תיקון מטען עשה זאת בעצמך למברג

ללא ספק, כלי עבודה חשמליים מקלים מאוד על העבודה שלנו, וגם מצמצמים את זמן הפעולות השגרתיות. כל מיני מברגים בעלי כוח עצמי נמצאים כעת בשימוש.

בואו ניקח בחשבון את המכשיר, את התרשים הסכמטי ואת התיקון של מטען הסוללות מהמברג Interskol.

ראשית, בואו נסתכל על דיאגרמת המעגל. הוא מועתק מלוח מעגלים מודפס אמיתי של המטען.

לוח מעגלי מטען (CDQ-F06K1).

חלק הכוח של המטען מורכב משנאי כוח GS-1415. ההספק שלו הוא כ-25-26 וואט. ספרתי לפי נוסחה מפושטת, שכבר דיברתי עליה כאן.

מתח חילופין מופחת 18V מהפיתול המשני של השנאי מסופק לגשר הדיודה דרך הנתיך FU1. גשר הדיודה מורכב מ-4 דיודות VD1-VD4 מסוג 1N5408. כל אחת מדיודות 1N5408 יכולה לעמוד בפני זרם קדימה של 3 אמפר. הקבל האלקטרוליטי C1 מחליק את אדוות המתח לאחר גשר הדיודה.

הבסיס של מעגל הבקרה הוא מיקרו-מעגל HCF4060BE, שהוא מונה של 14 סיביות עם אלמנטים עבור המתנד הראשי. הוא שולט על הטרנזיסטור הדו-קוטבי p-n-p S9012. הטרנזיסטור נטען על הממסר האלקטרומגנטי S3-12A. בשבב U1 מיושם מעין טיימר, שמדליק את הממסר לזמן טעינה קבוע מראש - כ-60 דקות.

כאשר המטען מחובר לרשת והסוללה מחוברת, מגעי הממסר JDQK1 פתוחים.

שבב HCF4060BE מופעל על ידי דיודת זנר VD6 - 1N4742A (12V). דיודת הזנר מגבילה את המתח ממיישר הרשת ל-12 וולט, שכן הספק שלה הוא כ-24 וולט.

אם אתה מסתכל על המעגל, לא קשה לראות שלפני לחיצה על כפתור "התחל", מעגל המיקרו U1 HCF4060BE מנותק ממקור החשמל. כאשר כפתור "התחל" נלחץ, מתח האספקה ​​מהמיישר מסופק לדיודת הזנר 1N4742A דרך הנגד R6.

יתר על כן, המתח המופחת והמיוצב מסופק ליציאה ה-16 של המיקרו-מעגל U1. המיקרו-מעגל מתחיל לעבוד, וגם הטרנזיסטור נפתח S9012שהיא מנהלת.

מתח האספקה ​​דרך הטרנזיסטור הפתוח S9012 מסופק לליפוף הממסר האלקטרומגנטי JDQK1. מגעי הממסר נסגרים והסוללה מסופקת במתח. הסוללה מתחילה להיטען. דיודה VD8 (1N4007) עוקף את הממסר ומגן על הטרנזיסטור S9012 מפני מתח מתח הפוך המתרחש כאשר פיתול הממסר מנותק.

דיודה VD5 (1N5408) מגינה על הסוללה מפני פריקה אם מתח החשמל נכבה לפתע.

מה יקרה לאחר פתיחת אנשי הקשר של כפתור "התחל"? התרשים מראה שכאשר המגעים של הממסר האלקטרומגנטי סגורים, המתח החיובי דרך הדיודה VD7 (1N4007) מוזנת לדיודת הזנר VD6 דרך הנגד המרווה R6. כתוצאה מכך, שבב U1 נשאר מחובר למקור החשמל גם לאחר שמגעי הכפתורים פתוחים.

הסוללה הניתנת להחלפה GB1 היא בלוק שבו 12 תאי ניקל-קדמיום (Ni-Cd) מחוברים בסדרה, כל אחד עם 1.2 וולט.

בתרשים הסכמטי, האלמנטים של סוללה הניתנת להחלפה מסומנים בעיגול בקו מקווקו.

המתח הכולל של סוללה מורכבת כזו הוא 14.4 וולט.

חיישן טמפרטורה מובנה גם בחבילת הסוללות. בתרשים, הוא מסומן כ-SA1. זה דומה באופן עקרוני למתגים התרמיים מסדרת KSD. סימון מתג תרמי JJD-45 2A. מבחינה מבנית, הוא מקובע על אחד ממרכיבי ה-Ni-Cd ומתאים היטב אליו.

אחת מהיציאות של חיישן הטמפרטורה מחוברת למסוף השלילי של הסוללה. הפלט השני מחובר למחבר שלישי נפרד.

כאשר הוא מחובר לרשת 220V, המטען אינו מראה את עבודתו בשום צורה. המחוונים (נוריות LED ירוקות ואדומות) לא נדלקות. כאשר מחברים סוללה ניתנת להחלפה, הנורית הירוקה נדלקת, מה שמציין שהמטען מוכן לשימוש.

כאשר כפתור "התחל" נלחץ, הממסר האלקטרומגנטי סוגר את המגעים שלו, והסוללה מחוברת לפלט של מיישר הרשת, תהליך טעינת הסוללה מתחיל. הנורית האדומה נדלקת והנורית הירוקה כבה. לאחר 50 - 60 דקות, הממסר פותח את מעגל טעינת הסוללה. הנורית הירוקה נדלקת והנורית האדומה נכבית. הטעינה הושלמה.

לאחר הטעינה, המתח במסופי הסוללה יכול להגיע ל-16.8 וולט.

אלגוריתם פעולה כזה הוא פרימיטיבי ועם הזמן מוביל למה שנקרא "אפקט הזיכרון" בסוללה. כלומר, קיבולת הסוללה מופחתת.

אם אתה פועל לפי האלגוריתם הנכון לטעינת הסוללה, מלכתחילה, יש לפרוק כל אחד מהאלמנטים שלו ל-1 וולט. הָהֵן. יש לפרוק בלוק של 12 סוללות ל-12 וולט. במטען למברג, מצב זה לא מיושם.

