תיקון מטען מברג מברג עשה זאת בעצמך bosch al1814cv

אזור זמן: UTC + 5 שעות

_________________
כאוס הוא סדר לא ידוע

אתה יכול גם לנסות להחליף C3.

נ.ב. טרנזיסטור V5 אני ממליץ לך לשים אחד חדש. אם יתברר שיש לו רווח נמוך, אבל הבלוק מתחיל לפעול, אז הרס נוסף יהיה גדול בסדר גודל.

כן, הלחמתי אותם, אחד מראה על מגה אוהם, השני הוא בערך 300k, האם ניתן להחליף אותם באחד 1.2M? למה יש 2 כאלה

אין אוסצילוסקופ רגיל, יש אוסצילוסקופ usb, אבל מה הם צריכים למדוד ומה הוא צריך להראות שם?

אני לא ליד המחשב שלי עכשיו, אני אנסה לעשות את זה הלילה. קישור לתרשים בפוסט 1

נגדים אלו מספקים הטיה לכל מוספת. בלי זה, המוסף לא ייפתח והמתח על השנאי יהיה אפס.
אבל המוספ נפתח בפער צר מאוד - מ-5 עד 6 וולט בערך. לכן, פגיעה בנגד אחד בוודאות לא תעבוד. אז הסיפור היה בערך ככה: הכניסו מג - פחות מהנדרש, שכמובן יפתח את המוספ, ואז הוסיפו לו עוד קצת - בחירה למצב האופטימלי.

אם יש לך אפס על הפיתול הראשוני של השנאי, והמוסף עובד, אז הוא לא נפתח. עלינו לחפש מדוע.
אתה יכול לנסות למדוד את המתח בשער שלו, רצוי עם מכשיר דיגיטלי, עם עכבת כניסה גבוהה.
בדוק את הקבל C6 אם הוא מקולקל. אם זה עובד, וגם שינית V5, ואם יש 4 - 5 וולט על השער, התחל להפחית בעדינות את R3R4. המתח בשער אמור לעלות מכאן, ובשלב מסוים המוסף אמור להתחיל להיפתח.
הייתי שם משתנה במקום 300k, והם יקבעו את הערך הרצוי.
יש להיזהר מירידה מוגזמת בהתנגדויות הללו: אם המוספ נפתח עד כדי כך שאי אפשר לסגור אותו, אז מדובר בקצר חשמלי, והפתיל יישרף, ואולי משהו אחר.

זה יהיה גם טוב לבדוק את דיודת המיישר על הפיתול המשני. אם דיודה זו נשברת, אז היא יכולה למעשה לדכא את הדור, וניסויים בהגדלת מתח השער יסתיימו אז בעומס יתר ושריפת המוספט.

עזרה בנושא.
תסמינים: הכנס לשקע - המחוון נדלק כל הזמן.
אתה מחבר את הסוללה - המחוון יהבהב ויאיר כל הזמן שוב. (כשהוא עבד, הוא הבהב עד סוף הטעינה, ואז הוא זוהר ללא הרף.)
בהתאם לכך, הסוללה אינה טעונה.

השנאי פועל, גשר הדיודה תקין.
אין מתח במסופים (ללא סוללה מחוברת). (האם זה אמור להיות? אם הסיכה השלישית תלויה באוויר, האם צריך להיות מתח?)
הסוללה נלקחה זמנית, אני לא יכול לבדוק את המתח תחת עומס.
האם זה הגיוני לבדוק את התיריסטור TYN208 (V5 ברדיאטור) או שיש יותר סיכוי שהוא בשליטה?

שבב 6HKB 07501758.
בדיקה חזותית לא העלתה שום בעיה. היה חשד להלחמה לקויה ב-V5, מולחם - התוצאה זהה.

הטעינה קצת דומה ל-BOSCH AL1419DV, הנה התרשים: ”>
הנה התרשים:

כלים זמינים: מולטימטר, מלחם. אין אוסילוסקופ.

שלום רב, עמיתים יקרים. היום נתקן ובמקביל נשדרג את המטען Bosch AL 1115 CV. הארך את חייו על ידי שיפור פיזור החום מחלקים פגיעים של המכשיר ואוורור טוב. מטען זה "מפורסם" באופן נרחב עבור תקלות תכופות עקב התחממות יתר ושריפה של טרנזיסטור הכוח.

היא הגיעה במצב עצוב ובעומס בתלונת הבעלים: "משהו נסדק שם, עישן והפסיק לעבוד! לא עשה שום דבר מיוחד! האם אני צריך לקנות אחד חדש או שיש לי הזדמנות לתקן את זה! :-/ » . כמובן, הרגעתי אותו ושיבחתי אותו על הפרגמטיות שלו.

פתחתי איתו את המטען, הם ראו לוח שרוף מתחת לנגד שרוף, איזשהו טרנזיסטור בעל הספק נמוך סדוק, נתיך מפוצץ. זה מיד תפס את עיני, ה"רדיאטור" של טרנזיסטור הכוח, או ליתר דיוק היעדרו, כי במקום זה הייתה לוחית ברזל קטנה, שעליה למעשה היה מקובע מפתח ההפעלה. הפניתי את תשומת ליבו של הבעלים למשקוף המפעל המכוון הזה (אפשר למען הרווח) והצעתי להתקין במקום רדיאטור אמיתי, וכן לקדוח עוד חורי אוורור במארז המכשיר, מכיוון שלא היה לי מאוורר קטן ולבעלים לא רצה להוציא רדיאטור גדול מחוץ למארז. הסכמה על מחיר שטפח על הידיים.

