בפירוט: תיקון מטען מברג מברג עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
ללא ספק, כלי עבודה חשמליים מקלים מאוד על העבודה שלנו, וגם מצמצמים את זמן הפעולות השגרתיות. כל מיני מברגים בעלי כוח עצמי נמצאים כעת בשימוש.
בואו ניקח בחשבון את המכשיר, את התרשים הסכמטי ואת התיקון של מטען הסוללות מהמברג Interskol.
ראשית, בואו נסתכל על דיאגרמת המעגל. הוא מועתק מלוח מעגלים מודפס אמיתי של המטען.
לוח מעגלי מטען (CDQ-F06K1).
חלק הכוח של המטען מורכב משנאי כוח GS-1415. ההספק שלו הוא כ-25-26 וואט. ספרתי לפי נוסחה מפושטת, שכבר דיברתי עליה כאן.
מתח חילופין מופחת 18V מהפיתול המשני של השנאי מסופק לגשר הדיודה דרך הנתיך FU1. גשר הדיודה מורכב מ-4 דיודות VD1-VD4 מסוג 1N5408. כל אחת מדיודות 1N5408 יכולה לעמוד בפני זרם קדימה של 3 אמפר. הקבל האלקטרוליטי C1 מחליק את אדוות המתח לאחר גשר הדיודה.
הבסיס של מעגל הבקרה הוא מיקרו-מעגל HCF4060BE, שהוא מונה של 14 סיביות עם אלמנטים עבור המתנד הראשי. הוא שולט בטרנזיסטור דו-קוטבי p-n-p S9012. הטרנזיסטור נטען על הממסר האלקטרומגנטי S3-12A. בשבב U1 מיושם מעין טיימר, שמדליק את הממסר לזמן טעינה קבוע מראש - כ-60 דקות.
כאשר המטען מחובר לרשת והסוללה מחוברת, מגעי הממסר JDQK1 פתוחים.
שבב HCF4060BE מופעל על ידי דיודת זנר VD6 - 1N4742A (12V). דיודת הזנר מגבילה את המתח ממיישר הרשת ל-12 וולט, שכן הספק שלה הוא כ-24 וולט.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
אם אתה מסתכל על הדיאגרמה, לא קשה לראות שלפני לחיצה על כפתור "התחל", שבב U1 HCF4060BE מנותק ממקור החשמל. כאשר כפתור "התחל" נלחץ, מתח האספקה מהמיישר מסופק לדיודת הזנר 1N4742A דרך הנגד R6.
יתר על כן, המתח המופחת והמיוצב מסופק ליציאה ה-16 של המיקרו-מעגל U1. המיקרו-מעגל מתחיל לעבוד, וגם הטרנזיסטור נפתח S9012שהיא מנהלת.
מתח האספקה דרך הטרנזיסטור הפתוח S9012 מסופק לליפוף הממסר האלקטרומגנטי JDQK1. מגעי הממסר נסגרים והסוללה מסופקת במתח. הסוללה מתחילה להיטען. דיודה VD8 (1N4007) עוקף את הממסר ומגן על הטרנזיסטור S9012 מפני מתח מתח הפוך המתרחש כאשר פיתול הממסר מנותק.
דיודה VD5 (1N5408) מגינה על הסוללה מפני פריקה אם מתח החשמל נכבה לפתע.
מה יקרה לאחר פתיחת אנשי הקשר של כפתור "התחל"? התרשים מראה שכאשר המגעים של הממסר האלקטרומגנטי סגורים, המתח החיובי דרך הדיודה VD7 (1N4007) מוזנת לדיודת הזנר VD6 דרך הנגד המרווה R6. כתוצאה מכך, שבב U1 נשאר מחובר למקור החשמל גם לאחר שמגעי הכפתורים פתוחים.
הסוללה הניתנת להחלפה GB1 היא בלוק שבו 12 תאי ניקל-קדמיום (Ni-Cd) מחוברים בסדרה, כל אחד עם 1.2 וולט.
בתרשים הסכמטי, האלמנטים של סוללה הניתנת להחלפה מסומנים בעיגול בקו מקווקו.
המתח הכולל של סוללה מורכבת כזו הוא 14.4 וולט.
חיישן טמפרטורה מובנה גם בחבילת הסוללות. בתרשים, הוא מסומן כ-SA1. לפי עקרון הפעולה, זה דומה למתגים התרמיים של סדרת KSD. סימון מתג תרמי JJD-45 2A. מבחינה מבנית, הוא מקובע על אחד ממרכיבי ה-Ni-Cd ומתאים היטב אליו.
אחת מהיציאות של חיישן הטמפרטורה מחוברת למסוף השלילי של הסוללה. הפלט השני מחובר למחבר שלישי נפרד.
כאשר הוא מחובר לרשת 220V, המטען אינו מראה את עבודתו בשום צורה. מחוונים (נוריות LED ירוקות ואדומות) לא נדלקות. כאשר מחברים סוללה ניתנת להחלפה, הנורית הירוקה נדלקת, מה שמציין שהמטען מוכן לשימוש.
כאשר כפתור "התחל" נלחץ, הממסר האלקטרומגנטי סוגר את המגעים שלו, והסוללה מחוברת לפלט של מיישר הרשת, תהליך טעינת הסוללה מתחיל. הנורית האדומה נדלקת והנורית הירוקה כבה. לאחר 50 - 60 דקות, הממסר פותח את מעגל טעינת הסוללה. הנורית הירוקה נדלקת והנורית האדומה נכבית. הטעינה הושלמה.
לאחר הטעינה, המתח במסופי הסוללה יכול להגיע ל-16.8 וולט.
אלגוריתם פעולה כזה הוא פרימיטיבי ומוביל בסופו של דבר למה שנקרא "אפקט הזיכרון" בסוללה. כלומר, קיבולת הסוללה מופחתת.
אם אתה פועל לפי אלגוריתם טעינת הסוללה הנכון, מלכתחילה, יש לפרוק כל אחד מהאלמנטים שלו ל-1 וולט. הָהֵן. יש לפרוק בלוק של 12 סוללות ל-12 וולט. במטען למברג, מצב זה לא מיושם.
הנה מאפיין הטעינה של תא סוללה 1.2V Ni-Cd אחד.
הגרף מראה כיצד טמפרטורת התא משתנה במהלך הטעינה (טֶמפֶּרָטוּרָה), המתח במסופים שלו (מתח) ולחץ יחסי (לחץ יחסי).
