תיקון טעינת מברג עשה זאת בעצמך

ללא ספק, כלי עבודה חשמליים מקלים מאוד על העבודה שלנו, וגם מצמצמים את זמן הפעולות השגרתיות. כל מיני מברגים בעלי כוח עצמי נמצאים כעת בשימוש.

בואו ניקח בחשבון את המכשיר, את התרשים הסכמטי ואת התיקון של מטען הסוללות מהמברג Interskol.

ראשית, בואו נסתכל על דיאגרמת המעגל. הוא מועתק מלוח מעגלים מודפס אמיתי של המטען.

לוח מעגלי מטען (CDQ-F06K1).

חלק הכוח של המטען מורכב משנאי כוח GS-1415. ההספק שלו הוא כ-25-26 וואט. ספרתי לפי נוסחה מפושטת, שכבר דיברתי עליה כאן.

מתח חילופין מופחת 18V מהפיתול המשני של השנאי מסופק לגשר הדיודה דרך הנתיך FU1. גשר הדיודה מורכב מ-4 דיודות VD1-VD4 מסוג 1N5408. כל אחת מדיודות 1N5408 יכולה לעמוד בפני זרם קדימה של 3 אמפר. הקבל האלקטרוליטי C1 מחליק את אדוות המתח לאחר גשר הדיודה.

הבסיס של מעגל הבקרה הוא מיקרו-מעגל HCF4060BE, שהוא מונה של 14 סיביות עם אלמנטים עבור המתנד הראשי. הוא שולט על הטרנזיסטור הדו-קוטבי p-n-p S9012. הטרנזיסטור נטען על הממסר האלקטרומגנטי S3-12A. בשבב U1 מיושם מעין טיימר, שמדליק את הממסר לזמן טעינה קבוע מראש - כ-60 דקות.

כאשר המטען מחובר לרשת והסוללה מחוברת, מגעי הממסר JDQK1 פתוחים.

שבב HCF4060BE מופעל על ידי דיודת זנר VD6 - 1N4742A (12V). דיודת הזנר מגבילה את המתח ממיישר הרשת ל-12 וולט, שכן הספק שלה הוא כ-24 וולט.

אם אתה מסתכל על המעגל, לא קשה לראות שלפני לחיצה על כפתור "התחל", מעגל המיקרו U1 HCF4060BE מנותק ממקור החשמל. כאשר כפתור "התחל" נלחץ, מתח האספקה ​​מהמיישר מסופק לדיודת הזנר 1N4742A דרך הנגד R6.

יתר על כן, המתח המופחת והמיוצב מסופק ליציאה ה-16 של המיקרו-מעגל U1. המיקרו-מעגל מתחיל לעבוד, וגם הטרנזיסטור נפתח S9012שהיא מנהלת.

מתח האספקה ​​דרך הטרנזיסטור הפתוח S9012 מסופק לליפוף הממסר האלקטרומגנטי JDQK1. מגעי הממסר נסגרים והסוללה מסופקת במתח. הסוללה מתחילה להיטען. דיודה VD8 (1N4007) עוקף את הממסר ומגן על הטרנזיסטור S9012 מפני מתח מתח הפוך המתרחש כאשר פיתול הממסר מנותק.

דיודה VD5 (1N5408) מגינה על הסוללה מפני פריקה אם מתח החשמל נכבה לפתע.

מה יקרה לאחר פתיחת אנשי הקשר של כפתור "התחל"? התרשים מראה שכאשר המגעים של הממסר האלקטרומגנטי סגורים, המתח החיובי דרך הדיודה VD7 (1N4007) מוזנת לדיודת הזנר VD6 דרך הנגד המרווה R6. כתוצאה מכך, שבב U1 נשאר מחובר למקור החשמל גם לאחר שמגעי הכפתורים פתוחים.

הסוללה הניתנת להחלפה GB1 היא בלוק שבו 12 תאי ניקל-קדמיום (Ni-Cd) מחוברים בסדרה, כל אחד עם 1.2 וולט.

בתרשים הסכמטי, האלמנטים של סוללה הניתנת להחלפה מסומנים בעיגול בקו מקווקו.

המתח הכולל של סוללה מורכבת כזו הוא 14.4 וולט.

חיישן טמפרטורה מובנה גם בחבילת הסוללות. בתרשים, הוא מסומן כ-SA1. זה דומה באופן עקרוני למתגים התרמיים מסדרת KSD. סימון מתג תרמי JJD-45 2A. מבחינה מבנית, הוא מקובע על אחד ממרכיבי ה-Ni-Cd ומתאים היטב אליו.

אחת מהיציאות של חיישן הטמפרטורה מחוברת למסוף השלילי של הסוללה.הפלט השני מחובר למחבר שלישי נפרד.

כאשר הוא מחובר לרשת 220V, המטען אינו מראה את עבודתו בשום צורה. המחוונים (נוריות LED ירוקות ואדומות) לא נדלקות. כאשר מחברים סוללה ניתנת להחלפה, הנורית הירוקה נדלקת, מה שמציין שהמטען מוכן לשימוש.

כאשר כפתור "התחל" נלחץ, הממסר האלקטרומגנטי סוגר את המגעים שלו, והסוללה מחוברת לפלט של מיישר הרשת, תהליך טעינת הסוללה מתחיל. הנורית האדומה נדלקת והנורית הירוקה כבה. לאחר 50 - 60 דקות, הממסר פותח את מעגל טעינת הסוללה. הנורית הירוקה נדלקת והנורית האדומה נכבית. הטעינה הושלמה.