לאחר פירוק רגל אחת מהלוח, הם קבעו לבסוף שהם פגומים: טרנזיסטור אפקט שדה הכוח V5, נגד R5 בעל התנגדות נמוכה כמעט שבור (כ-2.5 MΩ, בקצב של 3.3 אוהם) במעגל המקור של השדה. עובד, דיודה במתח נמוך V8 שבורה במצמד האופטו PC817, נגד R6 שרוף במעגל של הטרנזיסטור V6 וטרנזיסטור המתנד V6 עצמו.

סדק בנגד עקב התחממות יתר

לוח עם חלקים מולחמים

הבעיה נחפרה בחלק המתח הגבוה של המעגל. כדי שיהיה ברור וקל יותר לך ולעצמך לתקן, "מה הולך לאן" וכו'. החלטתי לצייר את החלק הפגום של המעגל מהלוח.

בעזרת השיטה הישנה שלך. בקצרה, זה פשוט. אני מציירת בעט ג'ל אלמנטים מהצד של מסלולי הלוח, כדי לא להתבלבל ולא לחזור כל פעם להתחלה. לאחר מכן, אני מצייר טיוטה על נייר, ולאחר מכן את הגרסה הסופית הסופית.

שיטת ציור בצד לוח

גרסת טיוטה של ​​שרטוט המעגל

תרשים של חלק המתח הגבוה של המעגל Bosch AL 1115 CV

פולביקה V5 STP5N80ZF לא נמצא, נמצא אנלוגי K3565 (900V, 15A במצב דופק). בגדול, כל עובד שטח דומה יעשה, העיקר לא להיות חלש יותר מבחינת זרם ומתח. טרנזיסטור V6 בהספק נמוך 2N3904 אוטוגנרטור, החליף אותו ב-KT3102A ביתי, במארז מתכת ועם רגליים מוזהבות! תענוג לזכור וליישם טרנזיסטורים סובייטים מגניבים בדרך חדשה! 🙂 דיודה V8 1N4148 (אנלוג סובייטי של KD522) נמצא מיד, מכיוון שהוא מופץ באופן נרחב. נאלצתי להתעסק עם נגדים R6 ו-R5, אבל האינטרנט עזר לי להבין את ערכי ההתנגדות המקומית (פסי צבע נשרפו או אפילו נשרפו!) ואת המספר לפי סכמת R6 (המקום על הלוח עם המספר שרוף!).

הלחמתי חלקים חדשים, שטפתי את הלוח מעט ההליום והשטף עם אלכוהול, חיברתי אותו לרשת דרך מנורת בטיחות 220V × 65W והדלקתי אותו. המטען התחיל לעבוד, הנורית הירוקה נדלקה, זוהר קבוע. חיברתי את הסוללה - תהליך הטעינה התחיל, הנורית הבהבה בירוק. לאחר 5 דקות, המטען כבה, ה"רדיאטור" המקומי היה חם מעט.

התקנתי גוף קירור רגיל יחסית, לאחר ששייפתי בעבר, שייפתי והסרתי שומן היטב את המשטחים של גוף הקירור והטרנזיסטור, ושמנתי את הטרנזיסטור עם משחה תרמית לפיזור חום תקין. למען הבהירות, ציירתי לך תמונה של העיקרון והחשיבות של השחזה, תראה.

גוף קירור ו-FET מלוטש ומוסר שומנים

החשיבות של שיוף משטח

רדיאטור קירור לפני ואחרי

רדיאטור מתאים (במבט חטוף, לפי חישובים משוערים) לעובד השטח שלנו לא התאים למארז כל כך קטן, כחלופה לחסום את המאוורר לרדיאטור קטן או לקדוח עוד חורי אוורור ולהשתדל לא לחמם את המכשיר יתר על המידה. או להתקין את הרדיאטור בחוץ, לגוף. כידוע, התפשרנו עם הבעלים על גרסה לא מגניבה יותר, אבל עם חורים חדשים.

מכיוון שהרדיאטור תפס הרבה מקום, היה צורך להזיז את הקבל C2 המותקן בקרבת מקום, לסנן ולשאוב כוח לתוך המטען, קצת הצידה, לאחר שהגדיל בעבר את רגליו עם חוטים. קדחתי בלב חורים בכיסוי התחתון והעליון! 🙂

שדרוג החלק התחתון של מארז המטען

שדרוג החלק העליון של מארז המטען

הרכבתי אותו, הדלקתי אותו, לאחר 15 דקות של עבודה עם הסוללה מדדתי את הטמפרטורה מתחת למעטפת ועל הרדיאטור של עובד השטח. במקרה שליד הלוח, התברר שהטמפרטורה היא בטווח הרגיל, ברדיאטור של עובד השטח היא גם הייתה בטווח הרגיל (הטמפרטורה הקריטית המשוערת לפי גיליון הנתונים של טרנזיסטור זה היא 150C°).

הטמפרטורה על הרדיאטור של הטרנזיסטור

לאחר חצי שעה, סוללה ריקה לחלוטין נטענה, ולא נצפה התחממות יתר.

התוצאה של המאבק שלי "להציל את הטובע" מטען. כתוצאה מכך, קיבלנו טעינה שאובה, מודדינג מארז יצירתי ומסוגנן, ותקווה של הבעלים לפעולה לטווח ארוך של המכשיר. שביעות רצון מעבודת היצירה והקצבה הכספית בסכום...ידוע רק לי. 🙂
בהצלחה בתיקונים!
וכל טוב!

ללא ספק, כלי עבודה חשמליים מקלים מאוד על העבודה שלנו, וגם מצמצמים את זמן הפעולות השגרתיות. כל מיני מברגים בעלי כוח עצמי נמצאים כעת בשימוש.

בואו ניקח בחשבון את המכשיר, את התרשים הסכמטי ואת התיקון של מטען הסוללות מהמברג Interskol.

ראשית, בואו נסתכל על דיאגרמת המעגל. הוא מועתק מלוח מעגלים מודפס אמיתי של המטען.

לוח מעגלי מטען (CDQ-F06K1).

חלק הכוח של המטען מורכב משנאי כוח GS-1415. ההספק שלו הוא כ-25-26 וואט. ספרתי לפי נוסחה מפושטת, שכבר דיברתי עליה כאן.

מתח חילופין מופחת 18V מהפיתול המשני של השנאי מסופק לגשר הדיודה דרך הנתיך FU1. גשר הדיודה מורכב מ-4 דיודות VD1-VD4 מסוג 1N5408. כל אחת מדיודות 1N5408 יכולה לעמוד בפני זרם קדימה של 3 אמפר. הקבל האלקטרוליטי C1 מחליק את אדוות המתח לאחר גשר הדיודה.

הבסיס של מעגל הבקרה הוא מיקרו-מעגל HCF4060BE, שהוא מונה של 14 סיביות עם אלמנטים עבור המתנד הראשי. הוא שולט בטרנזיסטור דו-קוטבי p-n-p S9012. הטרנזיסטור נטען על הממסר האלקטרומגנטי S3-12A. בשבב U1 מיושם מעין טיימר, שמדליק את הממסר לזמן טעינה קבוע מראש - כ-60 דקות.

כאשר המטען מחובר לרשת והסוללה מחוברת, מגעי הממסר JDQK1 פתוחים.

שבב HCF4060BE מופעל על ידי דיודת זנר VD6 - 1N4742A (12V). דיודת הזנר מגבילה את המתח ממיישר הרשת ל-12 וולט, שכן הספק שלה הוא כ-24 וולט.

אם אתה מסתכל על הדיאגרמה, לא קשה לראות שלפני לחיצה על כפתור "התחל", שבב U1 HCF4060BE מנותק ממקור החשמל. כאשר כפתור "התחל" נלחץ, מתח האספקה ​​מהמיישר מסופק לדיודת הזנר 1N4742A דרך הנגד R6.

יתר על כן, המתח המופחת והמיוצב מסופק ליציאה ה-16 של המיקרו-מעגל U1. המיקרו-מעגל מתחיל לעבוד, וגם הטרנזיסטור נפתח S9012שהיא מנהלת.

מתח האספקה ​​דרך הטרנזיסטור הפתוח S9012 מסופק לליפוף הממסר האלקטרומגנטי JDQK1. מגעי הממסר נסגרים והסוללה מסופקת במתח. הסוללה מתחילה להיטען. דיודה VD8 (1N4007) עוקף את הממסר ומגן על הטרנזיסטור S9012 מפני מתח מתח הפוך המתרחש כאשר פיתול הממסר מנותק.

דיודה VD5 (1N5408) מגינה על הסוללה מפני פריקה אם מתח החשמל נכבה לפתע.

מה יקרה לאחר פתיחת אנשי הקשר של כפתור "התחל"? התרשים מראה שכאשר המגעים של הממסר האלקטרומגנטי סגורים, המתח החיובי דרך הדיודה VD7 (1N4007) מוזנת לדיודת הזנר VD6 דרך הנגד המרווה R6. כתוצאה מכך, שבב U1 נשאר מחובר למקור החשמל גם לאחר שמגעי הכפתורים פתוחים.

הסוללה הניתנת להחלפה GB1 היא בלוק שבו 12 תאי ניקל-קדמיום (Ni-Cd) מחוברים בסדרה, כל אחד עם 1.2 וולט.

בתרשים הסכמטי, האלמנטים של סוללה הניתנת להחלפה מסומנים בעיגול בקו מקווקו.

המתח הכולל של סוללה מורכבת כזו הוא 14.4 וולט.

חיישן טמפרטורה מובנה גם בחבילת הסוללות. בתרשים, הוא מסומן כ-SA1.לפי עקרון הפעולה, זה דומה למתגים התרמיים של סדרת KSD. סימון מתג תרמי JJD-45 2A. מבחינה מבנית, הוא מקובע על אחד ממרכיבי ה-Ni-Cd ומתאים היטב אליו.

אחת מהיציאות של חיישן הטמפרטורה מחוברת למסוף השלילי של הסוללה. הפלט השני מחובר למחבר שלישי נפרד.

כאשר הוא מחובר לרשת 220V, המטען אינו מראה את עבודתו בשום צורה. המחוונים (נוריות LED ירוקות ואדומות) לא נדלקות. כאשר מחברים סוללה ניתנת להחלפה, הנורית הירוקה נדלקת, מה שמציין שהמטען מוכן לשימוש.

כאשר כפתור "התחל" נלחץ, הממסר האלקטרומגנטי סוגר את המגעים שלו, והסוללה מחוברת לפלט של מיישר הרשת, תהליך טעינת הסוללה מתחיל. הנורית האדומה נדלקת והנורית הירוקה כבה. לאחר 50 - 60 דקות, הממסר פותח את מעגל טעינת הסוללה. הנורית הירוקה נדלקת והנורית האדומה נכבית. הטעינה הושלמה.

לאחר הטעינה, המתח במסופי הסוללה יכול להגיע ל-16.8 וולט.

אלגוריתם פעולה כזה הוא פרימיטיבי ומוביל בסופו של דבר למה שנקרא "אפקט הזיכרון" בסוללה. כלומר, קיבולת הסוללה מופחתת.

אם אתה פועל לפי אלגוריתם טעינת הסוללה הנכון, מלכתחילה, יש לפרוק כל אחד מהאלמנטים שלו ל-1 וולט. הָהֵן. יש לפרוק בלוק של 12 סוללות ל-12 וולט. במטען למברג, מצב זה לא מיושם.

הנה מאפיין הטעינה של תא סוללה 1.2V Ni-Cd אחד.

הגרף מראה כיצד טמפרטורת התא משתנה במהלך הטעינה (טֶמפֶּרָטוּרָה), המתח במסופים שלו (מתח) ולחץ יחסי (לחץ יחסי).

בקרי טעינה מיוחדים עבור סוללות Ni-Cd ו-Ni-MH, ככלל, פועלים לפי מה שנקרא שיטת דלתא -ΔV. האיור מראה שבסיום טעינת התא המתח יורד בכמות קטנה - כ-10mV (עבור Ni-Cd) ו-4mV (עבור Ni-MH). לפי שינוי זה במתח, הבקר קובע אם האלמנט טעון.

כמו כן, במהלך הטעינה, הטמפרטורה של האלמנט מנוטרת באמצעות חיישן טמפרטורה. כמו כן ניתן לראות בגרף כי הטמפרטורה של האלמנט הטעון היא בערך 45 0 עם.

נחזור למעגל המטען ממברג. כעת ברור שהמתג התרמי JDD-45 עוקב אחר הטמפרטורה של ערכת הסוללות ושובר את מעגל הטעינה כאשר הטמפרטורה מגיעה למקום כלשהו. 45 0 ג. לפעמים זה קורה לפני שהטיימר בשבב HCF4060BE פעל. זה מתרחש כאשר קיבולת הסוללה ירדה עקב "אפקט הזיכרון". יחד עם זאת, טעינה מלאה של סוללה כזו מתרחשת קצת יותר מ-60 דקות.

כפי שניתן לראות מהמעגלים, אלגוריתם הטעינה אינו האופטימלי ביותר ולאורך זמן מוביל לאובדן קיבולת החשמל של הסוללה. לכן, כדי לטעון את הסוללה, ניתן להשתמש במטען אוניברסלי, כמו Turnigy Accucell 6.

עם הזמן, עקב בלאי ולחות, כפתור "התחל" SK1 מתחיל לעבוד בצורה גרועה, ולפעמים אפילו נכשל. ברור שאם כפתור SK1 יכשל, לא נוכל לספק חשמל לשבב U1 ולהפעיל את הטיימר.

גם דיודת הזנר VD6 (1N4742A) ושבב U1 (HCF4060BE) עלולים להיכשל. במקרה זה, כאשר הכפתור נלחץ, הטעינה לא מופעלת, אין אינדיקציה.

בתרגול שלי, היה מקרה שבו דיודת זנר פגעה, עם מולטימטר היא "צלצלה" כמו חתיכת חוט. לאחר החלפתו, המטען החל לפעול כראוי. כל דיודת זנר בעלת מתח ייצוב של 12V והספק של 1 וואט מתאימה להחלפה. אתה יכול לבדוק את דיודת הזנר עבור "התמוטטות" באותו אופן כמו דיודה רגילה. כבר דיברתי על בדיקת דיודות.

לאחר התיקון, עליך לבדוק את פעולת המכשיר. לחיצה על הכפתור מתחילה לטעון את הסוללה. לאחר כשעה, המטען אמור לכבות (המחוון "רשת" (ירוק) ידלק) אנו מוציאים את הסוללה ומבצעים מדידת "בקרה" של המתח במסופים שלו. יש לטעון את הסוללה.

אם רכיבי המעגל המודפס ניתנים לשירות ואינם גורמים לחשד, ומצב הטעינה אינו נדלק, עליך לבדוק את המתג התרמי SA1 (JDD-45 2A) בחבילת הסוללות.

המעגל די פרימיטיבי ואינו גורם לבעיות באבחון תקלה ובתיקון גם עבור חובבי רדיו מתחילים.

הצורך בבית מלאכה ביתי של כלי עבודה ידניים ברור - זוהי עזרה בתיקון, בנייה ובהרבה עניינים אחרים שעולים בחיי היום יום. פיתוח אינטנסיבי של טכנולוגיות כגון: יצירה והטמעה של מנועים ללא מברשות, בקרי זרם שונים ואופטימיזציה של עומסים, פיתוח מתמיד של טכנולוגיה בייצור סוללות, הופכים את הכלי הזה לחסכוני ואמין.

אל תעמוד מהצד וחידושים טכנולוגיים של יחידות אספקת חשמל אוטונומיות. כבר שוחררו סוללות ומטענים במתח של 36V ב-25 Ah. מקרב את הכלי למקור מאספקת חשמל נייחת. אחת המפתחות המובילות בענף זה היא חברת בוש - יצרניות של כלים ומטענים למברגות בוש.

