בפירוט: תיקון מטען למחשב נייד של hp עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי עבור my.housecope.com.
בקניית מחשב נייד או נטבוק, חישוב מדויק יותר של התקציב לרכישה זו, איננו לוקחים בחשבון עלויות קשורות נוספות. המחשב הנייד עצמו עולה, נניח, $500, אבל תיק אחר הוא $20, עכבר הוא $10. כאשר מחליפים סוללה (וחיי האחריות שלה הם רק כמה שנים), זה יעלה 100 $, ואספקת החשמל תעלה אותו סכום אם הוא נשרף.
עליו תעבור כאן השיחה. חבר אחד לא עשיר במיוחד, ספק הכוח של מחשב נייד Acer הפסיק לעבוד לאחרונה. תצטרך לשלם כמעט מאה דולר עבור חדש, אז זה יהיה די הגיוני לנסות לתקן את זה בעצמך. ה-PSU עצמו הוא קופסת פלסטיק שחורה מסורתית עם ממיר דופק אלקטרוני בפנים, המספק מתח של 19V בזרם של 3A. זה הסטנדרט עבור רוב המחשבים הניידים וההבדל היחיד ביניהם הוא תקע החשמל :). אני מיד נותן כאן מספר מעגלי אספקת חשמל - לחץ להגדלה.
כאשר אתה מפעיל את ספק הכוח לרשת, שום דבר לא קורה - הנורית לא נדלקת ומד המתח מראה אפס ביציאה. בדיקת כבל החשמל עם אוהםמטר לא נתנה דבר. אנחנו מפרקים את הגוף. למרות שקל יותר לומר מאשר לעשות: אין ברגים או ברגים, אז נשבור את זה! כדי לעשות זאת, אתה צריך לשים סכין על התפר המחבר ולהכות אותו קלות עם פטיש. תראה, אל תגזים, אחרת תחתוך את הלוח!
לאחר שהמארז מתפצל מעט, אנו מכניסים מברג שטוח לרווח שנוצר ומציירים בכוח לאורך קו המתאר של חיבור חצאי המארז, שוברים אותו בעדינות לאורך התפר.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
לאחר פירוק המארז, אנו בודקים את הלוח והחלקים אם יש משהו שחור ומפוחם.
המשכיות מעגלי הכניסה של מתח הרשת 220V גילתה מיד תקלה - מדובר בפתיל משחזר את עצמו, שמשום מה לא רצה להתאושש בעת עומס יתר :)
אנו מחליפים אותו בדומה, או באחד מתיך פשוט עם זרם של 3 אמפר ובודקים את פעולת ה-PSU. הנורית הירוקה נדלקה, מה שמצביע על נוכחות של מתח של 19V, אבל עדיין אין שום דבר על המחבר. ליתר דיוק, לפעמים משהו מחליק, כמו כשחוט מכופף.
תצטרך גם לתקן את הכבל המחבר את ספק הכוח למחשב הנייד. לרוב, שבירה מתרחשת בנקודת כניסתה למארז או במחבר החשמל.
חתכנו תחילה בגוף - אין מזל. עכשיו ליד התקע שמכניסים ללפטופ - שוב אין מגע!
תיק קשה הוא הפסקה איפשהו באמצע. האפשרות הקלה ביותר היא לחתוך את החוט לשניים ולהשאיר את החצי הפועל, ולזרוק את הלא עובד. וכך הוא עשה.
הלחמו את המחברים בחזרה ובדקו. הכל עבד - התיקון הסתיים.
נותר רק להדביק את חצאי המארז עם דבק "רגע" ולתת את אספקת החשמל ללקוח. כל התיקון של ה-PSU לקח לא יותר משעה.
אני אתחיל עם סיפור הרקע. יום בהיר אחד הגיע חשמלאי אל השכנים שלי. והוא טיפס, מסיבות המוכרות לו, בידיו העקומות אל לוח החשמל שלי. כתוצאה מהמניפולציות שלו, 380V נכנס לדירה שלי במקום 220. שורה תחתונה: שרוף כל מה שהיה מחובר לשקע. כלומר: 2 מטענים (טושיבה ו HP) ו ספק כוח ממודם 3G. קנה חדש מטענים, נתתי 50 דולר לכל אחד, הצטערתי, אז החלטתי לשחק עם חשמלאי ואיש שירות. על אודות תיקון מטען למחשב נייד והדיון יימשך.
ובכן, אני שלולית, אני מלחם, אני מתקן את המחשב.
אני רוצה להתנצל מיד על האיכות של חלק מהתמונות למטה - צילמתי עם מגהץ.
תיקון מטען שקול את הדוגמה של מכשיר מ HP, כי השני מַטעֵן אני תוקן לפני שהנחתי את ידיי מַצלֵמָה בַּרזֶל.
זה רק זה מטען מבית HP:
הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לפתוח את מארז הטעינה. הדרך הטובה ביותר שיכולתי לחשוב עליה היא לכוון סכין על התפר ולהכות בה בחדות עם ידית מברג (אפשר גם להשתמש בפטיש, אבל אני מרחם על הסכין).
היתרון בשיטה זו הוא שהקצוות של חצאי הגוף נשארים אחידים ואז ניתן להדביק אותם בזהירות.
פתיחת התיק, מחלצים את המילוי. הוא מכוסה בלוחות מתכת. צריך להסיר אותם.
מצד שני, הצלחת תהיה מוּלחָם.
הַלחָמָה ולהסיר את הצלחות (יש לי מלחם מחורבן, אז פשוט חתכתי את המקומות עם מספריים לְרַתֵך).
עכשיו נראה בבירור תקלה במטען - התפוצץ הגדול קַבָּלממוקם באמצע. מהטיפות שניתן לראות על הצלחת השחורה דלפות קַבָּל אלקטרוליט. צריך להחליף את הקבל. אני בעד החדש400V 100mF) נתן בערך 2 דולר. אגב, ב מטען מבית Toshiba הבעיה הייתה זהה, אבל קבל 420V 82mF. לא מצאתי אז הוספתי 400V 100mF. הכל עובד.
ולכן אנחנו צריכים לְרַתֵך ישן קַבָּל. לשם כך, הסר את הצלחת השחורה (במהלך ההרכבה, חשוב לא לשכוח אותה, מכיוון שהיא מבודדת את המגעים מארז המתכת).
חרא לבן, שבו מוכתם כל הלוח, יש לבחור בקפידה במקומות הלחמת קבלים. אל דאגה, זה רק חומר האיטום שהחזיק את הצלחת השחורה ללוח. לקרוע ו להלחים את הקבל.
אנחנו מלחמים חָדָשׁ קַבָּל (אל תשכח להסתכל על הקבל הישן שבו היו + ו-. למי שלא יודע, יש פס אנכי בצד השלילי של הקבל.)
עכשיו אנחנו אוספים הכל כמו שהיה, תוחבים אותו לתוך המארז ומדביקים את חצאי המארז. השתמשתי במומנט בשביל זה.
מַטעֵן נראה כמעט כמו חדש ונהדר עובד.
ספק כוח למחשב נייד רגיל הוא ספק כוח מיתוג קומפקטי מאוד וחזק למדי.
במקרה של תקלה, רבים פשוט זורקים אותו, וקונים PSU אוניברסלי למחשבים ניידים כתחליף, שעלותו מתחילה מ-1000 רובל. אבל ברוב המקרים, אתה יכול לתקן בלוק כזה במו ידיך.
מדובר בתיקון אספקת החשמל ממחשב נייד של ASUS. זה מתאם מתח AC/DC. דֶגֶם ADP-90CD. מתח מוצא 19V, זרם עומס מרבי 4.74A.
ספק הכוח עצמו עבד, מה שהיה ברור מנוכחות של חיווי LED ירוק. המתח בתקע הפלט התאים למה שמצוין על התווית - 19V.
לא היה שבר בחוטי החיבור או שבירה של התקע. אבל כאשר ספק הכוח חובר למחשב הנייד, הסוללה לא התחילה להיטען, והמחוון הירוק על המארז שלה כבה והאיר בחצי מהבהירות המקורית.
עוד נשמע שהגוש מצפצף. התברר כי ספק הכוח המיתוג ניסה להתחיל, אך מסיבה כלשהי מתרחש עומס יתר, או שהגנת הקצר מופעלת.
כמה מילים על איך אתה יכול לפתוח את המארז של ספק כוח כזה. זה לא סוד שהוא עשוי אטום, והעיצוב עצמו אינו כרוך בפירוק. לשם כך, אנו זקוקים למספר כלים.
אנחנו לוקחים ממנו פאזל ידני או קנבס. עדיף לקחת קנבס למתכת עם שן עדינה. את ספק הכוח עצמו עדיף להדק בסגן. אם הם לא, אז אתה יכול להמציא ולהסתדר בלעדיהם.
לאחר מכן, עם פאזל ידני, אנו מבצעים חתך עמוק לתוך הגוף ב-2-3 מ"מ. באמצע הגוף לאורך התפר המחבר. החיתוך חייב להיעשות בזהירות. אם תגזימו, אתם עלולים לגרום נזק למעגל המודפס או למילוי האלקטרוני.
ואז אנחנו לוקחים מברג שטוח עם קצה רחב, מכניסים אותו לחתוך ומפצלים את חצאי הגוף. לא צריך למהר. כאשר מפרידים את חצאי הגוף, אמורה להתרחש קליק אופייני.
לאחר פתיחת מארז אספקת החשמל, אנו מסירים את אבק הפלסטיק בעזרת מברשת או מברשת, אנו מוציאים את המילוי האלקטרוני.
כדי לבדוק את האלמנטים בלוח המעגלים המודפס, תצטרך להסיר את מוט גוף הקירור מאלומיניום. במקרה שלי, הבר היה מהודק לחלקים אחרים של הרדיאטור עם צמדנים, וגם הודבק לשנאי עם משהו כמו איטום סיליקון. הצלחתי להפריד את המוט מהשנאי בעזרת להב חד של אולר.
התמונה מציגה את המילוי האלקטרוני של הבלוק שלנו.
לא לקח הרבה זמן למצוא את הבעיה. עוד לפני פתיחת התיק, עשיתי בדיקות תכלילים. לאחר כמה חיבורים לרשת 220V, משהו התפצפץ בתוך היחידה והמחוון הירוק, שסימן את הפעולה, כבה לחלוטין.
בעת בדיקת המקרה נמצא אלקטרוליט נוזלי אשר דלף למרווח שבין מחבר הרשת לבין מרכיבי המארז. התברר כי אספקת החשמל הפסיקה לפעול כראוי בשל העובדה שהקבל האלקטרוליטי 120 uF * 420V "נטרק" עקב עודף מתח ההפעלה ברשת 220V. בעיה די נפוצה ונפוצה.
בעת פירוק הקבל, הקליפה החיצונית שלו התפוררה. ככל הנראה איבד את תכונותיו עקב חימום ממושך.
שסתום הבטיחות בחלק העליון של המארז "בולט", סימן בטוח של קבל כושל.
הנה דוגמה נוספת עם קבל פגום. זהו מתאם מתח נוסף למחשב נייד. שימו לב לחריץ המגן בחלק העליון של מארז הקבלים. הוא נפתח מלחץ האלקטרוליט המבושל.
ברוב המקרים, החזרת אספקת החשמל לחיים היא די קלה. ראשית עליך להחליף את האשם העיקרי של התמוטטות.
באותה תקופה היו לי שני קבלים מתאימים בהישג יד. קבל SAMWHA 82 uF * 450V החלטתי לא להתקין, למרות שהוא היה אידיאלי בגודלו.
העובדה היא שטמפרטורת הפעולה המקסימלית שלו היא +85 0 C. זה מצוין על גופו. ובהתחשב בכך שבית אספקת החשמל קומפקטי ואינו מאוורר, הטמפרטורה בתוכו יכולה להיות גבוהה מאוד.
לחימום ממושך יש השפעה רעה מאוד על האמינות של קבלים אלקטרוליטיים. לכן, התקנתי קבל ג'מיקון בקיבולת 68 uF * 450V, המדורג לטמפרטורות עבודה של עד 105 0 C.
כדאי לקחת בחשבון שהקיבול של הקבל המקומי הוא 120 מיקרופארד, ומתח ההפעלה הוא 420V. אבל הייתי צריך לשים קבל עם קיבולת קטנה יותר.
בתהליך תיקון ספקי כוח ממחשבים ניידים, נתקלתי בעובדה שקשה מאוד למצוא תחליף לקבל. והנקודה היא בכלל לא בקיבולת או במתח הפעלה, אלא במידות שלה.
מציאת קבל מתאים שיתאים למארז צפוף התבררה כמשימה לא פשוטה. לכן הוחלט להתקין מוצר מתאים בגודלו, אם כי בקיבולת קטנה יותר. העיקר שהקבל עצמו חדש, איכותי ועם מתח הפעלה של לפחות 420
450V. כפי שהתברר, אפילו עם קבלים כאלה, ספקי הכוח פועלים כראוי.
בעת הלחמת קבל אלקטרוליטי חדש, הקפד להקפיד על הקוטביות חיבורי טרמינלים! ככלל, על המעגל המודפס, ליד החור, יש שלט "+"או"–". בנוסף, ניתן לסמן את המינוס בקו עבה שחור או סימון בצורת נקודה.
בצד השלילי של מארז הקבל יש סימן בצורת רצועה עם סימן מינוס "–“.
כאשר אתה מפעיל אותו בפעם הראשונה לאחר התיקון, שמור על מרחק מאספקת החשמל, כי אם אתה הופך את הקוטביות של החיבור, הקבל "יקפוץ" שוב. האלקטרוליט עלול להיכנס לעיניים. זה מסוכן ביותר! במידת האפשר, הרכיבו משקפי מגן.
ועכשיו אני אספר לכם על ה"גרפה", שעדיף לא לדרוך עליה.
לפני שינוי משהו, אתה צריך לנקות ביסודיות את הלוח ואת רכיבי המעגל מאלקטרוליט נוזלי. זה לא עיסוק נעים.
העובדה היא שכאשר קבל אלקטרוליטי קופץ, האלקטרוליט שבתוכו מתפרץ החוצה בלחץ גדול בצורה של ריסוס וקיטור.זה, בתורו, מתעבה באופן מיידי על החלקים הסמוכים, כמו גם על האלמנטים של רדיאטור האלומיניום.
מכיוון שהרכבת האלמנטים הדוקה מאוד, והמקרה עצמו קטן, האלקטרוליט נכנס למקומות הכי לא נגישים.
כמובן, אתה יכול לרמות ולא לנקות את כל האלקטרוליט, אבל זה כרוך בבעיות. החוכמה היא שהאלקטרוליט מוליך חשמל היטב. ראיתי את זה מהניסיון שלי. ולמרות שניקיתי את ספק הכוח בזהירות רבה, לא הלחמתי את המצערת וניקיתי את המשטח מתחתיו, מיהרתי.
כתוצאה מכך, לאחר הרכבת ספק הכוח וחיבור לרשת החשמל, הוא פעל כראוי. אבל אחרי דקה או שתיים, משהו התפוצץ בתוך המארז, ומחוון החשמל כבה.
לאחר הפתיחה התברר ששאריות האלקטרוליט מתחת למצערת סגרו את המעגל. זה גרם לנתיך להתפוצץ. T3.15A 250V על מעגל הכניסה 220V. בנוסף, הכל היה מכוסה בפיח בקצר החשמל, והחוט שחיבר את המסך שלו והחוט המשותף על המעגל המודפס נשרף במצערת.
אותה מצערת. חוט שרוף תוקן.
פיח קצר על ה-PCB ממש מתחת למצערת.
כפי שאתה יכול לראות, זה פגע די חזק.
בפעם הראשונה החלפתי את הנתיך בחדש מאספקת חשמל דומה. אבל כשהוא נשרף בפעם השנייה, החלטתי לשחזר אותו. כך נראה הפתיל על הלוח.
והנה מה שיש בפנים. הוא עצמו מפורק בקלות, אתה רק צריך ללחוץ על התפסים בתחתית המארז ולהסיר את המכסה.
כדי לשחזר אותו, עליך להסיר את שאריות החוט השרוף ואת שאריות הצינור המבודד. קחו חוט דק והלחמו אותו במקום היליד. לאחר מכן הרכיבו את הפתיל.
מישהו יגיד שזה "באג". אבל אני לא מסכים. במקרה של קצר חשמלי, החוט הדק ביותר במעגל נשרף. לפעמים אפילו פסי הנחושת על המעגל המודפס נשרפים. אז במקרה כזה הפתיל שלנו מתוצרת עצמית יעשה את העבודה שלו. כמובן שניתן להסתדר עם מגשר חוט דק על ידי הלחמתו על רפידות המגע שעל הלוח.
במקרים מסוימים, כדי לנקות את כל האלקטרוליט, ייתכן שיהיה צורך להסיר את רדיאטורי הקירור, ואיתם אלמנטים פעילים כמו MOSFET ודיודות כפולות.
כפי שאתה יכול לראות, אלקטרוליט נוזלי יכול להישאר גם מתחת למוצרים מתפתלים, כגון משנקים. גם אם הוא יתייבש, אז בעתיד, בגלל זה, קורוזיה של המסופים עלולה להתחיל. דוגמה טובה לפניכם. עקב שאריות אלקטרוליטים, אחד ממסופי הקבל במסנן הקלט נכלה לחלוטין ונפל. זה אחד ממתאמי המתח של המחשב הנייד שהיו לי לתיקון.
בוא נחזור לאספקת החשמל שלנו. לאחר ניקוי משאריות אלקטרוליטים והחלפת הקבל, יש צורך לבדוק אותו מבלי לחבר אותו למחשב הנייד. מדוד את מתח המוצא בתקע המוצא. אם הכל בסדר, אז אנחנו מרכיבים את מתאם החשמל.
מיותר לציין שזו משימה קשה מאוד. ראשון.
רדיאטור הקירור של ספק הכוח מורכב ממספר לוחות אלומיניום. בינם לבין עצמם, הם מהודקים עם תפסים, וגם מודבקים עם משהו הדומה לאיטום סיליקון. ניתן להסירו עם אולר.
מכסה הרדיאטור העליון מחובר לגוף הראשי בעזרת תפסים.
הצלחת התחתונה של גוף הקירור מקובעת ללוח המעגלים המודפסים על ידי הלחמה, בדרך כלל במקום אחד או שניים. לוחית פלסטיק מבודדת מונחת בינה לבין המעגל המודפס.
כמה מילים על איך להדק את שני חצאי הגוף, שבהתחלה ניסרנו עם פאזל.
במקרה הפשוט ביותר, אתה יכול פשוט להרכיב את ספק הכוח ולעטוף את חצאי המארז עם סרט חשמלי. אבל זו לא האפשרות הטובה ביותר.
השתמשתי בדבק חם כדי להדביק את שני חצאי הפלסטיק זה לזה. מכיוון שאין לי אקדח היתוך חם, אני חותך חתיכות של דבק נמס מהשפופרת עם סכין ומכניס אותם לחריצים. לאחר מכן, לקחתי עמדת הלחמה באוויר חם, מוגדרת על 200 מעלות
250 0 C. אחר כך חיממתי את חתיכות הדבק החם עם מייבש שיער עד שהן נמסות.הסרתי את הדבק העודף בקיסם ושוב נשפתי עם מייבש שיער של תחנת הלחמה.
רצוי לא לחמם יתר על המידה את הפלסטיק ובדרך כלל להימנע מחימום יתר של חלקים זרים. במקרה שלי, למשל, הפלסטיק של המארז התחיל להתבהר עם חימום חזק.
למרות זאת, זה יצא טוב מאוד.
עכשיו אני אגיד כמה מילים על תקלות אחרות.
בנוסף לתקלות פשוטות כמו קבל נטרק או פתיחה בחוטי החיבור, יש גם יציאת משרן פתוחה במעגל מסנן הקו. הנה תמונה.
נראה שזה עניין של מה בכך, פתח את הסליל והלחמת אותו למקומו. אבל לוקח הרבה זמן למצוא תקלה כזו. לא ניתן למצוא אותו באופן מיידי.
בטח כבר שמתם לב שאלמנטים בגודל גדול, כמו אותו קבל אלקטרוליטי, משנקי פילטרים ועוד כמה חלקים, נמרחים במשהו כמו חומר איטום לבן. זה נראה, למה זה נחוץ? ועכשיו ברור שבעזרתו מתקנים חלקים גדולים שיכולים ליפול מרעידות ורעידות, כמו המצערת הזו, שמוצגת בתמונה.
אגב, בהתחלה זה לא תוקן בצורה מאובטחת. פטפט - פטפט, ונפל, לוקח חיים של ספק כוח נוסף מהמחשב הנייד.
אני חושד שאלפי ספקי כוח קומפקטיים וחזקים למדי נשלחים למזבלה מתקלות בנאליות כאלה!
עבור חובב רדיו, ספק כוח מיתוג כזה עם מתח מוצא של 19 - 20 וולט וזרם עומס של 3-4 אמפר הוא רק מתנה משמים! לא רק שהוא מאוד קומפקטי, הוא גם חזק למדי. בדרך כלל, מתאמי מתח מדורגים ב-40
למרבה הצער, עם תקלות חמורות יותר, כמו כשל של רכיבים אלקטרוניים במעגל מודפס, התיקון מסובך בשל העובדה שדי קשה למצוא תחליף לאותו שבב בקר PWM.
אני אפילו לא יכול למצוא גליון נתונים עבור שבב ספציפי. בין היתר, התיקון מסובך בשל שפע רכיבי SMD, שסימוןם קשה לקריאה או שאי אפשר לרכוש אלמנט חלופי.
ראוי לציין כי הרוב המכריע של מתאמי המתח למחשבים ניידים עשויים באיכות גבוהה מאוד. ניתן לראות זאת לפחות על ידי נוכחותם של חלקים מתפתלים ומשנקים המותקנים במעגל מגן הנחשולים. זה מדכא הפרעות אלקטרומגנטיות. בחלק מהספקי הכוח האיכותיים ממחשבים נייחים, ייתכן שאלמנטים כאלה לא יהיו זמינים כלל.
למעשה, יחידת הכוח והמטען של המחשב הנייד מורכבים משני חלקים - יחידת כוח סוללה (היא מכילה גם מערכת בקרת טעינה) ומטען חיצוני, שהוא לרוב ספק כוח מיתוג במתח יציאה של 19V. על החלק הזה, החיצוני, נדון במאמר זה. דוגמה למעגל אספקת חשמל למחשבים ניידים של Acer עם מתח מוצא של 19V בזרם מרבי של 3.5A מוצגת באיור. יש לציין שספקי כוח למחשבים ניידים אחרים בנויים בצורה דומה, ולכן ניתן להשתמש בחומר המוצג במאמר זה בעת תיקון ספקי כוח למגוון מחשבים ניידים, ובכלל החלפת ספקי כוח.
וכך, אספקת הכוח עשויה על פי מעגל פולס ומבוססת על שבב TOP258EN (U1) מבית Power Integrations. למיקרו-מעגל זה בקר מובנה ומתג MOSFET מתח, שבו הוא שולט על ידי שינוי רוחב הפולסים המסופקים לשער שלו, בהתבסס על אות המשוב.
מתח הרשת מסופק דרך הנתיך F1 והגנת זרם יתר על תרמיסטור הכוח RT1 למשנק הכניסה L1, המדכא הפרעות. לאחר מכן מיישר גשר על דיודות D1-D4. במהלך פעולה רגילה משתחרר מתח קבוע של כ-305V על הקבל C4. מתח זה מוזן על ידי מחולל פולסים המבוסס על מעגל המיקרו U1 ושנאי הדופק T1.
נגדים R3 ו-R4 יוצרים את מתח אספקת ההתחלה עבור מעגל המיקרו U1, אשר הכרחי להפעלה הראשונית של הגנרטור שלו ברגע הפעלת המתח.הגנרטור מופעל ונותן את הפולסים הראשונים לשער של טרנזיסטור המפתח של המיקרו-מעגל. במוצא D U1 מתרחשים פעימות זרם עוצמתיות, הזורמות דרך הפיתול הראשוני של השנאי T1. זה מוביל להשראת מתח בפיתולים המשניים. מתפתל T1 4-5 משמש לאספקת החשמל העובדת של המיקרו-מעגל, אליו עובר המיקרו-מעגל לאחר ההתחלה המוצלחת של הבלוק. המיישר מורכב מדיודה D6 וקבל C10. אם ההשקה עברה כשורה, אז דיודת הזנר VR2 נפתחת וכוח מסופק לבקר U1 דרכה. כעת הבקר עובר ממצב התחלה למצב הפעלה.
כדי לפקח על מצב המעגל, לבקר של שבב U1 יש שתי כניסות - C ו-X. כניסת X משמשת לשליטה בגודל מתח הרשת. חיישן ערך מתח הרשת הוא מחלק על נגדים R1, R2 ו-R9. ערך מתח הרשת מוערך לפי ערך המתח על פני הנגד R9. קלט C משמש לניטור מצב הפלט. פוטוטרנזיסטור של המצמד האופטו U2 מחובר בינו לבין המיישר בדיודה D6, וה-LED שלו מחובר למעגל המשני (ליציאה של המיישר בדיודות D7, D8 והקבל C 13 דרך IC U3, השולט על המצב של הפלט).
