תיקון מטען לטלפונים ניידים בשיטת עשה זאת בעצמך

לעתים קרובות יש בעיה של כשל במטען של טלפון נייד או מכשיר אחר בטעינת הסוללה שבה נעשה שימוש במטען. הסיבות העיקריות לכך שהמטען עלול להיכשל הן הבאות:

- כשל ביחידת המטען;

- הפרה של חיבור המגע של החוט עם התקע או יחידת המטען.

לעתים קרובות מאוד, הסיבה לכשל של המטען היא שבירת חוט או הפרה של מגע החוט עם האלמנטים המבניים של המטען - התקע והגוש. במקרה זה, אתה יכול לתקן את המטען בעצמך. שקול את העיקרון של תיקון נזק לחוט המטען באמצעות דוגמה ספציפית של תיקון מטען טלפון נייד של נוקיה (עם תקע דק).

כדי לתקן את המטען, אנחנו צריכים:

- מלחם וכל מה שצריך להלחמה;

- סרט בידוד וצינור לכווץ חום (אם זמין);

– חתיכה קטנה של חוט דק כדי ליצור מגע עם חלק המגע הפנימי של תקע המטען (לתקע המטען הדק של Nokia).

השלב הראשון הוא חיפוש אחר נזק לחוט או לחיבור המגע. נזק לחוט ניתן לקבוע חזותית. המקום שבו הליבה המוליך נשברה, ככלל, הוא בצבע שונה וקוטר מעט קטן יותר.

אם בדיקה ויזואלית לא הצליחה לקבוע את מיקום הנזק לחוט, סביר להניח שהמטען לא עובד בגלל שהחוט נתלש בנקודת החיבור שלו לבלוק או לתקע. גם החוט עלול להינזק, זאת נברר בתהליך המשך מציאת הנזק.

אנחנו לוקחים את החוט וחותכים אותו 7-10 סנטימטרים יותר מהתקע. אם אין כשל במגע בנקודת החיבור לתקע, נחבר את החוט בנקודת החיתוך. לכן, אתה לא יכול לחתוך את החוט בנקודת החיבור לתקע, כלומר, אתה חייב להשאיר חתיכה קטנה כדי להיות מסוגל לחבר את החוטים על ידי הלחמה.

פשט את החוטים על החלק של החוט שמגיע למטען. קח מולטימטר ובחר מגבלת מדידת מתח DC של 20 וולט. חברו את המטען לרשת החשמל ומדדו את ערך המתח במוצא המטען, כלומר בקצוות המופשטים של הכבל.

אנו מודדים את המתח במוצא הזיכרון

אם המכשיר מציג ערך מתח, זה מצביע על כך שיחידת המטען והחוט אינם פגומים. במקרה זה, המכשיר הראה 7 וולט - זה מתח המוצא הנומינלי של המטען הזה. בשלב זה, אנו יכולים להסיק כי הזיכרון אינו פועל עקב הפרה של המגע של המוליכים במקום הצמדתם לתקע. אתה יכול לאמת זאת על ידי צלצול לתקע עם המכשיר.

לשם כך, אנו מנקים את החוטים המגיעים מהתקע, מכניסים חוט דק לתוך החלק הפנימי של התקע (זה הכרחי למגע עם חלק המגע הפנימי של התקע).

אנחנו לוקחים מולטימטר ובוחרים את מצב החיוג. עם בדיקה אחת אנו נוגעים באחד המוליכים המופשטים, ועם השני, תחילה בחלק המגע החיצוני של התקע, ולאחר מכן בחוט המוכנס. אם המכשיר הראה מגע (נוכחות של אות קול), זה מצביע על כך שהמגע בין חוט זה לתקע אינו שבור.

אנחנו מסדרים מחדש את הגשש של המכשיר למנצח מופשט אחר, עם השני אנחנו נוגעים לסירוגין בחלק החיצוני של התקע, ואז בחוט.אם, בעת נגיעה בשני חלקי המגע של התקע, המכשיר לא פלט אות, אז אין מגע. כלומר, אחד החוטים נתלש מהתקע.

במקרה זה, ישנן שתי דרכים: אתה יכול לרכוש תקע חדש, או שאתה יכול לתקן את הישן. הדרך הראשונה קלה ואמינה יותר. ניתן לרכוש תקע חדש בחנויות לתיקון טלפונים ניידים או בשוק הרדיו. יכול להיות שיש לך מטען ישן עם תקע שלם.

במקרה זה, מספיק להלחים תקע חדש למטען, תוך התבוננות בקוטביות. כיצד לבדוק את החיבור הנכון של חוטים (קוטביות)? ככלל, לכל כבל יש חוט מקודד צבע. אם זה לא תואם, אז אתה צריך לוודא כי החוטים מחוברים כהלכה.

לשם כך, חבר את המטען לשקע חשמל ואת התקע החדש לטלפון הנייד שלך. חבר את חוטי התקע לכבל המטען. אם הטעינה עברה, אז חיברת את המוליכים בצורה נכונה. אם הטלפון לא נטען, החלף את המוליכים. הבדיקה חייבת להתבצע בכל מקרה, גם אם קידוד הצבע של הכבלים המחוברים זהה, שכן ייתכנו אי התאמות בסימון הכבלים.

השלב הבא הוא חיבור שני הכבלים על ידי הלחמה. אם יש לך צינור לכווץ חום, הנח חלק ממנו על אחד החוטים המולחמים לפני ההלחמה. הלחמו את המוליכים, תוך התבוננות בקוטביות. לבודד את שני החוטים עם סרט בידוד, לשים על צינור לכווץ חום. בדוק את הפונקציונליות של המטען.

אם אין לכם אפשרות לרכוש תקע חדש, אבל אתם בכל זאת רוצים להחיות את המטען, אז הדרך השנייה לתיקון הנזק מתאימה לכם - תיקון התקע.

אנו מסירים את ציפוי הגומי (הפלסטיק) מהתקע בעזרת סכין. במקרה זה, היזהר, אל תמהר, מכיוון שאתה יכול להזיק לתקע עצמו.

הסר את כיסוי הגומי מהתקע

השלב הבא הוא הלחמת כבל הטעינה לתקע.

כבל מולחם לתקע

בדוק את ביצועי המטען. אם הכל תקין, אנו מבודדים את המוליכים, ומניחים צינור לכווץ חום על התקע. המטען מוכן לשימוש.

צינור כיווץ חום על התקע

שקלנו את המקרה של כשל במגע בנקודת החיבור של הכבל לתקע. יכול להיות שיש גם סיבה אחרת. בוא נשקול עוד מקרה אחד.

חתכת את החוט, בדקת מתח במוצא המטען, הוא חסר. אנחנו חותכים את החוט ליד המטען, נסוגים אחורה מיחידת המטען 7-10 ס"מ. אנחנו מנקים את החוט שיוצא מיחידת המטען ובודקים מתח ביציאה. נוכחות מתח במוצא מעידה על כך שהזיכרון פועל כראוי. אנו קוראים לתקע לפי השיטה לעיל. במקרה זה, אין כשל במגע.

המשכיות כבל הטעינה הראתה שאחד המוליכים נשבר. לא נראה נזק חזותי. האפשרות הטובה ביותר היא לרכוש חוט חדש. לאחר מכן הלחמו אותו לתקע וליחידת המטען, תוך התבוננות בקוטביות.

כדי לא לטעות (במיוחד אם לחוטים יש סימון צבע זהה), לפני הלחמת החוטים, חבר אותם וחבר את תקע המטען לטלפון. אם הטעינה החלה, חבר את המוליכים על ידי הלחמה. מבודדים את החוטים בנקודת ההלחמה ומניחים על צינור כיווץ חום (יש לשים אותו על החוט לפני ההלחמה). הנזק תוקן.

אם החוט שלם, חיבור המגע של התקע לא נשבר, ואז יחידת המטען פגומה או שאחד החוטים בתוך היחידה נתלש.

הברג את בלוק המטען והסתכל על חיבורי החוטים. אם כל החוטים מחוברים כרגיל, יחידת הזיכרון עצמה פגומה.

אם יחידת המטען שלך פגומה, אז, ללא מיומנויות בתחום הנדסת החשמל, לא תוכל למצוא את הסיבה לכשל שלה, על אחת כמה וכמה לתקן אותה בעצמך.תיקון מטען בשירות מיוחד יעלה לכם יותר ממטען חדש.

המאמר מדבר על תקלה אופיינית של מטענים לטלפונים ניידים. ניתן תרשים של אחד מהבלוקים הללו, המורכב על פי מודל "חי", ניתנות המלצות לשינוי פרמטרי הפלט ושימוש בבלוק המתוקן בתרגול רדיו חובבני.

האשם היה דיודת הזנר, המצוינת על תנאי בתרשים של איור 1 במספר 7. הייתה לה דליפה ופרמטרים "צפים".
המקום הפנוי במארז אספקת החשמל איפשר להשתמש במקום זאת בשרשרת של מספר דיודות זנר ביתיות המחוברות בסדרה. יחד עם זאת, קל היה להשיג ערכים אחרים, למעט הדרכון, של מתח המוצא (ראה טבלה).
זה כנראה יעניין את חובבי הרדיו, מכיוון שהם תמיד ימצאו שימוש בספק כוח כה עוצמתי וקטן. מיקום האלמנטים על הלוח מוצג באיור 2.

הסיבה השכיחה ביותר לכשל בזיכרון היא יחס רשלני כלפיו במהלך הפעולה.

תיקון מטען לטלפון

סיבות אפשריות לתקלות ביחידת הטעינה של הטלפון הנייד

1. חוט שבור בתקע ובבסיס יחידת הטעינה. אתה יכול לשבור את החוטים כאשר הטעינה מופעלת במהלך שיחות.

אתה צריך להוציא את התקע משקע הטלפון לא בחוט, אלא בגוף התקע.

2. כשל באלמנטים של הלוח האלקטרוני של המטען. לעתים קרובות מאוד, הטעינה נשארת מחוברת לחשמל ולא מוסרת מהשקע. במקביל, כל הלוח האלקטרוני של המטען מופעל כל הזמן, מה שמפחית את חיי השירות של רכיבי הרדיו של הלוח.

הסדר השגוי של הפעלה וכיבוי של המטען מוביל גם לשחיקה מוקדמת של אלמנטי הבלוק.

אם תנתק את הטלפון מהמטען במתח, מתרחשים עליות מתח פתאומיות החורגות ממתח הפעולה המרבי המותר של התאים. זה נובע מתהליכים חולפים המתרחשים בזיכרון כאשר העומס מוסר (הטלפון כבוי) תחת מתח. עם פעולה תקינה של המטען, הטלפון מחובר ומתנתק כשהטעינה כבויה.

אתה לא צריך להיות מומחה גדול כדי למצוא ולתקן חוט שבור מיחידת הטעינה לתקע. ניתן לקבוע נזק לחוט כאשר הטלפון מחובר. לאחר שחיברת את הטלפון לטעינה, כופף את החוט בתקע u של בסיס היחידה, תוך התבוננות בהמשכיות של תהליך טעינת הסוללה.

במקומות אלה מתרחשות לרוב שבירות תיל. אם נמצא שבר ממש בבסיס התקע, החוט נחתך במרחק של 5-7 מ"מ מהתקע. זה הכרחי כדי להיות מסוגל להלחים את כל החלק של החוט. החוטים המולחמים מבודדים בנפרד עם צינור כווץ חום דק.

כאשר נקודות ההלחמה של החוטים מבודדות, מניחים צינור לכווץ חום עבה יותר על התקע כדי להקשיח את נקודת ההלחמה. לפעמים מתרחשת שבירת חוט ממש בבסיס התקע, ואז התקע משתחרר לחלוטין מהאטם הפלסטיק, והחוטים מולחמים ישירות לתקע.

אל תהפוך את הקוטביות של חוטי התקע. מקום ההפסקה נמצא גם עם מולטימטר במצב המשכיות קול או ויזואלית. המקום שנמצא של הפסקת החוט נחתך עם שוליים קטנים משני הצדדים. נקה את החוט מהבידוד העליון. לאחר מכן חותכים אותו, מוציאים ממנו את הבידוד, מסובבים ומולחמים, לאחר הנחת צינור דק לכווץ חום על כל חוט, וצינור עבה יותר על החוט המשותף.

לאחר ההלחמה מניחים צינורות דקים על החוטים ומקוממים אותם על ידי חימוםם עם מלחם. בסוף מניחים צינור עבה יותר במקום הצינורות הדקים המעורערים כך שהצינור העבה חופף אותם לאורכם. בעת הלחמת חוטים, שים לב לקוטביות בהתאם לצבעם. ניתן לרכוש כבל חדש עם תקע למותג הטלפון שלך בחנויות מתמחות. אז תיקון הטלפון מסתכם בהחלפה פשוטה של ​​חוט פגום.

סוג קבלים פגומים

תקלה נפוצה נוספת של מטען הטלפון היא הפרה של המגע של שיניים של תקע החשמל. המגעים הקפיציים של תקע החשמל מתרחקים לעתים קרובות מרפידות המגע בלוח המעגל המודפס. כדי לחסל תקלה כזו, מספיק לכופף את המגעים הללו הממוקמים בתוך הבלוק.

פתח את המכסה של הבלוק. ובכן, אם יש ברגים לחיזוק הכיסוי של המטען, ואם הם מולחמים. במקרה זה, אתה צריך לחתוך חריץ סביב כל היקף המכסה עם להב מסור מתכת עם שיניים עדינות. לאחר ביטול התקלה, המכסה נסגר ומאובטח עם סרט דביק ברוחב 1 ס"מ.

מורכבות יותר, אך משתלמת למדי עבור חשמלאי, הן תקלות במכשיר הקשורות לתיקון של אלמנטים של לוח המטען של הטלפון. קודם כל פותחים את הזיכרון ומוציאים את הלוח. התיקון מתחיל בבדיקה ויזואלית של מרכיבי המעגל המודפס ומצב המסלולים שלו.

תכנית של מטען דופק לטלפון

כאשר בוחנים את האלמנטים, תשומת הלב מוקדשת לנפיחות של החלק העליון של הקבלים, כהה והפרה של שלמות הנגדים. התכהות הנגדים והמסלולים שמתחתיהם מעידה על חריגה מטמפרטורת הפעולה. במקרה זה, הנגד עצמו נבדק להתנגדות ונקראים דיודות וטרנזיסטורים.

ניתן למצוא את ה-pinout של טרנזיסטורים ומעגל הזיכרון עבור מותג הטלפון שלך באינטרנט. אם לא ניתן היה לזהות תקלה חזותית, הפעל את המכשיר ומדוד את מתח הכניסה. אם קיים מתח הרשת ונשמע צליל חלש של שנאי הדופק, אזי נמדד מתח המוצא של היחידה.

זה צריך להיות בטווח של 7.5V ללא עומס. אם אין מתח מוצא, והשנאי מזמזם, אז אתה צריך להסתכל על ההתנגדות של סלילה הפלט של השנאי והאלמנטים הבאים אחריו. מאז המטען של טלפונים ניידים מורכב על פי מעגל דופק, בעת תיקון אותם, אתה יכול להתמקד במאמר "תיקון של ספק כוח מיתוג במו ידיך".

אולי החלק הכי "חולה" בטלפון סלולרי הוא המטען שלו. מקור DC קומפקטי עם מתח לא יציב של 5-6V נכשל פעמים רבות מסיבות שונות, החל מהתקלה בפועל ועד לכשל מכני כתוצאה מטיפול רשלני.

עם זאת, קל מאוד למצוא תחליף למטען פגום. כפי שהראה הניתוח של מספר מטענים מיצרנים שונים, כולם בנויים לפי סכמות מאוד דומות. בפועל, מדובר במעגל של גנרטור חוסם מתח גבוה, שהמתח מהפיתול המשנית של השנאי שלו מתוקן ומשמש לטעינת הסוללה של הטלפון הסלולרי. ההבדל טמון בדרך כלל רק במחברים, כמו גם הבדלים מינוריים במעגל, כגון יישום מיישר רשת הכניסה במעגל חצי גל או גשר, ההבדל במעגל הגדרת נקודת הפעולה המבוסס על הטרנזיסטור, נוכחות או היעדר נורית חיווי, ודברים קטנים אחרים.

וכך, מהן התקלות ה"אופייניות"? קודם כל, כדאי לשים לב לקבלים. תקלה של הקבל המחובר לאחר מיישר הרשת היא בסבירות גבוהה, ומובילה הן לפגיעה במיישר והן לשריפת נגד קבוע בעל התנגדות נמוכה המחובר בין המיישר ללוח השלילי של קבל זה. הנגד הזה, אגב, עובד כמעט כמו נתיך.

לעתים קרובות הטרנזיסטור עצמו נכשל. בדרך כלל יש טרנזיסטור כוח במתח גבוה, המסומן "13001" או "13003". כפי שמראה בפועל, בהיעדר תחליף כזה, אתה יכול להשתמש ב-KT940A המקומי, שהיה בשימוש נרחב בשלבי הפלט של מגברי וידאו של טלוויזיות ביתיות ישנות.

התמוטטות הקבל של 22 uF מובילה להיעדר תחילת ייצור.ונזק לדיודת הזנר 6.2V מוביל למתח מוצא בלתי צפוי ואף לכשל בטרנזיסטור עקב מתח יתר בבסיס.
הנזק לקבל במוצא המיישר המשני הוא הפחות שכיח.

העיצוב של מארז המטען אינו ניתן להפרדה. אתה צריך לנסר, לשבור: ואז איכשהו להדביק את הכל יחד, לעטוף את זה עם סרט חשמלי. ישנה שאלה לגבי כדאיות התיקון. ואכן, על מנת להטעין סוללה של טלפון סלולרי, מספיק כמעט כל מקור זרם ישר במתח של 5-6V, עם זרם מרבי של לפחות 300mA. קח ספק כוח כזה, וחבר אותו לכבל מהמטען הכושל דרך נגד 10-20 אוהם. וזה הכל. העיקר לא להפוך את הקוטביות. אם המחבר הוא USB או אוניברסלי 4 פינים, הפעל התנגדות של כ-10-100 קילו-אוהם בין המגעים האמצעיים (בחר זאת כך שהטלפון "יזהה" את המטען).

כעת, יותר מתמיד, מספר הגאדג'טים לאדם הגיע לערכו המרבי.

טלפונים, טאבלטים, מחשבים ניידים, אוזניות אלחוטיות שונות - לכל שפע הטכנולוגיה הזה יש מקור כוח ובהתאם גם מטען עבורו.

לעתים קרובות הם נושאים עמם מטענים בתיק או בכיס, וכדי שהם תופסים מינימום מקום, החוטים שלהם מעוותים בקיפול ומתיחה.

זה, בתורו, מוביל לשבירת חוט שכמעט ואינה מורגשת לעין ואי-פעולה של טעינה. רַק שבירה בחוט - זהו הכשל הנפוץ ביותר במכשירים מסוג זה, ולמען האמת, חבל לזרוק אותו בגלל זה.

כן, אתה יכול, כמובן, לקנות אחד חדש ולא לסבול, אבל אם המכשיר אינו סטנדרטי, למשל, טלפון דגם ישן, אז מציאת מטען כזה לא תמיד אפשרי. וב"שוק הפשפשים" אפשר להחליק גוש עם אותה בעיה, ואף אחד לא צריך הוצאה נוספת.

לכן, תיקון המטען הוא עסק שימושי וכדאי.

להלן, מאמר זה יתאר שיטת תיקון ציוד מיוחד פשוטה וללא צורך שתעניק למטען שלך חיים שניים.

בתמונה - טעינה עם בעיה בכבל.

זה לא תמיד נראה בעין בלתי מזוינת. הוא יכול להסתתר מתחת לעובי הבידוד הראשי (העליון) ונשאר כמעט בלתי נראה.

אבל, כפי שמראה בפועל, שבר מתרחש לרוב ליד הכניסה לבלוק או בבסיס התקע.

כדי למצוא את מקום ההפסקה, פשוט חבר את המטען המצורף לטלפון והזיז את הכבל למקום חשוד.

ברגע שרואים שהטעינה "התחילה" לרגע, זה אומר שבמקום בו נעת באותו רגע, יש הפסקה.

במקרה זה, לאחר התבוננות מדוקדקת, הקיפול והשבר נראו גם ללא ערבוב. זה התברר רק בכניסה לאספקת החשמל.

הבעיה העיקרית בתיקון בלוקים כאלה היא שהם אינם ניתנים לקיפול. לכן, כדי להגיע ללוח האלקטרוני, אתה צריך להיות זהיר וקצת מאמץ.

באמצעות מברג וסכין, אתה צריך לחטט את בסיס הכיסוי האחורי ולהסיר אותו.

חטוף בנקודה שבה הכבל נכנס למכשיר. אם הכניסה הדוקה מדי, ניתן לחתוך מעט את הגומייה.

זה חייב להיעשות בזהירות כדי לא לחתוך את החוט בכלל.

מברג Podkovyrnuv, מנסה להרים את המכסה למעלה.

זה יכול לקרות שזה יסדק לשניים, אבל לעתים קרובות יותר, כמו במקרה זה, הכיסוי ירד לחלוטין, ללא נזק.

אפילו נראה שיש לו תפסים, ובמקרה של המטען יש שקעים עבורם.
המשמעות היא שלאחר התיקון ניתן לשים את הכיסוי במקומו ללא שימוש בדבק.
כאשר הכיסוי מוסר, עליך לשלוף את המעגל המודפס מהמארז. מכיוון שהוא "יושב" בחוזקה, מברג יעזור להשיג אותו. לאחר שהנחנו את להב המברג על המארז וחברו את אחת מנקודות ההלחמה בקצהו, אנו מושכים את הלוח החוצה.

המכשיר של המארז הוא כזה שכאשר הלוח מוכנס פנימה, מגעי הקלט שלו מחוברים ללחציים של פיני תקע החשמל.לכן, בעת התקנת הלוח בחזרה לתוך המארז, אתה צריך לקחת בחשבון את הרגע הזה.
התמונה למטה מציגה את הלוח עם כל ה"פנים" שלו. החוטים מולחמים בתחתית.

מבט מהצד הנגדי.

אבל בתמונה יש מסלולים לאנשי קשר קלט.

את החוט יהיה צורך לחתוך מתחת לנקודה שבה נמצא הנזק. אבל חשוב מאוד לזכור איזה חוט הוא "+" ואיזה "-". במקרים מסוימים, לחוטים יש צבע תואם, אדום הוא החיובי ושחור הוא השלילי.

עם סימון צבע, אתה יכול לחתוך בבטחה, ואז פשוט להלחים את החוטים, תוך התבוננות בקוטביות.
במקרה שלנו החוטים באותו צבע, אך מכיוון שהכבל שטוח, ניתן לעקוב לאיזה צד של הכבל החוט עובר למינוס, ואיזה צד לפלוס. סמן, טוב, ואז חתוך.

לאחר מכן, הסר את הקצוות הנותרים מהלוח והכין חורים להלחמת חוט חדש.

מבלי לאבד את התווית, פשט ופח את החוטים על הכבל.

הלחמו אותם אחד אחד ללוח, תוך התבוננות בקוטביות.

על המעגל המודפס בנקודת ההלחמה, יש בדרך כלל סימון קוטביות.

כדי למנוע מהכבל להשתלשל במוצא, אנו מלפפים תחבושת של סרט חשמלי שחור סביב הקלט שלו. עובי התחבושת צריך להיות כזה שהוא נכנס לחריץ לחוט וננעל לתוכו.

לפני התקנת הכיסוי, בדוק את פעולת המכשיר. אנו מפעילים אותו ומחברים אותו לטלפון. אם הטלפון אינו נמצא איתך כעת, השתמש במד מתח DC.

מכיוון שלמגע הפנימי בשקע יש צינור דק מאוד, והבדיקה של המכשיר לא נכנסת לתוכו, אפשר לבדוק בעזרת חתיכת חוט נחושת דק.

לאחר שהכנסנו אותו לצינור של המגע הפנימי, אנו מחברים אליו את הבדיקות של מכשיר המדידה ואת המסוף החיצוני של התקע.

מד המתח מראה שקיים מתח, מה שאומר שהתקלה תוקנה.

כעת הצמד את הכריכה האחורית.

אנו מחברים את הטלפון ונהנים מתוצאות העבודה שנעשתה.

ככלל, תיקון של מכשיר זול כזה אינו משתלם כלכלית.
במיוחד במדינות לא עניות. המחיר הממוצע הוא 5 דולר.
אבל קורה שאין כסף מיותר, אבל יש זמן וחלקי חילוף.
אין חנות בקרבת מקום. הנסיבות לא מאפשרות. אז זה לא קשור למחיר.

במקרה שלי הכל היה פשוט - אחד משני המטענים שלי נשבר נוקיה AC-3E, חברים הביאו שקית של מטענים שבורים. ביניהם היו כתריסר מטענים ממותגים של נוקיה. זה היה חטא לא לקחת את זה.

החיפוש אחר המעגל לא הוביל לשום דבר, אז לקחתי אחד דומה ויצרתי אותו מחדש עבור AC-3E. הרבה מטענים לטלפונים ניידים נוצרו לפי תוכנית דומה. ככלל, ההבדל אינו משמעותי. לפעמים הדירוגים משתנים, קצת יותר או קצת פחות אלמנטים, לפעמים מוסיפים חיווי טעינה. אבל בעצם אותו דבר.
לכן, תיאור ותרשים זה יהיו שימושיים לתיקון לא רק AC-3E.

מדריך התיקון פשוט ונכתב עבור לא מומחים.
הסכימה ניתנת ללחיצה ואיכות טובה.

המכשיר הוא מחולל חסימה הפועל במצב נדנוד עצמי. הוא מופעל על ידי מיישר חצי גל (D1, C1) עם מתח של כ+300 וולט. הנגד R1, R2 מגביל את זרם ההתחלה של המכשיר ופועל כנתיך. המתנד החוסם מבוסס על טרנזיסטור MJE13005 ושנאי דופק. מרכיב הכרחי של מחולל חסימה הוא מעגל משוב חיובי שנוצר על ידי סלילה 2 של השנאי, אלמנטים R5, R4 C2.

דיודת הזנר 5v6 מגבילה את המתח בבסיס הטרנזיסטור MJE13005 לטווח של חמישה וולט.

שרשרת סנובר D3, C4, R6 מגבילה את נחשולי המתח בפיתול 1 של השנאי. ברגע שהטרנזיסטור נכבה, נחשולים אלה יכולים לחרוג ממתח האספקה ​​בכמה פעמים, כך שהמתח המינימלי המותר של הקבל C4 והדיודה D3 חייב להיות לפחות 1 קילו וולט.

1. פירוק. הברגים עם ההקשה העצמית המחזיקים את מכסה המטען במכשיר זה נראים כמו כוכב משולש.ככלל, אין מברג מיוחד בהישג יד, אז אתה צריך לצאת הכי טוב שאתה יכול. פתחתי אותו עם מברג, שבמהלך הפעולה עצמה התחדד מתחת לכל מיני צלבים.

לפעמים מטענים מורכבים ללא ברגים. במקרה זה, חצאי הגוף מודבקים זה לזה. זה מצביע על העלות הנמוכה ואיכותו של המכשיר. פירוק זיכרון כזה הוא קצת יותר קשה. יש צורך לפצל את הגוף עם מברג לא חד, ללחוץ בעדינות על הצומת של החצאים.

2. בדיקה חיצונית של הלוח. יותר מ-50% מהליקויים ניתנים לגילוי בדיוק עקב בדיקה חיצונית. נגדים שרופים, לוח כהה יראה לך את מיקום הפגם. מקרה פרוץ, סדקים על הלוח יעידו שהמכשיר נשמט. המטענים מופעלים בתנאים קיצוניים, ולכן נפילות מכל מקום הן גורם שכיח לכשל.

בחמישה מתוך תריסר זיכרונות שהיתה לי הזדמנות לעשות, הם היו נדושים המגעים מכופפים שדרכו מסופקים ללוח 220 וולט.

כדי לתקן את זה, פשוט כופפו מעט את המגעים לכיוון הלוח.
כדי לבדוק שהמגעים אשמים או לא, אתה יכול להלחים את כבל החשמל ללוח ולמדוד את מתח המוצא - חוטים אדומים ושחורים.

3. כבל שבור במוצא הזיכרון. הוא נשבר ככלל בתקע עצמו או בבסיס המטען. במיוחד למי שאוהב לדבר תוך כדי טעינת הטלפון.
התקשר על ידי המכשיר. הכנס את הכבל של חלק דק למרכז המחבר ומדוד את ההתנגדות של החוטים.

4. טרנזיסטור + נגדים. אם אין נזק גלוי, קודם כל אתה צריך לבטל את הלחמת הטרנזיסטור ולצלצל. יש לזכור כי הטרנזיסטור
בסיס MJE13005 נמצא בצד ימין, אבל זה קורה הפוך. הטרנזיסטור עשוי להיות מסוג אחר, במקרה אחר. נניח ש-MJE13001 נראה כמו kt209 סובייטי עם בסיס בצד שמאל.

במקום זאת, שמתי את MJE13003. אתה יכול לשים טרנזיסטור מכל מנורה שרופה - עוזרת הבית. בהם, ככלל, נימה של הנורה עצמה נשרף, ושני טרנזיסטורים במתח גבוה נשארים שלמים.

5. ההשלכות של מתח יתר. במקרה הפשוט ביותר, הם מתבטאים בדיודה קצרה D1 ובנגד R1 שבור. במקרים מורכבים יותר, הטרנזיסטור MJE13005 נשרף ומנפח את הקבל C1. כל השינויים האלמנטריים האלה לאותם או פרטים דומים.

בשני המקרים האחרונים, בנוסף להחלפת מוליכים שרופים, יהיה צורך לבדוק את הנגדים מסביב לטרנזיסטור. עם תרשים, זה יהיה קל לעשות.

שלום חובבי רדיו.
כשעברתי על לוחות ישנים, נתקלתי בכמה ספקי כוח מתחלפים מטלפונים ניידים ורציתי לשחזר אותם ובו זמנית לספר לך על התקלות השכיחות ביותר שלהם ופתרון הבעיות שלהם. התמונה מציגה שתי תוכניות אוניברסליות עבור חיובים כאלה, אשר נמצאים לרוב:

במקרה שלי, הלוח היה דומה למעגל הראשון, אך ללא נורית ה-LED במוצא, הממלאת רק את התפקיד של אינדיקטור לנוכחות המתח במוצא הבלוק. קודם כל, אתה צריך להתמודד עם ההתמוטטות, למטה בתמונה אני מתאר את הפרטים שנכשלים לרוב:

ואנו נבדוק את כל הפרטים הדרושים באמצעות מודד DT9208A קונבנציונלי.
יש לו את כל מה שאתה צריך בשביל זה. מצב המשכיות של דיודות וצמתי טרנזיסטור, כמו גם מד אוהם ומד קיבול קבלים עד 200 microfarad. סט פונקציות זה די והותר.

בעת בדיקת רכיבי רדיו, עליך לדעת את הבסיס של כל חלקי הטרנזיסטורים והדיודות, במיוחד:

עכשיו אנחנו לגמרי מוכנים לבדוק ולתקן את ספק הכוח המיתוג, בואו נתחיל לבדוק את הבלוק לאיתור נזק נראה לעין, במקרה שלי היו שני נגדים שרופים עם סדקים על המארז. לא חשפתי חסרונות ברורים יותר, בספקי כוח אחרים פגשתי קבלים נפוחים, שגם עליהם צריך לשים לב קודם כל. חלק מהפרטים ניתנים לבדיקה ללא הלחמה, אך אם יש ספק, עדיף לבטל הלחמה ולבדוק בנפרד מהמעגל. היזהר בעת הלחמה כדי לא לפגוע במסילות. זה נוח להשתמש ביד שלישית במהלך תהליך ההלחמה:

לאחר בדיקה והחלפת כל החלקים הפגומים, בצע את ההדלקה הראשונה דרך נורה, הכנתי מעמד מיוחד לכך:

אנחנו מדליקים את המטען דרך הנורה, אם הכל עובד, אז אנחנו מסובבים אותו לתוך המארז ושמחים על העבודה, אם זה לא עובד, אנחנו מחפשים חסרונות אחרים, ואחרי הלחמה, לא לשכוח לשטוף לבטל את השטף, למשל, עם אלכוהול. אם כל השאר נכשל והעצבים על הקו, זרקו את הלוח או פתחו אותו והוציאו את החלקים החיים כעתודה. מצב רוח טוב לכולם אני מציע גם לצפות בסרטון.

המטען האוניברסלי הוא קופסה קטנה המונחת על שקע 220V ובעל מגעי לוח גמישים בגודל מתכוונן עם קפיץ. מתחתיהם, ניתן להכניס סוללה ניידת עם כל זרם (באופן סביר) וכל מרחק בין תיקוני המגע.

בחלק התחתון של מארז הטעינה ישנן ארבע נוריות המציגות נוכחות של רשת 220V, הסוללה מחוברת, תהליך הטעינה שלה - הנורית האדומה מהבהבת ועוד פונקציה כלשהי.

כל המצבים נשלטים על ידי שבב קטן - מעבד הטעינה. מטבע הדברים, לא ניתן להחליף אותו. במקרים קיצוניים, ניתן פשוט לשלול את זה - על ידי הפעלת זרם הטעינה דרך נגד קטן ישירות לסוללה.

הבעיה הייתה שבנוכחות רשת - הנורית המתאימה דולקת, לא היה תהליך טעינה, אותו ניתן היה לאמת על ידי חיבור מיליאממטר למרווח הסוללה. אנחנו פותחים את התיק ועורכים בדיקה. כפי שאתה יכול לראות, ספק הכוח המיתוג עצמו הוא עותק שלם של מטען רגיל עם טרנזיסטור 13001.

יתר על כן, ה-9V המתקבל דרך הטרנזיסטור C8550 עובר לסוללה. גודל זרם הטעינה, כמו גם משך המחזור, נקבע ונשלט על ידי השבב.

כמובן, אם הבעיה היא במעגל המיקרו, אז כל מה שנותר הוא לספק את ה-9V האלה ישירות דרך נגד קטן מגביל זרם, אבל למרבה המזל, בדיקת המוליכים למחצה גילתה את גיבור האירוע - התברר שהוא ה-S8550 נשלט טרָנזִיסטוֹר.

לא ברור מה שרף אותו - אולי מעגל ארוך של הפלט, אבל לאחר החלפתו בטרנזיסטור דומה חדש, הכל עבד בסדר. בדיקה של מספר שעות הראתה את התפקוד הנכון של כל המצבים וניתוק הסוללה בסוף המחזור.

לזרם הטעינה ערך של כ-80-100mA ולאחר זמן מסוים (כאשר המתח בסוללה מגיע למתח הרצוי), הטעינה נפסקת והלד המתאימה נדלקת. אני חושב שלכל מאסטר רדיו צריך להיות מכשיר כל כך שימושי, מכיוון שאין צורך לחפש זיכרון מקורי אפילו אחר סוללות הליתיום-יון האקזוטיות ביותר של טלפונים ניידים סיניים.

ראשית, יש לפרק את הבלוק. אם לשפוט לפי התפרים במארז, בלוק זה אינו מיועד לפירוק, לכן, הדבר חד פעמי ולא ניתן לתלות תקוות גדולות במקרה של תקלה.

ממש הייתי צריך לפרום את המארז של המטען, הוא מורכב משני חלקים מודבקים היטב.

בפנים לוח פרימיטיבי וכמה פרטים. מעניין שהלוח לא מולחם לתקע 220v אלא מחובר אליו באמצעות זוג מגעים. במקרים נדירים, מגעים אלה יכולים להתחמצן ולאבד מגע, מה שגורם לך לחשוב שהגוש נשבר. אבל עובי החוטים שהולכים למחבר בטלפון הנייד היה מרוצה לטובה, אתה לא רואה לעתים קרובות חוט רגיל במכשירים חד פעמיים, בדרך כלל הוא כל כך דק שזה אפילו מפחיד לגעת בו).

היו כמה חלקים בגב הלוח, המעגל התברר כל כך לא פשוט, אבל עדיין זה לא כל כך מסובך כדי לא לתקן את זה בעצמך.

למטה בתמונה מגעים של החלק הפנימי של המארז.

אין שנאי ירידה במעגל המטען, את תפקידו ממלא נגד רגיל. לאחר מכן, כרגיל, כמה דיודות מיישר, כמה קבלים ליישור הזרם, אחר כך משנק ולבסוף דיודת זנר עם קבל משלימות את השרשרת ומוציאות מתח מופחת לחוט עם מחבר לטלפון נייד.

יש רק שני פינים במחבר.

כאשר מטען כזה מתקלקל, קודם כל שימו לב למראה החלקים, לרוב רק לפי המראה ניתן לקבוע איזה חלק לא תקין. בדוק בזהירות את המצערת, יש לה חוט דק מאוד והוא יכול פשוט להתפוצץ.אם לא ניתן לזהות שום דבר בעין, ואתם בעצמכם לא מבינים כלום באלקטרוניקה, בקשו מהיודעים לבדוק את הפרטים עם בודק. אם אספקת החשמל אינה ניתנת לתיקון לחלוטין, אז אתה יכול להרכיב את המעגל שלך הרבה יותר קל, ואם אתה משתמש בשנאי מטה במעגל, כפי שנעשה במטענים ממותגים מטלפונים ניידים של נוקיה, אז בעיות עם תקלות ייעלמו לזמן רב זְמַן. ולבסוף, הדרך הקלה ביותר לתקן את המטען הזה היא לקנות אחד חדש 🙂

לסימנס יש מטענים עם ספק כוח מסוג דופק, במאמר הלוח מתואר כספק פרמטרי. זה ביסודו לא נכון. נכתב על ידי לא איש מקצוע. מחיר הכתבה אפסי.

הטעינה במקור יקרה לאותו סיני 50 רובל ו-20 ברכישה!
לקנות טלפון זול לקנות מטען זול

אני מפרק מטענים מודבקים, ספקי כוח על ידי הקשה עדינה על המארז בנקודות ההדבקה עם פטיש גומי. הגוף מונח על סדן.

אני מסכים לחלוטין עם אלכסנדר לגבי התיאור השגוי, אבל תמונות של המטען המפורק עשויות להיות מעניינות למי שמבין.

. כפי שאמר קורבליוב בסרט המפורסם. "טוב, טיפש."

זה יהיה נחמד לכתוב את הערכים של כל הנגדים, או אפילו R13 ו-R16

תודה על המאמר. מוגש בצורה נגישה ומובנת. מטען מתוקן. מסתבר שנפלה איזו חתיכת ברזל, הכנסתי אותה ובסדר!

ערב טוב, קוראי בלוג יקרים! במשך זמן רב היה לי טעינה לטלפון LG שלי, שלמעשה הטעין עבורי המון מכשירים אחרים. אבל ברגע אחד יפה שמתי לב שהטלפון לא נטען כצפוי. בין אם הטלפון נטען, או לא, מצב הטעינה עשוי להשתנות פעם בשנייה. שמתי את זה בצד להרבה זמן, קניתי מטען חדש, אבל עדיין השאלה איך לתקן את המטען לטלפון עלתה וגירדה))).

הטעינה לטלפון הייתה מורכבת - לתקע הוכנס חוט USB, שבתורו נתקע בטלפון. יכולות להיות שתי סיבות לכישלון הטעינה כאן:

• חוט usb שבור
• תקלה במזלג עצמו

קל לבדוק את האפשרות הראשונה - פשוט החלף את החוט עצמו, אני אגיד מיד שזה לא עזר, אחרת כנראה לא יהיה הגיוני לכתוב על זה מאמר שלם.

הייתה תקלה במזלג...

כדי למצוא תקלה ולחסל אותה, היה צורך לפתוח תקע כזה. למעלה הוא מוכתר במסכת פלסטיק אפורה, המודבקת היטב לגוף הלבן של המזלג הזה. כמובן, אם המשימה שלי לא הייתה לתקן את מטען Just for fun, אלא לשמור אותו לדורות הבאים של שימוש נוסף, אז הייתי מאוד מבולבל. אבל בברברי שברתי את החלק העליון האפור והוצאתי את הלוח הפנימי עם צבת.

מטפחת די רגילה מטעינת ה-USB של הטלפון. החלק במתח נמוך, סביבת ה-PWM והחלק בו מגעים לחיבור ל-220V עם גשר דיודה והתנגדות ממוקמים בנפרד.

כי הטעינה מעת לעת עדיין עבדה, ההיגיון הצביע על כך שהמגעים בתקע עצמו פשוט עוזבים. שימו לב לאנשי הקשר הבאים:

בתורו, במארז הפלסטיק, שבו מחוברים פיני התקע, יש גם מגעים:

ניקוים, הרמתם מעט, וגם שפשוף המגעים בצד הלוח עם מחק פתרו את הבעיה – לאחר ההרכבה הטעינה עבדה כמו שצריך.

אם השלבים הקוסמטיים שלהלן לא עזרו, נצטרך לחפור עמוק יותר. הייתי צריך לבדוק שוב אם הקבל נפוח, כל כך גדול, ממוקם ליד מגעי ה-220V על הלוח. יהיה צורך גם "לבדוק" את התנגדות הקלט, הממלאת את התפקיד של נתיך (הדבר הירוק עם הפסים בתמונה למעלה). אם לשפוט לפי המידות שלי עם מולטימטר והסימונים על ה"בטן" של ההתנגדות, הערך שלה במטען זה היה 10 אוהם. אם זה נשרף, זה יצטרך להיות מולחם מחדש, אבל זה יצביע על בעיה במעגל. כלומר, זה יסווה את הבעיה.

כמו כן, אחד האזורים הבעייתיים בטעינה הוא הטרנזיסטור, לעתים קרובות הוא נשרף.

ליתר ביטחון, אני נותן קישור לסרטון שימושי אחד. בו, המחבר מדבר בפירוט על הבעיה שהתעוררה עם אישום דומה:

בתהליך העבודה על הפוסט הזה, הייתי צריך לערוך סרטון, אבל אני לא העלתי אותו. אם יש צורך לחתוך וידאו, להוסיף כותרות פשוטות, אז אין הרבה טעם לפנות לכמה מוצרים בתשלום, הכל כבר ב-Windows - זה Windows Movie Maker. אבל ברגע שיש צורך לעשות משהו נוסף, למשל, כדי להגדיל את הסרטון, אז התוכנית הזו כבר לא מספיקה. אהבתי את תוכנת Movavi Video Editor, המשלבת מספר תכונות שימושיות - היא חזקה למדי, קלה ללמידה וזולה. הערכתי את זה ו אפילו נרכש. זה מאפשר בקלות להחיל אפקטים מיוחדים, להסתיר בסרטון את מה שאיכשהו נרתע מלהראות (מספרי ארנק, טלפונים וכו'), לייצב את הסרטון ועוד הרבה. אעשה עליו סקירה קצרה מאוחר יותר.

הודות ל! נרשמת בהצלחה לפוסטים חדשים בבלוג!