידיך.
מדובר בתיקון אספקת החשמל ממחשב נייד של ASUS. זה מתאם מתח AC/DC. דֶגֶם ADP-90CD. מתח מוצא 19V, זרם עומס מרבי 4.74A.
ספק הכוח עצמו עבד, מה שהיה ברור מנוכחות של חיווי LED ירוק. המתח בתקע הפלט התאים למה שמצוין על התווית - 19V.
לא היה שבר בחוטי החיבור או שבירה של התקע. אבל כאשר ספק הכוח חובר למחשב הנייד, הסוללה לא התחילה להיטען, והמחוון הירוק על המארז שלה כבה והאיר בחצי מהבהירות המקורית.
עוד נשמע שהגוש מצפצף. התברר כי ספק הכוח המיתוג ניסה להתחיל, אך מסיבה כלשהי מתרחש עומס יתר, או שהגנת הקצר מופעלת.
כמה מילים על איך אתה יכול לפתוח את המארז של ספק כוח כזה. זה לא סוד שהוא עשוי אטום, והעיצוב עצמו אינו כרוך בפירוק. לשם כך, אנו זקוקים למספר כלים.
אנחנו לוקחים ממנו פאזל ידני או קנבס. עדיף לקחת קנבס למתכת עם שן עדינה. את ספק הכוח עצמו עדיף להדק בסגן. אם הם לא, אז אתה יכול להמציא ולהסתדר בלעדיהם.
לאחר מכן, עם פאזל ידני, אנו מבצעים חתך עמוק לתוך הגוף ב-2-3 מ"מ. באמצע הגוף לאורך התפר המחבר. החיתוך חייב להיעשות בזהירות. אם תגזימו, אתם עלולים לגרום נזק למעגל המודפס או למילוי האלקטרוני.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
ואז אנחנו לוקחים מברג שטוח עם קצה רחב, מכניסים אותו לחתוך ומפצלים את חצאי הגוף. לא צריך למהר. כאשר מפרידים את חצאי הגוף, אמורה להתרחש קליק אופייני.
לאחר פתיחת מארז אספקת החשמל, אנו מסירים את אבק הפלסטיק בעזרת מברשת או מברשת, אנו מוציאים את המילוי האלקטרוני.
כדי לבדוק את האלמנטים בלוח המעגל המודפס, תצטרך להסיר את מוט גוף הקירור מאלומיניום. במקרה שלי, הבר היה מהודק לחלקים אחרים של הרדיאטור עם צמדנים, וגם הודבק לשנאי עם משהו כמו איטום סיליקון. הצלחתי להפריד את המוט מהשנאי בעזרת להב חד של אולר.
התמונה מציגה את המילוי האלקטרוני של היחידה שלנו.
לא לקח הרבה זמן למצוא את הבעיה. עוד לפני פתיחת התיק, עשיתי בדיקות תכלילים. לאחר כמה חיבורים לרשת 220V, משהו התפצפץ בתוך היחידה והמחוון הירוק, שסימן את הפעולה, כבה לחלוטין.
בעת בדיקת המקרה נמצא אלקטרוליט נוזלי אשר דלף למרווח שבין מחבר הרשת לבין מרכיבי המארז. התברר כי אספקת החשמל הפסיקה לפעול כראוי בשל העובדה שהקבל האלקטרוליטי 120 uF * 420V "נטרק" עקב עודף מתח ההפעלה ברשת 220V. בעיה די נפוצה ונפוצה.
בעת פירוק הקבל, הקליפה החיצונית שלו התפוררה. ככל הנראה איבד את תכונותיו עקב חימום ממושך.
שסתום הבטיחות בחלק העליון של המארז "בולט", סימן בטוח של קבל כושל.
הנה דוגמה נוספת עם קבל פגום. זהו מתאם מתח נוסף למחשב נייד. שימו לב לחריץ המגן בחלק העליון של מארז הקבלים. הוא נפתח מלחץ האלקטרוליט המבושל.
ברוב המקרים, החזרת אספקת החשמל לחיים היא די קלה.ראשית עליך להחליף את האשם העיקרי של התמוטטות.
באותה תקופה היו לי שני קבלים מתאימים בהישג יד. החלטתי לא להתקין את הקבל SAMWHA 82 uF * 450V, למרות שהוא היה בגודל אידיאלי.
העובדה היא שטמפרטורת הפעולה המקסימלית שלו היא +85 0 C. זה מצוין על גופו. ובהתחשב בכך שבית אספקת החשמל קומפקטי ואינו מאוורר, הטמפרטורה בתוכו יכולה להיות גבוהה מאוד.
לחימום ממושך יש השפעה רעה מאוד על האמינות של קבלים אלקטרוליטיים. לכן, התקנתי קבל ג'מיקון בקיבולת של 68 uF * 450V, המדורג לטמפרטורות עבודה של עד 105 0 C.
כדאי לקחת בחשבון שהקיבול של הקבל המקומי הוא 120 מיקרופארד, ומתח ההפעלה הוא 420V. אבל הייתי צריך לשים קבל עם קיבולת קטנה יותר.
בתהליך תיקון ספקי כוח ממחשבים ניידים, נתקלתי בעובדה שקשה מאוד למצוא תחליף לקבל. והנקודה היא בכלל לא בקיבולת או במתח הפעלה, אלא במידות שלה.
מציאת קבל מתאים שיתאים למארז צפוף התבררה כמשימה לא פשוטה. לכן הוחלט להתקין מוצר מתאים בגודלו, אם כי בקיבולת קטנה יותר. העיקר שהקבל עצמו חדש, איכותי ועם מתח הפעלה של לפחות 420
450V. כפי שהתברר, אפילו עם קבלים כאלה, ספקי הכוח פועלים כראוי.
בעת הלחמת קבל אלקטרוליטי חדש, הקפידו על הקוטביות חיבורי מסוף! ככלל, על המעגל המודפס, ליד החור, יש שלט "+"או"–". בנוסף, ניתן לסמן את המינוס בקו עבה שחור או סימון בצורת נקודה.
על מארז הקבל בצד המסוף השלילי יש סימן בצורת רצועה עם סימן מינוס "–“.
כאשר אתה מפעיל אותו בפעם הראשונה לאחר התיקון, שמור על מרחק מאספקת החשמל, כי אם אתה הופך את הקוטביות של החיבור, הקבל "יקפוץ" שוב. האלקטרוליט עלול להיכנס לעיניים. זה מסוכן ביותר! במידת האפשר, הרכיבו משקפי מגן.
ועכשיו אספר לכם על ה"גרפה", שעדיף לא לדרוך עליה.
לפני שינוי משהו, אתה צריך לנקות ביסודיות את הלוח ואת רכיבי המעגל מאלקטרוליט נוזלי. זה לא עיסוק נעים.
העובדה היא שכאשר קבל אלקטרוליטי קופץ, האלקטרוליט שבתוכו מתפרץ החוצה בלחץ גדול בצורה של ריסוס וקיטור. זה, בתורו, מתעבה באופן מיידי על החלקים הסמוכים, כמו גם על האלמנטים של רדיאטור האלומיניום.
מכיוון שהרכבת האלמנטים הדוקה מאוד, והמקרה עצמו קטן, האלקטרוליט נכנס למקומות הכי לא נגישים.
כמובן, אתה יכול לרמות ולא לנקות את כל האלקטרוליט, אבל זה כרוך בבעיות. החוכמה היא שהאלקטרוליט מוליך חשמל היטב. ראיתי את זה מניסיוני האישי. ולמרות שניקיתי את ספק הכוח בזהירות רבה, לא הלחמתי את המצערת וניקיתי את המשטח מתחתיו, מיהרתי.
כתוצאה מכך, לאחר הרכבת ספק הכוח וחיבור לרשת החשמל, הוא פעל כראוי. אבל אחרי דקה או שתיים, משהו התפוצץ בתוך המארז, ומחוון החשמל כבה.
לאחר הפתיחה התברר ששאריות האלקטרוליט מתחת למצערת סגרו את המעגל. זה גרם לנתיך להתפוצץ. T3.15A 250V על מעגל הכניסה 220V. בנוסף, הכל היה מכוסה בפיח בקצר החשמל, והחוט שחיבר את המסך שלו והחוט המשותף על המעגל המודפס נשרף במשרן.
אותה מצערת. חוט שרוף תוקן.
פיח קצר על ה-PCB ממש מתחת למצערת.
כפי שאתה יכול לראות, זה פגע די חזק.
בפעם הראשונה החלפתי את הנתיך בחדש מאספקת חשמל דומה. אבל כשהוא נשרף בפעם השנייה, החלטתי לשחזר אותו. כך נראה הפתיל על הלוח.
והנה מה שיש בפנים. הוא עצמו מפורק בקלות, אתה רק צריך ללחוץ על התפסים בתחתית המארז ולהסיר את המכסה.
כדי לשחזר אותו, עליך להסיר את שאריות החוט השרוף ואת שאריות הצינור המבודד. קחו חוט דק והלחמו אותו במקום היליד. לאחר מכן הרכיבו את הפתיל.
מישהו יגיד שזה "באג". אבל אני לא מסכים. במקרה של קצר חשמלי, החוט הדק ביותר במעגל נשרף. לפעמים אפילו פסי הנחושת על המעגל המודפס נשרפים. אז במקרה כזה הפתיל שלנו מתוצרת עצמית יעשה את העבודה שלו. כמובן שניתן להסתדר עם מגשר חוט דק על ידי הלחמתו על רפידות המגע שעל הלוח.
במקרים מסוימים, כדי לנקות את כל האלקטרוליט, ייתכן שיהיה צורך להסיר את רדיאטורי הקירור, ואיתם אלמנטים פעילים כמו MOSFET ודיודות כפולות.
כפי שאתה יכול לראות, אלקטרוליט נוזלי יכול להישאר גם מתחת למוצרים מתפתלים, כגון משנקים. גם אם הוא יתייבש, אז בעתיד, בגלל זה, קורוזיה של המסופים עלולה להתחיל. דוגמה טובה לפניכם. עקב שאריות אלקטרוליטים, אחד ממסופי הקבל במסנן הקלט נכלה לחלוטין ונפל. זה אחד ממתאמי המתח של המחשב הנייד שהיו לי לתיקון.
בוא נחזור לאספקת החשמל שלנו. לאחר ניקוי משאריות אלקטרוליטים והחלפת הקבל, יש צורך לבדוק אותו מבלי לחבר אותו למחשב הנייד. מדוד את מתח המוצא בתקע הפלט. אם הכל בסדר, אז אנחנו מרכיבים את מתאם החשמל.
מיותר לציין שזו משימה קשה מאוד. ראשון.
רדיאטור הקירור של ספק הכוח מורכב ממספר לוחות אלומיניום. בינם לבין עצמם, הם מהודקים עם תפסים, וגם מודבקים עם משהו הדומה לאיטום סיליקון. ניתן להסירו עם אולר.
מכסה הרדיאטור העליון מחובר לגוף הראשי בעזרת תפסים.
הצלחת התחתונה של גוף הקירור מקובעת ללוח המעגלים המודפסים על ידי הלחמה, בדרך כלל במקום אחד או שניים. לוחית פלסטיק מבודדת מונחת בינה לבין המעגל המודפס.
כמה מילים על איך להדק את שני חצאי הגוף, שבהתחלה ניסרנו עם פאזל.
במקרה הפשוט ביותר, אתה יכול פשוט להרכיב את ספק הכוח ולעטוף את חצאי המארז עם סרט חשמלי. אבל זו לא האפשרות הטובה ביותר.
השתמשתי בדבק חם כדי להדביק את שני חצאי הפלסטיק זה לזה. מכיוון שאין לי אקדח היתוך חם, אני חותך חתיכות של דבק נמס מהצינור עם סכין ומכניס אותם לחריצים. לאחר מכן, לקחתי עמדת הלחמה באוויר חם, מוגדרת על 200 מעלות
250 0 C. אחר כך חיממתי את חתיכות הדבק החם עם מייבש שיער עד שהן נמסות. הסרתי את הדבק העודף בקיסם ושוב נשפתי עם מייבש שיער של תחנת הלחמה.
רצוי לא לחמם יתר על המידה את הפלסטיק ובדרך כלל להימנע מחימום יתר של חלקים זרים. במקרה שלי, למשל, הפלסטיק של המארז התחיל להתבהר עם חימום חזק.
למרות זאת, זה יצא טוב מאוד.
עכשיו אני אגיד כמה מילים על תקלות אחרות.
בנוסף לתקלות פשוטות כמו קבל נטרק או פתיחה בחוטי החיבור, יש גם יציאת משרן פתוחה במעגל מסנן הקו. הנה תמונה.
נראה שזה עניין של מה בכך, פתח את הסליל והלחמת אותו למקומו. אבל לוקח הרבה זמן למצוא תקלה כזו. לא ניתן למצוא אותו באופן מיידי.
בטח כבר שמתם לב שאלמנטים בגודל גדול, כמו אותו קבל אלקטרוליטי, משנקי פילטרים ועוד כמה חלקים, מרוחים במשהו כמו חומר איטום לבן. זה נראה, למה זה נחוץ? ועכשיו ברור שבעזרתו מתקנים חלקים גדולים שיכולים ליפול מרעידות ורעידות, כמו המצערת הזו, שמוצגת בתמונה.
אגב, בהתחלה זה לא תוקן בצורה מאובטחת. פטפט - פטפט, ונפל, לוקח חיים של ספק כוח נוסף מהמחשב הנייד.
אני חושד שאלפי ספקי כוח קומפקטיים וחזקים למדי נשלחים למזבלה מתקלות בנאליות כאלה!
עבור חובב רדיו, ספק כוח מיתוג כזה עם מתח מוצא של 19 - 20 וולט וזרם עומס של 3-4 אמפר הוא רק מתנה משמים! לא רק שהוא מאוד קומפקטי, הוא גם חזק למדי. בדרך כלל, מתאמי מתח מדורגים ב-40
למרבה הצער, עם תקלות חמורות יותר, כמו כשל של רכיבים אלקטרוניים במעגל מודפס, התיקון מסובך בשל העובדה שדי קשה למצוא תחליף לאותו שבב בקר PWM.
אני אפילו לא יכול למצוא גליון נתונים עבור שבב ספציפי. בין היתר, התיקון מסובך בשל שפע רכיבי SMD, שסימוןם קשה לקריאה או שאי אפשר לרכוש אלמנט חלופי.
ראוי לציין כי הרוב המכריע של מתאמי המתח למחשבים ניידים עשויים באיכות גבוהה מאוד. ניתן לראות זאת לפחות על ידי נוכחותם של חלקים מתפתלים ומשנקים המותקנים במעגל מגן הנחשולים. זה מדכא הפרעות אלקטרומגנטיות. בחלק מהספקי הכוח האיכותיים ממחשבים נייחים, ייתכן שאלמנטים כאלה לא יהיו זמינים כלל.
תיקון טעינה של לנובו - ננתח שיטה שלב אחר שלב לתיקון מטען או ספק כוח למחשב נייד. כדי להמשיך בתיקון הישיר של יחידת אספקת החשמל, אתה צריך לפתוח אותה, וזה לא כל כך קל לעשות כמו שזה נראה במבט ראשון. עם זאת, יהיה צורך לפתוח את מארז הבלוק בעזרת חפץ שאיתו ניתן יהיה להפריד את התיבה. סביר להניח שמברג חד או סכין יצליחו.
לאחר חלוקת המארז לשני חלקים, יש צורך לפרק ממנו את רדיאטור הקירור. אבל כדי להקל על העבודה, תחילה עליך להסיר את החוט.
לאחר מכן, ביציאה, אנו קוראים לחוט עם מולטימטר על מנת לקבוע את הקצר ולצלצל מיד בדיודה.
במקרה של דיודה שבורה, יש צורך להסיר את גוף הקירור שעליו קבועה הדיודה. כאן אתה צריך להיות זהיר, שכן צד אחד של גוף הקירור מולחם ללוח. ובכן, אז הכל ברור - אנחנו מחליפים את הדיודה לדיודה ידועה ושמים את הרדיאטור במקום.
אל תשכח לאחר החלפת חלק כלשהו והלחמתו לתוך הלוח, חתוך את האורך העודף של רגליו. זה טוב לנקות את הלוח עם אלכוהול משאריות שטף. כדי להבטיח את המגע הטוב ביותר בין כרית הדיודה לגוף הקירור, יש למרוח משחה מוליכת חום KPT-8 על נקודת החיבור.
השלב הבא הוא התקנת גוף הקירור. במקביל, נקוט באמצעים למניעת קצר חשמלי בחוט. אם החוט מעוות חזק, אז זה בהחלט אפשרי כי קצר חשמלי עלול להתרחש במקום זה. לכן, אתה צריך לנתק את התקע על החוט עם חותכי חוט ולהסיר את הבידוד ממנו עם שאריות החוט.
השלב הבא הוא להסיר חלק מהבידוד מקצה החוט, להפשיט אותו היטב, ואז להלחים את אותו מקום לתקע. בעת הלחמה שימו לב לקוטביות – אל תבלבלו!(ראו תמונה). ודא שאין קצר חשמלי והנח על מחבר זה צינורות לכווץ חום.
לאחר מכן, הלחמו את החוט המשוחזר ללוח המעגלים המודפס, תוך התבוננות בקוטביות. הסימון "GND" המוחל על משטח המגע של המעגל המודפס משמש לחיבור החוט השלילי.
הרכבה של ספק הכוח חייבת להיעשות בשלבים בסדר הפוך. לאחר התקנת כל החלקים במארז, אין צורך להדביק אותו מיד. תחילה עליך לבדוק את הביצועים שלו, ולאחר מכן להדביק אותו.
אני אתחיל עם סיפור הרקע. יום בהיר אחד הגיע חשמלאי אל השכנים שלי. והוא טיפס, מסיבות המוכרות לו, בידיו העקומות אל לוח החשמל שלי. כתוצאה מהמניפולציות שלו, 380V נכנס לדירה שלי במקום 220. שורה תחתונה: שרוף כל מה שהיה מחובר לשקע. כלומר: 2 מטענים (טושיבה ו HP) ו ספק כוח ממודם 3G. קנה חדש מטענים, נתתי 50 דולר לכל אחד, הצטערתי, אז החלטתי לשחק עם חשמלאי ואיש שירות. על אודות תיקון מטען למחשב נייד והדיון יימשך.
ובכן, אני שלולית, אני מלחם, אני מתקן את המחשב.
אני רוצה להתנצל מיד על האיכות של חלק מהתמונות למטה - צילמתי עם מגהץ.
תיקון מטען שקול את הדוגמה של מכשיר מ HP, כי השני מַטעֵן אני תוקן לפני שהנחתי את ידיי מַצלֵמָה בַּרזֶל.
זה רק זה מטען מבית HP:
הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לפתוח את מארז הטעינה. הדרך הטובה ביותר שיכולתי לחשוב עליה היא לכוון סכין על התפר ולהכות בה בחדות עם ידית מברג (אפשר גם להשתמש בפטיש, אבל אני מרחם על הסכין).
היתרון בשיטה זו הוא שהקצוות של חצאי הגוף נשארים אחידים ואז ניתן להדביק אותם בזהירות.
פתיחת התיק, מחלצים את המילוי. הוא מכוסה בלוחות מתכת. צריך להסיר אותם.
מצד שני, הצלחת תהיה מוּלחָם.
הַלחָמָה ולהסיר את הצלחות (יש לי מלחם מחורבן, אז פשוט חתכתי את המקומות עם מספריים לְרַתֵך).
עכשיו נראה בבירור תקלה במטען - התפוצץ הגדול קַבָּלממוקם באמצע. מהטיפות שניתן לראות על הצלחת השחורה דלפות קַבָּל אלקטרוליט. צריך להחליף את הקבל. אני בעד החדש400V 100mF) נתן בערך 2 דולר. אגב, ב מטען מבית Toshiba הבעיה הייתה זהה, אבל קבל 420V 82mF. לא מצאתי אז הוספתי 400V 100mF. הכל עובד.
ולכן אנחנו צריכים לְרַתֵך ישן קַבָּל. לשם כך, הסר את הצלחת השחורה (במהלך ההרכבה, חשוב לא לשכוח אותה, מכיוון שהיא מבודדת את המגעים מארז המתכת).
חרא לבן, שבו מוכתם כל הלוח, יש לבחור בקפידה במקומות הלחמת קבלים. אל דאגה, זה רק חומר האיטום שהחזיק את הצלחת השחורה ללוח. לקרוע ו להלחים את הקבל.
אנחנו מלחמים חָדָשׁ קַבָּל (אל תשכח להסתכל על הקבל הישן שבו היו + ו-. למי שלא יודע, יש פס אנכי בצד השלילי של הקבל.)
עכשיו אנחנו אוספים הכל כמו שהיה, תוחבים אותו לתוך המארז ומדביקים את חצאי המארז. השתמשתי במומנט בשביל זה.
מַטעֵן נראה כמעט כמו חדש ונהדר עובד.
בקניית מחשב נייד או נטבוק, חישוב מדויק יותר של התקציב לרכישה זו, איננו לוקחים בחשבון עלויות קשורות נוספות. המחשב הנייד עצמו עולה, נניח, $500, אבל תיק אחר הוא $20, עכבר הוא $10. כאשר מחליפים סוללה (וחיי האחריות שלה הם רק כמה שנים), זה יעלה 100 $, ואספקת החשמל תעלה אותו סכום אם הוא נשרף.
עליו תעבור כאן השיחה. חבר אחד לא עשיר במיוחד, ספק הכוח של מחשב נייד Acer הפסיק לעבוד לאחרונה. תצטרך לשלם כמעט מאה דולר עבור אחד חדש, אז זה יהיה די הגיוני לנסות לתקן את זה בעצמך. ה-PSU עצמו הוא קופסת פלסטיק שחורה מסורתית עם ממיר דופק אלקטרוני בפנים, המספק מתח של 19V בזרם של 3A. זה הסטנדרט לרוב המחשבים הניידים וההבדל היחיד ביניהם הוא תקע החשמל :). אני מיד נותן כאן מספר מעגלי אספקת חשמל - לחץ להגדלה.
כאשר אתה מפעיל את ספק הכוח לרשת, שום דבר לא קורה - הנורית לא נדלקת ומד המתח מראה אפס ביציאה. בדיקת כבל החשמל עם אוהםמטר לא נתנה דבר. אנחנו מפרקים את הגוף. למרות שקל יותר לומר מאשר לעשות: אין ברגים או ברגים, אז נשבור את זה! כדי לעשות זאת, אתה צריך לשים סכין על התפר המחבר ולהכות אותו קלות עם פטיש. תראה, אל תגזים, אחרת תחתוך את הלוח!
לאחר שהמארז מתפצל מעט, אנו מכניסים מברג שטוח לרווח שנוצר ומציירים בכוח לאורך קו המתאר של חיבור חצאי המארז, שוברים אותו בעדינות לאורך התפר.
לאחר פירוק המארז, אנו בודקים את הלוח והחלקים אם יש משהו שחור ומפוחם.
המשכיות מעגלי הכניסה של מתח הרשת 220V גילתה מיד תקלה - מדובר בפתיל משחזר את עצמו, שמשום מה לא רצה להתאושש בעת עומס יתר :)
אנו מחליפים אותו בדומה, או באחד מתיך פשוט עם זרם של 3 אמפר ובודקים את פעולת ה-PSU. הנורית הירוקה נדלקה, מה שמצביע על נוכחות של מתח של 19V, אבל עדיין אין שום דבר על המחבר. ליתר דיוק, לפעמים משהו מחליק, כמו כשחוט מכופף.
תצטרך גם לתקן את הכבל המחבר את ספק הכוח למחשב הנייד. לרוב, שבירה מתרחשת בנקודת כניסתה למארז או במחבר החשמל.
חתכנו קודם בגוף - אין מזל. עכשיו ליד התקע שמכניסים ללפטופ - שוב אין מגע!
תיק קשה הוא הפסקה איפשהו באמצע. האפשרות הקלה ביותר היא לחתוך את החוט לשניים ולהשאיר את החצי הפועל, ולזרוק את הלא עובד. וכך הוא עשה.
הלחמו את המחברים בחזרה ובדקו. הכל עבד - התיקון הסתיים.
נותר רק להדביק את חצאי המארז עם דבק "רגע" ולתת את אספקת החשמל ללקוח. כל התיקון של ה-PSU לקח לא יותר משעה.
שלום חברים. היום נשקול נושאים כאלה.
לאחרונה, הסוללה במחשב נייד של לנובו הפכה לקשה לטעינה. מטען למחשב נייד של לנובו נראה תקין (נבדק במחשב נייד אחר). אבל כאשר אתה מעביר אותו לטעינה לאחר 2-3 שעות, ייתכן שהסוללה כמעט ולא תהיה טעונה.
כמו כן, ברגע שהסוללה טעונה במלואה, הסוללה מתרוקנת במהירות. תגיד לי, האם זו בעיה בספק הכוח או בסוללה? האם אוכל לתקן את הנזק בעצמי?
במצב זה, יש מגוון שלם של בעיות באספקת החשמל של המחשב הנייד. בוא נתחיל עם סוללות למחשב נייד של לנובו. עם הזמן, זה יכול לפרוק מהר יותר - זה מצב נורמלי עבור לא מכויל סוללה למחשב נייד של לנובו.
כדי להתחיל, עשה כיול סוללת מחשב נייד. ברוב המקרים, הליך זה משחזר את סוללת המחשב הנייד של Lenovo לקיבולת המקורית שלה. אם זה לא יעזור, אז
תצטרך להחליף את סוללת המחשב הנייד של Lenovo או לתקן אותה. מאמר זה יעזור לך - תיקון סוללה למחשב נייד.
אם לשפוט לפי דבריך, מטען המחשב הנייד של לנובו תקין, אם כי עדיין כדאי לבדוק את כבל החיבור למחשב הנייד. אם יש בעיה עם זה, אז זה צריך להיות מוחלף. סביר להניח שיש לך בעיה עם מחבר החשמל. אם הוא רופף, הסוללה לא תיטען כלל או רק לזמן מה.
סביר להניח שזו הסיבה כאשר לאחר מספר שעות הסוללה עדיין לא טעונה. ממליצה לתקן או החלפת שקע חשמל למחשב נייד. אם בכל זאת מתברר שהבעיה היא באספקת החשמל, אז אתה יכול לנסות לבצע תיקון ספק כוח למחשב נייד בכוחות עצמו. בהצלחה
המחשב הנייד הזה של לנובו כולל שקע טעינה של מחשב נייד שבור. מהחיבור המתמיד של המטען "במאמץ" נפל המחבר פנימה. המחשב הנייד של לנובו הפסיק להידלק. התקע של ספק הכוח לא הוכנס לגמרי למחבר, והסוללה התרוקנה!
התמונה מראה שהמחבר נכנס פנימה. אם המחבר מולחם על הלוח, סביר להניח שהוא נשבר ותצטרך להזמין אחד חדש. אם המחבר על הכבל קבוע במארז, ייתכן שיהיה עליך להחליף את המכסה התחתון של המחשב הנייד. על מנת לגלות, צריך לפרק את המחשב הנייד! נתחיל בהסרת הסוללה. לשם כך, הזיזו את התפסים המקבעים את הסוללה.
לאחר מכן, הברג את שני הברגים והזיז את המכסה, שמתחתיו ה-RAM והכונן הקשיח.
לאחר מכן, שחררתי את שני הברגים של הכונן הקשיח והסרתי אותו. אולי הברגים שלו לא מחזקים כלום, אבל החלטתי להסיר אותו.
היו ברגים חבויים מתחת לכונן הקשיח. אם לא הייתי מוריד את זה, אז בעת ניתוח זה, הייתי תוהה במשך זמן רב שהוא מחזיק את המכסה או היה שובר אותם בטעות! אנחנו מפרקים אותם.
היה רק בורג אחד נסתר, השני היה גלוי. לאחר מכן, הברג את בורג ה-DVDROM ומשוך אותו מהמארז.
מתחתיו מצאתי 3 ברגים שצריך לשחרר.
אנו מבריגים את שאר הברגים בכיסוי האחורי של המחשב הנייד.
אנחנו הופכים את המחשב הנייד, פותחים בזהירות את המכסה כדי לא לשבור את הצירים.מחברים כבר מוברגים מהגוף. במקרה שלי, לא היו שני ברגים על הצירים והמחברים מהם כבר פרצו. אנו מנתקים את המחברים בחלק העליון של המקלדת, בין מקשי F1-F12 לבין החלק העיקרי של המארז. אני עושה את זה טוב מאוד עם הציפורניים שלי, יותר טוב מכל מכשיר, והסיכוי להישבר פחות!
הסר את המקלדת ונתק את הכבל.
אנו מנתקים את הכבל של כפתור ההפעלה ואת לוח המגע של המחשב הנייד של Lenovo. אנחנו מבריגים את הבורג היחיד מתחת למקלדת. יש על זה מדבקת אחריות, תולעת אותה אתה עיף מהאחריות. אבל סביר להניח שהמחשב הנייד שלך כבר לא באחריות. אתה צריך להיות חזק מאוד כדי לשבור מחבר תוך פחות משנה. וסביר להניח שהפלסטיק של המארז נשבר מהתחממות יתר.
בתמונה למטה, מחבר החשמל נמצא ליד מחבר ה-USB. אם תסתכל מקרוב, אתה יכול לראות חלקים שבורים ומעוקלים של המארז שתיקנו את מחבר החשמל.
לפי הנכון, היה צורך לשנות את הגוף, לאור 2 מחברי הצירים השבורים. זה מה שעשיתי באחד מהפוסטים הקודמים שלי. אבל מכיוון ששאר המחברים מחזיקים לולאות, ננסה לתקן את מחבר החשמל של המחשב הנייד. לשם כך, לקחתי אקדח דבק ומילאתי את החלל בין השקע ללולאת המתכת. זה ימנע מהמחבר להיכנס פנימה, והכיסוי יקבע את הדבק מלמעלה.
זה מה שעשיתי. האם זה לא רעיון רע ואיזה חיסכון! בניין חדש עולה לפחות 2,000 רובל. לאחר ההרכבה, המחשב הנייד עבד. מחבר החשמל תוקן!
מתאם חשמל שבור אינו נדיר. לרוב, אספקת החשמל של מחשב נייד () נכשלת עקב טיפול רשלני או נחשול מתח פתאומי ברשת. לאחר שגילית כי הסיבה לחוסר הכוח במטען, אתה יכול לתת את המכשיר לתיקון, לקנות אחד חדש, או לנסות לתקן את המכשיר בעצמך. האפשרות האחרונה היא הזולה ביותר, בכפוף לידע בהנדסת חשמל. אחרת, קיים סיכון של סוף סוף "לסיים" את המטען ולשריפת המחשב.
אנו מפרטים את התקלות הנפוצות ביותר, ומדוע הן קורות:
- כֶּבֶל. פער או קמט בחוטים הם תוצאה הגיונית של שיני כלבים חדות, המונחות על חוט, רגלי כיסא או ספה.
- מַחבֵּר. דוגמה קלאסית, הם העלו את המחשב הנייד לטעינה, שכחו אותו והחליטו להעביר את המחשב לחדר אחר. התוצאה היא תקע שנשלף "עם בשר" משקע המחשב הנייד.
- סוללת ספק כוח. ה"מלית" האלקטרונית לרוב "שורפת" עקב נפילת מתח. במקום השני - נוזל שנשפך, בשלישי - נפילה על רצפת אריחים מגובה.
מומחי סוללות מספקים הנחיות, כיצד לתקן מטען למחשב נייד.
אז אם יש לך מספיק ניסיון ב"תקשורת" עם מלחם ויודעים לקרוא דיאגרמות חיווט, אתה יכול לקחת על עצמך את תיקון המתאם. אנו אגיד לך כיצד לתקן את שני התקלות הנפוצות ביותר באספקת החשמל במו ידיך.
הסר את ה"מלית", אם היא מכוסה בלוחות מתכת, יש להסירן בזהירות או לא להלחים אותן.
עכשיו אתה יכול לראות את "קנה המידה של הטרגדיה". לשלבים נוספים, אתה צריך דיאגרמת מתאם רשת. קל לקבוע ממנו אילו אלמנטים, עם אילו פרמטרים, מחוברים למעגל.
יש לנתק את האלמנט השבור ולהחליף אותו בחדש. שימו לב שחלק חילוף בר שירות חייב להיות זהה במאפיינים לזה הישן. לאחר הלחמת חלק חדש, עליך למקם את הלוח במארז ולהדביק בזהירות את חצאי המתאם.
לאחר שהדבק מתייבש, ניתן להכניס את המחשב הנייד לטעינה.
אם הליך זה נראה מסובך מדי, קנה מיד ספק כוח חדש ().
לרוב, כבל אספקת החשמל "סובל". יועצי BatteriOn שיתפו את הניסיון שלהם כיצד לתקן את התקלה הזו.
הוראות תיקון כבלים:
- חתוך את הכבל מאספקת החשמל.
- פס חוטים.
- קח תקע חדש, חתוך את החוטים והברג אותם במקביל לאורך המרכזי.
- הלחמו את הצומת עם מייבש טכני מיוחד. אתה יכול להשתמש בסרט חשמלי או בצינור לכווץ חום. את האחרון יש לשים מיד על החוט.
- כדי למנוע קצר חשמלי, יש לבודד את החוטים המחוברים.
- חבר את המטען למחשב הנייד והפעל אותו.
עכשיו אתה יודע, כיצד לתקן ספק כוח למחשב נייד. יש ביטחון עצמי והכלים הדרושים - אפשר להתחיל לתקן. אבל מומחים מזהירים: תיקון לא מוצלח עלול להחמיר את המצב ומחשב נייד שרוף יתווסף לחיוב שאינו עובד.
יפה תודה רבה- אני גם עובד עם Wilde Herbs ופרחים- אני רוצה לקבל את Translaten שלך- תודה לך MM MARA
כיצד לבצע אבחון עצמאי ולזהות התמוטטות בעקבות סימנים אופייניים.
בעלי מחשבים ניידים נתקלים לעתים קרובות בתקלות ברכיבי הטעינה של מחשב נייד. קל לגלות שהתקלה קשורה בדיוק לטעינה ולמרכיביה; מחשב נייד שעבד מהרשת, ללא שימוש בסוללה זמן רב למדי, נכבה לפתע מסיבות לא ידועות, במיוחד כאשר המיקום של שינויים במחשב נייד.
איך משתמש רגיל יכול לגלות מה בדיוק גורם לתקלה, התקע או השקע של מחבר ספק הכוח, מבלי להיעזר באנשי מקצוע?
במאמר זה, נבחן כמה אפשרויות כיצד לזהות באופן עצמאי פגם מסוג זה מבלי ליצור קשר עם מומחי תיקון ציוד מחשבים. מאמר זה מציג את הדרכים הפשוטות ביותר למצוא פירוט כזה.
לפני שתמשיך בזיהוי עצמי של תקלה, יש לציין כי בית המלאכה שלנו בעיר מינסק יבצע תיקונים תוך הבטחת איכות ומהירות שירות גבוהים. אם יש לך תקלות כלשהן הקשורות לטעינת המחשב הנייד שלך, אנו נעזור לך לתקן אותן במהירות ובזול.
כדי לקבוע כמעט במדויק את הסיבה להתמוטטות, יש צורך לבצע מספר מניפולציות פשוטות.
על מנת לבטל פגם שמוביל לכיבוי קבוע של המחשב הנייד כתוצאה מנזק למחבר אספקת החשמל, אין צורך בציוד וכישורים מיוחדים בהישג יד. עבור פעולה פשוטה כזו, מספיק להיות מסוגל לעבוד עם מלחם, וגם להיות זמין סוג המחבר הנדרש. בהתאם למיקום הנזק, ייתכן שיהיה צורך לפרק את המארז של המחשב הנייד עצמו או את המארז של ספק הכוח שלו. זה נעשה על מנת להחליף מתג גבול ותקע שבורים.
מלכתחילה, נוותר על השימוש במונחים מיוחדים מורכבים ונבין כיצד פועל מעגל החשמל של המחשב הנייד.
אנו נבצע הזמנה מיד שלא ניקח בחשבון את הסוללה, מכיוון שבתחילה היא נעדרת בתנאי ההתייחסות. כמו כן, על המשתמש להבין כי תקלות אחרות, חמורות יותר, לא רק בעיה באספקת החשמל שלו, עשויות להיות הסיבה לכיבוי. אחת הסיבות עשויה להיות התחממות יתר או פגם בלוח האם הנובע מפעולת המחשב הנייד.
בהתבסס על הגורמים לעיל, יש להסיק כי אבחון התמוטטות חייב להתבצע באמצעות סוללה פועלת, מחוברת וטעונה.
חָשׁוּב! במקרים בהם מותקנת סוללה פעילה חדשה במחשב הנייד, אך עדיין מתרחשות כיבויים, סביר להניח שהגורם להתמוטטות אינו נעוץ במערכת הטעינה.
ביתר פירוט, על מנת, ננתח את המרכיבים העיקריים של ספק כוח מיתוג (UPS):
- כבל חשמל (תקע ל-220V, מחבר סוג C5 x 2.5A);
- יחידת UPS;
- תקע, מתג גבול (התקע כלול בשקע הטעינה הממוקם בקצה המחשב הנייד).
לעתים קרובות, שקע הטעינה של המחשב הנייד ממוקם ליד הצג בצד ימין או בקצה מארז המחשב הנייד מאחור. בעלי מלאכה רבים מציינים כי לרוב השקע נכשל, כאשר תקע הטעינה או התקע עצמו מוכנס.
הסיבות העיקריות להתרחשות התמוטטות כזו במחשבים ניידים כוללות את הדברים הבאים:
- פעולה לא זהירה של טעינת מחשב נייד, חיבורים תכופים - ניתוק תקע החשמל;
- נזק מכני לכבל של ספק הכוח המתג, (לחץ, טלטולים חדים);
- צניחה של כבל הטעינה ואספקת החשמל ברגע של שימוש ישיר במחשב הנייד, כאשר בלוק כבד תלוי על המחבר או תלוי במצב מתוח.
כדי לברר בצורה מהירה ומדויקת, מבלי להשתמש במולטימטר ועוד מחשב נייד דומה, איזה חלק לא תקין, שקע הטעינה או התקע, צריך לבדוק את התקע עצמו לאיתור נזקים ותקינות. לבצע מניפולציה כזו היא פשוטה מאוד.
כדי להבין האם תקע הטעינה עצמו הוא הגורם לתקלה, צריך לנסות להזיז את בסיס המתכת שלו תוך כדי אוחזים בקצה הפלסטיק השחור של התקע ביד הפנויה. אם חלק הברזל של הפקק נכנע ללחץ וזז, זה כמעט בוודאות מעיד על כך שהפלג הוא הגורם להתקלות.
כדי לגלות אם מחבר הטעינה במחשב הנייד נשבר, צריך להשתמש בפינצטה ולנסות להזיז איתו את המגע המרכזי של התקע. זכור כי פעולה זו צריכה להתבצע רק כשהסוללה מנותקת ובזהירות האפשרית. אם אתה שם לב שהקשר המרכזי "משחק", אז ייתכן שהגורם להתמוטטות נעוץ בדיוק בזה.
כמו כן, ניתן לזהות את מקום התמוטטות אלמנט הטעינה על ידי ייצור חום מוגזם, זאת בשל העובדה שבמקום העיוות ההתנגדות החולפת גוברת, מה שמוביל בתורו לחימום יתר ואובדן כוח. כדי לעשות זאת, אתה רק צריך לגעת במארז המחשב הנייד במקום שבו נמצאים מחבר הטעינה של המחשב הנייד ותקע הכבל, וכך לקבוע אם אזורים אלה מתחממים.
אם אתה מוצא מקום דומה של חימום / שבירה, אז ניתן לבטל התמוטטות כזו על ידי החלפה מלאה של מתג הגבול של השקע או המטען.
שיטות כאלה של אבחון עצמי מהיר של התמוטטות מתאימות לרוב הדגמים והיצרנים הנפוצים של מחשבים ניידים כיום. לדוגמה, כמו Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba ועוד רבים אחרים, רק מחשבים ניידים של Mac הם יוצאי דופן.
הרבה יותר קשה לבדוק את שקע המחשב הנייד מבלי לפנות לפירוק.
יש לזכור כי שקע המחבר הוא מקום פגיע עבור רוב יצרני ציוד המחשבים. בעלי מחשבים ניידים כאלה נוטים הרבה יותר להיתקל בהתמוטטות של רכיבי טעינה שונים. מחשבים ניידים של אסוס לא הוכיחו את עצמם טוב מאוד בהקשר זה, מכיוון שלעתים קרובות מותקנים בהם מחברי טעינה לא אמינים.
לא בהכרח המותג של המחשב הנייד הוא הגורם הקובע במהלך האבחון, תקלות הקשורות לכיבוי פתאומי של המחשב הנייד. עם זאת, אם יש לך מספיק ידע על הפגמים האפשריים במחשב הנייד שלך, ייתכן שתוכל להימנע מבעיות ותקלות אופייניות כאלה, ולא יהיה צורך בתיקונים נוספים.
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
זכור כי מניעה בזמן נחוצה לפעילות נאותה של כל ציוד מחשב.