בקרי טעינה מיוחדים עבור סוללות Ni-Cd ו-Ni-MH, ככלל, פועלים לפי מה שנקרא שיטת דלתא -ΔV. האיור מראה שבסיום טעינת התא המתח יורד בכמות קטנה - כ-10mV (עבור Ni-Cd) ו-4mV (עבור Ni-MH). לפי שינוי זה במתח, הבקר קובע אם האלמנט טעון.
כמו כן, במהלך הטעינה, הטמפרטורה של האלמנט מנוטרת באמצעות חיישן טמפרטורה. כמו כן ניתן לראות בגרף כי הטמפרטורה של האלמנט הטעון היא בערך 45 0 עם.
נחזור למעגל המטען ממברג. כעת ברור שהמתג התרמי JDD-45 עוקב אחר הטמפרטורה של ערכת הסוללות ושובר את מעגל הטעינה כאשר הטמפרטורה מגיעה למקום כלשהו. 45 0 ג. לפעמים זה קורה לפני שהטיימר בשבב HCF4060BE פעל. זה מתרחש כאשר קיבולת הסוללה ירדה עקב "אפקט הזיכרון". יחד עם זאת, טעינה מלאה של סוללה כזו מתרחשת קצת יותר מ-60 דקות.
כפי שניתן לראות מהמעגלים, אלגוריתם הטעינה אינו האופטימלי ביותר ולאורך זמן מוביל לאובדן קיבולת החשמל של הסוללה. לכן, כדי לטעון את הסוללה, ניתן להשתמש במטען אוניברסלי, כמו Turnigy Accucell 6.
עם הזמן, עקב בלאי ולחות, כפתור "התחל" SK1 מתחיל לעבוד בצורה גרועה, ולפעמים אפילו נכשל. ברור שאם כפתור SK1 יכשל, לא נוכל לספק חשמל לשבב U1 ולהפעיל את הטיימר.
גם דיודת הזנר VD6 (1N4742A) ושבב U1 (HCF4060BE) עלולים להיכשל. במקרה זה, כאשר הכפתור נלחץ, הטעינה לא מופעלת, אין אינדיקציה.
בתרגול שלי, היה מקרה שבו דיודת זנר פגעה, עם מולטימטר היא "צלצלה" כמו חתיכת חוט. לאחר החלפתו, המטען החל לפעול כראוי. כל דיודת זנר בעלת מתח ייצוב של 12V והספק של 1 וואט מתאימה להחלפה. אתה יכול לבדוק את דיודת הזנר עבור "התמוטטות" באותו אופן כמו דיודה רגילה. כבר דיברתי על בדיקת דיודות.
לאחר התיקון, עליך לבדוק את פעולת המכשיר. לחיצה על הכפתור מתחילה לטעון את הסוללה. לאחר כשעה, המטען אמור לכבות (המחוון "רשת" (ירוק) ידלק) אנו מוציאים את הסוללה ומבצעים מדידת "בקרה" של המתח במסופים שלו. יש לטעון את הסוללה.
אם רכיבי המעגל המודפס ניתנים לשירות ואינם גורמים לחשד, ומצב הטעינה אינו נדלק, עליך לבדוק את המתג התרמי SA1 (JDD-45 2A) בחבילת הסוללות.
המעגל די פרימיטיבי ואינו גורם לבעיות באבחון תקלה ובתיקון גם לחובבי רדיו מתחילים.
התקנה ידנית של מחברים הייתה תמיד משימה קשה וקפדנית. לכן, טכנולוגיות החלל מצאו מהר מאוד את היישום שלהן בתנאים יבשתיים.המברג הפך לכלי הפופולרי ביותר כמעט בכל בית. אבל פשטות העיצוב והאמינות של הכלי לא הופכות את המנגנון לבלתי פגיע.
במהלך ההפעלה מתעוררות מספר בעיות שניתן לבטל באופן עצמאי או לפנות לעובדי מוקדי השירות.
הפופולריות של אוטומציה של תהליך ההתקנה והפירוק של מבנים הובילה לייצור המוני של מכשירים עם מנוע חשמלי. מספר רב של חברות מרחבי העולם החלו בייצור מברגים. כף היד הגיעה ליצרניות הגרמניות של כלי העבודה החשמליים של בוש.
מברגים של חברה זו נבדלים על ידי רכיבים מוצקים, הרכבה באיכות גבוהה וחיי שירות ארוכים. כתוצאה משימוש ממושך ואינטנסיבי עלולה להופיע בעיה כזו או אחרת. זה נובע מפיתוח של חלק או מכלול של המשאב המוטורי שלו.
התקלות הנפוצות ביותר של מברגות בוש הן:
- כשל בסוללה;
- כשל בכפתור ההתחלה;
- בלאי של חלקי ציוד פלנטריים;
- נזק לצ'אק ללא מפתח;
- כשל מנוע.
- הדרך הקלה והמעשית ביותר לתקן כפתור התנעה של מברג כושל היא להחליף אותו לחלוטין.
- לאחר רכישת חלק החילוף המקורי, הסוללה מפורקת. כדי לעשות זאת, הברג את ברגי ההידוק סביב היקף המארז והסר את חלקו העליון, קבל גישה אל הכפתור.
- כעת עליך לבטל את ההלחמה מהמנוע ולהסיר את המחבר המחבר את המתג לאספקת החשמל.
- לאחר מכן, החוטים מהמנוע החשמלי מולחמים למקומם, והלחצן החדש מותקן בדיור יחד עם המחבר.
- אז אתה צריך לבדוק את פעולת הכלי ולהרכיב את המארז.
אחד המרכיבים העיקריים של רכיבי הכלי החשמלי הוא מקור הכוח. במברג, זו סוללה. זוהי סוללה של תאים גלווניים המחוברים בסדרה, העשויים בצורה של פחיות גליליות. גודלו של אלמנט אחד הוא 33 או 43 מ"מ גובה ו-23 מ"מ קוטר. מספר הפחיות נקבע לפי מתח הסוללה של מכלול הכלי:
- 12 וולט מתאים ל-10 אלמנטים;
- 14 וולט ידרוש התקנה של 12 אלמנטים;
- 18 וולט מתאים ל-15 אלמנטים.
קל לאבחן נזק לסוללה. זה מספיק כדי למדוד את המתח שלו לאחר טעינה מלאה. המתח בבנק אחד הוא 1.3 וולט - המתח של סוללה טעונה במלואה של 12 פחיות צריך להתאים ל-15.6-15.7 וולט. אם המתח אינו מספיק, זהו אות לבדיקה נוספת של הסוללה:
- כדי לעשות זאת, הברג את ברגי ההידוק על המארז והסר את הקסטה עם פחיות.
- בדוק חזותית את התאים הגלווניים עבור נוכחות של חמצון והרס.
- אז אתה צריך למדוד את המתח בכל בנק. אם אין מתח על אחד או יותר, אז יש להחליף אותם מיד.
- חמוש במלחם, אתה צריך להסיר את כל מה שיכול להפריע להסרת צנצנת שבורה: חוט חיובי וחיישן טמפרטורה. עדיף לבודד את חוט החשמל כדי למנוע קצר חשמלי.
- עכשיו אתה צריך לנתק את הלוחות המרותכים לסוללה, ליישר אותם למגע אמין יותר.
- לאחר מכן, אתה צריך פח את אנשי הקשר. כדי להפחית את זמן החימום והטמפרטורה, רצוי להשתמש בשטף F38m. הוא מוחל בכמות קטנה על צלחת המגע ומוסיפים הלחמה נוזלית. מתפשט על פני השטח, זה פח את המגע. זה חייב להיעשות משני הצדדים בלוח המגע העליון והתחתון.
- לאחר מכן, אתה צריך להכין את בנק הסוללות עצמו. במקום המגע שלו עם איש הקשר, החל שטף. יש ללחוץ את הצלחת עם הלחמה מחוממת כנגד הפחית בקצה העליון. ואתה צריך לעשות את אותו הדבר עם המגע התחתון.
- לאחר מכן, יש צורך לשחזר את חיישן הטמפרטורה ואת המגע החיובי.לאחר מכן המשך להרכיב את הסוללה המתוקנת.
אם בנק הסוללות לא שבור, אלא מפגר ב-10% לפי מד המתח, אפשר לנסות להחיות אותו. כתוצאה משימוש ממושך בהשפעת עומסים גבוהים, חלק מהפחים מתייבשים. יש צורך להביא אותם ואת הפעולה ולשחזר את כל התהליכים המתרחשים במיכל.
בנוסף, לעתים קרובות נעשה שימוש באפשרות נוספת. קודח חור בצנצנת ומוסיפים מים מזוקקים בעזרת מזרק. לאחר מכן, האלמנט נשאר למשך יום. לאחר הזמן שצוין, הסוללה מתרוקנת ונטענת שוב ושוב. החור מכוסה בסיליקון.
אפשרות נוספת להחזרת פרמטרי הפעלה של הסוללה היא השפעה מכנית על כל אלמנט בודד. זה נדחס בקלות או מעוות. שיטה זו אינה פותרת את הבעיה, אך הסוללה משוחזרת לזמן מה.
כדי לשחזר את ביצועי הסוללות בכלי החשמלי, נעשה שימוש במטען. מברגים של בוש אינם יוצאי דופן. אחד הכשלים של המברג הוא הכשל של המטען.
כשל זה מופיע כדלקמן. הסוללה מוגדרת לטעינה. המכשיר נדלק לכמה דקות בלבד, ולאחר מכן נכבה, מה שמציין שתהליך הטעינה הושלם. במקרה זה, הסוללה נשארת במצב ריק.
כדי לברר את סיבת הסירוב, עליך:
- לפרק את מארז המטען על ידי שחרור 4 ברגים עם הקשה עצמית. הוא מורכב משתי מחלקות. לראשון יש שנאי, לשנייה יש את לוח הבקרה של המכשיר.
- עכשיו אתה צריך להפעיל מתח על השנאי ולמדוד את הזרם. אם זה תואם את הדירוג, עבור לפעולה הבאה.
- ככלל, שבב הבקרה והמיישר במצב טוב במקרה זה, ולכן עליך לבדוק את מחברי החשמל בזמן שהמכשיר פועל. הלחמו חוט דק לכל סיכה. הם יאפשרו למדוד את המתח במהלך פעולת המכשיר.
- המטען מופעל והזרם נמדד. אם הקריאות אינן יציבות, עד להיעלמות מוחלטת, הסיבה היא כיפוף מסופי החשמל עקב הפעולה ארוכת הטווח של המכשיר.
שחזור קשר יאפשר לך לקבל תהליך טעינה מלא.
צומת נוסף שדורש תשומת לב רבה הוא הצ'אק ללא מפתח. קורה שגם זה נכשל. התיקון הוא להחליף אותו. כדי להסיר את התקן ההידוק המהיר, עליך לשחרר את הבורג בתוך הצ'אק. יש לשים לב שהבורג הוא שמאלי ולכן יש לשחררו על ידי סיבובו בכיוון השעון.
לאחר מכן מוחדר מפתח משושה למחסנית עם הצד הקצר, מהודק ובמכה חדה של הפטיש נשבר מהחוט. לאחר מכן, הוא מוברג לאורך החוט ביד. היא נורמלית, נכון.
לאחר קריאת המאמר, אנו יכולים להסיק שהמברגים הטובים ביותר לשימוש ביתי הם כלי Bosch. הם למעשה לא נכשלים. הבעיה העיקרית שלהם היא הבלאי הטבעי כתוצאה מפעולה ארוכת טווח או הזנחה.
עזרה בנושא.
תסמינים: הכנס לשקע - המחוון נדלק כל הזמן.
אתה מחבר את הסוללה - המחוון יהבהב ויאיר כל הזמן שוב. (כשהוא עבד, הוא הבהב עד סוף הטעינה, ואז הוא זוהר ללא הרף.)
בהתאם לכך, הסוללה אינה טעונה.
השנאי פועל, גשר הדיודה תקין.
אין מתח במסופים (ללא סוללה מחוברת). (האם זה אמור להיות? אם הסיכה השלישית תלויה באוויר, האם צריך להיות מתח?)
הסוללה נלקחה זמנית, אני לא יכול לבדוק את המתח תחת עומס.
האם זה הגיוני לבדוק את התיריסטור TYN208 (V5 ברדיאטור) או שסביר יותר שהוא נשלט?
צ'יפ 6HKB 07501758.
בדיקה חזותית לא העלתה שום בעיה. היה חשד להלחמה לקויה ב-V5, מולחם - התוצאה זהה.
הטעינה קצת דומה ל-BOSCH AL1419DV, הנה התרשים: ”>
הנה התרשים:
כלים זמינים: מולטימטר, מלחם. אין אוסילוסקופ.

לפני תחילת עבודת התיקון, אתה צריך להכיר את העיצוב של הכלי הזה ו להגדיר אלמנטיםשיידרשו לתיקון המברג, ביניהם:

איש הקשר המוצב על הכפתור ינוע לאורך הלוח, תוך התחשבות בלחץ על הכפתור. רמת הדופק המופעל על המפתח תלויה במיקום האלמנט. טרנזיסטור אפקט השדה פועל כמפתח. עקרון הפעולה יהיה כדלקמן: ככל שתלחץ על הכפתור חזק יותר, כך ערך הדופק בטרנזיסטור גבוה יותר והמתח על המנוע גדול יותר.
סיבוב המנוע מתהפך על ידי שינוי הקוטביות בטרמינלים. תהליך זה מתרחש בעזרת מגעים המוחלפים באמצעות כפתור הפוך.
ככלל, ישנם מנועי DC חד-פאזיים של קומוטטור במברגים. הם די אמינים וקלים מאוד לתחזוקה. מברג רגיל מורכב מהאלמנטים הבאים:
מערכת ההילוכים ממירה את הסיבובים הגבוהים של גל המנוע לסיבובי צ'אק. מברגים משתמשים בתיבות הילוכים קלאסיות או פלנטריות. הראשונים מותקנים לעתים רחוקות מאוד. גלגלי שיניים פלנטריים מורכב מהחלקים הבאים:
- ציוד שמש;
- ציוד טבעת;
- מוֹבִיל;
- לוויינים.
גלגל השמש פועל בעזרת פיר האבזור, שיניו מפעילות את הלוויינים המסובבים את נושא כוכבי הלכת.
מותקן וסת מיוחד כדי לווסת את הכוח שבו הוא מופעל על הבורג. בדרך כלל, יש 15 עמדות כוונון.
הסימנים העיקריים לכישלון חלקי חילוף במקרה זה הם:
- חוסר האפשרות להתאים את מספר המהפכות;
- חוסר יכולת לעבור למצב הפוך;
- כשל במטען;
- המברג לא נדלק.
ראשית עליך לבדוק את הסוללה של הכלי. אם המברג הוגדר לטעינה, אבל זה לא עבד, אז אתה צריך להכין מולטימטר ולנסות לקבוע את ההתמוטטות איתו.
ראשית עליך למדוד את מתח הסוללה. ערך זה חייב להתאים בערך לזה שכתוב על המארז. אם המתח נמוך, אז אתה צריך לקבוע את החלק הפגום: מטען או סוללה. בשביל מה צריך מולטימטר? אז אנחנו מחברים את המכשיר הזה לרשת למדוד את המתח במסופים במצב סרק. זה חייב להיות גבוה בכמה וולט מהמצוין בעיצוב. אם אין מתח, אז אתה צריך לתקן את המטען.

ככלל, כל המטענים, כמו רוב חלקי החילוף, אינם מקוריים, והם עשויים לא בגרמניה או בשוויץ, אלא בסין. אבל אין כאן שום דבר רע, האיכות בדרך כלל עומדת בתקן.
מחבר BOSCH הוא בעל שלושה פינים: מחבר בקרה אחד ושני מחברי חשמל.
לרוב, מצב כזה מופיע - הסוללה מוגדרת לטעינה - אך תהליך הטעינה מסתיים תוך מספר דקות בלבד, והסוללה מתרוקנת והמטען נעצר.
כדי להבין את הבעיה ולמצוא את חלק החילוף הפגום, עליך לפרק את המטען. אנו מבריגים את ארבעת הברגים בתחתית ופותחים את המארז. במקרה, בתא אחד יש שנאי מתח AC, ובשני - מעגל מיישר עם מחברי חשמל ושבב בקרה.
לאחר מכן חבר את המטען ו למדוד את הזרם על השנאי - אם הכל בסדר, המשך להליך הבא.
אין צורך לגעת בשבב הבקרה ובמיישר, סביר להניח שהם בסדר. אנו עוברים לקבוצת אנשי הקשר - איש קשר בקרה אחד ושני כוחניים. כדי לקבוע מה יכולה להיות התקלה, עלינו למדוד את עוצמת הזרם במסופי החשמל במהלך הטעינה. למה אנחנו מלחמים לכל המגעים על חוט דק - כדי שנוכל למדוד את המתח בזמן הטעינה.
רצוי להשתמש במספר צבעים של חוטים במעגל זה, ובהתאם, להלחים אותם פלוס ומינוס. לאחר מכן אנו מרכיבים את המטען ובודקים עם מולטימטר את עוצמת הזרם בטרמינלים בעת הטעינה.
אם עוצמת הזרם במכשיר אינה יציבה ונע בין 3-4 ל-14-18 וולט. ואם אתה מזיז את הסוללה, אז המגע נעלם. כאן טמונה הסיבה - במהלך פעולת המכשיר - הטרמינלים מתכופפים ומגע לקוי מוביל לטעינה לא יציבה של סוללת המברג.
כלומר, ברור כי מגע לא יציב משבש את היגיון הטעינה - במיוחד המגע השלישי, הבקרה, הוא זה שאחראי לכמה זרם מסופק לטרמינלים. לא ניתן לסגור אותו, מכיוון שיש תרמיסטור בתוך המעגל של כל סוללה וההתנגדות שלו משתנה תוך התחשבות בטמפרטורת החלקים בתוך הסוללה. זה נכון, זה מגן על הסוללה מפני התחממות יתר וטעינת יתר בו זמנית. אבל במקרה הזה, יש מוצא. אנחנו שוב מפרקים את הטעינה, מכופפים את המסופים, ואז בעזרת מולטימטר אנחנו מסתכלים על תהליך הטעינה - עוצמת הזרם בטרמינלים תגדל לאט ואז תקטן, ונורית חיווי הטעינה היא אינדיקטור נוסף לפעולה.
קצב העלייה בעוצמת הזרם בטרמינלים מעיד על גורם חשוב נוסף - בלאי המצבר. אם הזרם עולה מהר מאוד ומגיע ל-18-19 וולט, אז המצבר במצב טוב. כאשר הסוללה מקבלת לאט לאט טעינה, אז יש סבירות גבוהה שחלק חילוף מהסוללה כבר לא שמיש ויש צורך להחליף אותו.
כך, לאחר שחזור המגע בין המטען לסוללה, אנו רואים תהליך טעינה רגיל. אם מושב הטעינה רופף, אז אתה צריך לתקן את הסוללה במצב הרצוי עם סרט חשמלי. אנו ממליצים להשאיר את החוטים המולחמים לצורך חיווי, בעזרתם קל מאוד לקבוע איזה חלק חילוף תקול, הסוללה או הטעינה.

אם הטעינה והסוללה פועלים, אבל המברג עדיין לא עובד, אז אתה צריך לפרק את המכשיר הזה. כמה חוטים יוצאים ממסופי הסוללה, אתה צריך לקחת מולטימטר ו למדוד את הזרם בכניסת הכפתור. אם זה קיים, אז אתה צריך לקבל את הסוללה, השתמש במלחציים כדי לקצר את החוטים ממנה. המולטימטר צריך לקבוע את ההתנגדות, שאמורה לשאוף לאפס. במקרה זה, חלק חילוף זה עובד, הבעיה היא במברשות או באלמנטים אחרים. אם ההתנגדות שונה, יהיה צורך לשנות את הכפתור. כדי לתקן כפתור, לפעמים זה מספיק כדי לנקות את המגעים על המסופים עם נייר זכוכית. אתה גם צריך לבדוק את חלק החילוף ההפוך. התיקון נעשה על ידי ניקוי מגעים.

תקלות מכניות מוגדרים כך:
- המברג רוטט הרבה במהלך הפעולה.
- במהלך הפעולה, המברג משמיע רעש זר.
- המברג נדלק, אך הוא אינו פועל עקב חסימה.
- פוגע בצ'אק.
אם במהלך הפעולה המברג משמיע רעש חיצוני, אז זה אומר שהמיסב או התותבים התבלו. כדי לתקן את זה, אתה צריך לפרק את המנוע, ולאחר מכן לבדוק את רמת הבלאי של התותב ואת שלמות המיסב. העוגן חייב להסתובב בחופשיות, לא אמור להיות עיוות או חיכוך. ניתן לרכוש מכשירים אלה בחנות ולהחליף את חלק החילוף במו ידיכם.
לתקלות הנפוצות ביותר עיצוב המפחית כולל את הדברים הבאים:
- שבירת הסיכה שבה מחובר הלוויין;
- בלאי ציוד;
- כשל בפיר.
בכל המקרים, יש צורך להחליף את חלק החילוף הפגום של תיבת ההילוכים. יש לבצע את כל השלבים לעיל בזהירות רבה. פירוק המברג חייב להיעשות ברצף ברור, שכן חלק מחלקי החילוף עלולים ללכת לאיבוד. כל אחד יכול לבצע תיקון עצמאי של מברג, אתה רק צריך לזהות נכון את חלק החילוף השבור.
שלום, עמיתים יקרים. היום נתקן ובמקביל נשדרג את המטען Bosch AL 1115 CV. הארך את חייו על ידי שיפור פיזור החום מחלקים פגיעים של המכשיר ואוורור טוב. מטען זה "מפורסם" באופן נרחב עבור תקלות תכופות עקב התחממות יתר ושריפה של טרנזיסטור הכוח.
היא הגיעה במצב עצוב ובעומס בתלונת הבעלים: "משהו נסדק שם, עישן והפסיק לעבוד! לא עשה שום דבר מיוחד! האם אני צריך לקנות אחד חדש או שיש לי הזדמנות לתקן את זה! :-/ » . כמובן, הרגעתי אותו ושיבחתי אותו על הפרגמטיות שלו.
פתחתי איתו את המטען, הם ראו לוח שרוף מתחת לנגד שרוף, איזשהו טרנזיסטור בעל הספק נמוך סדוק, נתיך מפוצץ. זה מיד תפס את עיני, ה"רדיאטור" של טרנזיסטור הכוח, או ליתר דיוק היעדרו, כי במקום זה הייתה לוחית ברזל קטנה, שעליה למעשה היה מקובע מפתח ההפעלה. הפניתי את תשומת לב הבעלים למשקוף המפעל המכוון הזה (אולי למען הרווח) והצעתי להתקין במקום רדיאטור אמיתי, וכן לקדוח עוד חורי אוורור במארז המכשיר, מכיוון שלא היה לי מאוורר קטן ולבעלים לא רצה להוציא רדיאטור גדול מחוץ למארז. הסכמה על מחיר שטפח על הידיים.
לאחר פירוק רגל אחת מהלוח, הם קבעו לבסוף שהם פגומים: טרנזיסטור אפקט שדה הכוח V5, נגד R5 בעל התנגדות נמוכה כמעט שבור (כ-2.5 MΩ, בקצב של 3.3 אוהם) במעגל המקור של השדה. עובד, דיודה במתח נמוך V8 שבורה במצמד האופטו PC817, נגד R6 שרוף במעגל של הטרנזיסטור V6 וטרנזיסטור המתנד V6 עצמו.

סדק בנגד עקב התחממות יתר

לוח עם חלקים מולחמים
הבעיה התגלתה בחלק המתח הגבוה של המעגל.כדי שיהיה ברור וקל יותר לך ולעצמך לתקן, "מה הולך לאן" וכו'. החלטתי לצייר את החלק הפגום של המעגל מהלוח.
בעזרת השיטה הישנה שלך. בקצרה, זה פשוט. אני מציירת בעט ג'ל אלמנטים מהצד של מסלולי הלוח, כדי לא להתבלבל ולא לחזור כל פעם להתחלה. לאחר מכן, אני מצייר טיוטה על נייר, ולאחר מכן את הגרסה הסופית הסופית.

שיטת ציור בצד לוח
גרסת טיוטה של שרטוט המעגל

תרשים של חלק המתח הגבוה של המעגל Bosch AL 1115 CV
פולביקה V5 STP5N80ZF לא נמצא, נמצא אנלוגי K3565 (900V, 15A במצב דופק). בגדול, כל עובד שטח דומה יעשה, העיקר לא להיות חלש יותר מבחינת זרם ומתח. טרנזיסטור V6 בהספק נמוך 2N3904 אוטוגנרטור, החליף אותו ב-KT3102A ביתי, במארז מתכת ועם רגליים מוזהבות! תענוג לזכור וליישם טרנזיסטורים סובייטים מגניבים בדרך חדשה! דיודה V8 1N4148 (אנלוג סובייטי של KD522) נמצא מיד, מכיוון שהוא מופץ באופן נרחב. נאלצתי להתעסק עם נגדים R6 ו-R5, אבל האינטרנט עזר לי להבין את ערכי ההתנגדות המקומית (פסי צבע נשרפו או אפילו נשרפו!) ואת המספר לפי סכמת R6 (המקום על הלוח עם המספר שרוף!).
הלחמתי חלקים חדשים, שטפתי את הלוח מעט ההליום והשטף עם אלכוהול, חיברתי אותו לרשת דרך מנורת בטיחות 220V × 65W והדלקתי אותו. המטען התחיל לעבוד, הנורית הירוקה נדלקה, זוהר קבוע. חיברתי את הסוללה - תהליך הטעינה התחיל, הנורית הבהבה בירוק. לאחר 5 דקות, המטען כבה, ה"רדיאטור" המקומי היה חם מעט.
התקנתי גוף קירור רגיל יחסית, לאחר ששייפתי בעבר, שייפתי והסרתי שומן היטב את המשטחים של גוף הקירור והטרנזיסטור, ושמנתי את הטרנזיסטור עם משחה תרמית לפיזור חום תקין. למען הבהירות, ציירתי לך תמונה של העיקרון והחשיבות של השחזה, תראה.

גוף קירור ו-FET מלוטש ומוסר שומנים
החשיבות של שיוף משטח

רדיאטור קירור לפני ואחרי
רדיאטור מתאים (במבט חטוף, לפי חישובים משוערים) לעובד השטח שלנו לא התאים למארז כל כך קטן, כחלופה לחסום את המאוורר לרדיאטור קטן או לקדוח עוד חורי אוורור ולהשתדל לא לחמם את המכשיר יתר על המידה. או להתקין את הרדיאטור בחוץ, למארז. כידוע, התפשרנו עם הבעלים על גרסה לא מגניבה יותר, אבל עם חורים חדשים.
מכיוון שהרדיאטור תפס הרבה מקום, היה צורך להזיז את הקבל C2 המותקן בקרבת מקום, לסנן ולשאוב כוח לתוך המטען, קצת הצידה, לאחר שהגדיל בעבר את רגליו עם חוטים. קדחתי בלב חורים בכיסוי התחתון והעליון!

שדרוג החלק התחתון של מארז המטען

שדרוג החלק העליון של מארז המטען
הרכבתי אותו, הדלקתי אותו, לאחר 15 דקות של עבודה עם הסוללה מדדתי את הטמפרטורה מתחת למעטפת ועל הרדיאטור של עובד השטח. במקרה שליד הלוח, התברר שהטמפרטורה היא בטווח הרגיל, ברדיאטור של עובד השטח היא גם הייתה בטווח הרגיל (הטמפרטורה הקריטית המשוערת לפי גיליון הנתונים של טרנזיסטור זה היא 150C°).

הטמפרטורה על הרדיאטור של הטרנזיסטור
לאחר חצי שעה, סוללה ריקה לחלוטין נטענה, ולא נצפה התחממות יתר.
התוצאה של המאבק שלי "להציל את הטובע" מטען. כתוצאה מכך, קיבלנו טעינה שאובה, מודדינג מארז יצירתי ומסוגנן, ותקווה של הבעלים לפעולה לטווח ארוך של המכשיר. שביעות רצון מהעבודה היצירתית שנעשתה והקצבה כספית בסכום... ידועה רק לי. 🙂
בהצלחה בתיקונים!
וכל טוב!
התקנה ידנית של מחברים הייתה תמיד משימה קשה וקפדנית. לכן, טכנולוגיות החלל מצאו מהר מאוד את היישום שלהן בתנאים יבשתיים. המברג הפך לכלי הפופולרי ביותר כמעט בכל בית. אבל פשטות העיצוב והאמינות של הכלי לא הופכות את המנגנון לבלתי פגיע.
במהלך ההפעלה מתעוררות מספר בעיות שניתן לבטל באופן עצמאי או לפנות לעובדי מוקדי השירות.
הפופולריות של אוטומציה של תהליך ההתקנה והפירוק של מבנים הובילה לייצור המוני של מכשירים עם מנוע חשמלי. מספר רב של חברות מרחבי העולם החלו בייצור מברגים. כף היד הגיעה ליצרניות הגרמניות של כלי העבודה החשמליים של בוש.
מברגים של חברה זו נבדלים על ידי רכיבים מוצקים, הרכבה באיכות גבוהה וחיי שירות ארוכים. כתוצאה משימוש ממושך ואינטנסיבי עלולה להופיע בעיה כזו או אחרת. זה נובע מפיתוח של חלק או מכלול של המשאב המוטורי שלו.

התקלות הנפוצות ביותר של מברגות בוש הן:
- כשל בסוללה;
- כשל בכפתור ההתחלה;
- בלאי של חלקי ציוד פלנטריים;
- נזק לצ'אק ללא מפתח;
- כשל מנוע.
- הדרך הקלה והמעשית ביותר לתקן כפתור התנעה של מברג כושל היא להחליף אותו לחלוטין.
- לאחר רכישת חלק החילוף המקורי, הסוללה מפורקת. כדי לעשות זאת, הברג את ברגי ההידוק סביב היקף המארז והסר את החלק העליון שלו, קבל גישה לכפתור.
- כעת עליך לבטל את ההלחמה מהמנוע ולהסיר את המחבר המחבר את המתג לאספקת החשמל.
- לאחר מכן, החוטים מהמנוע החשמלי מולחמים למקומם, והלחצן החדש מותקן בבית יחד עם המחבר.
- אז אתה צריך לבדוק את פעולת הכלי ולהרכיב את המארז.
אחד המרכיבים העיקריים של רכיבי הכלי החשמלי הוא מקור הכוח. במברג, זו סוללה. זוהי סוללה של תאים גלווניים המחוברים בסדרה, העשויים בצורה של פחיות גליליות. גודלו של אלמנט אחד הוא 33 או 43 מ"מ גובה ו-23 מ"מ קוטר. מספר הפחיות נקבע לפי מתח הסוללה של מכלול הכלי:
- 12 וולט מתאים ל-10 אלמנטים;
- 14 וולט ידרוש התקנה של 12 אלמנטים;
- 18 וולט מתאים ל-15 אלמנטים.
קל לאבחן נזק לסוללה. זה מספיק כדי למדוד את המתח שלו לאחר טעינה מלאה. המתח בבנק אחד הוא 1.3 וולט - המתח של סוללה טעונה במלואה של 12 פחיות צריך להתאים ל-15.6-15.7 וולט. אם המתח אינו מספיק, זהו אות לבדיקה נוספת של הסוללה:
- כדי לעשות זאת, הברג את ברגי ההידוק על המארז והסר את הקסטה עם פחיות.
- בדוק חזותית את התאים הגלווניים עבור נוכחות של חמצון והרס.
- אז אתה צריך למדוד את המתח בכל בנק. אם אין מתח על אחד או יותר, אז יש להחליף אותם מיד.
- חמוש במגהץ, אתה צריך להסיר את כל מה שיכול להפריע להסרת צנצנת שבורה: חוט חיובי וחיישן טמפרטורה. עדיף לבודד את חוט החשמל כדי למנוע קצר חשמלי.
- עכשיו אתה צריך לנתק את הלוחות המרותכים לסוללה, ליישר אותם למגע אמין יותר.
- לאחר מכן, אתה צריך פח את אנשי הקשר. כדי להפחית את זמן החימום והטמפרטורה, רצוי להשתמש בשטף F38m. הוא מוחל בכמות קטנה על צלחת המגע ומוסיפים הלחמה נוזלית. מתפשט על פני השטח, זה פח את המגע. זה חייב להיעשות משני הצדדים בלוח המגע העליון והתחתון.
- לאחר מכן, אתה צריך להכין את בנק הסוללות עצמו. במקום המגע שלו עם איש הקשר, החל שטף. יש ללחוץ על הצלחת עם הלחמה מחוממת כנגד הפחית בקצה העליון. ואתה צריך לעשות את אותו הדבר עם המגע התחתון.
- לאחר מכן, יש צורך לשחזר את חיישן הטמפרטורה ואת המגע החיובי. לאחר מכן המשך להרכיב את הסוללה המתוקנת.
אם בנק הסוללות לא שבור, אלא מפגר ב-10% לפי מד המתח, אפשר לנסות להחיות אותו.כתוצאה משימוש ממושך בעומסים גבוהים, חלק מהפחים מתייבשים. יש צורך להביא אותם ואת הפעולה ולשחזר את כל התהליכים המתרחשים במיכל.
בנוסף, לעתים קרובות נעשה שימוש באפשרות נוספת. קודח חור בצנצנת ומוסיפים מים מזוקקים בעזרת מזרק. לאחר מכן, האלמנט נשאר למשך יום. לאחר הזמן שצוין, הסוללה מתרוקנת ונטענת שוב ושוב. החור מכוסה בסיליקון.
אפשרות נוספת להחזרת פרמטרי הפעלה של הסוללה היא השפעה מכנית על כל אלמנט בודד. זה נדחס בקלות או מעוות. שיטה זו אינה פותרת את הבעיה, אך הסוללה משוחזרת לזמן מה.
כדי לשחזר את ביצועי הסוללות בכלי החשמלי, נעשה שימוש במטען. מברגים של בוש אינם יוצאי דופן. אחד הכשלים של המברג הוא הכשל של המטען.
כשל זה מופיע כדלקמן. הסוללה מוגדרת לטעינה. המכשיר נדלק לכמה דקות בלבד, ולאחר מכן נכבה, מה שמציין שתהליך הטעינה הושלם. במקרה זה, הסוללה נשארת במצב ריק.
כדי לברר את סיבת הסירוב, עליך:
- לפרק את מארז המטען על ידי שחרור 4 ברגים עם הקשה עצמית. הוא מורכב משתי מחלקות. לראשון יש שנאי, לשנייה יש את לוח הבקרה של המכשיר.
- עכשיו אתה צריך להפעיל מתח על השנאי ולמדוד את הזרם. אם זה תואם את הדירוג, עבור לפעולה הבאה.
- ככלל, שבב הבקרה והמיישר במצב טוב במקרה זה, ולכן עליך לבדוק את מחברי החשמל בזמן שהמכשיר פועל. הלחמו חוט דק לכל סיכה. הם יאפשרו למדוד את המתח במהלך פעולת המכשיר.
- המטען מופעל והזרם נמדד. אם הקריאות אינן יציבות, עד להיעלמות מוחלטת, הסיבה היא כיפוף מסופי החשמל עקב הפעולה ארוכת הטווח של המכשיר.
שחזור קשר יאפשר לך לקבל תהליך טעינה מלא.
צומת נוסף שדורש תשומת לב רבה הוא הצ'אק ללא מפתח. קורה שגם זה נכשל. התיקון הוא להחליף אותו. כדי להסיר את התקן ההידוק המהיר, עליך לשחרר את הבורג בתוך הצ'אק. שימו לב שהבורג הוא שמאלי ולכן יש לשחררו על ידי סיבובו בכיוון השעון.
לאחר מכן מוחדר מפתח משושה למחסנית עם הצד הקצר, מהודק ובמכה חדה של הפטיש נשבר מהחוט. לאחר מכן, הוא מוברג לאורך החוט ביד. היא נורמלית, נכון.
לאחר קריאת המאמר, אנו יכולים להסיק שהמברגים הטובים ביותר לשימוש ביתי הם כלי Bosch. הם למעשה לא נכשלים. הבעיה העיקרית שלהם היא הבלאי הטבעי כתוצאה מפעולה ארוכת טווח או הזנחה.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |