VIDEO
תיקון כניסת הטעינה בטלפון הסתיים! אם עשית הכל נכון, הביצוע הקודם יחזור. אנו מקווים שמעתה ואילך לא תצטרכו להתמודד עם בעיה כזו בקרוב מאוד, ולשם כך אתם רק צריכים לטפל בזהירות בציוד שלכם.
ראשית, אנו מגלים מה יש בתוך הטעינה הקניינית של סמסונג. אנו מבריגים שני ברגים, פותחים את דלתות הפלסטיק ואנחנו יכולים לחשוב על בקר טעינה טיפוסי.
צריך רק להסתכל מקרוב, שכן מתברר מיד שהחוט השלילי (השחור) נפל. בעיה זו מתרחשת ב-90% מכלל המטענים לטלפונים, סמארטפונים וטאבלטים.
מספיק להלחים את החוט הזה בחזרה כדי לגרום למטען הטלפונים הניידים של Samsung E700 לעבוד. להלן ה-pinout של המחבר הזה, ליתר בטחון.
לרוב, אם המטען מהטלפון הנייד מתקלקל, הבעיה מסתתרת בתקע המטען או בחוט אליו אנו הולכים. כדי לבדוק תקלה זו, יש צורך לחתוך את החוט במרחק של 5-10 ס"מ מהתקע, אם אין שבירה של חוט, נוכל די בקלות לחבר את התקע למטען. לאחר מכן אנו מנקים את החוט מבידוד. אנו לוקחים את המולטימטר שעבר למצב מדידת מתח DC ולוקחים קריאות כאשר המטען מחובר לרשת.
אם מד המתח מראה ערך כלשהו, אזי אין נזק ביחידת אספקת החשמל של המטען ובחוט החיבור. אנחנו עושים את אותו הדבר עם התקע מהמטען. אנו מנקים את החוט מבידוד ומחדירים מחט דקה (אטב נייר) לתוך החלק הפנימי של המחבר. במולטימטר, הגדר את מצב החיוג ובדוק את תקינות המחבר. במידת הצורך, אנו משנים אותו לחדש או פותחים אותו בזהירות עם סכין חדה עם ישן, ולאחר מכן, לאחר תיקון הבעיה, שמים עליו כמה תרמוקמבריקים.
VIDEO הסרטון הועלה על ידי אלן מורפרימן
לפיכך, אתה יכול ליצור כמעט כל מטען (אלא אם כן, כמובן, אתה יכול לראות חלקים שרופים), זה לא משנה מטלפון או סמארטפון עם יציאת USB, ככלל, ב-80% מהמקרים זה הנגד הכניס נכשל.
הצטרפו לקבוצה ושאלו שאלות
אם אתה קורא את הדף הזה, אז יש לך בעיה במחבר הטעינה או הכבל של Samsung Galaxy Tab ... מחבר זה מסודר כך שהכבל מתגלגל בתוך המחבר ונשבר בהדרגה ומתנתק. היום נבין כיצד להחליט לתקן את מחבר Samsung Galaxy Tab.שמתי את ידיי על מטען עבור ה-Galaxy Tab במיוחד תוצרת סין Vertex TC-01U .
תקע הטאבלט עצמו מכיל מגעים רק לתהליך הטעינה - זה מקל על המשימה.
ליתר בטחון, פירקתי את ספק הכוח כדי לוודא שהחוטים הקרועים לא היו קצרים או שרפו שום דבר. פירוק ספק הכוח הוא די פשוט - כמה מכות לאורך התפר והמארז מתפצל לשני חצאים.
אנחנו בודקים את הלוח - אתה צריך לוודא שלמותם של כל אלמנטי הרדיו.
אנחנו מסתכלים מקרוב על ההלחמה - נראה שהסינים השיכורים הלחמו בעיניים עצומות. הלחמתי כמעט את כל הלוח ו הלחמו את חוטי החשמל כי הם החזיקו בדבר הכבוד שלהם.
עכשיו נעבור למחבר - אתה צריך לפרק אותו. השתמש בזהירות בלהב דק או במחט כדי להסיר את התפסים בצדדים.
אנחנו מוציאים את המחבר ומסתכלים על מראה עצוב.
ניתן לראות כי מותקנים כאן נגדים - אנחנו לא נוגעים בהם. צריך ל הלחמה פלוס ומינוס למקומו המקורי.
PIN-out מחבר Galaxy Tab מוצג באיור - עבור +5 וולט אנחנו צריכים אנשי קשר Vout_charger.
הלחמו בזהירות את החוטים מבלי לסגור את המגעים עם הלחמה.
כמו כן, יש צורך להלחים בחוזקה ככל האפשר כדי שהחוט לא ישבר שוב.
אנו מרכיבים את המחבר בחזרה על ידי הצמדת הפלסטיק. אם המחבר מתפרק במהלך הפירוק, תצטרך להרכיב אותו עם דבק. הדבקתי גם את כניסת הכבל למחבר כדי שלא יסתובב.
לפני טעינת המכשיר, בדוק את המחבר על ידי מדידת המתח במגעים באמצעות בדיקות מחט.
זה הכל - טעינה עבור עבודה תקינה. אם לא היה ניתן לתקן בהצלחה את מחבר Samsung Galaxy Tab, אז אתה יכול לקנות אותו בזול מטען Samsung Galaxy Tab.
שבת 12 ביולי 2014
ברכישת רכב משומש, ייתכן שתגלו שחסר לו מחבר USB מובנה לטעינת גאדג'טים חדישים וכל כך נוחים. כאשר הסמארטפון מחובר לכניסת ה-USB מהרדיו (סטנדרטי/לא סטנדרטי), בקר הטעינה קובע את מקור החשמל כ"לא כשר" ועובר למצב טעינה איטית ובהתאם לא תהיה טעינה מהירה של סוללת סמארטפון כמו במטען המקורי (מורשה) של הגאדג'ט.
לדוגמה, עבור Samsung Galaxy Note2, עלייה של 1% בהספק הסוללה מתרחשת תוך כ-10 דקות. לפעמים, בעת השימוש בנווט, הטלפון החכם הספיק לפרוק יותר ממה שהרדיו טען אותו.
עבור פיג'ו 206 שלי, תיקנתי את הפגם הזה בצורה אלגנטית: יצרתי מטען באמצעות מעגלי מיתוג המחברים כמו במטענים המקוריים של אפל וסמסונג. בחירת מקום ההתקנה נקבעה מעצמה - מדובר במאפרה רגילה.
באופן כללי, מייצבים ליניאריים מתחממים למדי ולכן הוחלט להשתמש רק בממיר פולסים 12-5V ביעילות גבוהה (כדי להפחית את החימום). אפשרות מתאימה לכך היא המיקרו-מעגל MC33167T.
התרשים הסכמטי של המטען המהיר אינו שונה בהרבה מזה המומלץ על ידי יצרן המיקרו-מעגל, למעט החיווי על ה-LED וערכות גוף התנגדות ליד מחבר ה-USB.
כל LED בעל הספק נמוך יכול לשמש כאינדיקטור. יותר נוח להשתמש במחבר USB כפול. ניתן להגדיר נגדים ל-SMD או 0.125 W pigtails. הדיודה חייבת להיות Schottky עם זרם של לפחות 5 A ומתח של 10 V. קבלים חייבים להיות במתח של לפחות 16 V. עדיף לבחור משנק של לפחות 180 μH או יותר. מתג SA1 - לפחות 3 A. עדיף גם להשתמש במיקרו-מעגל עם סימון אות בסוף ה"T", שכן הוא עובד גם בטמפרטורות מתחת לאפס.
מאפיינים חשמליים של המהפך
טווח טמפרטורת עבודה: ………………….-40… + 85 С
חשוב לציין, למטען המהיר יש מחבר USB כפול: אחד עבור סמסונג והשני עבור אפל.
אז, חלקי הרדיו נקנו ובוא נלך...
אנו מפתחים מעגל מודפס לגודל מוגבל. זוהי הטופולוגיה והמיקום של העדות שלנו.
אנחנו מדפיסים אותו, מעבירים אותו ללוח בשיטת LUT ורואים מה קרה.
אנחנו מרעילים כלוריד ברזל וקודחים חורים עם מקדחות שונות
הגיע הזמן להסתיר את הפסים.
הבה נעביר את הדמויות בשיטת LUT למשטח העליון.
לאחר מכן, הלחמת חלקים והתקנה של הרדיאטור
הגיע הזמן להרכיב אותו במאפרה. הכנת הפאנל הקדמי. חותכים חורים עם מקדחה ומתקנים עם קובץ
אני מכניס את הלוח עם הממיר למאפרה, את החוטים מהמתג לחור למתג, את חוטי החשמל לחור במאפרה, אני מורחת דבק חם לאורך הקצוות ומדביקה את הפאנל הקדמי. הלחמתי את המתג והמקרה הסתיים.
בהתקנה נכונה ומדויקת של רכיבי רדיו, המכשיר אינו זקוק להתאמה ונדלק מיד.
הנה הלוחות שכבר מוכנים להדפסה על דף מצופה: השכבה התחתונה והשכבה העליונה. אין צורך בשיקוף.
ספר לי בבקשה. יש מטען מוכן לרכב איך עושים ממנו כשרות להערות2
זה מאוד פשוט: קחו את החלק האחרון עם נגדים מהמעגל הזה והתאימו אותו לטעינה מוכנה. זה יטען כמעט כל סמסונג באנדרואיד.
בריאות טובה. תודה רבה. הרבה זמן חשבתי להלחים משהו בעצמי... היות והסינים האלה מעצבנים... הם לא רוצים להטעין בכלל.. ובחורף מחכים שיתחממו...תגידו לי איזה מהם ל- סמסונג ואיזה לאייפון?)
ערב טוב. האם ניתן להשתמש במעגל זה כדי לטעון את הטלפון ולהפעיל את הנווט בו זמנית?
אחר הצהריים טובים. למחבר ההמצאה הזו…. בבקשה, אני יכול לשלוח מעגל מודפס להניח. אני לא יכול להכניס אותו לגודל המקורי מהתמונה.
אחר הצהריים טובים. אנא תאר את כל המרכיבים של לוח זה ביתר פירוט.
ראשית, יש לפרק את הבלוק. אם לשפוט לפי התפרים על המארז, יחידה זו אינה מיועדת לפירוק, לכן, הדבר הוא חד פעמי ובמקרה של תקלה, אי אפשר לתלות תקוות גדולות.
הייתי צריך ממש raskurochit את המקרה של המטען, הוא מורכב משני חלקים מודבקים בחוזקה.
בפנים יש לוח פרימיטיבי וכמה פרטים. מעניין שהלוח אינו מולחם לתקע 220V, אלא מחובר אליו באמצעות זוג פינים. במקרים נדירים, מגעים אלו עלולים להתחמצן ולאבד מגע, ואתה חושב שהגוש נשבר. אבל עובי החוטים שעוברים למחבר הטלפון הסלולרי שימח אותי לטובה, לא הרבה פעמים מוצאים חוט רגיל במכשירים חד פעמיים, בדרך כלל הוא כל כך דק שמפחיד אפילו לגעת בו).
היו כמה פרטים על הצד האחורי של הלוח, המעגל לא היה כל כך פשוט, אבל עדיין זה לא כל כך מסובך שלא תוכל לתקן אותו בעצמך.
למטה בתמונה מגעים של החלק הפנימי של המארז.
אין שנאי ירידה במעגל המטען; נגד רגיל ממלא את תפקידו. לאחר מכן, כרגיל, זוג דיודות מיישר, זוג קבלים לתיקון הזרם, אחר כך משנק ולבסוף דיודת זנר עם קבל משלימים את השרשרת ומוציאים את המתח המופחת לחוט עם מחבר לטלפון נייד.
למחבר יש רק שני פינים.
כאשר מטען כזה מתקלקל, קודם כל שימו לב למראה החלקים, לרוב רק לפי המראה ניתן לקבוע איזה חלק לא תקין. בדוק את המצערת בזהירות, יש לה חוט דק מאוד והיא יכולה פשוט להתפוצץ. אם אינכם יכולים לזהות דבר בעין, ואתם בעצמכם לא מבינים דבר באלקטרוניקה, בקשו מהיודעים לבדוק את הפרטים עם בודק.אם לא ניתן לתקן את ספק הכוח כלל, אז אתה יכול להרכיב את המעגל שלך הרבה יותר קל, ואם אתה משתמש בשנאי מטה במעגל, כפי שנעשה בזיכרון ממותג מטלפונים ניידים של נוקיה, אז בעיות עם תקלות ייעלמו עבור זמן רב. ולבסוף, הדרך הקלה ביותר לתקן את המטען הזה היא לקנות אחד חדש 🙂
לסימנס יש מטענים עם ספק כוח מסוג מיתוג, במאמר הלוח מתואר כספק פרמטרי. זה שגוי מיסודו. זה לא נכתב על ידי איש מקצוע. מחיר המאמר הוא אפס.
טעינה מקורית יקרה באותו סיני 50 רובל וברכישה 20!
אני מפרק את המטענים המודבקים, ספקי הכוח על ידי הקשה עדינה על הגוף במקומות שבהם הם מודבקים בפטיש גומי. הגוף מונח על סדן.
אני מסכים לחלוטין עם אלכסנדר לגבי התיאור השגוי, אבל התמונה של המטען המפורק עשויה להיות מעניינת למי שמבין.
... כפי שאמר קורבליוב בסרט המפורסם. "טוב, ודוראאאק."
זה יהיה נחמד לכתוב את הערכים של כל הנגדים או למרות R13 ו-R16
תודה על המאמר. זה נאמר בצורה נגישה ומובנת. טעינה מתוקנת. מסתבר שנפלה איזו חתיכת ברזל, הכנסתי אותה וזה בסדר!
המאמר מתאר תקלה אופיינית של מטענים לטלפונים ניידים. ניתן תרשים של אחד מהבלוקים הללו, נערך על פי מדגם "חי", ניתנות המלצות על שינוי פרמטרי הפלט ושימוש בבלוק המתוקן בתרגול רדיו חובבני.
התקלה הייתה דיודת הזנר, שסומנה באופן קונבנציונלי בתרשים באיור 1 במספר 7. הייתה לה דליפה ופרמטרים "צפים".
במשך שנתיים אני הבעלים הגאה של מחשב נייד Samsung N143. אני משתמש במחשב כל יום. אם יש לי מקור חשמל, אני תמיד משתמש במטען כדי להאריך את חיי הסוללה במחשב נייד.
יום אחד, לאחר חיבור המטען לחשמל, מחוון החשמל במחשב הנייד לא הראה סימני חיים.
בספק הכוח עצמו, מחוון הרשת היה דולק.
קודם כל לקחתי מולטימטר ובדקתי את מתח המוצא של המטען. המדידה הראתה מתח מוצא נמוך.
לאחר שבדקתי את המטען, לא מצאתי ברגים. באמצעות האינטרנט, גיליתי שכמעט כל מארזי המטען למחשב נייד מחוברים בדבק. כדי לנתק את המקרה, נדרש הרס מכני. מצאתי דרכים שונות להתנתק מהאינטרנט:
1. שוברים את הגוף בעזרת סכין (אזמל) ופטיש לאורך התפר המפרק.
לא רציתי לשבור את המארז עם סכין, פחדתי שהפלסטיק יתפורר. לא טבעתי במים, זה שטות גמורה. ניסיתי לחמם את המארז עם מייבש שיער, אבל זה לא עבד. הוא התחיל לקטוף עם אזמל לאורך התפר של המפרק. שום דבר לא באמת עבד, רק הפלסטיק היה מעוות ומראה המארז הידרדר. הוא סירב לשיטה זו והחל לדפוק על התפר בפטיש גומי. כתוצאה מכך לא יצא מזה כלום, מאוחר יותר התברר שהמשנק הסינון נעלם מהרעידות, משהו אחר התחיל לקשקש, ולא גיליתי מה בדיוק. זה היה רעיון גרוע לדפוק עם פטיש, זה פשוט יצר לעצמי בעיות מיותרות.
כדי לא לקלקל את מראה המארז, החלטתי לחתוך את הפלסטיק לאורך התפר, או ליתר דיוק, שרטתי בצורה מסודרת את התפר עם קת אזמל. ראשית, שרטתי את הגוף לכל האורך, משני הצדדים.לאט לאט הקשר התחיל להניב. התברר שהגוף הודבק בשלושה צדדים. לאורך וליד חוט מתח המוצא, וגם אז, לא טוב במיוחד.
הגוף לא התאים את עצמו להפרדה באמצעות תכונות העיצוב של החריצים.
ייתכן שיהיה קל יותר לנתק ספקי כוח אחרים. במקום מודבק גרוע, דבק לא איכותי, העיצוב פשוט יותר וכו'. הכל תלוי ביצרן.
לאחר שפגע בגוף בפטיש, מחוון החשמל הפסיק להדלק. לאחר שפירקתי את המארז, באמצעות מולטימטר, מצאתי מעגל פתוח על המצערת. לאחר שהלחמתי את המשנק, מדדתי את מתח המוצא על הלוח. התברר שנשבר חוט איפשהו. נמצאה שבר ליד התקע.
קטע המצוק נחתך. התקע עשוי גומי, חמוש בלהב ואזמל, החל לחתוך אותו לשניים לאורך קווי החיבור.
התעסקתי איתו הרבה מאוד זמן. מתחת לגומי היה כדור נוסף, קשה יותר, בדומה לפלסטיק, שבו התמלא הפקק של הפקק.
לאחר שחתכתי את התקע, הלחמתי את החוטים לתקע, לאחר שבידדתי אותם בעבר עם צינור לכווץ חום.
לאחר מכן, מארז הגומי כבר לא יכול היה להכיל את החוטים המולחמים עם תקע. נאלצתי לחתוך חלקים מהפלסטיק בפנים כדי להכיל את החוטים, כמו גם להתאמה הדוקה יותר של הגומיות זו לזו. בהתחלה ניסיתי לחתוך אותו עם להב, אבל זה לא עבד. גזרו אותו עם אזמל חם. העיקר לא לקלקל את חריצי הפלסטיק שבהם התקע היה מקובע.
חיברתי את שני חלקי התקע בדבק גומי, כדי שבמקרה של תקלה יהיה קל יותר לפרק.
התקע הונח בצינור מתכווץ בחום, הוא הפך כמעט כמו חדש.
כעת היה צורך לחבר את גוף המטען. בהתחלה רציתי לתקן את זה עם צינור לכווץ חום, אבל שיניתי את דעתי. זה לא ייראה אסתטי.
החלטתי להדביק את שני החלקים בדבק אפוקסי דו רכיבי, לשפוך אותו לתוך החורים החתוכים לאורך.
ומתוקן עם מהדק.
התחלתי להכין את הדבק.
פני השטח נמחקו, דבק נשפך בין הקצוות, אך לא לגמרי. השארתי חריץ קטן כך שיהיה כמו קודם.
זה לא הסתדר בפעם הראשונה. הדבק מתקשה לחלוטין לאחר 24 שעות, והמהדק הוסר מוקדם יותר, היה גם חספוס נמוך מאוד של הקצוות. ובשביל זה, הגוף נותק.
לאחר מכן, החספוס של הקצוות גדל.
בד אמרי גס.
סרטון (לחץ להפעלה).
לאמינות רבה יותר, המפרק היה מלא לחלוטין בדבק לחלק העליון.