שקול כמה סוגים של ספקי כוח עבור כלי עבודה

ספק כוח אוטונומי לכלי ידני מורכב מתאי נפרד שיכולים לצבור אלקטרונים טעונים ברכיב הפעיל שלהם - זה יכול להיות Ca-Ni (קדמיום - ניקל), Ni-MH (ניקל - מתכת הידריד), Li - יון (ליתיום - יון). נכון לעכשיו, הרכיבים הפעילים הללו הם אחד הפופולריים ביותר בייצור מכלולי סוללות.

העיקרון מאחורי סוללות מבוסס על החזקה של אלקטרונים טעונים בשכבה הפעילה. עם מקור כוח חיצוני המופעל על הפלוס - האנודה והמינוס - הקתודה, אלקטרונים טעונים מוכנסים באופן אקטיבי לרכיב הפעיל ומוחזקים שם במצב טעון. כאשר עומס מחובר, הקוטביות מתהפכת והאלקטרונים מתחילים לנוע בכיוון ההפוך, ויוצרים זרם חשמלי במעגל העומס. הקיבולת של הסוללה או, במילים אחרות, הספק שלה, תלויה בכמה השכבה הפעילה של אלקטרונים טעונים יכולה להחזיק.

כוח, או כפי שהוא מכונה גם קיבולת סוללה, הוא הקריטריון העיקרי בבחירת כלי להפעלה ואשר, בסופו של דבר, תלוי בכמות העבודה שבוצעה. אם, למשל, אתה צריך לעבוד מסביב לשעון במהלך הבנייה, אז תצטרך כמה סוללות חזקות, אבל אם הכלי משמש כעוזר בעניינים אקטואליים במצב: לא מוברג - דפוק - לשים, לא נדרש כוח מיוחד כאן.

מושג הספק הוא גודל פיזיקלי שמחושב על ידי הכפלת המתח U, הנמדד בוולט (V), בקיבול I, באמפר/שעות (A/h_). והוא מוגדר כתוצר של הכמויות הללו. לדוגמה, מתח הסוללה הוא 10V, הקיבולת היא 1.5 A / h, Power P \u003d U * I (W). P = 10 * 1.5 = 15W, ולסוללת 18V, 10 A/h כבר תהיה הספק של P = 18*10 = 180 W. כלומר, הסוללה האחרונה יכולה לעבוד באותו עומס פי 10 יותר.

אחד מפתרונות הזיכרון הפשוטים לסוללות עם רכיב Li-ion פעיל הוא מכשיר העשוי על שבב TL431 הפועל כדיודת זנר זרם.

על השנאי מורידים מתח חילופין של 220 וולט, ואחריו יישור על הדיודות D2 ו-D1 והחלקת הפולסים על הקבל C1, בעל קיבול של 470 Mf. יש צורך בנגד R4 כדי לפתוח את הבסיס של טרנזיסטור ההולכה ההפוכה, ערכו נבחר בין 5 ל-4 אוהם. ככל שהטעינה מצטברת בסוללה, המתח בטרמינלים יגדל ויסופק מתח מוגבר לבסיס הטרנזיסטור שיסגור את צומת פולט-קולט ובכך יקטין את זרם הטעינה. ניתן להשתמש בטרנזיסטורי פלט כגון KT819, KT 817, KT815, רצוי להשתמש בגוף קירור עבורם. זרם הטעינה מותאם על ידי בחירת R1.

בשל מפרט הייצור, במיוחד במדינות אסיה, לכל סוללת ליתיום יש מאפייני זרם שונים. הָהֵן.מכל המכלול, אחד יכול לטעון מהר יותר מהאחרים - זה יוביל לעלייה במתח במגעי הסוללה, להתחמם יתר על המידה, מה שעלול להוביל לכשל של הסט כולו.

כדי להטעין בהצלחה תאים עם רכיב ליתיום, משתמשים במטענים עבור סוללות מברג בוש עבור כל תא בנפרד. הָהֵן. אם הסט מורכב משלוש סוללות יסודיות, אז שלוש סוללות נטענות בנפרד. מטען כזה נקרא איזון.

מאזן הוא מכשיר שבו כל תא בודד במכלול נטען. באופן עקרוני, מכשיר האיזון אינו שונה מהמעגל הנ"ל עם מייצב זרם ב-TL 130, רק עם מספר מכשירים זהים לכל סוללה בודדת. מטבע הדברים, המגעים המסוף צריכים להיות גם על מקרים של מכלולי סוללה.

המאפיינים של המאזן הם גם שעיצוב המעגל מתוכנן בצורה כזו שיווסת את תהליך הטעינה של כל תא בודד ושל הסוללה כולה. למטען זה מסופק מפצה עומס וכן מספר נתיכים שנופפים במקרה של עומס יתר או קצר חשמלי. יצרנים מסוימים משלימים בנוסף הגנה מפני התחממות יתר של מתפתל השנאי. הגנת התחממות יתר ממוקמת מתחת לבידוד הנייר של השנאי המורד. הפתיל מופעל כאשר מגיע ל-120 -130 מעלות צלזיוס, למרבה הצער, הוא לא משוחזר מאוחר יותר.

עֵצָה! כדי לצאת ממצב זה, ניתן להמליץ ​​פשוט להוציא אותו מהמעגל על ​​ידי חיבור קצוות הפלט זה לזה. כאשר מתקינים שנאי בדרך זו, מספיקה נוכחות של נתיך קונבנציונלי במכשיר.

עיצוב מעגלים לדוגמה של המאזן מסופק באיור.

מאפיין נוסף של מטעני סוללות מברג בוש הוא הרבגוניות שלהם.

זה לא סוד שכל חברה שמייצרת כלי עבודה ידני עושה עבורו חיובים נפרדים, כתוצאה מכך, אם הכלי משמש לעבודה אינטנסיבית, אז הוא נכשל תוך שנתיים או שלוש, והמטען נשאר, לעתים קרובות הם צוברים כמה חלקים .

Bosch מציעה מטענים אוניברסליים, עם ויסות מתח למספר טווחים סטנדרטיים, כגון 12V, 14V, 16V, 18V. או 16V, 18V, 24V, 36V. פתרון מעגל כזה מושג על ידי שימוש במתג אצווה כדי להתאים את ההתנגדות של זרם המוצא.

להלן הערכים המשוערים של נגדים R1 ו-R2 להתאמת המתח במסופים של סוללות אלמנטריות - R1 Ohm + R2 Ohm \u003d UВ:

• 22kOhm + 33kOhm = 4.16V
• 15kOhm + 22kOhm = 4.20V
• 47kOhm + 68kOhm = 4.22V

ההבדל בין Ca-Ni ל-Li-ion (ליתיום-יון) הוא שהם פחות תובעניים במצבי טעינה. והיא מורכבת מהעובדה שמתח יתר ופריקה מלאה מסוכנים מאוד לליתיום-יון, ולאחר מכן סוללות אלו עלולות לאבד את יכולת הטעינה שלהן או להיות מלאות בקצר פנימי.

Ca - Ni - יש לפרוק לפחות 70% לפני הטעינה. אם תנאי זה לא מתקיים, אז התאים מאבדים קיבולת עם כל טעינה - תופעה זו נקראת "אפקט הזיכרון". כדי לצמצם תופעה זו מציעה בוש מטען עם בקר עומסים, שבו תהליך ההתאוששות מתחיל כאשר הוא נפרק אוטומטית לערך הרצוי.

עֵצָה. אם אין מכשיר כזה, אז לשליטה משוערת על הפריקה, אתה יכול להשתמש במנורת ליבון רגילה עם מתח נימה של נורה השווה לסוללה. עוצמת הזוהר העמומה מעידה על פריקת הסוללה לערך הרצוי.

אחד ממטעני הסוללות הנפוצים ביותר של 12V הוא מטען המיוצר על פי הסכימה שלהלן. המטען מורכב משנאי מטה עבור 12-18 וולט וזרם של לפחות 8 A. מתח החילופין של הפיתול המשני מסופק לגשר או למכלול הדיודה לצורך תיקון. ההחלקה הדרושה של האדוות מתבצעת על ידי קבל בעל קיבולת של לפחות 100 Mf.

התרשים מספק אינדיקציה לחיבור הרשת, תהליך הטעינה וסיום התהליך. לשם כך, נעשה שימוש בסכימת התאמה קלאסית המבוססת על בסיס הטרנזיסטור במעגל הקולט-פולט שבו נורית ה-LED מופעלת. המעגל פותח את המתח על הבסיס המגיע דרך ההתנגדות R2. מתח הטעינה הנדרש מסופק על ידי דיודת Zener VD1, שיכולה להיות בין 12 ל-16V. תוכנית זו מספקת טעינת סוללה תוך 4-5 שעות.

לטעינה מהירה יותר של סוללות כלי יד, נעשה שימוש במעגל אספקת זרם פועם. טעינת דופק מספקת חדירה אינטנסיבית יותר של אלקטרונים טעונים לשכבה הפעילה מבלי לחרוג מערכי צפיפות הזרם המותרים. המעגל הקלאסי של מכשיר כזה פועל על טרנזיסטורים דו-קוטביים, הנשלטים על ידי ממיר אות מאופנן (PWM) המבוסס על מעגלים משולבים במוצא עם שנאי דופק. המעגל מורכב על בסיס ממיר תדר דופק קלאסי עם עומס מתח וזרם. מטען דומה למברג בוש יקר מהרגיל, אך הפחתה של פי 3-4 בזמן שחזור הסוללה מפצה על החיסרון הזה.

תשומת הלב! חברות מסוימות ממקמות את המטענים שלהן עם טעינה מואצת על ידי הגדלת הזרם המותר הנומינלית. זה יכול להוציא את הסוללה משימוש הרבה לפני הזמן. טעינה מואצת אפשרית רק עם זרם דופק.

רשת החשמל דרך גשר הדיודה VD1 - VD4 מסופק לקבל אלקטרוליטי מחליק C1 בקיבולת של 100 mF. כדי להפעיל את המעגל המשולב, הספק מסופק דרך הנגד R1, ולאחר מכן המחולל מייצר פולסים.

הפולסים שנוצרו בשלב הראשוני פותחים את השער של טרנזיסטור אפקט השדה. הטרנזיסטור נפתח ופולסי בקרה מוזנים לליפוף הראשוני של השנאי, ומייצרים פולסים על הפיתול המשני. לפעולה יציבה של המיקרו-מעגל, המתח הנכנס מההתנגדות R1 אינו מספיק, לכן, כדי לייצב את אספקת החשמל, חלק מהפולסים מוסרים מרגליו 7-11 של השנאי ומוזנים למיקרו-מעגל כדי להבטיח את היציבות. פעולת המכשיר.

לאחרונה, ל-Bosch יש מטען "צבע כחול" קומפקטי יחסית של 10.8V עבור כלי מקצועי; יכול להיות לו שנאי מטה בספק כוח נפרד שמתחבר ישירות לשקע חשמל. הספרות של ייעוד הקיצור AL1115 (30) מציינות את שתי הספרות הראשונות למתח של 10.8 וולט, השנייה 1.5 (3.0) A לעומסי זרם.

יחידה זו מאפשרת לך להטעין רק סוללות ליתיום-יון. המעגל המשמש במכשיר זה הוא דופק, הזמן מתחילתו ועד סופה של התאוששות מלאה הוא 30 דקות. עשוי במארז הקומפקטי המקורי עם קירור טבעי. תוצרת סין, שנתיים אחריות. גודל (אורך x רוחב x גובה) - 21 x 13 x 9 ס"מ. משקל עם אריזה 420 גרם. ציון הרשת, תחילת התהליך וסופו.

המעגל המקורי מוצג להלן.

ניתן להבין את פעולת הבלוק מהפעולה שתוארה לעיל של המעגל עבור זיכרון פועם.

רעיון חדשני נוסף מבית בוש הוא מטען האינדוקציה GAL 1830 CV.
יש לומר מיד כי לבסיס האינדוקציה נדרשת מארז סוללות מיוחד עם מכשיר מובנה לקבלת אנרגיית אינדוקציה והמרה.

הערכה כוללת את בסיס האינדוקציה בפועל, מסגרות לתלייה על הקיר, אם רוצים, ניתן לרכוש בנפרד מכלולי סוללה. כדי להתחיל בתהליך, מספיק לשים את הסוללה על הבסיס. תחילת התהליך מסומנת על ידי תאורת LED אחורית של 5 מחווני LED. בסיס כוח 220V. כדי להתחיל, פשוט הנח את הסוללה על פני הבסיס מבלי להסיר אותה מכלי העבודה.

אפשר להרכיב את הבסיס על הקיר, לשם כך הוא ממוקם במסגרת מתכת מיוחדת התלויה במישור אנכי. העיצוב עצמו, למרות אביזר ה-30 V, יכול לטעון סוללות בין 10 ל-30 וולט.

• אם אתה מבצע מחזור סוללה מלא ב-2 A/שעה, הבסיס מתחמם לכ-40 - 50 מעלות צלזיוס. בחלק התחתון;
• סוללות אינדוקציה גדולות יותר בגודלן ומשקלן בכ-10% מאלו עם בסיס קווי.

למרות החידוש, ברור שהמערכת מחושבת ובעלת סיכויים גדולים.

אתה יכול לקנות מטען למברג בוש או לחברה אחרת באתר שלנו על ידי הרשמה וביצוע ניווט פשוט. כאן תוכלו לראות מספר רב של כלי עבודה ידניים בכל עוצמה, מחיר ומטרה.
שאל וקבל תשובות לכל שאלותיך מהמנהל התורן.

למידע נוסף על מוצרים אלחוטיים בסרטון.

לעתים קרובות, המטען המקורי המצורף למברג עובד לאט, מטעין את הסוללה במשך זמן רב. למי שמשתמש באופן אינטנסיבי במברג, הדבר מפריע מאוד לעבודתם. למרות העובדה ששתי סוללות כלולות בדרך כלל בערכה (אחת מותקנת בידית הכלי ובשימוש, והשנייה מחוברת למטען ונמצאת בתהליך טעינה), לעתים קרובות הבעלים לא יכולים להסתגל למחזור הפעולה. של הסוללות. אז זה הגיוני לעשות מטען במו ידיך והטעינה תהפוך לנוחה יותר.

הסוללות אינן זהות בסוגיהן ומצבי הטעינה שלהן עשויים להיות שונים. סוללות ניקל-קדמיום (Ni-Cd) הן מקור טוב מאוד לאנרגיה, המסוגלת לספק כוח רב. עם זאת, מסיבות סביבתיות, ייצורם הופסק והם יהפכו לנדירים יותר ויותר. עכשיו בכל מקום הם הוחלפו בסוללות ליתיום-יון.

לסוללות ג'ל עופרת חומצה גופרתית (Pb) יש מאפיינים טובים, אבל הם הופכים את הכלי לכבד יותר ולכן לא מאוד פופולרי, למרות הזולות היחסית שלהם. מכיוון שהם ג'ל (תמיסה של חומצה גופרתית מעובה עם נתרן סיליקט), אין בהם פקקים, האלקטרוליט לא זורם מהם וניתן להשתמש בהם בכל עמדה. (אגב, גם סוללות ניקל-קדמיום למברגות שייכות למחלקת הג'ל.)

סוללות ליתיום-יון (Li-ion) הן כיום המבטיחות והמקודמות ביותר בטכנולוגיה ובשוק. התכונה שלהם היא אטימות מלאה של התא. יש להם הספק ספציפי גבוה מאוד, בטוחים לשימוש (הודות לבקר הטעינה המובנה!), נפטרים לטובה, הם הכי ידידותיים לסביבה ובעלי משקל קל. כיום משתמשים במברגים לעתים קרובות מאוד.

המתח הנומינלי של תא ה-Ni-Cd הוא 1.2 V. סוללת הניקל-קדמיום נטענת בזרם של 0.1 עד 1.0 מהקיבולת הנומינלית. המשמעות היא שניתן לטעון סוללה בקיבולת 5 Ah בזרם של 0.5 עד 5 A.

הטעינה של סוללות חומצה גופרתית מוכרת היטב לכל האנשים המחזיקים מברג בידיים, כי כמעט כל אחד מהם הוא גם חובב רכב. המתח הנומינלי של תא Pb-PbO2 הוא 2.0 וולט, וזרם הטעינה של סוללת העופרת הוא תמיד 0.1 C (חלק נוכחי מהקיבולת הנומינלית, ראה לעיל).

לתא הליתיום-יון יש מתח נומינלי של 3.3 V. זרם הטעינה של סוללת ליתיום-יון הוא 0.1 C. בטמפרטורת החדר ניתן להגדיל זרם זה בצורה חלקה ל-1.0 C - זוהי טעינה מהירה. עם זאת, זה מתאים רק לסוללות שלא נפרקו יתר על המידה. בעת טעינת סוללות ליתיום-יון, יש להקפיד על המתח במדויק. הטעינה מתבצעת עד 4.2 V בדיוק. חריגה מפחיתה בחדות את חיי השירות, הורדה - מפחיתה את הקיבולת. בעת הטעינה, עליך לעקוב אחר הטמפרטורה. סוללה חמה צריכה להיות מוגבלת לזרם של 0.1 C, או לכבות אותה עד שהיא מתקררת.

תשומת הלב! אם סוללת הליתיום-יון מתחממת יתר על המידה בעת טעינה מעל 60 מעלות צלזיוס, היא עלולה להתפוצץ ולהתלקח! אל תסתמך יותר מדי על האלקטרוניקה הבטיחותית המובנית (בקר טעינה).

בעת טעינת סוללת ליתיום, מתח הבקרה (מתח קצה הטעינה) יוצר סדרה משוערת (המתחים המדויקים תלויים בטכנולוגיה הספציפית ומצוינים בדף הנתונים של הסוללה ובמארז שלה):

יש לנטר את מתח הטעינה באמצעות מולטימטר או באמצעות מעגל השוואת מתחים המכוון בדיוק לסוללה שבה נעשה שימוש.אבל עבור "מהנדסי אלקטרוניקה ברמת הכניסה", ניתן באמת להציע רק מעגל פשוט ואמין, המתואר בסעיף הבא.

המטען למטה יספק את זרם הטעינה הנכון עבור כל אחת מהסוללות המפורטות. מברגים מופעלים על ידי סוללות עם מתחים שונים של 12 וולט או 18 וולט. זה לא משנה, הפרמטר העיקרי של מטען המצברים הוא זרם הטעינה. המתח של המטען כאשר העומס כבוי תמיד גבוה מהמתח הנומינלי, הוא יורד לנורמה כאשר הסוללה מחוברת במהלך הטעינה. במהלך הטעינה הוא מתאים למצב הנוכחי של הסוללה ובדרך כלל גבוה מעט מהערך הנומינלי בסוף הטעינה.

המטען הוא מחולל זרם המבוסס על טרנזיסטור מרוכב חזק VT2, המופעל על ידי גשר מיישר המחובר לשנאי מטה עם מתח מוצא מספיק (ראה טבלה בסעיף הקודם).

לשנאי זה חייב להיות גם כוח מספיק כדי לספק את הזרם הדרוש לתקופות ארוכות של פעולה מבלי לחמם יתר על המידה את הפיתולים. אחרת, זה עלול להישרף. זרם הטעינה נקבע על ידי התאמת הנגד R1 כשהסוללה מחוברת. הוא נשאר קבוע במהלך הטעינה (ככל שהמתח מהשנאי יהיה קבוע יותר. הערה: המתח מהשנאי לא יעלה על 27 V).

הנגד R3 (לפחות 2 ואט 1 אוהם) מגביל את הזרם המרבי, ונורית VD6 דולקת בזמן שהטעינה מתבצעת. בסיום הטעינה נורית הלד פוחתת והיא כבה. עם זאת, אל תשכח את השליטה המדויקת על המתח של סוללות Li-ion והטמפרטורה שלהן!

כל החלקים בתכנית המתוארת מותקנים על לוח מעגלים מודפס עשוי טקסטוליט נייר כסף. במקום הדיודות המצוינות בתרשים, אתה יכול לקחת את הדיודות הרוסיות KD202 או D242, הן די סבירות בגרוטאות האלקטרוניות הישנות. יש צורך לסדר את החלקים כך שיהיו כמה שפחות צמתים על הלוח, באופן אידיאלי אף אחד. אתה לא צריך להיסחף עם צפיפות גבוהה של התקנה, כי אתה לא אוסף סמארטפון. יהיה לך הרבה יותר קל להלחים את החלקים אם יש 3-5 מ"מ ביניהם.

יש להתקין את הטרנזיסטור על גוף קירור בעל חסד מספק (20-50 ס"מ). כל חלקי המטען מותקנים בצורה הטובה ביותר בתיק ביתי נוח. זה יהיה הפתרון המעשי ביותר, שום דבר לא יפריע לעבודה שלך. אבל כאן יכולים להיות קשיים גדולים עם ההדקים והחיבור לסוללה. לכן, עדיף לעשות זאת: לקחת מחברים מטען ישן או פגום שמתאים לדגם הסוללה שלכם ולעבד אותו מחדש.

• פתח את המארז של המטען הישן.
• מסירים ממנו את כל המלית לשעבר.
• אסוף את רכיבי הרדיו הבאים: