תיקון טעינת טלפון עשה זאת בעצמך

כעת, יותר מתמיד, מספר הגאדג'טים לאדם הגיע לערכו המרבי.

טלפונים, טאבלטים, מחשבים ניידים, אוזניות אלחוטיות שונות - לכל שפע הטכנולוגיה הזה יש מקור כוח ובהתאם גם מטען עבורו.

לעתים קרובות הם נושאים עמם מטענים בתיק או בכיס, וכדי שהם תופסים מינימום מקום, החוטים שלהם מעוותים בקיפול ומתיחה.

זה, בתורו, מוביל לשבירת חוט שכמעט ואינה מורגשת לעין ואי-פעולה של טעינה. רַק שבירה בחוט - זהו הכשל הנפוץ ביותר במכשירים מסוג זה, ולמען האמת, חבל לזרוק אותו בגלל זה.

כן, אתה יכול, כמובן, לקנות אחד חדש ולא לסבול, אבל אם המכשיר אינו סטנדרטי, למשל, טלפון דגם ישן, אז מציאת מטען כזה לא תמיד אפשרי. וב"שוק הפשפשים" אפשר להחליק גוש עם אותה בעיה, ואף אחד לא צריך הוצאה נוספת.

לכן, תיקון המטען הוא עסק שימושי וכדאי.

להלן, מאמר זה יתאר שיטת תיקון ציוד מיוחד פשוטה וללא צורך שתעניק למטען שלך חיים שניים.

בתמונה - טעינה עם בעיה בכבל.

זה לא תמיד נראה בעין בלתי מזוינת. הוא יכול להסתתר מתחת לעובי הבידוד הראשי (העליון) ונשאר כמעט בלתי נראה.

אבל, כפי שמראה בפועל, שבר מתרחש לרוב ליד הכניסה לבלוק או בבסיס התקע.

כדי למצוא את מקום ההפסקה, פשוט חבר את המטען המצורף לטלפון והזיז את הכבל למקום חשוד.

ברגע שרואים שהטעינה "התחילה" לרגע, זה אומר שבמקום בו נעת באותו רגע, יש הפסקה.

במקרה זה, לאחר התבוננות מדוקדקת, הקיפול והשבר נראו גם ללא ערבוב. זה התברר רק בכניסה לאספקת החשמל.

הבעיה העיקרית בתיקון בלוקים כאלה היא שהם אינם ניתנים לקיפול. לכן, כדי להגיע ללוח האלקטרוני, אתה צריך להיות זהיר וקצת מאמץ.

באמצעות מברג וסכין, אתה צריך לחטט את בסיס הכיסוי האחורי ולהסיר אותו.

חטוף בנקודה שבה הכבל נכנס למכשיר. אם הכניסה הדוקה מדי, ניתן לחתוך מעט את הגומייה.

זה חייב להיעשות בזהירות כדי לא לחתוך את החוט בכלל.

מברג Podkovyrnuv, מנסה להרים את המכסה למעלה.

זה יכול לקרות שזה יסדק לשניים, אבל לעתים קרובות יותר, כמו במקרה זה, הכיסוי ירד לחלוטין, ללא נזק.

אפילו נראה שיש לו תפסים, ובמקרה של המטען יש שקעים עבורם.
המשמעות היא שלאחר התיקון ניתן לשים את הכיסוי במקומו ללא שימוש בדבק.
כאשר הכיסוי מוסר, עליך לשלוף את המעגל המודפס מהמארז. מכיוון שהוא "יושב" בחוזקה, מברג יעזור להשיג אותו. לאחר שהנחנו את להב המברג על המארז וחברו את אחת מנקודות ההלחמה בקצהו, אנו מושכים את הלוח החוצה.

המכשיר של המארז הוא כזה שכאשר הלוח מוכנס פנימה, מגעי הקלט שלו מחוברים ללחציים של פיני תקע החשמל. לכן, בעת התקנת הלוח בחזרה לתוך המארז, אתה צריך לקחת בחשבון את הרגע הזה.
התמונה למטה מציגה את הלוח עם כל ה"פנים" שלו. החוטים מולחמים בתחתית.

מבט מהצד הנגדי.

אבל בתמונה יש מסלולים לאנשי קשר קלט.

את החוט יהיה צורך לחתוך מתחת לנקודה שבה נמצא הנזק. אבל חשוב מאוד לזכור איזה חוט הוא "+" ואיזה "-". במקרים מסוימים, לחוטים יש צבע תואם, אדום הוא החיובי ושחור הוא השלילי.

עם סימון צבע, אתה יכול לחתוך בבטחה, ואז פשוט להלחים את החוטים, תוך התבוננות בקוטביות.
במקרה שלנו החוטים באותו צבע, אך מכיוון שהכבל שטוח, ניתן לעקוב לאיזה צד של הכבל החוט עובר למינוס, ואיזה צד לפלוס. סמן, טוב, ואז חתוך.

לאחר מכן, הסר את הקצוות הנותרים מהלוח והכין חורים להלחמת חוט חדש.

מבלי לאבד את התווית, פשט ופח את החוטים על הכבל.

הלחמו אותם אחד אחד ללוח, תוך התבוננות בקוטביות.

על המעגל המודפס בנקודת ההלחמה, יש בדרך כלל סימון קוטביות.

כדי למנוע מהכבל להשתלשל במוצא, אנו מלפפים תחבושת של סרט חשמלי שחור סביב הקלט שלו. עובי התחבושת צריך להיות כזה שהוא נכנס לחריץ לחוט וננעל לתוכו.

לפני התקנת הכיסוי, בדוק את פעולת המכשיר. אנו מפעילים אותו ומחברים אותו לטלפון. אם הטלפון אינו נמצא איתך כעת, השתמש במד מתח DC.

מכיוון שלמגע הפנימי בשקע יש צינור דק מאוד, והבדיקה של המכשיר לא נכנסת לתוכו, אפשר לבדוק בעזרת חתיכת חוט נחושת דק.

לאחר שהכנסנו אותו לצינור של המגע הפנימי, אנו מחברים אליו את הבדיקות של מכשיר המדידה ואת המסוף החיצוני של התקע.

מד המתח מראה שקיים מתח, מה שאומר שהתקלה תוקנה.

כעת הצמד את הכריכה האחורית.

אנו מחברים את הטלפון ונהנים מתוצאות העבודה שנעשתה.

הסיבה השכיחה ביותר לכשל בזיכרון היא יחס רשלני כלפיו במהלך הפעולה.

תיקון מטען לטלפון

סיבות אפשריות לתקלות ביחידת הטעינה של הטלפון הנייד

1. חוט שבור בתקע ובבסיס יחידת הטעינה. אתה יכול לשבור את החוטים כאשר הטעינה מופעלת במהלך שיחות.

אתה צריך להוציא את התקע משקע הטלפון לא בחוט, אלא בגוף התקע.

2. כשל באלמנטים של הלוח האלקטרוני של המטען. לעתים קרובות מאוד, הטעינה נשארת מחוברת לחשמל ולא מוסרת מהשקע. במקביל, כל הלוח האלקטרוני של המטען מופעל כל הזמן, מה שמפחית את חיי השירות של רכיבי הרדיו של הלוח.

הסדר השגוי של הפעלה וכיבוי של המטען מוביל גם לשחיקה מוקדמת של אלמנטי הבלוק.

אם תנתק את הטלפון מהמטען במתח, מתרחשים עליות מתח פתאומיות החורגות ממתח הפעולה המרבי המותר של התאים. זה נובע מתהליכים חולפים המתרחשים בזיכרון כאשר העומס מוסר (הטלפון כבוי) תחת מתח. עם פעולה תקינה של המטען, הטלפון מחובר ומתנתק כשהטעינה כבויה.

אתה לא צריך להיות מומחה גדול כדי למצוא ולתקן חוט שבור מיחידת הטעינה לתקע. ניתן לקבוע נזק לחוט כאשר הטלפון מחובר. לאחר שחיברת את הטלפון לטעינה, כופף את החוט בתקע u של בסיס היחידה, תוך התבוננות בהמשכיות של תהליך טעינת הסוללה.

במקומות אלה מתרחשות לרוב שבירות תיל. אם נמצא שבר ממש בבסיס התקע, החוט נחתך במרחק של 5-7 מ"מ מהתקע. זה הכרחי כדי להיות מסוגל להלחים את כל החלק של החוט. החוטים המולחמים מבודדים בנפרד עם צינור כווץ חום דק.

כאשר נקודות ההלחמה של החוטים מבודדות, מניחים צינור לכווץ חום עבה יותר על התקע כדי להקשיח את נקודת ההלחמה. לפעמים מתרחשת שבירת חוט ממש בבסיס התקע, ואז התקע משתחרר לחלוטין מהאטם הפלסטיק, והחוטים מולחמים ישירות לתקע.

אל תהפוך את הקוטביות של חוטי התקע. מקום ההפסקה נמצא גם עם מולטימטר במצב המשכיות קול או ויזואלית. המקום שנמצא של הפסקת החוט נחתך עם שוליים קטנים משני הצדדים. נקה את החוט מהבידוד העליון. לאחר מכן חותכים אותו, מוציאים ממנו את הבידוד, מסובבים ומולחמים, לאחר הנחת צינור דק לכווץ חום על כל חוט, וצינור עבה יותר על החוט המשותף.

לאחר ההלחמה מניחים צינורות דקים על החוטים ומקוממים אותם על ידי חימוםם עם מלחם.בסוף מניחים צינור עבה יותר במקום הצינורות הדקים המעורערים כך שהצינור העבה חופף אותם לאורכם. בעת הלחמת חוטים, שים לב לקוטביות בהתאם לצבעם. ניתן לרכוש כבל חדש עם תקע למותג הטלפון שלך בחנויות מתמחות. אז תיקון הטלפון מסתכם בהחלפה פשוטה של ​​חוט פגום.

סוג קבלים פגומים

תקלה נפוצה נוספת של מטען הטלפון היא הפרה של המגע של שיניים של תקע החשמל. המגעים הקפיציים של תקע החשמל מתרחקים לעתים קרובות מרפידות המגע בלוח המעגל המודפס. כדי לחסל תקלה כזו, מספיק לכופף את המגעים הללו הממוקמים בתוך הבלוק.

פתח את המכסה של הבלוק. ובכן, אם יש ברגים לחיזוק הכיסוי של המטען, ואם הם מולחמים. במקרה זה, אתה צריך לחתוך חריץ סביב כל היקף המכסה עם להב מסור מתכת עם שיניים עדינות. לאחר ביטול התקלה, המכסה נסגר ומאובטח עם סרט דביק ברוחב 1 ס"מ.

מורכבות יותר, אך משתלמת למדי עבור חשמלאי, הן תקלות במכשיר הקשורות לתיקון של אלמנטים של לוח המטען של הטלפון. קודם כל פותחים את הזיכרון ומוציאים את הלוח. התיקון מתחיל בבדיקה ויזואלית של מרכיבי המעגל המודפס ומצב המסלולים שלו.

תכנית של מטען דופק לטלפון

כאשר בוחנים את האלמנטים, תשומת הלב מוקדשת לנפיחות של החלק העליון של הקבלים, כהה והפרה של שלמות הנגדים. התכהות הנגדים והמסלולים שמתחתיהם מעידה על חריגה מטמפרטורת הפעולה. במקרה זה, הנגד עצמו נבדק להתנגדות ונקראים דיודות וטרנזיסטורים.

ניתן למצוא את ה-pinout של טרנזיסטורים ומעגל הזיכרון עבור מותג הטלפון שלך באינטרנט. אם לא ניתן היה לזהות תקלה חזותית, הפעל את המכשיר ומדוד את מתח הכניסה. אם קיים מתח הרשת ונשמע צליל חלש של שנאי הדופק, אזי נמדד מתח המוצא של היחידה.

זה צריך להיות בטווח של 7.5V ללא עומס. אם אין מתח מוצא, והשנאי מזמזם, אז אתה צריך להסתכל על ההתנגדות של סלילה הפלט של השנאי והאלמנטים הבאים אחריו. מאז המטען של טלפונים ניידים מורכב על פי מעגל דופק, בעת תיקון אותם, אתה יכול להתמקד במאמר "תיקון של ספק כוח מיתוג במו ידיך".

שלום חובבי רדיו.
כשעברתי על לוחות ישנים, נתקלתי בכמה ספקי כוח מתחלפים מטלפונים ניידים ורציתי לשחזר אותם ובו זמנית לספר לך על התקלות השכיחות ביותר שלהם ופתרון הבעיות שלהם. התמונה מציגה שתי תוכניות אוניברסליות עבור חיובים כאלה, אשר נמצאים לרוב:

במקרה שלי, הלוח היה דומה למעגל הראשון, אך ללא נורית ה-LED במוצא, הממלאת רק את התפקיד של אינדיקטור לנוכחות המתח במוצא הבלוק. קודם כל, אתה צריך להתמודד עם ההתמוטטות, למטה בתמונה אני מתאר את הפרטים שנכשלים לרוב:

ואנו נבדוק את כל הפרטים הדרושים באמצעות מודד DT9208A קונבנציונלי.
יש לו את כל מה שאתה צריך בשביל זה. מצב המשכיות של דיודות וצמתי טרנזיסטור, כמו גם מד אוהם ומד קיבול קבלים עד 200 microfarad. סט פונקציות זה די והותר.

בעת בדיקת רכיבי רדיו, עליך לדעת את הבסיס של כל חלקי הטרנזיסטורים והדיודות, במיוחד:

עכשיו אנחנו לגמרי מוכנים לבדוק ולתקן את ספק הכוח המיתוג, בואו נתחיל לבדוק את הבלוק לאיתור נזק נראה לעין, במקרה שלי היו שני נגדים שרופים עם סדקים על המארז. לא חשפתי חסרונות ברורים יותר, בספקי כוח אחרים פגשתי קבלים נפוחים, שגם עליהם צריך לשים לב קודם כל. חלק מהפרטים ניתנים לבדיקה ללא הלחמה, אך אם יש ספק, עדיף לבטל הלחמה ולבדוק בנפרד מהמעגל. היזהר בעת הלחמה כדי לא לפגוע במסילות. זה נוח להשתמש ביד שלישית במהלך תהליך ההלחמה:

לאחר בדיקה והחלפת כל החלקים הפגומים, בצע את ההדלקה הראשונה דרך נורה, הכנתי מעמד מיוחד לכך:

אנחנו מדליקים את המטען דרך הנורה, אם הכל עובד, אז אנחנו מסובבים אותו לתוך המארז ושמחים על העבודה, אם זה לא עובד, אנחנו מחפשים חסרונות אחרים, ואחרי הלחמה, לא לשכוח לשטוף לבטל את השטף, למשל, עם אלכוהול. אם כל השאר נכשל והעצבים על הקו, זרקו את הלוח או פתחו אותו והוציאו את החלקים החיים כעתודה. מצב רוח טוב לכולם אני מציע גם לצפות בסרטון.

JLCPCB הוא מפעל ה-PCB הגדול ביותר בסין. עבור יותר מ-200,000 לקוחות ברחבי העולם, אנו מבצעים למעלה מ-8,000 הזמנות מקוונות לאבות טיפוס וקבוצות קטנות של מעגלים מודפסים מדי יום!

או היכנס לשירותים אלה

• 
• 
• 

• 

תירשם בשביל חשבון. זה פשוט!

ערב טוב, קוראי בלוג יקרים! במשך זמן רב היה לי טעינה לטלפון LG שלי, שלמעשה הטעין עבורי המון מכשירים אחרים. אבל ברגע אחד יפה שמתי לב שהטלפון לא נטען כצפוי. בין אם הטלפון נטען, או לא, מצב הטעינה עשוי להשתנות פעם בשנייה. שמתי את זה בצד להרבה זמן, קניתי מטען חדש, אבל עדיין השאלה איך לתקן את המטען לטלפון עלתה וגירדה))).

הטעינה לטלפון הייתה מורכבת - לתקע הוכנס חוט USB, שבתורו נתקע בטלפון. יכולות להיות שתי סיבות לכישלון הטעינה כאן:

• חוט usb שבור
• תקלה במזלג עצמו

קל לבדוק את האפשרות הראשונה - פשוט החלף את החוט עצמו, אני אגיד מיד שזה לא עזר, אחרת כנראה לא יהיה הגיוני לכתוב על זה מאמר שלם.

הייתה תקלה במזלג...

כדי למצוא תקלה ולחסל אותה, היה צורך לפתוח תקע כזה. למעלה הוא מוכתר במסכת פלסטיק אפורה, המודבקת היטב לגוף הלבן של המזלג הזה. כמובן, אם המשימה שלי לא הייתה לתקן את מטען Just for fun, אלא לשמור אותו לדורות הבאים של שימוש נוסף, אז הייתי מאוד מבולבל. אבל בברברי שברתי את החלק העליון האפור והוצאתי את הלוח הפנימי עם צבת.

מטפחת די רגילה מטעינת ה-USB של הטלפון. החלק במתח נמוך, סביבת ה-PWM והחלק בו מגעים לחיבור ל-220V עם גשר דיודה והתנגדות ממוקמים בנפרד.

כי הטעינה מעת לעת עדיין עבדה, ההיגיון הצביע על כך שהמגעים בתקע עצמו פשוט עוזבים. שימו לב לאנשי הקשר הבאים:

בתורו, במארז הפלסטיק, שבו מחוברים פיני התקע, יש גם מגעים:

ניקוים, הרמתם מעט, וגם שפשוף המגעים בצד הלוח עם מחק פתרו את הבעיה – לאחר ההרכבה הטעינה עבדה כמו שצריך.

אם השלבים הקוסמטיים שלהלן לא עזרו, נצטרך לחפור עמוק יותר. הייתי צריך לבדוק שוב אם הקבל נפוח, כל כך גדול, ממוקם ליד מגעי ה-220V על הלוח. יהיה צורך גם "לבדוק" את התנגדות הקלט, הממלאת את התפקיד של נתיך (הדבר הירוק עם הפסים בתמונה למעלה). אם לשפוט לפי המידות שלי עם מולטימטר והסימונים על ה"בטן" של ההתנגדות, הערך שלה במטען זה היה 10 אוהם. אם זה נשרף, זה יצטרך להיות מולחם מחדש, אבל זה יצביע על בעיה במעגל. כלומר, זה יסווה את הבעיה.

כמו כן, אחד האזורים הבעייתיים בטעינה הוא הטרנזיסטור, לעתים קרובות הוא נשרף.

ליתר ביטחון, אני נותן קישור לסרטון שימושי אחד. בו, המחבר מדבר בפירוט על הבעיה שהתעוררה עם אישום דומה:

בתהליך העבודה על הפוסט הזה, הייתי צריך לערוך סרטון, אבל אני לא העלתי אותו. אם יש צורך לחתוך וידאו, להוסיף כותרות פשוטות, אז אין הרבה טעם לפנות לכמה מוצרים בתשלום, הכל כבר ב-Windows - זה Windows Movie Maker.אבל ברגע שיש צורך לעשות משהו נוסף, למשל, כדי להגדיל את הסרטון, אז התוכנית הזו כבר לא מספיקה. אהבתי את תוכנת Movavi Video Editor, המשלבת מספר תכונות שימושיות - היא חזקה למדי, קלה ללמידה וזולה. הערכתי את זה ו אפילו נרכש. זה מאפשר בקלות להחיל אפקטים מיוחדים, להסתיר בסרטון את מה שאיכשהו נרתע מלהראות (מספרי ארנק, טלפונים וכו'), לייצב את הסרטון ועוד הרבה. אעשה עליו סקירה קצרה מאוחר יותר.

הודות ל! נרשמת בהצלחה לפוסטים חדשים בבלוג!

אולי החלק הכי "חולה" בטלפון סלולרי הוא המטען שלו. מקור DC קומפקטי עם מתח לא יציב של 5-6V נכשל פעמים רבות מסיבות שונות, החל מהתקלה בפועל ועד לכשל מכני כתוצאה מטיפול רשלני.

עם זאת, קל מאוד למצוא תחליף למטען פגום. כפי שהראה הניתוח של מספר מטענים מיצרנים שונים, כולם בנויים לפי סכמות מאוד דומות. בפועל, מדובר במעגל של גנרטור חוסם מתח גבוה, שהמתח מהפיתול המשנית של השנאי שלו מתוקן ומשמש לטעינת הסוללה של הטלפון הסלולרי. ההבדל טמון בדרך כלל רק במחברים, כמו גם הבדלים מינוריים במעגל, כגון יישום מיישר רשת הכניסה במעגל חצי גל או גשר, ההבדל במעגל הגדרת נקודת הפעולה המבוסס על הטרנזיסטור, נוכחות או היעדר נורית חיווי, ודברים קטנים אחרים.

וכך, מהן התקלות ה"אופייניות"? קודם כל, כדאי לשים לב לקבלים. תקלה של הקבל המחובר לאחר מיישר הרשת היא בסבירות גבוהה, ומובילה הן לפגיעה במיישר והן לשריפת נגד קבוע בעל התנגדות נמוכה המחובר בין המיישר ללוח השלילי של קבל זה. הנגד הזה, אגב, עובד כמעט כמו נתיך.

לעתים קרובות הטרנזיסטור עצמו נכשל. בדרך כלל יש טרנזיסטור כוח במתח גבוה, המסומן "13001" או "13003". כפי שמראה בפועל, בהיעדר תחליף כזה, אתה יכול להשתמש ב-KT940A המקומי, שהיה בשימוש נרחב בשלבי הפלט של מגברי וידאו של טלוויזיות ביתיות ישנות.

התמוטטות הקבל של 22 uF מובילה להיעדר תחילת ייצור. ונזק לדיודת הזנר 6.2V מוביל למתח מוצא בלתי צפוי ואף לכשל בטרנזיסטור עקב מתח יתר בבסיס.
הנזק לקבל במוצא המיישר המשני הוא הפחות שכיח.

העיצוב של מארז המטען אינו ניתן להפרדה. אתה צריך לנסר, לשבור: ואז איכשהו להדביק את הכל יחד, לעטוף את זה עם סרט חשמלי. ישנה שאלה לגבי כדאיות התיקון. ואכן, על מנת להטעין סוללה של טלפון סלולרי, מספיק כמעט כל מקור זרם ישר במתח של 5-6V, עם זרם מרבי של לפחות 300mA. קח ספק כוח כזה, וחבר אותו לכבל מהמטען הכושל דרך נגד 10-20 אוהם. וזה הכל. העיקר לא להפוך את הקוטביות. אם המחבר הוא USB או אוניברסלי 4 פינים, הפעל התנגדות של כ-10-100 קילו-אוהם בין המגעים האמצעיים (בחר זאת כך שהטלפון "יזהה" את המטען).

לעתים קרובות יש בעיה של כשל במטען של טלפון נייד או מכשיר אחר בטעינת הסוללה שבה נעשה שימוש במטען. הסיבות העיקריות לכך שהמטען עלול להיכשל הן כדלקמן:

- כשל ביחידת המטען;

- הפרה של חיבור המגע של החוט עם התקע או יחידת המטען.

לעתים קרובות מאוד, הסיבה לכשל של המטען היא שבירת חוט או הפרה של מגע החוט עם האלמנטים המבניים של המטען - התקע והגוש.במקרה זה, אתה יכול לתקן את המטען בעצמך. שקול את העיקרון של תיקון נזק לחוט המטען באמצעות דוגמה ספציפית של תיקון מטען טלפון נייד של נוקיה (עם תקע דק).

כדי לתקן את המטען, אנחנו צריכים:

- מלחם וכל מה שצריך להלחמה;

- סרט בידוד וצינור לכווץ חום (אם זמין);

– חתיכה קטנה של חוט דק כדי ליצור מגע עם חלק המגע הפנימי של תקע המטען (לתקע המטען הדק של Nokia).

השלב הראשון הוא חיפוש אחר נזק לחוט או לחיבור המגע. נזק לחוט ניתן לקבוע חזותית. המקום שבו נשבר החוט המוליך, ככלל, הוא בצבע שונה וקוטר מעט קטן יותר.

אם בדיקה ויזואלית לא הצליחה לקבוע את מיקום הנזק לחוט, סביר להניח שהמטען לא עובד בגלל שהחוט נתלש בנקודת החיבור שלו לבלוק או לתקע. גם החוט עלול להינזק, נברר בתהליך המשך מציאת הנזק.

אנחנו לוקחים את החוט וחותכים אותו 7-10 סנטימטרים יותר מהתקע. אם אין כשל במגע בנקודת החיבור לתקע, נחבר את החוט בנקודת החיתוך. לכן, אתה לא יכול לחתוך את החוט בנקודת החיבור לתקע, כלומר, אתה חייב להשאיר חתיכה קטנה כדי להיות מסוגל לחבר את החוטים על ידי הלחמה.

פשט את החוטים על החלק של החוט שמגיע למטען. קח מולטימטר ובחר מגבלת מדידת מתח DC של 20 וולט. חברו את המטען לרשת החשמל ומדדו את ערך המתח במוצא המטען, כלומר בקצוות המופשטים של הכבל.

אנו מודדים את המתח במוצא הזיכרון

אם המכשיר מציג ערך מתח, זה מצביע על כך שיחידת המטען והחוט אינם פגומים. במקרה זה, המכשיר הראה 7 וולט - זה מתח המוצא הנומינלי של המטען הזה. בשלב זה, אנו יכולים להסיק כי הזיכרון אינו פועל עקב הפרה של המגע של המוליכים במקום הצמדתם לתקע. אתה יכול לאמת זאת על ידי צלצול לתקע עם המכשיר.

לשם כך, אנו מנקים את החוטים המגיעים מהתקע, מכניסים חוט דק לתוך החלק הפנימי של התקע (זה הכרחי למגע עם חלק המגע הפנימי של התקע).

אנחנו לוקחים מולטימטר ובוחרים את מצב החיוג. עם בדיקה אחת אנו נוגעים באחד המוליכים המופשטים, ועם השני, תחילה בחלק המגע החיצוני של התקע, ולאחר מכן בחוט המוכנס. אם המכשיר הראה מגע (נוכחות של אות קול), זה מצביע על כך שהמגע בין חוט זה לתקע אינו שבור.

אנחנו מסדרים מחדש את הגשש של המכשיר למנצח מופשט אחר, עם השני אנחנו נוגעים לסירוגין בחלק החיצוני של התקע, ואז בחוט. אם, בעת נגיעה בשני חלקי המגע של התקע, המכשיר לא פלט אות, אז אין מגע. כלומר, אחד החוטים נתלש מהתקע.

במקרה זה, ישנן שתי דרכים: אתה יכול לרכוש תקע חדש, או שאתה יכול לתקן את הישן. הדרך הראשונה קלה ואמינה יותר. ניתן לרכוש תקע חדש בחנויות לתיקון טלפונים ניידים או בשוק הרדיו. יכול להיות שיש לך מטען ישן עם תקע שלם.

במקרה זה, מספיק להלחים תקע חדש למטען, תוך התבוננות בקוטביות. כיצד לבדוק את החיבור הנכון של חוטים (קוטביות)? ככלל, לכל כבל יש חוט מקודד צבע. אם זה לא תואם, אז אתה צריך לוודא כי החוטים מחוברים כהלכה.

לשם כך, חבר את המטען לשקע חשמל ואת התקע החדש לטלפון הנייד שלך. חבר את חוטי התקע לכבל המטען. אם הטעינה עברה, אז חיברת את המוליכים בצורה נכונה. אם הטלפון לא נטען, החלף את המוליכים.הבדיקה חייבת להתבצע בכל מקרה, גם אם קידוד הצבע של הכבלים המחוברים זהה, שכן ייתכנו אי התאמות בסימון הכבלים.

השלב הבא הוא חיבור שני הכבלים על ידי הלחמה. אם יש לך צינורות לכווץ חום, אז לפני ההלחמה, שים חלק ממנו על אחד החוטים להלחמה. הלחמו את המוליכים, תוך התבוננות בקוטביות. לבודד את שני החוטים עם סרט בידוד, לשים על צינור לכווץ חום. בדוק את הפונקציונליות של המטען.

אם אין לכם אפשרות לרכוש תקע חדש, אבל אתם בכל זאת רוצים להחיות את המטען, אז הדרך השנייה לתיקון הנזק מתאימה לכם - תיקון התקע.

אנו מסירים את ציפוי הגומי (הפלסטיק) מהתקע בעזרת סכין. במקרה זה, היזהר, אל תמהר, מכיוון שאתה יכול להזיק לתקע עצמו.

הסר את כיסוי הגומי מהתקע

השלב הבא הוא הלחמת כבל הטעינה לתקע.

כבל מולחם לתקע

בדוק את ביצועי המטען. אם הכל תקין, אנו מבודדים את המוליכים, ומניחים צינור לכווץ חום על התקע. המטען מוכן לשימוש.

צינור כיווץ חום על התקע

שקלנו את המקרה של כשל במגע בנקודת החיבור של הכבל לתקע. יכול להיות שיש גם סיבה אחרת. בוא נשקול עוד מקרה אחד.

חתכת את החוט, בדקת מתח במוצא המטען, הוא חסר. אנחנו חותכים את החוט ליד המטען, נסוגים אחורה מיחידת המטען 7-10 ס"מ. אנחנו מנקים את החוט שיוצא מיחידת המטען ובודקים מתח ביציאה. נוכחות מתח במוצא מעידה על כך שהזיכרון פועל כראוי. אנו קוראים לתקע לפי השיטה לעיל. במקרה זה, אין כשל במגע.

המשכיות כבל הטעינה הראתה שאחד המוליכים נשבר. לא נראה נזק חזותי. האפשרות הטובה ביותר היא לרכוש חוט חדש. לאחר מכן הלחמו אותו לתקע וליחידת המטען, תוך התבוננות בקוטביות.

כדי לא לטעות (במיוחד אם לחוטים יש סימון צבע זהה), לפני הלחמת החוטים, חבר אותם וחבר את תקע המטען לטלפון. אם הטעינה החלה, חבר את המוליכים על ידי הלחמה. מבודדים את החוטים בנקודת ההלחמה ומניחים על צינור מתכווץ חום (יש לשים אותו על החוט לפני ההלחמה). הנזק תוקן.

אם החוט שלם, חיבור המגע של התקע לא נשבר, אז יחידת המטען פגומה או שאחד החוטים בתוך היחידה נתלש.

הברג את בלוק המטען והסתכל על חיבורי החוטים. אם כל החוטים מחוברים כרגיל, יחידת הזיכרון עצמה פגומה.

אם יחידת המטען שלך פגומה, אז, ללא מיומנויות בתחום הנדסת החשמל, לא תוכל למצוא את הסיבה לכשל שלה, על אחת כמה וכמה לתקן אותה בעצמך. תיקון מטען בשירות מיוחד יעלה לכם יותר ממטען חדש.

לעתים קרובות מאוד, תקלות בציוד הן כל כך אלמנטריות וניתנות לתיקון בקלות שלפעמים אתה אפילו לא רוצה לקחת על עצמך תיקונים, זה לא מעניין, אבל אתה חייב. לאחרונה חבר שלי פנה אלי לעזרה, אז לפני כן הוא לא חי טוב ולאחרונה בגלל המשבר הוא גם איבד את עבודתו.

מציג סוג מטען אוניברסלי צְפַרְדֵעַ עבור סוללות ליתיום מטלפונים עם מהדקים שבורים בחלק ההידוק, ושואל אם אפשר לעשות משהו. היא אומרת שהם ישבו על זה. המחשבה הראשונה הייתה להציע לו לזרוק אותו ולקנות חדש, אך לאחר שהסתכל על פניו הנסערות, הוא שינה את דעתו והחליט לעזור.

היו שני תנינים חדשים בבידוד, רק הקצה בלט, והוחלט להלחים את החוטים העוברים לאנטנות, ולהתחבר למצבר עם תנינים. חיברתי את המטען לשקע כדי לוודא שהוא עובד בכלל, והעמל שלי לא יהיה לשווא, והתחלתי להתפרק.

ראשית, 2 ברגים פורקו, מהדקים את האנטנות לחלק הלוחץ על הסוללה, האנטנות היו שלמות. לעתים קרובות, במהלך העבודה, האנטנות הללו מתפרקות, וזה הופך להיות בלתי אפשרי לשימוש, אז השארתי את האנטנות במילואים. אם מישהו לא יודע איך להשתמש במטען כזה, אני אסביר: אנחנו לוקחים סוללת ליתיום-יון מטלפון סלולרי, מצלמה ועוד ציוד דומה. אנו משלבים את האנטנות של המטען, עם מגעי הפלוס והמינוס שלו, הם חתומים על הסוללה, ומצמידים את הסוללה לגוף המטען, עקב הקפיץ של החלק הלוחץ. הנורית במטען אמורה להידלק, מה שמציין שיש מגע בין האנטנות למגעי הסוללה. למי שאולי צריך לשלוח מטען דומה, עם תקלה רצינית יותר, אתן אחת מהאפשרויות לתרשים המעגל:

בואו נחזור לתיקון שלנו, לאחר ששחררנו שני ברגים, פירקנו את גוף הצפרדע. נותר לקבוע איזה מהחוטים האלה שעוברים לאנטנות הוא פלוס ואיזה מינוס. בדיקה כזו היא די מותנית, כי למטענים כאלה יש או זיהוי קוטביות אוטומטי, ואז אין כפתורים, או שיש לחצן היפוך קוטביות.

אבל בכל זאת, רציתי להרכיב אותו כך שהבדיקה האדומה תהיה פלוס, והשחורה תהיה מינוס. לאחר מכן הסרתי את הלוח ומצאתי חוט משותף המחובר לאחד החוטים, הוא היה מחובר למצולע שעל הלוח. הוחלט לראות בזה מינוס. ואז זה היה עניין של טכניקה, נדרשו חוטים יפים כדי להתחבר עם החוטים המגיעים מהאנטנות. בדיוק היה לי חיווט כזה מהרמקול של המחשב. הרמקול עצמו והמחבר נותקו, החלטתי לקחת את אורך החוטים המספיק לחיבור נוח למגעי הסוללה.

לאחרונה התרגלתי לעקוב אחר האסתטיקה של החיבורים במכשיר, לא משנה אם אני עושה את זה בשביל עצמי או בשביל אנשים, בשביל כסף או בשביל הכרת תודה סמלית גרידא. לכן, קניתי לעצמי מכווצי חום עם שוליים, בקטרים ​​שונים, לכל אירוע, והחלטתי לנטוש את הנזלת בחיבורים בצורת סרט חשמלי. שאגב, לא רק שנראה מכוער, אלא גם שואף להחליק עם הזמן מהחיבור החוט ולחשוף אותו. במה זה טומן בחובו, אני חושב שאף אחד לא צריך להסביר.

אז גם כאן לפני הלחמת החוטים שמתי על החוטים שתי חתיכות של כיווץ חום ולאחר הלחמה חיממתי את המציתים על האש. זה התברר כבידוד אמין ויפה. אגב, במערב, אם לשפוט לפי הבידוד של נוריות וכפתורים, מארזי מחשב, נטשו מזמן את השימוש בסרטי חשמל, והם אורזים את כל מה שנשאר לשימוש ארוך טווח רק בהתכווצות חום. לפני הלחמת החוטים, מתוך הרגל, קשרתי את החוטים בקשר כך שאי אפשר היה לשלוף את החוטים במאמץ. לשם כך, רק הצומת, שגודלו גדול מהחור שאליו מועבר החוט במארז המטען, לא יאפשר.

נותר רק להרכיב את המטען במארז ולבדוק אותו על ידי חיבורו לרשת וחיבורו עם תנינים למגעי הסוללה. הכל עבד כמו שצריך, הנורית החלה להבהב, מה שמצביע על כך שהסוללה נטענת. וכפי שהתברר, עם הקוטביות והצבע של התנינים, בהלחמת החוטים, לא טעיתי. בהצלחה בתיקונים! כותב המאמר הוא AKV.

עם הגידול בצי הטלפונים הניידים, מספר המטענים שמגיעים עם הטלפונים גדל באופן יחסי. לאור האיכות הנמוכה של רשתות החשמל שלנו, התקנים אלה נכשלים לעתים קרובות. זה נכון במיוחד עבור דגמי מטענים מיצרנים לא ידועים, הנרכשים בשווקי הרדיו בשל העלות הנמוכה שלהם.

ככלל, על מנת לשמור על רווחיות, יצרנים כאלה משתמשים ברכיבים זולים יותר במכשיריהם, מה שגורר בהכרח ירידה באמינותם.

לאחר שכשל מטען דומה לטלפון NOKIA שנקנה בשוק הרדיו, לאחר שלא פעל אפילו שבוע, הוחלט לברר את סיבת התקלה ולבצע את השינויים הנדרשים במעגל כדי לשפר את אמינות המכשיר כ- כֹּל.

יש לציין שכאשר משווים בין שני מטענים - מאושר ו"אפור" ההבדל לא קל למצוא (איור 1). גוף המכשיר מיצרן לא ידוע (בחלק העליון באיור 1) מובחן על ידי הטבעה פחות עמוקה של לוגו NOKIA ומאפיינים טכניים של המכשיר, כמו גם היעדר אייקון משי המסדיר את השיטה של סילוק המכשיר בתום חיי השירות שלו. על איור. 2 מציג את לוח המעגלים של המכשיר.

תרשים המעגל של המכשיר שוחזר מלוח המעגלים. זהו ממיר פולס פליבק קלאסי (איור 3).

מעגלים פשוטים כאלה נמצאים בשימוש נרחב בהחלפת ספקי כוח ומטענים (עד 25 W).

המאפיינים המוצהרים של המכשיר הם מתח מוצא של 5.7 וולט וזרם עומס של 800 mA.

עכשיו בואו נשקול בקצרה את עקרון הפעולה של ספק הכוח בתרשים המעגל (איור 3).

מתח הרשת מסופק דרך הנגד מגביל הזרם R1 לכניסת המיישר בדיודות D1-D4. לטרנזיסטור Q1 יש מתנד עצמי, שתדירותו נקבעת בעיקר על פי המאפיינים של שנאי הדופק TF1 המשמש כאן. הנגד R3 מגדיר את מצב הפעולה של הטרנזיסטור Q1. מתח המוצא מיוצב על ידי שימוש בפיתול המשוב של שנאי הדופק TF1 ומעגל D7 C4 ZD1. טרנזיסטור Q2 והנגד R2 משמשים להגבלת הזרם של טרנזיסטור Q1 בזמן הפעלת המתנד, כמו גם במקרה של עומס יתר או קצר חשמלי במוצא המכשיר. המעגל מכיל מיישר מתח מוצא חצי גל המבוסס על דיודה D8 וקבל C5. הנגד R6 משמש לפרוק הקבל C5 לאחר כיבוי המכשיר.

כתוצאה מבדיקת המטען המתואר לעיל, נמצאו טרנזיסטור Q1 פגום שסומן 1003 ונגד R3 שרוף. הציפוי השרוף של הנגד איפשר לקבוע את ההתנגדות שלו. על מנת להגביר את אמינות המעגל, טרנזיסטור ביתי חזק ונרחב יותר KT 940A שימש כטרנזיסטור Q1 (איור 4). יש לציין כי בשל הפיזור הגדול במאפיינים של הטרנזיסטורים KT 940A, במקרים מסוימים ייתכן שיהיה צורך לשנות את ערך ההתנגדות R3 המצוין בתרשים.

לאחר התיקון, מטען זה עובד בצורה מהימנה כבר יותר משנה ללא הערות. בהתחשב בכך שמעגל הממיר המשמש נמצא בשימוש נרחב במטענים רבים, ניתן להמליץ ​​על שיטת התיקון ושיפור האמינות המתוארת עבור מכשירים דומים אחרים.

• sergey / 03/09/2017 - 18:09
  אתה גם צריך להוסיף נתיך 100mA להגנה מפני אש. מכיוון שהנגד 10 אוהם אינו מגן, אלא הופך בעצמו לגורם.
• אנדריי / 15/06/2015 - 11:10
  לגבי KT940A, זה בספק, זה לא מאוד אמין, Ukb 300V, כאשר מחומם, הוא פורץ דרך במעגלים כאלה מהר מאוד, כי. מתח מתוקן אמיתי el. הרשת עולה על 320V.

אתה יכול להשאיר את ההערה, הדעה או השאלה שלך על החומר שלמעלה:

יותר ויותר, אנשים נתקלים בבעיות עם כשל במטען, מה שמוביל לתוצאות לא נעימות, שכן זה הופך להיות בלתי אפשרי לטעון את הטלפון אם אין חלופה אחרת למטען. במאמר היום נבחן את כל סוגי התקלות והתיקון של המטען.

וכך, מלכתחילה, נקבע את הסיבות העיקריות לכשל של המטען, זה יכול להיות:

• שבירה של חוט האספקה ​​של המכשיר;
• נזק ליחידת המטען;
• מגעים, חיבורים או חוטים שבורים בתקע או בספק כוח;

הסיבה השכיחה ביותר לכשל במטען היא שבירה בחוטים הפנימיים או פגיעה בחיבורים בין התקע או הבלוק. במקרים כאלה, ניתן לקחת את המכשיר למרכזי שירות או לתקן באופן עצמאי. במאמר זה נשקול את האפשרות השנייה, כדוגמה נשתמש במטען עם תקע דק של נוקיה.

• מולטימטר רגיל;
• סכין לחיתוך חוטים;
• מלחם והלחמות;
• סרט בידוד וצינורות לכווץ חום, אם זמינים;
• סליל של חוט נחושת דק לחיבור מגעים או חלקים פגומים;

הדבר הראשון שנתחיל הוא לחפש נזקים בחיבורי החוט או המגעים. זה די קל לקבוע את המקום שבו החוט נשבר, זה מקל על ידי צבע לא סטנדרטי או קוטר קטן יותר של החוט עצמו.

אם לא ניתן היה לקבוע חזותית את מקום ההפסקה, ייתכן שהנזק אינו שבירת חוט כלל, אלא פגם בחיבורים בין יחידת המכשיר או תקע הטעינה.

תחילת העבודה עם תיקון מטען. קודם כל, אנו מנתקים את החוט באזור של 7-10 ס"מ מהתקע, אם הפער לא מזוהה, נוכל לחבר מחדש את התקע לאספקת החשמל. לכן, לא כדאי לחתוך את החוט קרוב לתקע או לספק הכוח, כי לאחר מכן לא נוכל להלחים אותו בחזרה.

לאחר מכן, אנו מנקים את החוט מבידוד (זה שבצד ספק הכוח). אנחנו לוקחים מולטימטר ומגדירים את המתח המרבי המותר ל-20V. (תוכל ללמוד עוד על אופן השימוש במולטימטר במאמר זה). אנו מחברים את המגעים של המולטימטר לחוטים השבורים והנקיים ומכניסים את המטען לרשת.

אם המולטימטר מראה ערך כלשהו, ​​אז אין נזק לאספקת החשמל ולחוט. במקרה שלנו, המולטימטר הראה 7V - זה אומר שספק הכוח פועל כראוי, שכן מתח המוצא הנומינלי של המכשיר שווה לאותו ערך.

אנו מבצעים את אותה פעולה עם תקע המטען. אנו מנקים את החוט מבידוד ומכניסים חוט דק לחלק הפנימי של חוט המגע, זה יהיה נחוץ כדי למדוד במדויק את הערך הנומינלי של התקע עם מולטימטר.

במולטימטר, בחר את מצב החיוג וגע בקצה אחד של הגשוש באחד החוטים המוגנים, ובשני, תחילה בתקע, ואז בחוט המוכנס. אם המולטימטר מצפצף, זה אומר שיש מתח בין התקע לחוט ושהתקע עצמו עובד.

אם המכשיר לא השמיע אזהרה קולית, נובע מכך שהתקע פגום וייתכן שנגרם נזק במגעיו. במקרים כאלה אפשר ללכת לחנות ולקנות מטען חדש או להחליף רק את התקע, אבל אפשר גם לתקן אותו, מה שנעשה עכשיו.

אם יש לך תקע שעובד אחר, אתה יכול להחליף אותו פשוט על ידי הלחמת חדש לספק הכוח הישן, בעוד שחשוב להקפיד על הקוטביות, בשביל זה יש סימון צבע על כל כבל, צריך להלחים את כל החוטים לפי הצבעים המתאימים.

אבל לפעמים זה קורה שאין סימון צבע, במקרים כאלה אתה צריך לחבר את המטען לרשת, ותקע חדש לטלפון. לאחר מכן, עליך לחבר את כל החוטים של התקע לחוטי יחידת הטעינה. אם הטלפון נכנס למצב טעינה, עשית הכל נכון. אם לא, שנה את חיבורי החוטים עד שהטלפון יעבור למצב טעינה.

לאחר מכן, אנו ממשיכים להלחמה. אם יש לך צינור לכווץ חום, אז לפני ההלחמה, הנח אותו על אחד החוטים, ואז הלחמי את שני הקצוות, תוך התבוננות בקוטביות, ואז עטוף את הצומת עם סרט חשמלי והלביש שוב את צינור לכווץ החום.

אבל אם אין לך תקע נוסף, אז תצטרך לתקן את הישן כאן.לשם כך, תצטרך להסיר בזהירות את ציפוי הגומי מהתקע הישן בעזרת סכין, תוך ניסיון לא לפגוע בחיבורים של התקע עצמו.

לאחר מכן, הלחמו את החוטים מהמטען לתקע הניקה.

לאחר מכן, אנו בודקים את הביצועים של התקע. אנו מפעילים את יחידת הטעינה ברשת ומחברים את הכבל לטלפון. אם הכל עובד, יש לבודד את כל החיבורים ולחבר צינור לכווץ חום לתקע. לאחר מכן המטען מוכן לשימוש.

אבל קורה שכאשר חותכים את החוט ובדיקת המתח, התברר שהוא נעדר, אז במקרה זה תצטרך גם לחתוך את החוט מול יחידת הטעינה, צעד אחורה בערך 7-10 ס"מ. יש צורך להגן על החוט היוצא מאספקת החשמל מפני נזק, ולאחר מכן יש צורך למדוד את נוכחות מתח המוצא. אם יש מתח, אז זה מצביע על תקינות יחידת הטעינה.

לאחר מכן, אנו בודקים את התקע של המטען בדרך לעיל. אם המשכיות התקע לא חשפה מתח, אז נובע שהתקע פגום.

במקרה שלנו התברר שמוליך אחד של התקע נשבר. מבחינה ויזואלית קשה לזהות. האפשרות הטובה ביותר עשויה להיות לקנות חוט חדש ולהלחים אותו במקום הישן.

במקרה זה, עליך גם לבחון את הקוטביות, וגם לבדוק את מגעי החוט לפני ההלחמה על ידי חיבור יחידת הטעינה לרשת והתקע לטלפון. אם הטלפון התחיל לצבור מטען, אז אתה יכול להתחיל להלחים את החוטים, ולאחר מכן לבודד אותם.

אם החוט והתקע של המטען טובים, ככל הנראה הנזק הוא ביחידת הטעינה. אולי הבעיה היא בשבירת המגעים בתוך המטען. כדי לתקן את הנזק, אתה צריך לפרק את יחידת המטען ולבדוק את כל החוטים והמגעים עבור הפסקה. אם הכל תקין אצלם, הבעיה טמונה ביחידת המטען עצמה. יחד עם זאת, ללא כישורי הנדסת חשמל, לא תוכל לתקן את יחידת הטעינה. במקרה זה, תצטרך לקנות מטען חדש או לקחת את הישן למרכז שירות.