להלן תיאור קצר של פעולת ספק הכוח. כעת נעבור לבעיות "טיפוסיות".
1. היחידה לא עובדת, אנחנו מפעילים אותה, אבל אין מתח ביציאה, אין צלילים, גם אין ציוץ. התקלה הנפוצה ביותר. תיתכן תקלה הן בכניסה והן ביציאה (לא נדבר על שבירה בנאלית בכבל החשמל או בכבל המוצא), או במחולל הדופק עצמו.
לכן, אם אספקת הכוח לא עובדת, והנתיך F1 שלם, עדיף להתחיל בפתרון בעיות על ידי בדיקת המתח בפלט של מיישר הרשת.
מתח זה צריך להיות בערך +305 וולט (לפחות בתוך 280-310 וולט), עם מתח אספקת AC של 220 וולט. בנוסף, בדוק את משרעת האדוות של מתח זה באמצעות אוסילוסקופ. אם המתח נמוך משמעותית מהערך הנ"ל או חסר לחלוטין, בדוק את מיישר המתח. משרעת מוגברת של אדוות במתח נמוך מצביעה על תקלה של הקבל C4 או מיישר דיודה פתוח על דיודות D 1-D4.
היעדר מוחלט של מתח ב-C4 מצביע על פתיחה במעגל מתקע החשמל ל-C4. ייתכן מאוד ש-RT1 או דיודות גשר, המשרן L1 נשרפו. אבל אם הפתיל עדיין שלם, אז התקלה עלולה להיות בפגם הלחמה בנאלי (פלט מסוים במעגל זה משוחרר, פגום מקורוזיה), סדק במסלול המודפס. נתקו מהרשת ומצאו את התקלה על ידי המשכיות.
אם הפתיל נשבר, הגיוני להפעיל אותו שוב על ידי חיבור מקור הכוח לרשת דרך מנורת ליבון 220V עם הספק של לפחות 100W. זה יגן על חלקים אחרים של המעגל שהפתיל "הציל". לדוגמה, במקרה של קצר חשמלי ב-C4, בחיבור מחדש לרשת, ייתכן שהנתיך לא יספיק לפעול, מה שיוביל לפגיעה בדיודות המיישרים, בפיתולי המשרן וכו'.
מנורת הליבון תגביל את זרם הקצר.
נפילת נתיך (או התמוטטות של דיודות המיישר, נגד RT1) נובעת ככל הנראה מתקלה (מעגל בין-לוחית) של הקבל C 4. סימן נוסף להתמוטטות של הקבל עשוי להיות שינוי בצורה של המארז שלו (בליטה של החלק התחתון, שבירתו). לעתים רחוקות יותר, זה נובע מהתמוטטות הטרנזיסטור של המיקרו-מעגל U1.
עליך להיות מודע לכך שהתמוטטות טרנזיסטור מיתוג רב עוצמה של מיקרו-מעגל אינו בהכרח ספונטני, אלא נגרם לעתים קרובות על ידי תקלה של אלמנט אחר. בפרט, במעגל הנדון, זה עשוי להיות שבר באחד המרכיבים של מעגל השיכוך D5, R6, C6, VR1, R7, כמו גם נוכחות של סיבובים קצרים בפיתול הראשוני של השנאי. T1.
לכן, לפני החלפת המיקרו-מעגל במקרה של תקלה בטרנזיסטור המוצא, מומלץ לנתח את הגורמים האפשריים לכשל שלו ולבצע את הבדיקות הנדרשות, אחרת, כדי לבטל את התקלה, תצטרך להצטייד ב מספר רב של טרנזיסטורים יקרים וחזקים.
בנוסף, תיתכן סגירה בין חיפויים של צפון מערב. אבל זה רק מפוצץ את הפתיל.
אם יש מתח של + 305V ב-C4, זה מצביע על כך שמעגלי המיישרים הראשוניים פועלים ויתכן וחוסר ההפעלה של ספק הכוח נובע מתקלה בגנרטור ב-U1 IC ובשנאי T1.
ייתכן שספק הכוח פשוט לא יתחיל כאשר הוא מופעל עקב פתיחה של נגדים R3-R4. במקרה זה, כאשר הוא מופעל, מתח לא מסופק לגנרטור IC U1, וזה לא עובד. מקרה נוסף הוא שבירה במפתח הפלט של המיקרו-מעגל.
המקרה הנדיר ביותר הוא שבר בפיתולי השנאי, בפרט בפיתול הראשוני. במקרה זה, ספק הכוח אינו פועל כלל. ניתן לקבוע זאת על ידי מדידת המתח הקבוע בפין D של מעגל המיקרו U1. אם אין עליו מתח של 305V, אבל יש על C4 (קבל המסנן של מיישר הרשת), אז הפיתול הראשוני של שנאי הדופק ככל הנראה שבור (במעגל זה, הפיתול 1-3 של השנאי T1) .
אמנם אין לשלול שבר במסלולים מודפסים או הלחמה באיכות ירודה. לפני שמחליטים להחליף את השנאי, יש צורך לברר אם הגורם לשבר זה היה קצר חשמלי במעגל הראשוני, למשל, התמוטטות של טרנזיסטור המוצא U1 (לא אמור לצלצל בשני הכיוונים בין ה-D ל-S מסופים של U1).
מצב חירום של היחידה אפשרי עקב קצר חשמלי במעגל המשני. או מצב שגוי של מערכת בקרת המעגל המשני עקב נזק ל-U3 או באלמנטים של ה"רצועה" שלו. קצר חשמלי במעגל המשני מתרחש לרוב עקב התמוטטות של אחד הקבלים האלקטרוליטיים.
אדוות אספקת החשמל (התנעה לטווח קצר בחיבור לחשמל, ללא מעבר למצב הפעלה) יכולה להיגרם על ידי תקלה במעגל המיישר ב-D 6, C 10, כמו גם דיודת הזנר VR2.
לעתים קרובות בטכנולוגיה, מתאם החשמל נשבר. בדרך כלל, ספק כוח למחשב נייד הופך לבלתי שמיש עקב שימוש לא נכון או עלייה חדה במשרעת המתח באספקת החשמל. אם אתה מוצא חוסר כוח ברכיב הטעינה הזה, אתה יכול מיד להשתמש בשירותי מרכז שירות או אפילו לקנות לעצמך מכשיר חדש לגמרי. שתי האפשרויות לא צפויות לעלות לך בזול, ומי אוהב עלויות נוספות? אתה יכול לנסות לשחזר את הביצועים הקודמים של ה-PSU בעצמך. בואו נסתכל שלב אחר שלב על תיקון ספק כוח למחשב נייד היום ונשים לב לניואנסים העיקריים. לפני שאתם לוקחים את הכלים ומתחילים לעבוד, כדאי להעריך את היכולות שלכם בתחום זה מספר פעמים. חָשׁוּב! אם אין לך מיומנויות בסיסיות בעבודה עם מכשירי חשמל, אנו ממליצים לך לסרב לתקן את ה-PSU בבית. ללא הבנה נכונה, אתה יכול לגרום נזק רב יותר לרכיב, כמו גם לבריאות שלך! אתה יכול לזהות מיד כמה מסוגי התקלות הנפוצים ביותר: אם אחת מהנקודות מוכרת לכם ממקור ראשון, אז אתם יכולים להכיר את תיקון ספק כוח למחשב נייד במו ידיכם צעד אחר צעד ולקחת את היוזמה לידיים שלכם. אם אי פעם החזקת מלחם בידיים שלך ויודעים לקרוא לפחות מעט דיאגרמות מעגלים חשמליים, אז אתה יכול בבטחה לקחת על עצמך את עבודת השיקום של המתאם. בואו נסתכל על שני הגורמים הנפוצים ביותר להתמוטטות. תיקון PSU למחשב נייד עשה זאת בעצמך מתבצע באופן הבא: חָשׁוּב! אם אתה חושב שהליך זה הוא מאוד מסובך, אז אנחנו לא ממליצים לך לבצע את העבודה בעצמך. עדיף - קבל מתאם חדש. כיצד לתקן ספק כוח למחשב נייד אם כל הרכיבים בתוך המארז פועלים? תוכל למצוא את התשובה למטה. הכבל שמגיע מאספקת החשמל סובל פעמים רבות ממתחים מכניים שונים. אם הבעיה טמונה בחיווט, אתה יכול לפנות להוראות הבאות לביצוע עבודות שיקום: חָשׁוּב! אם אתה רוצה להשתמש באחרון, אנו ממליצים לך לשים את הרכיב הזה על הכבל שלך מראש. חזרה לתוכן ↑