לאחר הטעינה, המתח במסופי הסוללה יכול להגיע ל-16.8 וולט.

אלגוריתם פעולה כזה הוא פרימיטיבי ועם הזמן מוביל למה שנקרא "אפקט הזיכרון" בסוללה. כלומר, קיבולת הסוללה מופחתת.

אם אתה פועל לפי האלגוריתם הנכון לטעינת הסוללה, מלכתחילה, יש לפרוק כל אחד מהאלמנטים שלו ל-1 וולט. הָהֵן. יש לפרוק בלוק של 12 סוללות ל-12 וולט. במטען למברג, מצב זה לא מיושם.

הנה מאפיין הטעינה של תא סוללה 1.2V Ni-Cd אחד.

הגרף מראה כיצד טמפרטורת התא משתנה במהלך הטעינה (טֶמפֶּרָטוּרָה), המתח במסופים שלו (מתח) ולחץ יחסי (לחץ יחסי).

בקרי טעינה מיוחדים עבור סוללות Ni-Cd ו-Ni-MH, ככלל, פועלים לפי מה שנקרא שיטת delta -ΔV. האיור מראה שבסיום טעינת התא המתח יורד בכמות קטנה - כ-10mV (עבור Ni-Cd) ו-4mV (עבור Ni-MH). לפי שינוי זה במתח, הבקר קובע אם האלמנט טעון.

כמו כן, במהלך הטעינה, הטמפרטורה של האלמנט מנוטרת באמצעות חיישן טמפרטורה. כמו כן ניתן לראות בגרף כי הטמפרטורה של האלמנט הטעון היא בערך 45 0 עם.

נחזור למעגל המטען ממברג. כעת ברור שהמתג התרמי JDD-45 עוקב אחר הטמפרטורה של ערכת הסוללות ושובר את מעגל הטעינה כאשר הטמפרטורה מגיעה למקום כלשהו. 45 0 ג. לפעמים זה קורה לפני שהטיימר בשבב HCF4060BE פעל. זה מתרחש כאשר קיבולת הסוללה ירדה עקב "אפקט הזיכרון". יחד עם זאת, טעינה מלאה של סוללה כזו מתרחשת קצת יותר מ-60 דקות.

כפי שניתן לראות מהמעגלים, אלגוריתם הטעינה אינו האופטימלי ביותר ולאורך זמן מוביל לאובדן קיבולת החשמל של הסוללה. לכן, כדי לטעון את הסוללה, ניתן להשתמש במטען אוניברסלי, כמו Turnigy Accucell 6.

עם הזמן, עקב בלאי ולחות, כפתור "התחל" SK1 מתחיל לעבוד בצורה גרועה, ולפעמים אפילו נכשל. ברור שאם כפתור SK1 ייכשל, לא נוכל לספק חשמל לשבב U1 ולהפעיל את הטיימר.

גם דיודת הזנר VD6 (1N4742A) ושבב U1 (HCF4060BE) עלולים להיכשל. במקרה זה, כאשר הכפתור נלחץ, הטעינה לא מופעלת, אין אינדיקציה.

בתרגול שלי, היה מקרה שבו דיודה זנר פגעה, עם מולטימטר היא "צלצלה" כמו חתיכת חוט. לאחר החלפתו, המטען החל לפעול כראוי. כל דיודת זנר למתח ייצוב של 12V והספק של 1 וואט מתאימה להחלפה. אתה יכול לבדוק את דיודת הזנר עבור "התמוטטות" באותו אופן כמו דיודה רגילה. כבר דיברתי על בדיקת דיודות.

לאחר התיקון, עליך לבדוק את פעולת המכשיר. לחיצה על הכפתור מתחילה לטעון את הסוללה. לאחר כשעה, המטען אמור לכבות (המחוון "רשת" (ירוק) ידלק) אנו מוציאים את הסוללה ומבצעים מדידת "בקרה" של המתח במסופים שלו. יש לטעון את הסוללה.

אם רכיבי המעגל המודפס ניתנים לשירות ואינם גורמים לחשד, ומצב הטעינה אינו נדלק, עליך לבדוק את המתג התרמי SA1 (JDD-45 2A) בחבילת הסוללות.

המעגל די פרימיטיבי ואינו גורם לבעיות באבחון תקלה ובתיקון גם עבור חובבי רדיו מתחילים.

מברג מדגם Skil 2301 (תוצרת סין) צבר אבק במזווה. זה עבד גרוע - זה שוחרר תוך 5-10 דקות. לבסוף החליטו לתקן את זה - וזה מה שקרה.

בדקתי את הסוללות עם טסטר - התברר שהם עובדים. הסיבה הייתה במטען. ההספק המוצהר של 400 mA לא הספיק לאספקת החשמל: החיסכון של היצרן בנחושת בשנאי לא אפשר להתרחש טעינה מלאה (ראה איור 1 בעמוד 18).

החלטתי ליצור מטען על מעגל מיקרו מיוחד (MS) שישלוט במטען. הבחירה נפלה על MAX 713 - זול ולא יקר. מארז הסוללות מכיל 10 יכולות טעינה של 1.2 וולט, 1200 mA. לאחר קריאת המינוח של המיקרו-מעגל, הגעתי לעיצוב מעגל כמעט טיפוסי המתאים לי:

1. מתח כניסה - 21.5 וולט.
2. 10 סוללות (תמונה 1).
3. זרם טעינה - 0.5 A.
4. זמן הכיבוי של הטיימר הוא 180 דקות.

MS הוא צומת עדין מאוד, יש לו כוח משלו, ולכן לא רצוי שהזרם יעלה על 10 mA. אחרת, ה-MS נכשל ואספקת החשמל הפנימית של המיקרו-מעגל פגומה. כדי לחזק את המעגל, הצגתי וסת זרם פשוט ב-LM 317.

רבים אינם מתקינים טרנזיסטור VT2, אך היצרן ממליץ על כך כאשר מתח הכניסה עולה על 15 V (איור 2).

אתה יכול לקנות משרן, אבל אני פצעתי אותו בעצמי (תמונה 2). הזרם שלו הוא לפחות 1.5 A. מידות הסליל L1 - N 48 הן 23x14x10 מ"מ, כאשר da (חיצוני) = 23 מ"מ, di (פנימי) = 14 מ"מ, h (עובי הטבעת) = 10 מ"מ.

פצעתי 60 סיבובים של PEL d 0.6 מ"מ (איור 3).

הדבר הקשה ביותר היה למקם את כל המעגל בקופסת הטעינה המקורית של המכשיר (תמונה 3-6).

לאחר ההרכבה ערכתי בדיקה - הסוללות נטענו לשעתיים ו-40 דקות. בזרם של 500 mA, הטעינה המהירה כבויה אוטומטית. מכאן נובע שהמיקרו-מעגל חושב נכון, המכשיר פועל כראוי.

באופן דומה, על בסיס מיקרו-מעגל זה, ניתן ליצור מכשיר זה עבור כל טעינה על ידי שינוי המעגל.

אולי הכלי הפופולרי ביותר עבור כל מאסטר בית הוא מברג. אבל המכשיר הזה, כמו כל מכשיר אחר, לפעמים מתקלקל. אם זה קורה, אז במקרים מסוימים אתה יכול להחליף את המברג במקדחה חשמלית. אבל אם לא ניתן לבצע את העבודה עם מקדחה, אז אתה צריך לשאת מברג למרכז שירות כדי שבעלי המלאכה יוכלו לתקן את המכשיר. אבל זה יכול לקחת הרבה זמן וכסף. לכן, זה הגיוני לנסות לתקן את המברג בעצמך.

לפני תחילת עבודת התיקון, אתה צריך להכיר את העיצוב של הכלי הזה ו להגדיר אלמנטיםשיידרשו לתיקון המברג, ביניהם:

המרכיב העיקרי הוא כפתור ההתחלה, הוא מבצע מספר פונקציות: הפעלת אספקת החשמל ובקרת מהירות המנוע. אם תחזיק את הכפתור עד הסוף, מעגל אספקת החשמל של המנוע החשמלי ייסגר, כתוצאה מכך, הספק המרבי מסופק. גם מספר המהפכות במקרה זה יהיה מקסימלי. המכשיר מכיל מכשיר חשמלי ווסת המורכב מגנרטור PWM. פריט זה נמצא בלוח.

איש הקשר המוצב על הכפתור ינוע לאורך הלוח, תוך התחשבות בלחץ על הכפתור. רמת הדופק המופעל על המפתח תלויה במיקום האלמנט. טרנזיסטור אפקט השדה פועל כמפתח. עקרון הפעולה יהיה כדלקמן: ככל שתלחץ יותר על הכפתור, כך ערך הדופק בטרנזיסטור גבוה יותר והמתח על המנוע גדול יותר.

סיבוב המנוע מתהפך על ידי שינוי הקוטביות בטרמינלים. תהליך זה מתרחש בעזרת מגעים המוחלפים באמצעות כפתור הפוך.

ככלל, מברגים הם מנועי DC חד פאזיים אספנים. הם אמינים למדי וקלים מאוד לתחזוקה.מברג רגיל מורכב מהאלמנטים הבאים:

מערכת ההילוכים ממירה את הסיבובים הגבוהים של גל המנוע לסיבובי צ'אק. מברגים משתמשים בתיבות הילוכים קלאסיות או פלנטריות. הראשונים מותקנים לעתים רחוקות מאוד. גלגלי שיניים פלנטריים מורכב מהחלקים הבאים:

• ציוד שמש;
• ציוד טבעת;
• מוֹבִיל;
• לוויינים.

גלגל השמש פועל בעזרת פיר האבזור, שיניו מפעילות את הלוויינים המסובבים את נושא כוכבי הלכת.

מותקן וסת מיוחד כדי לווסת את הכוח שבו הוא מופעל על הבורג. בדרך כלל, יש 15 עמדות כוונון.

הסימנים העיקריים לכישלון חלקי חילוף במקרה זה הם:

• חוסר האפשרות להתאים את מספר המהפכות;
• חוסר יכולת לעבור למצב הפוך;
• כשל במטען;
• המברג לא נדלק.

ראשית עליך לבדוק את הסוללה של הכלי. אם המברג הוגדר לטעינה, אבל זה לא עבד, אז אתה צריך להכין מולטימטר ולנסות לקבוע את ההתמוטטות איתו.