הנה מאפיין הטעינה של תא סוללה 1.2V Ni-Cd אחד.

הגרף מראה כיצד טמפרטורת התא משתנה במהלך הטעינה (טֶמפֶּרָטוּרָה), המתח במסופים שלו (מתח) ולחץ יחסי (לחץ יחסי).

בקרי טעינה מיוחדים עבור סוללות Ni-Cd ו-Ni-MH, ככלל, פועלים לפי מה שנקרא שיטת delta -ΔV. האיור מראה שבסיום טעינת התא המתח יורד בכמות קטנה - כ-10mV (עבור Ni-Cd) ו-4mV (עבור Ni-MH). לפי שינוי זה במתח, הבקר קובע אם האלמנט טעון.

כמו כן, במהלך הטעינה, הטמפרטורה של האלמנט מנוטרת באמצעות חיישן טמפרטורה. כמו כן ניתן לראות בגרף כי הטמפרטורה של האלמנט הטעון היא בערך 45 0 עם.

נחזור למעגל המטען ממברג. כעת ברור שהמתג התרמי JDD-45 עוקב אחר הטמפרטורה של ערכת הסוללות ושובר את מעגל הטעינה כאשר הטמפרטורה מגיעה למקום כלשהו. 45 0 ג. לפעמים זה קורה לפני שהטיימר בשבב HCF4060BE פעל. זה מתרחש כאשר קיבולת הסוללה ירדה עקב "אפקט הזיכרון". יחד עם זאת, טעינה מלאה של סוללה כזו מתרחשת קצת יותר מ-60 דקות.

כפי שניתן לראות מהמעגלים, אלגוריתם הטעינה אינו האופטימלי ביותר ולאורך זמן מוביל לאובדן קיבולת החשמל של הסוללה. לכן, כדי לטעון את הסוללה, ניתן להשתמש במטען אוניברסלי, כמו Turnigy Accucell 6.

עם הזמן, עקב בלאי ולחות, כפתור "התחל" SK1 מתחיל לעבוד בצורה גרועה, ולפעמים אפילו נכשל. ברור שאם כפתור SK1 ייכשל, לא נוכל לספק חשמל לשבב U1 ולהפעיל את הטיימר.

גם דיודת הזנר VD6 (1N4742A) ושבב U1 (HCF4060BE) עלולים להיכשל. במקרה זה, כאשר הכפתור נלחץ, הטעינה לא מופעלת, אין אינדיקציה.

בתרגול שלי, היה מקרה שבו דיודה זנר פגעה, עם מולטימטר היא "צלצלה" כמו חתיכת חוט. לאחר החלפתו, המטען החל לפעול כראוי. כל דיודת זנר למתח ייצוב של 12V והספק של 1 וואט מתאימה להחלפה. אתה יכול לבדוק את דיודת הזנר עבור "התמוטטות" באותו אופן כמו דיודה רגילה. כבר דיברתי על בדיקת דיודות.

לאחר התיקון, עליך לבדוק את פעולת המכשיר. לחיצה על הכפתור מתחילה לטעון את הסוללה. לאחר כשעה, המטען אמור לכבות (המחוון "רשת" (ירוק) ידלק) אנו מוציאים את הסוללה ומבצעים מדידת "בקרה" של המתח במסופים שלו. יש לטעון את הסוללה.

אם רכיבי המעגל המודפס ניתנים לשירות ואינם גורמים לחשד, ומצב הטעינה אינו נדלק, עליך לבדוק את המתג התרמי SA1 (JDD-45 2A) בחבילת הסוללות.

המעגל די פרימיטיבי ואינו גורם לבעיות באבחון תקלה ובתיקון גם עבור חובבי רדיו מתחילים.

מברג הוא כלי שימושי מאוד במשק הבית. אולי לא לרשום את כל המצבים שבהם זה יכול להועיל, מדובר בהרכבת רהיטים, והברגת מדפים והידוק ארונות ועוד ועוד. מלאכת הידוק הברגים העצמיים, שאבותינו עשו זמן רב ומייגע ביד לפני 20 שנה, נעשית עם מברג תוך דקות ספורות. לכן, הכישלון של מברג בזמן הנכון הוא מאוד מטריד. תקלות, כמובן, יכולות להיות שונות, אבל נדבר על אחת הפופולריות ביותר - טעינה לא מטעין את הכלי שלנו. בואו להבין איך להיות במקרה הזה והאם אפשר לתקן את מטען המברג בעצמכם.

הביטויים של תקלה מסוג זה יכולים להיות מגוונים למדי. למשל, טעינה, באופן עקרוני, לא מחייבת את הכלי שלנו. או שהוא נטען, אבל הוא מתפרק מהר מדי. ולפעמים המטען עלול לא לטעון את המברג במלואו. נשקול מצבים אלו.

אז, יש לך מברג מעולה. אתה משתמש בו באופן פעיל, אבל ברגע אחד לא מושלם, הסוללה מתחילה להתרוקן מהר מאוד. הסיבה לכך נעוצה לרוב בהידרדרות כללית של הסוללה שלנו, או במטען, שהוא פגום וטוען אותו בצורה גרועה. אם הכל ברור במקרה הראשון - אתה לא יכול לעשות בלי להחליף את הסוללה, אז ננסה להבין את זה עם השני. יתרה מכך, עדיף להבין זאת מיד בפועל, אז ניקח מטען ספציפי ו"נטפל" בו.
במקרה שלנו מדובר במטען בוש שעובד עם סוללת ניקל קדמיום.

למי שמודאג מאוד מהמקוריות, מיד נסביר שהוא מיוצר בסין, אך יחד עם זאת הוא מיוצר במפעל ומיוצר בהתאם לכל התקנים הדרושים.

במחבר, אנו יכולים לראות שלושה מגעים, שניים מהם הם כוח ואחד הוא שליטה.
לרוב, אנו עומדים בפני המקרה כאשר הסוללה בטעינה, אך הטעינה לא עוברת, למרות שהסוללה אינה טעונה.

בכל מקרה, ניתן לפתור את הבעיה רק ​​על ידי פירוק המכשיר שלנו. כדי לעשות זאת, הברג את ברגי ההידוק והסר בזהירות את כיסוי הדיור. המטען שלנו מחולק לשני חלקים, באחד מהם יש מקום לשנאי זרם AC, בשני - למיישר. ישנם גם מחברי חשמל ושבב בקרה, כפי שתוכלו לראות בעצמכם באיור שלנו.

כדי לבדוק את המטען שלנו, עליך לחבר אותו לשקע ולהחליף את מחוון המתח. אם קיים מתח, סביר להניח שתזדקק לתיקון הקשור למגעים של המכשיר.
העבודה די מייגעת, אבל די אמיתית. כפי שאמרנו לעיל, יש מגעי חשמל במטען, יש שניים מהם, ומגע בקרה. אנחנו צריכים לבדוק אותם, ואת שלושתם. זה ידרוש קצת עבודת הכנה. המשימה שלנו היא לבצע מדידות מתח במסופים של כל איש קשר ברגע שבו הטעינה מתבצעת. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים מלחם וחוטים דקים. אתה צריך להלחים את החוטים האלה למגעים, הם יעזרו לנו למדוד את מחווני המתח כאשר המטען פועל.
כדי למנוע בלבול, אנו ממליצים לך לבחור צבעי חוט שונים עבור פלוס ומינוס.

לאחר ביצוע עבודות הכנה אלו, אתה יכול להתחיל לבדוק את הטעינה. לשם כך, אנו מודדים את ערך המתח באמצעות מד מוטי ברגע בו מופעל מטען חשמלי על המסופים.

מה אנו רואים מתוצאות המדידה? אם המתח "קופץ" ואינו מציג ערכים יציבים, אז זהו אינדיקטור לכך שזו הסיבה לתקלה.במקביל, קורה גם שבתנועה הכי קטנה המתח נעלם כליל. סביר להניח שבעיה זו נובעת מהעובדה שמסופי המגעים מכופפים, מה שאומר שהמגע אינו מתאים היטב ואינו מספק מתח יציב הדרוש לטעינה רגילה של המכשיר שלנו.

כשל במגע הבקרה משפיע באופן חזק במיוחד על איכות הטעינה, שכן הוא זה שאחראי על אספקת המתח הרגיל למסופים.

חוסר היציבות של אנשי הקשר מפר את ההיגיון של טעינת המכשיר. מה אנחנו יכולים לעשות במקרה הזה? אנחנו לא יכולים לסגור את הקשר. זאת בשל העובדה שהסוללה כוללת כחלק אינטגרלי התקן תרמיסטור המשנה את ערך ההתנגדות בתגובה לשינויי הטמפרטורה בסוללה. המשמעות היא שהוא פועל כמכשיר בטיחות המונע מהסוללה להתחמם או להיטען יתר על המידה.

הכרת תכונה זו של הסוללה, עלינו לנקוט בפעולות הבאות. קודם כל, אתה צריך לכופף את המסופים. ואחרי זה, במהלך תקופת הטעינה, אתה צריך לפקח על המתח עם מולטימטר. נראה שבהתחלה יש עלייה בערכו, ואחר כך ירידה. וכמובן, כדאי לשים לב לנורת חיווי הטעינה במכשיר עצמו, היא מסמנת אם הטעינה מתבצעת.

בעת מדידת מתח, חשוב מאוד לשים לב לכמה מהר הוא עולה. אם המהירות גבוהה מספיק, אז זה מצביע על כך שהסוללה במצב טוב. אבל אם המתח עולה בקצב נמוך מאוד, זה מצביע על שחיקה של הסוללה. כדאי לשים לב לאות זה ולהחליף את הסוללה. אז, כפי שאתה יכול לראות, אנחנו צריכים גם מחוון צמיחת מתח כדי להעריך את מידת הבלאי של הסוללה.

ככלל, לאחר ביצוע המניפולציות לעיל, המטען פועל כרגיל. רק ייתכן שעדיין תזדקק לקיבוע נוסף של שקע הטעינה, ניתן לעשות זאת באמצעות סרט חשמלי.
כפי שאתה יכול לראות, תיקון מטען מברג במו ידיך הוא תהליך קפדני למדי, אבל די אמיתי. אז אל תמהרו לזרוק את המטען הפגום, אלא נסו לברר את הגורמים להתמוטטות ולחסל אותם. וה"שוריק" שלך שוב ישרת נאמנה!

מברג מדגם Skil 2301 (תוצרת סין) צבר אבק במזווה. זה עבד גרוע - זה שוחרר תוך 5-10 דקות. לבסוף החליטו לתקן את זה - וזה מה שקרה.

בדקתי את הסוללות עם טסטר - התברר שהם עובדים. הסיבה הייתה במטען. ההספק המוצהר של 400 mA לא הספיק לאספקת החשמל: החיסכון של היצרן בנחושת בשנאי לא אפשר להתרחש טעינה מלאה (ראה איור 1 בעמוד 18).

החלטתי ליצור מטען על מעגל מיקרו מיוחד (MS) שישלוט במטען. הבחירה נפלה על MAX 713 - זול ולא יקר. מארז הסוללות מכיל 10 יכולות טעינה של 1.2 וולט, 1200 mA. לאחר קריאת המינוח של המיקרו-מעגל, הגעתי לעיצוב מעגל כמעט טיפוסי המתאים לי:

1. מתח כניסה - 21.5 וולט.
2. 10 סוללות (תמונה 1).
3. זרם טעינה - 0.5 A.
4. זמן הכיבוי של הטיימר הוא 180 דקות.

MS הוא צומת עדין מאוד, יש לו כוח משלו, ולכן לא רצוי שהזרם יעלה על 10 mA. אחרת, ה-MS נכשל ואספקת החשמל הפנימית של המיקרו-מעגל פגומה. כדי לחזק את המעגל, הצגתי וסת זרם פשוט ב-LM 317.

רבים אינם מתקינים טרנזיסטור VT2, אך היצרן ממליץ על כך כאשר מתח הכניסה עולה על 15 V (איור 2).

אתה יכול לקנות משרן, אבל אני פצעתי אותו בעצמי (תמונה 2). הזרם שלו הוא לפחות 1.5 A. מידות הסליל L1 - N 48 הן 23x14x10 מ"מ, כאשר da (חיצוני) = 23 מ"מ, di (פנימי) = 14 מ"מ, h (עובי הטבעת) = 10 מ"מ.

פצעתי 60 סיבובים של PEL d 0.6 מ"מ (איור 3).

הדבר הקשה ביותר היה למקם את כל המעגל בקופסת הטעינה המקורית של המכשיר (תמונה 3-6).

לאחר ההרכבה ערכתי בדיקה - הסוללות נטענו לשעתיים ו-40 דקות. בזרם של 500 mA, הטעינה המהירה כבויה אוטומטית. מכאן נובע שהמיקרו-מעגל חושב נכון, המכשיר פועל כראוי.

באופן דומה, על בסיס מיקרו-מעגל זה, ניתן ליצור מכשיר זה עבור כל טעינה על ידי שינוי המעגל.

לעתים קרובות, המטען המקורי המצורף למברג עובד לאט, מטעין את הסוללה במשך זמן רב. למי שמשתמש באופן אינטנסיבי במברג, הדבר מפריע מאוד לעבודתם. למרות העובדה ששתי סוללות כלולות בדרך כלל בערכה (אחת מותקנת בידית הכלי ובשימוש, והשנייה מחוברת למטען ונמצאת בתהליך טעינה), לעתים קרובות הבעלים לא יכולים להסתגל למחזור הפעולה. של הסוללות. אז זה הגיוני לעשות מטען במו ידיך והטעינה תהפוך לנוחה יותר.

הסוללות אינן זהות בסוגיהן ומצבי הטעינה שלהן עשויים להיות שונים. סוללות ניקל-קדמיום (Ni-Cd) הן מקור טוב מאוד לאנרגיה, המסוגלת לספק כוח רב. עם זאת, מסיבות סביבתיות, ייצורם הופסק והם יהפכו לנדירים יותר ויותר. עכשיו בכל מקום הם הוחלפו בסוללות ליתיום-יון.

לסוללות ג'ל עופרת חומצה גופרתית (Pb) יש מאפיינים טובים, אבל הם הופכים את הכלי לכבד יותר ולכן לא מאוד פופולרי, למרות הזולות היחסית שלהם. מכיוון שהם ג'ל (תמיסה של חומצה גופרתית מעובה עם נתרן סיליקט), אין בהם פקקים, האלקטרוליט לא זורם מהם וניתן להשתמש בהם בכל עמדה. (אגב, גם סוללות ניקל-קדמיום למברגות שייכות למחלקת הג'ל.)

סוללות ליתיום-יון (Li-ion) הן כיום המבטיחות והמקודמות ביותר בטכנולוגיה ובשוק. התכונה שלהם היא אטימות מלאה של התא. יש להם הספק ספציפי גבוה מאוד, בטוחים לשימוש (הודות לבקר הטעינה המובנה!), נפטרים לטובה, הם הכי ידידותיים לסביבה ובעלי משקל קל. כיום משתמשים במברגים לעתים קרובות מאוד.

המתח הנומינלי של תא ה-Ni-Cd הוא 1.2 V. סוללת הניקל-קדמיום נטענת בזרם של 0.1 עד 1.0 מהקיבולת הנומינלית. המשמעות היא שניתן לטעון סוללה בקיבולת 5 Ah בזרם של 0.5 עד 5 A.

הטעינה של סוללות חומצה גופרתית מוכרת היטב לכל האנשים המחזיקים מברג בידיים, כי כמעט כל אחד מהם הוא גם חובב רכב. המתח הנומינלי של תא Pb-PbO2 הוא 2.0 וולט, וזרם הטעינה של סוללת העופרת הוא תמיד 0.1 C (חלק נוכחי מהקיבולת הנומינלית, ראה לעיל).

לתא הליתיום-יון יש מתח נומינלי של 3.3 V. זרם הטעינה של סוללת ליתיום-יון הוא 0.1 C. בטמפרטורת החדר ניתן להגדיל זרם זה בצורה חלקה ל-1.0 C - זוהי טעינה מהירה. עם זאת, זה מתאים רק לסוללות שלא נפרקו יתר על המידה. בעת טעינת סוללות ליתיום-יון, יש להקפיד על המתח במדויק. הטעינה מתבצעת עד 4.2 V בדיוק. חריגה מפחיתה בחדות את חיי השירות, הורדה - מפחיתה את הקיבולת. בעת הטעינה, עליך לעקוב אחר הטמפרטורה. סוללה חמה צריכה להיות מוגבלת לזרם של 0.1 C, או לכבות אותה עד שהיא מתקררת.

תשומת הלב! אם סוללת הליתיום-יון מתחממת יתר על המידה בעת טעינה מעל 60 מעלות צלזיוס, היא עלולה להתפוצץ ולהתלקח! אל תסתמך יותר מדי על האלקטרוניקה הבטיחותית המובנית (בקר טעינה).

בעת טעינת סוללת ליתיום, מתח הבקרה (מתח קצה הטעינה) יוצר סדרה משוערת (המתחים המדויקים תלויים בטכנולוגיה הספציפית ומצוינים בדף הנתונים של הסוללה ובמארז שלה):

יש לנטר את מתח הטעינה באמצעות מולטימטר או באמצעות מעגל השוואת מתחים המכוון בדיוק לסוללה שבה נעשה שימוש.אבל עבור "מהנדסי אלקטרוניקה ברמת הכניסה", ניתן באמת להציע רק מעגל פשוט ואמין, המתואר בסעיף הבא.

המטען למטה יספק את זרם הטעינה הנכון עבור כל אחת מהסוללות המפורטות. מברגים מופעלים על ידי סוללות עם מתחים שונים של 12 וולט או 18 וולט. זה לא משנה, הפרמטר העיקרי של מטען המצברים הוא זרם הטעינה. המתח של המטען כאשר העומס כבוי תמיד גבוה מהמתח הנומינלי, הוא יורד לנורמה כאשר הסוללה מחוברת במהלך הטעינה. במהלך הטעינה הוא מתאים למצב הנוכחי של הסוללה ובדרך כלל גבוה מעט מהערך הנומינלי בסוף הטעינה.

המטען הוא מחולל זרם המבוסס על טרנזיסטור מרוכב חזק VT2, המופעל על ידי גשר מיישר המחובר לשנאי מטה עם מתח מוצא מספיק (ראה טבלה בסעיף הקודם).

לשנאי זה חייב להיות גם כוח מספיק כדי לספק את הזרם הדרוש לתקופות ארוכות של פעולה מבלי לחמם יתר על המידה את הפיתולים. אחרת, זה עלול להישרף. זרם הטעינה נקבע על ידי התאמת הנגד R1 כשהסוללה מחוברת. הוא נשאר קבוע במהלך הטעינה (ככל שהמתח מהשנאי יהיה קבוע יותר. הערה: המתח מהשנאי לא יעלה על 27 V).

הנגד R3 (לפחות 2 ואט 1 אוהם) מגביל את הזרם המרבי, ונורית VD6 דולקת בזמן שהטעינה מתבצעת. בסיום הטעינה נורית הלד פוחתת והיא כבה. עם זאת, אל תשכח את השליטה המדויקת על המתח של סוללות Li-ion והטמפרטורה שלהן!

כל החלקים בתכנית המתוארת מותקנים על לוח מעגלים מודפס עשוי טקסטוליט נייר כסף. במקום הדיודות המצוינות בתרשים, אתה יכול לקחת את הדיודות הרוסיות KD202 או D242, הן די סבירות בגרוטאות האלקטרוניות הישנות. יש צורך לסדר את החלקים כך שיהיו כמה שפחות צמתים על הלוח, באופן אידיאלי אף אחד. אתה לא צריך להיסחף עם צפיפות גבוהה של התקנה, כי אתה לא אוסף סמארטפון. יהיה לך הרבה יותר קל להלחים את החלקים אם יש 3-5 מ"מ ביניהם.

יש להתקין את הטרנזיסטור על גוף קירור בעל חסד מספק (20-50 ס"מ). כל חלקי המטען מותקנים בצורה הטובה ביותר בתיק ביתי נוח. זה יהיה הפתרון המעשי ביותר, שום דבר לא יפריע לעבודה שלך. אבל כאן יכולים להיות קשיים גדולים עם ההדקים והחיבור לסוללה. לכן, עדיף לעשות זאת: לקחת מחברים מטען ישן או פגום שמתאים לדגם הסוללה שלכם ולעבד אותו מחדש.

• פתח את המארז של המטען הישן.
• מסירים ממנו את כל המלית לשעבר.
• אסוף את רכיבי הרדיו הבאים:

אולי הכלי הפופולרי ביותר עבור כל מאסטר בית הוא מברג. אבל המכשיר הזה, כמו כל מכשיר אחר, לפעמים מתקלקל. אם זה קורה, אז במקרים מסוימים אתה יכול להחליף את המברג במקדחה חשמלית. אבל אם לא ניתן לבצע את העבודה עם מקדחה, אז אתה צריך לשאת מברג למרכז שירות כדי שבעלי המלאכה יוכלו לתקן את המכשיר. אבל זה יכול לקחת הרבה זמן וכסף. לכן, זה הגיוני לנסות לתקן את המברג בעצמך.

לפני תחילת עבודת התיקון, אתה צריך להכיר את העיצוב של הכלי הזה ו להגדיר אלמנטיםשיידרשו לתיקון המברג, ביניהם:

המרכיב העיקרי הוא כפתור ההתחלה, הוא מבצע מספר פונקציות: הפעלת אספקת החשמל ובקרת מהירות המנוע. אם תחזיק את הכפתור עד הסוף, מעגל אספקת החשמל של המנוע החשמלי ייסגר, כתוצאה מכך, הספק המרבי מסופק. גם מספר המהפכות במקרה זה יהיה מקסימלי. המכשיר מכיל מכשיר חשמלי ווסת המורכב מגנרטור PWM. פריט זה נמצא בלוח.

איש הקשר המוצב על הכפתור ינוע לאורך הלוח, תוך התחשבות בלחץ על הכפתור. רמת הדופק המופעל על המפתח תלויה במיקום האלמנט. טרנזיסטור אפקט השדה פועל כמפתח. עקרון הפעולה יהיה כדלקמן: ככל שתלחץ יותר על הכפתור, כך ערך הדופק בטרנזיסטור גבוה יותר והמתח על המנוע גדול יותר.

סיבוב המנוע מתהפך על ידי שינוי הקוטביות בטרמינלים. תהליך זה מתרחש בעזרת מגעים המוחלפים באמצעות כפתור הפוך.

ככלל, מברגים הם מנועי DC חד פאזיים אספנים. הם אמינים למדי וקלים מאוד לתחזוקה. מברג רגיל מורכב מהאלמנטים הבאים:

מערכת ההילוכים ממירה את הסיבובים הגבוהים של גל המנוע לסיבובי צ'אק. מברגים משתמשים בתיבות הילוכים קלאסיות או פלנטריות. הראשונים מותקנים לעתים רחוקות מאוד. גלגלי שיניים פלנטריים מורכב מהחלקים הבאים:

• ציוד שמש;
• ציוד טבעת;
• מוֹבִיל;
• לוויינים.

גלגל השמש פועל בעזרת פיר האבזור, שיניו מפעילות את הלוויינים המסובבים את נושא כוכבי הלכת.

מותקן וסת מיוחד כדי לווסת את הכוח שבו הוא מופעל על הבורג. בדרך כלל, יש 15 עמדות כוונון.

הסימנים העיקריים לכישלון חלקי חילוף במקרה זה הם:

• חוסר האפשרות להתאים את מספר המהפכות;
• חוסר יכולת לעבור למצב הפוך;
• כשל במטען;
• המברג לא נדלק.

ראשית עליך לבדוק את הסוללה של הכלי. אם המברג הוגדר לטעינה, אבל זה לא עבד, אז אתה צריך להכין מולטימטר ולנסות לקבוע את ההתמוטטות איתו.

ראשית עליך למדוד את מתח הסוללה. ערך זה חייב להתאים בערך לזה שכתוב על המארז. אם המתח נמוך, אז אתה צריך לקבוע את החלק הפגום: מטען או סוללה. בשביל מה צריך מולטימטר? אז אנחנו מחברים את המכשיר הזה לרשת למדוד את המתח במסופים במצב סרק. זה חייב להיות גבוה בכמה וולט מהמצוין בעיצוב. אם אין מתח, אז אתה צריך לתקן את המטען.

לעתים קרובות, הבעיה בעבודה עם מברג היא פריקה מהירה של הסוללה. הסיבה היא או שהסוללה שחוקה, או שהטעינה אינה פועלת כראוי. נספר לכם יותר על תיקון המטען. לדוגמה, נשתמש בטעינה מבית BOSCH AL 60DV - מכשיר זה משמש במקביל לסוללות ניקל-קדמיום.

ככלל, כל המטענים, כמו רוב חלקי החילוף, אינם מקוריים, והם עשויים לא בגרמניה או בשוויץ, אלא בסין. אבל אין כאן שום דבר רע, האיכות בדרך כלל עומדת בתקן.

מחבר BOSCH הוא בעל שלושה פינים: מחבר בקרה אחד ושני מחברי חשמל.

לרוב, מצב כזה מופיע - הסוללה מוגדרת לטעינה - אך תהליך הטעינה מסתיים תוך מספר דקות בלבד, והסוללה מתרוקנת והמטען נעצר.

כדי להבין את הבעיה ולמצוא את חלק החילוף הפגום, עליך לפרק את המטען. אנו מבריגים את ארבעת הברגים בתחתית ופותחים את המארז. במקרה, בתא אחד יש שנאי מתח AC, ובשני - מעגל מיישר עם מחברי חשמל ושבב בקרה.

לאחר מכן חבר את המטען ו למדוד את הזרם על השנאי - אם הכל בסדר, המשך להליך הבא.

אין צורך לגעת בשבב הבקרה ובמיישר, סביר להניח שהם בסדר. אנו עוברים לקבוצת אנשי הקשר - איש קשר בקרה אחד ושני כוחניים. כדי לקבוע מה יכולה להיות התקלה, עלינו למדוד את עוצמת הזרם במסופי החשמל במהלך הטעינה.למה אנחנו מלחמים לכל המגעים על חוט דק - כדי שנוכל למדוד את המתח בזמן הטעינה.

רצוי להשתמש במספר צבעים של חוטים במעגל זה, ובהתאם, להלחים אותם פלוס ומינוס. לאחר מכן אנו מרכיבים את המטען ובודקים עם מולטימטר את עוצמת הזרם בטרמינלים בעת הטעינה.

אם עוצמת הזרם במכשיר אינה יציבה ונע בין 3-4 ל-14-18 וולט. ואם אתה מזיז את הסוללה, אז המגע נעלם. כאן טמונה הסיבה - במהלך פעולת המכשיר - הטרמינלים מתכופפים ומגע לקוי מוביל לטעינה לא יציבה של סוללת המברג.

כלומר, ברור כי מגע לא יציב משבש את היגיון הטעינה - במיוחד המגע השלישי, הבקרה, הוא זה שאחראי לכמה זרם מסופק לטרמינלים. לא ניתן לסגור אותו, מכיוון שיש תרמיסטור בתוך המעגל של כל סוללה וההתנגדות שלו משתנה תוך התחשבות בטמפרטורת החלקים בתוך הסוללה. זה נכון, זה מגן על הסוללה מפני התחממות יתר וטעינת יתר בו זמנית. אבל במקרה הזה, יש מוצא. אנחנו שוב מפרקים את הטעינה, מכופפים את המסופים, ואז בעזרת מולטימטר אנחנו מסתכלים על תהליך הטעינה - עוצמת הזרם בטרמינלים תגדל לאט ואז תקטן, ונורית חיווי הטעינה היא אינדיקטור נוסף לפעולה.

קצב העלייה בעוצמת הזרם בטרמינלים מעיד על גורם חשוב נוסף - בלאי המצבר. אם הזרם עולה מהר מאוד ומגיע ל-18-19 וולט, אז המצבר במצב טוב. כאשר הסוללה מקבלת לאט לאט טעינה, אז יש סבירות גבוהה שחלק חילוף מהסוללה כבר לא שמיש ויש להחליף אותו.

כך, לאחר שחזור המגע בין המטען לסוללה, אנו רואים תהליך טעינה רגיל. אם מושב הטעינה רופף, אז אתה צריך לתקן את הסוללה במצב הרצוי עם סרט חשמלי. אנו ממליצים להשאיר את החוטים המולחמים לצורך חיווי, בעזרתם קל מאוד לקבוע איזה חלק חילוף תקול, הסוללה או הטעינה.

אם הסוללה פגומה, אז אתה צריך לפרק את היחידה, לבדוק בזהירות את כל המקומות עבור איכות החוטים. אם אין מחברים פגומים, אז יש צורך למדוד את החוזק הנוכחי עם מולטימטר על כל אלמנט. זה חייב להיות 0.8-1.1 וולט ומעלה. אם יש חלק חילוף עם זרם נמוך יותר, אז יש להחליפו. הסוג והקיבולת של האלמנט חייבים בהכרח להתאים לאלמנטים המותקנים.

אם הטעינה והסוללה פועלים, אבל המברג עדיין לא עובד, אז אתה צריך לפרק את המכשיר הזה. כמה חוטים יוצאים ממסופי הסוללה, אתה צריך לקחת מולטימטר ו למדוד את הזרם בכניסת הכפתור. אם זה קיים, אז אתה צריך לקבל את הסוללה, השתמש במלחציים כדי לקצר את החוטים ממנה. המולטימטר צריך לקבוע את ההתנגדות, שאמורה לשאוף לאפס. במקרה זה, חלק חילוף זה עובד, הבעיה היא במברשות או באלמנטים אחרים. אם ההתנגדות שונה, יהיה צורך לשנות את הכפתור. כדי לתקן כפתור, לפעמים זה מספיק כדי לנקות את המגעים על המסופים עם נייר זכוכית. אתה גם צריך לבדוק את חלק החילוף ההפוך. התיקון נעשה על ידי ניקוי מגעים.

צריך לבדוק איכות סלילה של אבזור, שכן חלק חילוף זה ניתן לקנות ולהחליף במו ידיך. כדי לבדוק את האבזור, אתה צריך למדוד את ההתנגדות על לוחות האספן בקרבת מקום. הערך חייב להיות נוטה לאפס. אם במהלך הבדיקה נמצאו לוחות עם התנגדות שאינה אפס, אז יש צורך לתקן את חלק החילוף של העוגן או לשנות אותו.

תקלות מכניות מוגדרים כך:

• המברג רוטט הרבה במהלך הפעולה.
• במהלך הפעולה, המברג משמיע רעש זר.
• המברג נדלק, אך הוא אינו פועל עקב חסימה.
• פוגע בצ'אק.

אם במהלך הפעולה המברג משמיע רעש זר, אז זה אומר שהמיסב או התותבים התבלו. כדי לתקן זאת, עליך לפרק את המנוע, ולאחר מכן לבדוק את רמת הבלאי של התותב ואת שלמות המיסב. העוגן חייב להסתובב בחופשיות, לא אמור להיות עיוות או חיכוך. ניתן לרכוש מכשירים אלה בחנות ולהחליף את חלק החילוף במו ידיכם.

לתקלות הנפוצות ביותר עיצוב המפחית כולל את הדברים הבאים:

• שבירת הסיכה שבה מחובר הלוויין;
• בלאי ציוד;
• כשל בפיר.

בכל המקרים, יש צורך להחליף את חלק החילוף הפגום של תיבת ההילוכים. יש לבצע את כל השלבים לעיל בזהירות רבה. פירוק המברג חייב להיעשות ברצף ברור, שכן חלק מחלקי החילוף עלולים ללכת לאיבוד. כל אחד יכול לבצע תיקון עצמאי של מברג, אתה רק צריך לזהות נכון את חלק החילוף השבור.

כמעט כל המברגים מופעלים על ידי סוללות. קיבולת הסוללה הממוצעת היא 12 מיליאמפר/שעה. וכדי שהוא תמיד יהיה תקין, אתה צריך טעינה מתמדת. זה דורש מטען ספציפי לכל סוג סוללה. עם זאת, הם שונים מאוד במאפיינים שלהם.

משוחרר כרגע דגמי 12-18V. ראוי גם לציין כי יצרנים משתמשים ברכיבים שונים עבור מטענים מדגמים שונים. כדי להבין זאת, עליך להכיר את המעגל הסטנדרטי של המטענים הללו.

הבסיס של התוכנית הסטנדרטית הוא שבב מסוג שלושה ערוצים. בגרסה זו, מחוברים למיקרו-מעגל ארבעה טרנזיסטורים, אשר שונים מאוד בקיבולת ובקבלים בתדר גבוה (פולס או מעבר). כדי לייצב את הזרם, משתמשים בתיריסטורים או טטרודים מסוג פתוח. מוליכות זרם מווסתת על ידי מסנני דיפול. מעגל חשמלי זה מתמודד בקלות עם עומס יתר ברשת.

מטרת הכלים החשמליים מלכתחילה היא להפוך את העבודה היומיומית שלנו לפחות מעייפת ושגרתית. בחיי הבית, עוזר הכרחי בתיקון או פירוק (הרכבה) של רהיטים וחפצי בית אחרים הוא מברג. ספק כוח אוטונומי מברג הופך אותו לנייד ונוח יותר לשימוש. המטען הוא מקור כוח לכל כלי חשמלי אלחוטי, כולל מברג. לדוגמה, בואו להכיר את המכשיר ואת דיאגרמת המעגל.

עבור דיאגרמות סכמטיות של מטעני מברגים 18V, השתמש טרנזיסטורים מסוג צומת מספר קבלים וטטרודה עם גשר דיודה. ייצוב התדר מתבצע על ידי טריגר רשת. המוליכות של זרם הטעינה של 18V היא בדרך כלל 5.4µA. לפעמים, כדי לשפר מוליכות, נעשה שימוש נגדים כרומטיים. הקיבול של הקבלים, במקרה זה, לא צריך להיות גבוה מ-15 pF.

ה"בנקים" של הסוללה סגורים במארז בעל ארבעה מגעים, כולל שני כוח פלוס ומינוס לפריקה/טעינה. איש קשר בקרה עליון מופעל באמצעות תרמיסטור (חיישן תרמי), המגן על הסוללה מפני התחממות יתר במהלך הטעינה. עם חימום חזק, זה מגביל או משבית את זרם הטעינה. קשר השירות מחובר באמצעות נגד של 9 kΩ, אשר משווה את הטעינה של כל האלמנטים של תחנות טעינה מורכבות, אך הם משמשים בדרך כלל למכשירים תעשייתיים.

1. מטענים מותג "Interskol" להשתמש משדרים עם מוליכות גבוהה. העומס הנוכחי המרבי שלהם מגיע ל-6 A, ואף גבוה יותר בדגמים חדשים. מטען המברג הסטנדרטי של Interskol משתמש במיקרו-מעגל דו-ערוצי, קבלים של 3 pF, טרנזיסטורים פולסים וטטרודים מסוג פתוח. מוליכות הזרם מגיעה ל-6 μA, בקיבולת סוללה ממוצעת של 12 מיליאמפר/שעה.
2. לעתים קרובות למדי, היצרן הרוסי Interskol משתמש במעגל טעינת סוללה עם טרנזיסטורים מסוג IRLML 2230. במקרה זה, מטעני 18 V משתמשים בשבב מסוג שלושה ערוצים ו-2 קבלים pF הסובלים היטב עומסי רשת. מדד המוליכות במקרה זה מגיע ל-4 μA. בעת בחירת מברג, אתה צריך לקחת בחשבון את כוחו, אשר משפיע על חיי השירות שלו. ככל שדירוג ההספק גבוה יותר, כך הכלי יחזיק מעמד זמן רב יותר.

הסוללה היא החלק היקר ביותר במברג והיא בערך 70% מהעלות הכוללת כְּלִי. אם זה נכשל, תצטרך להוציא כסף על רכישת מברג חדש כמעט. אבל אם יש לך כישורים וידע מסוימים, אתה יכול לתקן את ההתמוטטות בעצמך. זה דורש ידע מסוים על התכונות והמבנה של הסוללה או המטען.

לכל האלמנטים של מברג, ככלל, יש מאפיינים וממדים סטנדרטיים. ההבדל העיקרי ביניהם הוא כמות צריכת האנרגיה, הנמדדת ב-A/h (אמפר/שעה). הקיבולת מצוינת על כל אלמנט של ספק הכוח (הם נקראים "בנקים").

"בנקים" הם: ליתיום - יון, ניקל - קדמיום וניקל - מתכת - הידריד. המתח מהסוג הראשון הוא 3.6 וולט, לאחרים מתח של 1.2 וולט.

תקלה בסוללה נקבע על ידי המולטימטר. הוא יקבע איזו מה"פחים" אינה תקינה.

כדי לתקן את הסוללה של מברג, אתה צריך לדעת את העיצוב שלה ולקבוע במדויק את מיקום התקלה ואת התקלה עצמה. אם לפחות אלמנט אחד נכשל, המעגל כולו יאבד את הביצועים שלו. נוכחות של "תורם" שבו כל המרכיבים תקינים או "בנקים" חדשים יסייעו בפתרון בעיה זו.

מולטימטר או מנורת 12 וולט יגידו לך איזה אלמנט פגום. לשם כך, עליך להכניס את הסוללה לטעינה עד שהיא תטען במלואה. לאחר מכן לפרק את המארז ו למדוד מתח כל מרכיבי המעגל. אם המתח של "פחיות" נמוך מהנומינלי, אז אתה צריך לסמן אותם עם סמן. לאחר מכן הרכיבו את הסוללה ותן לה לעבוד עד שהכוח שלה יורד באופן ניכר. לאחר מכן, לפרק שוב ולמדוד את המתח של ה"פחים" המסומנים. ירידת המתח על פניהם אמורה להיות הבולטת ביותר. אם ההבדל הוא 0.5 וולט ומעלה, והאלמנט עובד, זה מצביע על כישלון קרוב שלו. פריטים אלה צריכים להיות מוחלפים.

באמצעות מנורת 12 V, אתה יכול גם לזהות רכיבי מעגל פגומים. לשם כך, עליך לחבר סוללה טעונה ומפורקת במלואה למגעי הפלוס והמינוס במנורת 12 V. העומס שנוצר על ידי המנורה יהיה לרוקן את הסוללה. לאחר מכן מדוד את חלקי השרשרת וקבע את החוליות הפגומות. תיקון (תיקון או החלפה) יכול להתבצע בשתי דרכים.

1. האלמנט הפגום נחתך ואחד חדש מולחם עם מלחם. זה חל על סוללות ליתיום-יון. מכיוון שלא ניתן לשחזר את עבודתם.
2. ניתן לשחזר תאי ניקל-קדמיום וניקל-מתכת-הידריד אם קיים אלקטרוליט שאיבד נפח. כדי לעשות זאת, הם מהבהבים עם מתח, כמו גם עם זרם מוגבר, אשר עוזר לחסל את אפקט הזיכרון ומגדיל את הקיבול של האלמנט. אמנם לא ניתן יהיה לבטל לחלוטין את הפגם. אולי לאחר זמן מה הבעיה תחזור. אפשרות הרבה יותר טובה תהיה להחליף את האלמנטים הכושלים.

כדי לתקן את הסוללה עבור מברג, תצטרך סוללה רזרבית, ממנו תוכלו לשאול את החלקים הדרושים או לרכוש אלמנטים חדשים לשרשרת. "בנקים" חדשים חייבים לעמוד בפרמטרים הנדרשים. כדי להחליף אותם, תצטרך מלחם, פח, רוזין או שטף.

1. הלחמו את החיבורים של החלקים הפגומים והתקינו במקומם חדשים. אל תאפשר להם להתחמם יתר על המידה, דבר שעלול לגרום נזק לסוללה.לשם כך, נסה לבצע הלחמה מהירה ללא דיחוי. בתהליך ההלחמה ניתן לקרר אותו במגע יד, כשהחשמל כבוי.
2. צור חיבורים עם לוחות מקומיים (אולי נחושת), אחרת התחממות יתר של החוטים יכולה להפעיל את התרמיסטור הדרוש, השולט על החימום ומכבה את מערכת הטעינה. בעת חיבור, אל תשכח לשים לב לקוטביות. המינוס של האלמנט הקודם בחיבור טורי מתווסף לפלוס של הבא.
3. השווה את הפוטנציאל של רכיבי המעגל. זה שונה כמעט בכל ה"בנקים". לשם כך, הנח את הסוללה לטעינה כל הלילה, ולאחר מכן השאר אותה למשך יום להתקרר. לאחר מכן, למדוד את המתח של האלמנטים. האינדיקטורים צריכים להיות קרובים מאוד לערך הנומינלי.
4. הכנס את הסוללה למברג ותן לה עומס מקסימלי עד לפרוק מלא. בצע שני מחזורי סיביות מלאים. התוצאה תיתן תמונה מלאה של יעילות עבודת התיקון.

כדי להטעין את מכשיר הסוללה, אתה יכול לעשות טעינה ביתית, מופעל באמצעות USB. הרכיבים הדרושים לכך: שקע, מטען USB, נתיך 10 אמפר, מחברים נחוצים, צבע, סרט חשמל וסרט דבק. בשביל זה אתה צריך:

1. מפרקים את המברג לחלקים וחותכים את הגוף העליון מהידית בעזרת סכין.
2. צור חור לפיוז בצד הידית. חבר את החוט לנתיך והתקן אותו בידית היחידה.
3. תקן את הפתיל עם דבק או אקדח חום. עטפו את המארז עם סרט וצמידו את המבנה למחבר הסוללה. חוטים מותקנים בחלק העליון של המברג. הכלי מורכב ועטוף בסרט חשמלי. לאחר מכן, המקרה משייף, מכוסה בצבע והמכשיר שנוצר נטען.

כפי שאתה יכול לראות, זה התהליך לא ייקח הרבה זמן ולא יהיה הורס מדי עבור התקציב המשפחתי שלך.