VIDEO
תיקון כניסת הטעינה בטלפון הסתיים! אם עשית הכל נכון, ההופעה הקודמת תחזור. אנו מקווים שבעתיד לא תצטרך להתמודד עם בעיה כזו בקרוב מאוד, אבל בשביל זה אתה רק צריך להיות זהיר עם הציוד שלך.
ראשית, בואו נגלה מה יש בתוך המטען הממותג של סמסונג. אנו מבריגים שני ברגים, פותחים את דלתות הפלסטיק ונוכל לראות בקר טעינה טיפוסי.
צריך רק להסתכל היטב, שכן מיד מתברר שהחוט השלילי (השחור) נפל. בעיה זו מתרחשת ב-90% מכלל המטענים לטלפונים, סמארטפונים וטאבלטים.
זה מספיק כדי להלחים את החוט הזה בחזרה כדי לגרום לזיכרון של הטלפון הנייד Samsung E700 לעבוד. להלן ה-pinout של המחבר הזה, ליתר בטחון.
לרוב, אם המטען מהטלפון הנייד מתקלקל, הבעיה מוסתרת בתקע המטען או בחוט העובר אליו. כדי לבדוק תקלה זו, יש צורך לנתק את החוט במרחק של 5-10 ס"מ מהתקע, אם אין הפסקת חוט, נוכל בקלות לחבר את התקע למטען. לאחר מכן אנו מנקים את החוט מבידוד. אנחנו לוקחים מולטימטר שעבר למצב מדידת מתח DC ולוקחים קריאות כשהמטען מחובר לרשת.
אם מד המתח מראה ערך כלשהו, אז אין נזק באספקת החשמל של המטען וחוט החיבור. אנו מבצעים פעולה דומה עם התקע מהזיכרון. אנו מנקים את החוט מבידוד ומכניסים מחט דקה (קליפ) לתוך החלק הפנימי של המחבר. במולטימטר, הגדר את מצב החיוג ובדוק את תקינות המחבר. במידת הצורך, אנו משנים אותו לחדש או פותחים אותו בזהירות עם סכין חדה עם ישן, ולאחר מכן, לאחר תיקון הבעיה, שמנו עליו כמה thermocambrics.
VIDEO הסרטון הועלה על ידי אלן מורפרימן
בצורה זו, ניתן לייצר כמעט כל מטען (אלא אם כן, כמובן, חלקים שרופים נראים), זה לא משנה מטלפון או סמארטפון עם יציאת USB, ככלל, זה הנגד הקלט שנכשל ב-80% של מקרים.
הצטרפו לקבוצה ושאלו שאלות
אם אתה קורא את הדף הזה, אז אתה מחבר טעינה של Samsung Galaxy Tab או בעיה בכבל . מחבר זה מסודר בצורה כזו שהכבל מתגלגל בתוך המחבר ונשבר בהדרגה ויורד. היום נבין כיצד להחליט לתקן את מחבר Samsung Galaxy Tab.שמתי את ידי על מטען עבור ה-Galaxy Tab אך ורק Vertex TC-01U מתוצרת סינית .
תקע הטאבלט עצמו מכיל מגעים רק לתהליך הטעינה - זה מקל על המשימה.
ליתר בטחון, פירקתי את ספק הכוח כדי לוודא שהחוטים הקרועים לא יקצרו ולא ישרפו כלום. ספק הכוח מפורק די בפשטות - כמה מכות לאורך התפר והמארז מתפצל לשני חצאים.
אנחנו בוחנים את הלוח - צריך לוודא שלמות כל מרכיבי הרדיו.
אנחנו מסתכלים בזהירות במיוחד על הלחמה - נראה כאילו סינים שיכורים הלחמו בעיניים עצומות. הלחמתי כמעט את כל הלוח ו חוטי חשמל מולחמים כי הם שמרו את דבר הכבוד שלהם.
עכשיו נעבור למחבר - אתה צריך לפרק אותו. בעדינות עם להב דק או מחט, אנו מסירים את התפסים בצדדים.
אנחנו שולפים את המחבר ומביטים במראה העצוב.
ניתן לראות כי מותקנים כאן נגדים - אנחנו לא נוגעים בהם. צריך ל הלחמה פלוס ומינוס למקומו המקורי.
PIN-out מחבר Galaxy Tab מוצג באיור - עבור +5 וולט אנחנו צריכים Vout_charger אנשי קשר.
יש להקפיד על הלחמת החוטים מבלי לסגור את המגעים בהלחמה.
כמו כן, יש צורך להלחים בחוזקה ככל האפשר כדי שהחוט לא ישבר שוב.
אנו מרכיבים את המחבר בחזרה פשוט על ידי הצמדת הפלסטיק. אם במהלך הפירוק המחבר התפרק לרכיבים, תצטרך להרכיב אותו עם דבק. הדבקתי גם את המקום שבו הכבל נכנס למחבר כדי שלא יסתובב.
לפני טעינת המכשיר, בדוק את המחבר על ידי מדידת המתח במגעים באמצעות בדיקות מחט.
זה הכל - המטען פועל כראוי. אם לא היה ניתן לתקן בהצלחה את מחבר Samsung Galaxy Tab, אז אתה יכול לקנות אותו בזול מטען Samsung Galaxy Tab.
שבת 12 ביולי 2014
בקניית רכב משומש, ייתכן שתגלו שאין לו מחבר USB מובנה לטעינת גאדג'טים חדישים וכל כך נוחים. כאשר סמארטפון מחובר לכניסת ה-USB מהרדיו (סטנדרטי/לא סטנדרטי), בקר הטעינה קובע את מקור החשמל כ"לא כשר" ועובר למצב טעינה איטית ובהתאם לא תהיה טעינה מהירה של הסוללה של הסמארטפון כמו במטען המקורי (מורשה) של הגאדג'ט.
לדוגמה, עבור Samsung Galaxy Note2, עלייה של 1% בהספק הסוללה מתרחשת תוך כ-10 דקות. לפעמים, בשימוש בנווט, הסמארטפון הצליח לפרוק יותר ממה שנטען ברדיו.
עבור מכונית פיג'ו 206 שלי, תיקנתי את החסרון הזה בצורה אלגנטית: יצרתי מטען באמצעות מעגלי מיתוג המחברים כמו במטענים המקוריים של אפל וסמסונג. בחירת מקום ההתקנה נקבעה מעצמה - זוהי מאפרה סטנדרטית.
באופן כללי, מייצבים ליניאריים מתחממים למדי ולכן הוחלט להשתמש רק בממיר מיתוג 12-5V ביעילות גבוהה (כדי להפחית את החימום). אפשרות מתאימה לכך היא שבב MC33167T.
תרשים המעגלים של מכשיר המטען המהיר אינו שונה בהרבה מהמיקרו-מעגל המומלץ על ידי היצרן, למעט חיווי LED וערכות גוף התנגדות ליד מחבר ה-USB.
כל LED בעל הספק נמוך יכול לשמש כאינדיקטור. נוח יותר להשתמש במחבר USB כפול. ניתן להתקין נגדים SMD או עם מובילים גמישים 0.125 W. הדיודה חייבת להיות Schottky עם זרם של לפחות 5 A ומתח של 10V. קבלים חייבים להיות במתח של לפחות 16 V. עדיף לבחור משנק של לפחות 180 uH או יותר. מתג SA1 - לפחות 3 A. עדיף גם להשתמש בשבב עם סימון אות בסוף ה-T, שכן הוא עובד גם בטמפרטורות מתחת לאפס.
מאפיינים חשמליים של הממיר
טווח טמפרטורת עבודה:…………….-40…+85 С
חשוב לציין, למטען המהיר יש מחבר USB כפול: שקע אחד לסמסונג, והשני לאפל.
אז, רכיבי הרדיו קונים ובוא נלך...
אנו מפתחים מעגל מודפס לגודל מוגבל. זו הטופולוגיה שלנו וסידור העדות
אנחנו מדפיסים אותו, מעבירים אותו ללוח בשיטת LUT ורואים מה קרה.
אנו חורטים בכלוריד ברזל וקודחים חורים עם מקדחות שונות
הגיע הזמן להסתיר את הפסים.
נעביר את השרטוטים בשיטת LUT למשטח העליון.
לאחר מכן, הלחמת חלקים והרכבת הרדיאטור
זה הזמן לעלות במאפרה. הכנת הפאנל הקדמי. חתכתי חורים עם מקדחה וסיימתי עם קובץ
אני מכניס את הלוח עם הממיר למאפרה, את החוטים מהמתג לחור למתג, את חוטי החשמל לחור במאפרה, מורחת דבק חם סביב הקצוות ומדביקה את הפאנל הקדמי. הלחמתי את המתג והוא מוכן.
בהתקנה נכונה ומדויקת של רכיבי רדיו, המכשיר אינו זקוק להתאמה ונדלק מיד.
להלן הלוחות המוכנים להדפסה על דף מצופה: השכבה התחתונה והשכבה העליונה. אין צורך בשיקוף.
ספר לי בבקשה. יש מטען מוכן לרכב איך עושים מזה כשר למוזיקה2
זה מאוד פשוט: קחו את החלק האחרון עם נגדים מהמעגל הזה והתאימו אותו לטעינה מוכנה. לפיכך, כמעט כל סמסונג באנדרואיד תחויב.
בריאות טובה. תודה רבה. כבר הרבה זמן אני חושב להלחים את עצמי... היות והסינים האלה מעצבנים... הם לא רוצים להטעין בכלל.. ובחורף לחכות שיתחממו... תגידו לי איזה אחד מיועד לסמסונג ואיזה לאייפון?)
ערב טוב. האם ניתן להשתמש במעגל זה כדי לטעון את הטלפון ולהפעיל את הנווט בו זמנית?
אחר הצהריים טובים. המחבר של המצאה זו .... בבקשה האם אוכל לשלוח מעגל מודפס בשכבה. אני לא יכול לנסוע מהתמונה לגודל המקורי.
אחר הצהריים טובים. אנא תאר את כל המרכיבים של לוח זה, ביתר פירוט.
ראשית, יש לפרק את הבלוק. אם לשפוט לפי התפרים במארז, בלוק זה אינו מיועד לפירוק, לכן, הדבר חד פעמי ולא ניתן לתלות תקוות גדולות במקרה של תקלה.
ממש הייתי צריך לפרום את המארז של המטען, הוא מורכב משני חלקים מודבקים היטב.
בפנים לוח פרימיטיבי וכמה פרטים. מעניין שהלוח לא מולחם לתקע 220v אלא מחובר אליו בזוג מגעים. במקרים נדירים, מגעים אלה יכולים להתחמצן ולאבד מגע, מה שגורם לך לחשוב שהגוש נשבר. אבל עובי החוטים שהולכים למחבר בטלפון הנייד היה מרוצה לטובה, אתה לא רואה לעתים קרובות חוט רגיל במכשירים חד פעמיים, בדרך כלל הוא כל כך דק שזה אפילו מפחיד לגעת בו).
היו כמה חלקים בגב הלוח, המעגל התברר כל כך לא פשוט, אבל עדיין זה לא כל כך מסובך כדי לא לתקן את זה בעצמך.
למטה בתמונה המגעים של החלק הפנימי של המארז.
אין שנאי ירידה במעגל המטען, את תפקידו ממלא נגד רגיל. לאחר מכן, כרגיל, כמה דיודות מיישר, כמה קבלים ליישור הזרם, אחר כך משנק ולבסוף דיודת זנר עם קבל משלימות את השרשרת ומוציאות מתח מופחת לחוט עם מחבר לטלפון נייד.
יש רק שני פינים במחבר.
אם מטען כזה מתקלקל, קודם כל שימו לב למראה החלקים, לרוב רק לפי המראה ניתן לקבוע איזה חלק לא תקין. בדוק בזהירות את המצערת, יש לה חוט דק מאוד והוא יכול פשוט להתפוצץ. אם לא ניתן לזהות שום דבר בעין, ואתם בעצמכם לא מבינים כלום באלקטרוניקה, בקשו מהיודעים לבדוק את הפרטים עם בודק.אם אספקת החשמל אינה ניתנת לתיקון לחלוטין, אז אתה יכול להרכיב את המעגל שלך הרבה יותר קל, ואם אתה משתמש בשנאי מטה במעגל, כפי שנעשה במטענים ממותגים מטלפונים ניידים של נוקיה, אז בעיות עם תקלות ייעלמו לזמן רב זְמַן. ולבסוף, הדרך הקלה ביותר לתקן את המטען הזה היא לקנות אחד חדש 🙂
לסימנס יש מטענים עם ספק כוח מסוג דופק, במאמר הלוח מתואר כספק פרמטרי. זה ביסודו לא נכון. נכתב על ידי לא איש מקצוע. מחיר הכתבה אפסי.
הטעינה במקור יקרה לאותו סיני 50 רובל ו-20 ברכישה!
אני מפרק מטענים מודבקים, ספקי כוח על ידי הקשה עדינה על המארז בנקודות ההדבקה בפטיש גומי. הגוף מונח על סדן.
אני מסכים לחלוטין עם אלכסנדר לגבי התיאור השגוי, אבל תמונות של המטען המפורק עשויות להיות מעניינות למי שמבין.
. כפי שאמר קורבליוב בסרט המפורסם. "טוב, טיפש."
זה יהיה נחמד לכתוב את הערכים של כל הנגדים, או אפילו R13 ו-R16
תודה על המאמר. מוגש בצורה נגישה ומובנת. מטען מתוקן. מסתבר שנפלה איזו חתיכת ברזל, הכנסתי אותה ובסדר!
המאמר מדבר על תקלה אופיינית של מטענים לטלפונים ניידים. ניתן תרשים של אחד מהבלוקים הללו, המורכב על פי מודל "חי", ניתנות המלצות לשינוי פרמטרי הפלט ושימוש בבלוק המתוקן בתרגול רדיו חובבני.
האשם היה דיודת הזנר, המצוינת על תנאי בתרשים של איור 1 במספר 7. הייתה לה דליפה ופרמטרים "צפים".
אני בעלים גאה של מחשב נייד Samsung N143 כבר שנתיים. אני משתמש במחשב שלי מדי יום. כשיש לי מקור חשמל, אני תמיד משתמש במטען כדי להאריך את חיי הסוללה במחשב הנייד שלי.
יום בהיר אחד, לאחר חיבור המטען, מחוון החשמל במחשב הנייד לא הראה סימני חיים.
בספק הכוח עצמו, מחוון הרשת היה דולק.
קודם כל לקחתי מולטימטר ובדקתי את מתח המוצא של המטען. המדידה הראתה מתח מוצא נמוך.
לאחר בחינת המטען, לא מצאתי ברגים. באמצעות האינטרנט, גיליתי שכמעט כל המקרים של מטענים למחשב נייד מחוברים בדבק. כדי להפריד את הגוף צריך הרס מכני. באינטרנט מצאתי דרכים שונות להתנתק:
1. שוברים את הגוף בעזרת סכין (אזמל) ופטיש לאורך התפר המפרק.
לא רציתי לשבור את המארז עם סכין, פחדתי שהפלסטיק יתפורר. לא טבעתי במים, זו שטות גמורה. ניסיתי לחמם את המארז עם מייבש שיער, זה לא עבד. הוא החל לאסוף בעזרת אזמל, לאורך התפר, את החיבור. שום דבר לא באמת עבד, רק הפלסטיק היה מעוות ומראה המארז הידרדר. נטשתי את השיטה הזו והתחלתי לדפוק על התפר עם פטיש גומי. כתוצאה מכך לא קרה כלום, מאוחר יותר התברר שהמשנק הסינון נפל מהרעידות, משהו אחר התחיל לקשקש, ולא גילה מה בדיוק. זה היה רעיון גרוע לדפוק עם פטיש, רק יצר לעצמו בעיות מיותרות.
כדי לא לקלקל את מראה המארז, החלטתי לחתוך את הפלסטיק לאורך התפר, או ליתר דיוק, שרטתי בזהירות את התפר עם קת אזמל. ראשית, שרטתי את הגוף לכל האורך, משני הצדדים.לאט לאט הקשר החל להתפנות. התברר שהגוף הודבק בשלושה צדדים. לאורך וליד חוט מתח המוצא, זה לא טוב במיוחד.
הגוף לא התאים את עצמו להפרדה באמצעות תכונות העיצוב של החריצים.
אולי יהיה קל יותר לנתק ספקי כוח אחרים. איפשהו זה היה מודבק גרוע, דבק לא איכותי, העיצוב פשוט יותר וכו'. הכל תלוי ביצרן.
לאחר שפגע במארז בפטיש, מחוון הרשת הפסיק לבעור. לאחר שפירקתי את המארז, באמצעות מולטימטר, גיליתי שבר במצערת. לאחר הלחמת המשרן, מדדתי את מתח המוצא על הלוח. התברר כחוט שבור איפשהו. נמצאה שבר ליד התקע.
קטע המצוק נחתך. התקע עשוי מגומי, חמוש בלהב ובאזמל, הוא החל לחתוך אותו לשני חלקים לאורך קווי החיבור.
התעסק איתו הרבה מאוד זמן. מתחת לגומי היה כדור נוסף, קשה יותר, כמו פלסטיק, שהיה מלא בפקק של הפקק.
לאחר שחתכתי את התקע, הלחמתי את החוטים לתקע, לאחר בידודם עם צינורות לכווץ חום.
לאחר מכן, מארז הגומי כבר לא יכול להכיל חוטים מולחמים עם תקע. נאלצתי לגזור חלקים מהפלסטיק בפנים כדי להתאים את החוטים, כמו גם להתאמה הדוקה יותר של הגומיות זו לזו. בהתחלה ניסיתי לחתוך עם להב, אבל זה לא הלך. גזרו בעזרת אזמל חם. העיקר לא לקלקל את חריצי הפלסטיק שבהם היה מקובע המזלג.
חיברתי את שני חלקי התקע עם דבק גומי, כדי שבמקרה של שבירה יהיה קל יותר לפרק.
התקע הונח בצינור לכווץ חום, הוא הפך כמעט כמו חדש.
כעת היה צורך לחבר את מארז המטען. במקור רציתי לתקן את זה עם צינורות לכווץ חום, אבל שיניתי את דעתי. זה לא ייראה אסתטי.
החלטתי להדביק את שני החלקים בדבק אפוקסי דו רכיבי, לשפוך אותו לתוך החורים החתוכים לאורך.
ואבטח אותו עם מהדק.
התחילו להכין דבק.
פני השטח נמחקו, דבק נשפך בין הקצוות, אך לא לגמרי. השארתי חריץ קטן כך שיהיה כמו קודם.
זה לא עבד בפעם הראשונה. הדבק מתרפא לחלוטין לאחר 24 שעות, והמהדק הוסר מוקדם יותר, והיה גם חספוס נמוך מאוד של הקצוות. ובשביל זה נותק החיל.
לאחר מכן, החספוס של הקצוות גדל.
בד אמרי גס גרגירים.
סרטון (לחץ להפעלה).
לאמינות רבה יותר, החיבור היה מלא לחלוטין בדבק לחלק העליון.