ראשית עליך למדוד את מתח הסוללה. ערך זה חייב להתאים בערך לזה שכתוב על המארז. אם המתח נמוך, אז אתה צריך לקבוע את החלק הפגום: מטען או סוללה. בשביל מה צריך מולטימטר? אז אנחנו מחברים את המכשיר הזה לרשת למדוד את המתח במסופים במצב סרק. זה חייב להיות גבוה בכמה וולט מהמצוין בעיצוב. אם אין מתח, אז אתה צריך לתקן את המטען.

לעתים קרובות, הבעיה בעבודה עם מברג היא פריקה מהירה של הסוללה. הסיבה היא או שהסוללה שחוקה, או שהטעינה אינה פועלת כראוי. נספר לכם יותר על תיקון המטען. לדוגמה, נשתמש בטעינה מבית BOSCH AL 60DV - מכשיר זה משמש במקביל לסוללות ניקל-קדמיום.

ככלל, כל המטענים, כמו רוב חלקי החילוף, אינם מקוריים, והם עשויים לא בגרמניה או בשוויץ, אלא בסין. אבל אין כאן שום דבר רע, האיכות בדרך כלל עומדת בתקן.

מחבר BOSCH הוא בעל שלושה פינים: מחבר בקרה אחד ושני מחברי חשמל.

לרוב, מצב כזה מופיע - הסוללה מוגדרת לטעינה - אך תהליך הטעינה מסתיים תוך מספר דקות בלבד, והסוללה מתרוקנת והמטען נעצר.

כדי להבין את הבעיה ולמצוא את חלק החילוף הפגום, עליך לפרק את המטען. אנו מבריגים את ארבעת הברגים בתחתית ופותחים את המארז. במקרה, בתא אחד יש שנאי מתח AC, ובשני - מעגל מיישר עם מחברי חשמל ושבב בקרה.

לאחר מכן חבר את המטען ו למדוד את הזרם על השנאי - אם הכל בסדר, המשך להליך הבא.

אין צורך לגעת בשבב הבקרה ובמיישר, סביר להניח שהם בסדר. אנו עוברים לקבוצת אנשי הקשר - איש קשר בקרה אחד ושני כוחניים. כדי לקבוע מה יכולה להיות התקלה, עלינו למדוד את עוצמת הזרם במסופי החשמל במהלך הטעינה. למה אנחנו מלחמים לכל המגעים על חוט דק - כדי שנוכל למדוד את המתח בזמן הטעינה.

רצוי להשתמש במספר צבעים של חוטים במעגל זה, ובהתאם, להלחים אותם פלוס ומינוס. לאחר מכן אנו מרכיבים את המטען ובודקים עם מולטימטר את עוצמת הזרם בטרמינלים בעת הטעינה.

אם עוצמת הזרם במכשיר אינה יציבה ונע בין 3-4 ל-14-18 וולט. ואם אתה מזיז את הסוללה, אז המגע נעלם. כאן טמונה הסיבה - במהלך פעולת המכשיר - הטרמינלים מתכופפים ומגע לקוי מוביל לטעינה לא יציבה של סוללת המברג.

כלומר, ברור כי מגע לא יציב משבש את היגיון הטעינה - במיוחד המגע השלישי, הבקרה, הוא זה שאחראי לכמה זרם מסופק לטרמינלים. לא ניתן לסגור אותו, מכיוון שיש תרמיסטור בתוך המעגל של כל סוללה וההתנגדות שלו משתנה תוך התחשבות בטמפרטורת החלקים בתוך הסוללה. זה נכון, זה מגן על הסוללה מפני התחממות יתר וטעינת יתר בו זמנית. אבל במקרה הזה, יש מוצא. אנחנו שוב מפרקים את הטעינה, מכופפים את המסופים, ואז בעזרת מולטימטר אנחנו מסתכלים על תהליך הטעינה - עוצמת הזרם בטרמינלים תגדל לאט ואז תקטן, ונורית חיווי הטעינה היא אינדיקטור נוסף לפעולה.

קצב העלייה בעוצמת הזרם בטרמינלים מעיד על גורם חשוב נוסף - בלאי המצבר. אם הזרם עולה מהר מאוד ומגיע ל-18-19 וולט, אז המצבר במצב טוב. כאשר הסוללה מקבלת לאט לאט טעינה, אז יש סבירות גבוהה שחלק חילוף מהסוללה כבר לא שמיש ויש להחליף אותו.

כך, לאחר שחזור המגע בין המטען לסוללה, אנו רואים תהליך טעינה רגיל. אם מושב הטעינה רופף, אז אתה צריך לתקן את הסוללה במצב הרצוי עם סרט חשמלי. אנו ממליצים להשאיר את החוטים המולחמים לצורך חיווי, בעזרתם קל מאוד לקבוע איזה חלק חילוף תקול, הסוללה או הטעינה.

אם הסוללה פגומה, אז אתה צריך לפרק את היחידה, לבדוק בזהירות את כל המקומות עבור איכות החוטים. אם אין מחברים פגומים, אז יש צורך למדוד את החוזק הנוכחי עם מולטימטר על כל אלמנט. זה חייב להיות 0.8-1.1 וולט ומעלה. אם יש חלק חילוף עם זרם נמוך יותר, אז יש להחליפו. הסוג והקיבולת של האלמנט חייבים בהכרח להתאים לאלמנטים המותקנים.

אם הטעינה והסוללה פועלים, אבל המברג עדיין לא עובד, אז אתה צריך לפרק את המכשיר הזה. כמה חוטים יוצאים ממסופי הסוללה, אתה צריך לקחת מולטימטר ו למדוד את הזרם בכניסת הכפתור. אם זה קיים, אז אתה צריך לקבל את הסוללה, השתמש במלחציים כדי לקצר את החוטים ממנה. המולטימטר צריך לקבוע את ההתנגדות, שאמורה לשאוף לאפס. במקרה זה, חלק חילוף זה עובד, הבעיה היא במברשות או באלמנטים אחרים. אם ההתנגדות שונה, יהיה צורך לשנות את הכפתור. כדי לתקן כפתור, לפעמים זה מספיק כדי לנקות את המגעים על המסופים עם נייר זכוכית. אתה גם צריך לבדוק את חלק החילוף ההפוך. התיקון נעשה על ידי ניקוי מגעים.

צריך לבדוק איכות סלילה של אבזור, שכן חלק חילוף זה ניתן לקנות ולהחליף במו ידיך. כדי לבדוק את האבזור, אתה צריך למדוד את ההתנגדות על לוחות האספן בקרבת מקום. הערך חייב להיות נוטה לאפס. אם במהלך הבדיקה נמצאו לוחות עם התנגדות שאינה אפס, אז יש צורך לתקן את חלק החילוף של העוגן או לשנות אותו.

תקלות מכניות מוגדרים כך:

• המברג רוטט הרבה במהלך הפעולה.
• במהלך הפעולה, המברג משמיע רעש זר.
• המברג נדלק, אך הוא אינו פועל עקב חסימה.
• פוגע בצ'אק.

אם במהלך הפעולה המברג משמיע רעש זר, אז זה אומר שהמיסב או התותבים התבלו. כדי לתקן זאת, עליך לפרק את המנוע, ולאחר מכן לבדוק את רמת הבלאי של התותב ואת שלמות המיסב. העוגן חייב להסתובב בחופשיות, לא אמור להיות עיוות או חיכוך. ניתן לרכוש מכשירים אלה בחנות ולהחליף את חלק החילוף במו ידיכם.

לתקלות הנפוצות ביותר עיצוב המפחית כולל את הדברים הבאים:

• שבירת הסיכה שבה מחובר הלוויין;
• בלאי ציוד;
• כשל בפיר.

בכל המקרים, יש צורך להחליף את חלק החילוף הפגום של תיבת ההילוכים. יש לבצע את כל השלבים לעיל בזהירות רבה.פירוק המברג חייב להיעשות ברצף ברור, שכן חלק מחלקי החילוף עלולים ללכת לאיבוד. כל אחד יכול לבצע תיקון עצמאי של מברג, אתה רק צריך לזהות נכון את חלק החילוף השבור.

לאחרונה, העוזר הראשי בידיו של המאסטר היה מקדחה, אבל היום הוא הוחלף על ידי מברג. כלי חשמלי נייד זה משמש להברגה וביטול הברגה של מחברים, קידוח חורים ואפילו שחיקה של משטחים. עם זאת, הכלי נשבר מסיבות שונות, וכיצד לתקן אותו מתואר כאן. בתיאור, נשקול כיצד מתקן המטען למברג, והאם ניתן לשחזר את שלמות היחידה האלקטרונית.

לפני שאתם לוקחים על עצמכם תיקון של טעינת מברג, עליכם לבדוק האם ספק הכוח הוא באמת הגורם לחוסר טעינת הסוללה. אחרי הכל, הרבה יותר פעמים הסוללה של הכלי נכשלת תחילה. כיצד לבדוק את יכולת השירות של הסוללה מתואר בפירוט בחומר זה.

הדרך הקלה ביותר לוודא שמטען המברג זקוק לתיקון היא לחבר את ספק הכוח ולהסתכל על המחוונים. בדרך כלל, לכל בלוק מטען יש נורית חיווי, החושפת את שחזור טעינת הסוללה (האם הבלוק מטעין את הסוללה). אם המחוונים לא נדלקים, סביר להניח שהיחידה פגומה ויש צורך לתקן אותה. עם זאת, גם כאן אין צורך לקפוץ למסקנות. כדי לוודא שיחידת הטעינה מהמברג אינה פועלת, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. הרם בודק או מולטימטר
2. חבר את ספק הכוח
3. הגדר את המולטימטר למדידת מתח DC. כמות המתח תלויה בכלי עצמו. כדי לגלות את ערך מתח המוצא, עליך לבחון את המדבקה עם התיאור. בדרך כלל, מתח המוצא הוא בטווח שבין 9 ל-24 וולט
4. הגשושית האדומה של המולטימטר צריכה לגעת במגע החיובי של יחידת הטעינה, והשחור לשלילה (או מינוס)
5. שימו לב למסך המולטימטר, ולערכים שהוא מראה

בהתאם לקריאות המולטימטר, אתה יכול להסיק את המסקנות המתאימות:

• אם אין קריאות, אז יש "0" על המסך - היחידה אינה פועלת, ולכן דורשת תיקון או החלפה
• אם קריאות המולטימטר תואמות את הערך המצוין על ספק הכוח, המכשיר פועל כשורה, וסביר להניח שהסיבה לחוסר הפעלה של המולטימטר מוסתרת בסוללת הכלי
• אם הקריאות במכשיר נמוכות מהערכים המצוינים על ספק הכוח, כלומר במתח מוצא רגיל של 9V או 12V, המכשיר מציג 3V, 5V או 7V (או ערכים אחרים) - האלקטרוניקה בחוץ לפי סדר ביחידת הטעינה, כך שיהיה צורך בתיקונים קלים

יש תרחיש נוסף - המכשיר מציג ערכים גבוהים מהערך הנומינלי המצוין ביחידת הטעינה. מצבים כאלה הם נדירים, ואם היחידה מייצרת מתח גבוה מהמצוין על ספק הכוח, אז זה יכול להזיק לסוללה או להפחית את חייה. במקרה זה, עליך לפנות גם לתיקון המטען ממברג. אם בדיקה עם מולטימטר מאשרת את התקלה של יחידת הטעינה, אז הגיע הזמן להתחיל בפתרון בעיות.

מה שמתקלקל בטעינת מברג ידוע למומחים המתמודדים מדי יום עם בעיית חוסר תפעול הכלים. זה לא הגיוני לקנות מטען חדש למברג, אז אם הסוללה של כלי עבודה חשמלי לא תופסת טעינה, אז אתה צריך להתחיל את התיקון על ידי חיפוש אחר סיבת התקלה.

הסיבות לחוסר ההפעלה של יחידות הטעינת הסוללות הן החלקים והמנגנונים הבאים:

איזה אלמנט לא ייכשל, אבל קודם כל אתה צריך לוודא שהתמוטטות טמונה בדיוק בספק הכוח עצמו.הרי לא פעם חוטאים לאספקת החשמל, למרות שלמעשה הגיע הזמן להחליף את הסוללה. אם אתה הולך לתקן טעינה של מברג, אז אתה צריך להתחיל בבדיקת המכשיר לאיתור תקלה. ההוראות למעלה מתארות כיצד נבדקת היחידה עצמה, אז כעת נמצא את האלמנט הפגום, שהוא הגורם לכשל הטעינה.

מעטים יודעים מה דרוש על מנת למצוא תקלה ביחידת הטעינה של מברג, ולכן נשקול תהליך זה בפירוט. כדאי להתחיל בפירוק מארז המטען, אך הדבר נעשה אך ורק במכשיר מנותק מהרשת. יש לוודא שהתקע של המכשיר אינו מחובר לשקע, ורק לאחר מכן להתחיל לפרק את מבנה הדיור.

כדי להגיע לחלק הפנימי של טעינת המברג, שנמצאת בתיקון, יש להבריג תחילה 3-4 או 6 ברגים שמהדקים את המכסה. מספר הברגים תלוי בדגם המברג ובספק הכוח עצמו. מיד עם פירוק המארז תופיע לנגד עיניכם תמונה מהסוג הבא, כפי שמוצג בתמונה למטה.

מה לעשות עם כל זה? אתה צריך להתחיל לתקן את הטעינה של מברג על ידי זיהוי אלמנט או מכלול פגומים. כדי להתחיל, בצע את הפעולות הבאות:

יש להחליף אלמנטים פגומים, אך אופן תיקון מטען המברג מתואר בפירוט להלן.

כאשר ספק הכוח מפורק ומוצאים את האלמנטים הכושלים, לא יהיה קשה לתקן את הטעינה של המברג. כדי לעשות זאת, תצטרך להתחמש עם מלחם, כמו גם שטף והלחמה, ולאחר מכן ללכת לעניינים.

על מנת לתקן את המטען למברג במו ידיך, תצטרך עוד אלמנטים חדשים שצריך להתקין במקום אלה שנכשלו - זהו נתיך, נגדים, דיודות וקבלים. האלמנטים הללו עולים אגורה, ואם יש לכם בלוקים או מעגלים מיקרו ישנים לטעינה, אז תוכלו לשחרר אותם משם. כאשר כל הכלים והאלמנטים מוכנים, ניתן להתחיל בתיקון.

אם הנגד, הטרנזיסטור או אלמנטים אחרים פגומים, יש גם להחליף אותם. הקושי הגדול ביותר שניתן להיתקל בו בעת תיקון מברג טעינה הוא כשל במיקרו-בקר. התרמיסטור, הממוקם בתכנון הפיתול העיקרי של השנאי, עלול גם להיכשל. מטרתו להגביל ולהפחית את זרם ההתחלה. התרמיסטור תורם למטען של הקבלים שנמצאים בכניסת המעגל. כיצד לתקן את יחידת הטעינה של מברג אם התרמיסטור אינו תקין מתואר בפירוט בסרטון.

אם אלמנט זה נכשל, אז קל יותר לקנות יחידה חדשה, שכן קשה מאוד למצוא אלמנט דומה, וגם אם זה מצליח, תצטרך להשתמש במייבש שיער מיוחד להלחמה.

לאחר ביצוע תיקון פשוט של מטען המברג, יש לבדוק תחילה את ביצועיו, ורק לאחר מכן ניתן לחבר את הסוללה. כיצד לבדוק את הביצועים של יחידת הטעינה המתוקנת - חבר אותה לשקע (פשוט החזר את הכיסוי למקומו), וחברו את בדיקות המולטימטר לטרמינלים. ערכים מתאימים פירושם שהמכשיר פועל וניתן להשתמש בו. כעת ה"שוריק" שלך נשמר, ויכול לשרת אותך לאורך זמן.

לסיכום, יש לציין שאי אפשר לאחסן את הסוללה ריקה לאורך זמן, ואם בלוק הטעינה שלך ממברג נשבר, אז אתה צריך להתחיל לתקן אותו מיד, אחרת לשים את התהליך הזה על המבער האחורי לא יוביל לשום דבר טוב, אלא רק יתרום לצורך לקנות סוללה חדשה בנוסף למטען. אגב, אם לא ניתן לתקן את המטען ממברג או שהמכשיר אבד, ואי אפשר למצוא אותו במבצע, אז הכנת מטען במו ידיך תעזור לפתור את הבעיה.עם זאת, זה ידרוש ידע מסוים בהנדסת חשמל.

כמעט כל המברגים מופעלים על ידי סוללות. קיבולת הסוללה הממוצעת היא 12 מיליאמפר/שעה. וכדי שהוא תמיד יהיה תקין, אתה צריך טעינה מתמדת. זה דורש מטען ספציפי לכל סוג סוללה. עם זאת, הם שונים מאוד במאפיינים שלהם.

משוחרר כרגע דגמי 12-18V. ראוי גם לציין כי יצרנים משתמשים ברכיבים שונים עבור מטענים מדגמים שונים. כדי להבין זאת, עליך להכיר את המעגל הסטנדרטי של המטענים הללו.

הבסיס של התוכנית הסטנדרטית הוא שבב מסוג שלושה ערוצים. בגרסה זו, מחוברים למיקרו-מעגל ארבעה טרנזיסטורים, אשר שונים מאוד בקיבולת ובקבלים בתדר גבוה (פולס או מעבר). כדי לייצב את הזרם, משתמשים בתיריסטורים או טטרודים מסוג פתוח. מוליכות זרם מווסתת על ידי מסנני דיפול. מעגל חשמלי זה מתמודד בקלות עם עומס יתר ברשת.

מטרת הכלים החשמליים מלכתחילה היא להפוך את העבודה היומיומית שלנו לפחות מעייפת ושגרתית. בחיי הבית, עוזר הכרחי בתיקון או פירוק (הרכבה) של רהיטים וחפצי בית אחרים הוא מברג. ספק כוח אוטונומי מברג הופך אותו לנייד ונוח יותר לשימוש. המטען הוא מקור כוח לכל כלי חשמלי אלחוטי, כולל מברג. לדוגמה, בואו להכיר את המכשיר ואת דיאגרמת המעגל.

עבור דיאגרמות סכמטיות של מטעני מברגים 18V, השתמש טרנזיסטורים מסוג צומת מספר קבלים וטטרודה עם גשר דיודה. ייצוב התדר מתבצע על ידי טריגר רשת. המוליכות של זרם הטעינה של 18V היא בדרך כלל 5.4µA. לפעמים, כדי לשפר מוליכות, נעשה שימוש נגדים כרומטיים. הקיבול של הקבלים, במקרה זה, לא צריך להיות גבוה מ-15 pF.

ה"בנקים" של הסוללה סגורים במארז בעל ארבעה מגעים, כולל שני כוח פלוס ומינוס לפריקה/טעינה. איש קשר בקרה עליון מופעל באמצעות תרמיסטור (חיישן תרמי), המגן על הסוללה מפני התחממות יתר במהלך הטעינה. עם חימום חזק, זה מגביל או משבית את זרם הטעינה. קשר השירות מחובר באמצעות נגד של 9 kΩ, אשר משווה את הטעינה של כל האלמנטים של תחנות טעינה מורכבות, אך הם משמשים בדרך כלל למכשירים תעשייתיים.

1. מטענים מותג "Interskol" להשתמש משדרים עם מוליכות גבוהה. העומס הנוכחי המרבי שלהם מגיע ל-6 A, ואף גבוה יותר בדגמים חדשים. מטען המברג הסטנדרטי של Interskol משתמש במיקרו-מעגל דו-ערוצי, קבלים של 3 pF, טרנזיסטורים פולסים וטטרודים מסוג פתוח. מוליכות הזרם מגיעה ל-6 μA, בקיבולת סוללה ממוצעת של 12 מיליאמפר/שעה.
2. לעתים קרובות למדי, היצרן הרוסי Interskol משתמש במעגל טעינת סוללה עם טרנזיסטורים מסוג IRLML 2230. במקרה זה, מטעני 18 V משתמשים בשבב מסוג שלושה ערוצים ו-2 קבלים pF הסובלים היטב עומסי רשת. מדד המוליכות במקרה זה מגיע ל-4 μA. בעת בחירת מברג, אתה צריך לקחת בחשבון את כוחו, אשר משפיע על חיי השירות שלו. ככל שדירוג ההספק גבוה יותר, כך הכלי יחזיק מעמד זמן רב יותר.

הסוללה היא החלק היקר ביותר במברג והיא בערך 70% מהעלות הכוללת כְּלִי. אם זה נכשל, תצטרך להוציא כסף על רכישת מברג חדש כמעט. אבל אם יש לך כישורים וידע מסוימים, אתה יכול לתקן את ההתמוטטות בעצמך. זה דורש ידע מסוים על התכונות והמבנה של הסוללה או המטען.

לכל האלמנטים של מברג, ככלל, יש מאפיינים וממדים סטנדרטיים. ההבדל העיקרי ביניהם הוא כמות צריכת האנרגיה, הנמדדת ב-A/h (אמפר/שעה). הקיבולת מצוינת על כל אלמנט של ספק הכוח (הם נקראים "בנקים").

"בנקים" הם: ליתיום - יון, ניקל - קדמיום וניקל - מתכת - הידריד. המתח מהסוג הראשון הוא 3.6 וולט, לאחרים מתח של 1.2 וולט.

תקלה בסוללה נקבע על ידי המולטימטר. הוא יקבע איזו מה"פחים" אינה תקינה.

כדי לתקן את הסוללה של מברג, אתה צריך לדעת את העיצוב שלה ולקבוע במדויק את מיקום התקלה ואת התקלה עצמה. אם לפחות אלמנט אחד נכשל, המעגל כולו יאבד את הביצועים שלו. נוכחות של "תורם" שבו כל המרכיבים תקינים או "בנקים" חדשים יסייעו בפתרון בעיה זו.

מולטימטר או מנורת 12 וולט יגידו לך איזה אלמנט פגום. לשם כך, עליך להכניס את הסוללה לטעינה עד שהיא תטען במלואה. לאחר מכן לפרק את המארז ו למדוד מתח כל מרכיבי המעגל. אם המתח של "פחיות" נמוך מהנומינלי, אז אתה צריך לסמן אותם עם סמן. לאחר מכן הרכיבו את הסוללה ותן לה לעבוד עד שהכוח שלה יורד באופן ניכר. לאחר מכן, לפרק שוב ולמדוד את המתח של ה"פחים" המסומנים. ירידת המתח על פניהם אמורה להיות הבולטת ביותר. אם ההבדל הוא 0.5 וולט ומעלה, והאלמנט עובד, זה מצביע על כישלון קרוב שלו. פריטים אלה צריכים להיות מוחלפים.

באמצעות מנורת 12 V, אתה יכול גם לזהות רכיבי מעגל פגומים. לשם כך, עליך לחבר סוללה טעונה ומפורקת במלואה למגעי הפלוס והמינוס במנורת 12 V. העומס שנוצר על ידי המנורה יהיה לרוקן את הסוללה. לאחר מכן מדוד את חלקי השרשרת וקבע את החוליות הפגומות. תיקון (תיקון או החלפה) יכול להתבצע בשתי דרכים.

1. האלמנט הפגום נחתך ואחד חדש מולחם עם מלחם. זה חל על סוללות ליתיום-יון. מכיוון שלא ניתן לשחזר את עבודתם.
2. ניתן לשחזר תאי ניקל-קדמיום וניקל-מתכת-הידריד אם קיים אלקטרוליט שאיבד נפח. כדי לעשות זאת, הם מהבהבים עם מתח, כמו גם עם זרם מוגבר, אשר עוזר לחסל את אפקט הזיכרון ומגדיל את הקיבול של האלמנט. אמנם לא ניתן יהיה לבטל לחלוטין את הפגם. אולי לאחר זמן מה הבעיה תחזור. אפשרות הרבה יותר טובה תהיה להחליף את האלמנטים הכושלים.

כדי לתקן את הסוללה עבור מברג, תצטרך סוללה רזרבית, ממנו תוכלו לשאול את החלקים הדרושים או לרכוש אלמנטים חדשים לשרשרת. "בנקים" חדשים חייבים לעמוד בפרמטרים הנדרשים. כדי להחליף אותם, תצטרך מלחם, פח, רוזין או שטף.

1. הלחמו את החיבורים של החלקים הפגומים והתקינו במקומם חדשים. אל תאפשר להם להתחמם יתר על המידה, דבר שעלול לגרום נזק לסוללה. לשם כך, נסה לבצע הלחמה מהירה ללא דיחוי. בתהליך ההלחמה ניתן לקרר אותו במגע יד, כשהחשמל כבוי.
2. צור חיבורים עם לוחות מקומיים (אולי נחושת), אחרת התחממות יתר של החוטים יכולה להפעיל את התרמיסטור הדרוש, השולט על החימום ומכבה את מערכת הטעינה. בעת חיבור, אל תשכח לשים לב לקוטביות. המינוס של האלמנט הקודם בחיבור טורי מתווסף לפלוס של הבא.
3. השווה את הפוטנציאל של רכיבי המעגל. זה שונה כמעט בכל ה"בנקים". לשם כך, הנח את הסוללה לטעינה כל הלילה, ולאחר מכן השאר אותה למשך יום להתקרר. לאחר מכן, למדוד את המתח של האלמנטים. האינדיקטורים צריכים להיות קרובים מאוד לערך הנומינלי.
4. הכנס את הסוללה למברג ותן לה עומס מקסימלי עד לפרוק מלא. בצע שני מחזורי סיביות מלאים. התוצאה תיתן תמונה מלאה של יעילות עבודת התיקון.

כדי להטעין את מכשיר הסוללה, אתה יכול לעשות טעינה ביתית, מופעל באמצעות USB. הרכיבים הדרושים לכך: שקע, מטען USB, נתיך 10 אמפר, מחברים נחוצים, צבע, סרט חשמל וסרט דבק. בשביל זה אתה צריך:

1. מפרקים את המברג לחלקים וחותכים את הגוף העליון מהידית בעזרת סכין.
2. צור חור לפיוז בצד הידית. חבר את החוט לנתיך והתקן אותו בידית היחידה.
3. תקן את הפתיל עם דבק או אקדח חום. עטפו את המארז עם סרט וצמידו את המבנה למחבר הסוללה. חוטים מותקנים בחלק העליון של המברג. הכלי מורכב ועטוף בסרט חשמלי. לאחר מכן, המקרה משייף, מכוסה בצבע והמכשיר שנוצר נטען.

כפי שאתה יכול לראות, זה התהליך לא ייקח הרבה זמן ולא יהיה הורס מדי עבור התקציב המשפחתי שלך.