תיקון מטען עשה זאת בעצמך

המטען האוניברסלי הוא קופסה קטנה המונחת על שקע 220V ובעל מגעי לוח גמישים בגודל מתכוונן עם קפיץ. מתחתיהם, ניתן להכניס סוללה ניידת עם כל זרם (באופן סביר) וכל מרחק בין תיקוני המגע.

בחלק התחתון של מארז הטעינה ישנן ארבע נוריות המציגות נוכחות של רשת 220V, הסוללה מחוברת, תהליך הטעינה שלה - הנורית האדומה מהבהבת ועוד פונקציה כלשהי.

כל המצבים נשלטים על ידי שבב קטן - מעבד הטעינה. מטבע הדברים, לא ניתן להחליף אותו. במקרים קיצוניים, ניתן פשוט לשלול את זה - על ידי הפעלת זרם הטעינה דרך נגד קטן ישירות לסוללה.

הבעיה הייתה שבנוכחות רשת - הנורית המתאימה דולקת, לא היה תהליך טעינה, אותו ניתן היה לאמת על ידי חיבור מיליאממטר למרווח הסוללה. אנחנו פותחים את התיק ועורכים בדיקה. כפי שאתה יכול לראות, ספק הכוח המיתוג עצמו הוא עותק שלם של מטען רגיל עם טרנזיסטור 13001.

יתר על כן, ה-9V המתקבל דרך הטרנזיסטור C8550 עובר לסוללה. גודל זרם הטעינה, כמו גם משך המחזור, נקבע ונשלט על ידי השבב.

כמובן, אם הבעיה היא במעגל המיקרו, אז כל מה שנותר הוא לספק את ה-9V האלה ישירות דרך נגד קטן מגביל זרם, אבל למרבה המזל, בדיקת המוליכים למחצה גילתה את גיבור האירוע - התברר שהוא ה-S8550 נשלט טרָנזִיסטוֹר.

לא ברור מה שרף אותו - אולי מעגל ארוך של הפלט, אבל לאחר החלפתו בטרנזיסטור דומה חדש, הכל עבד בסדר. בדיקה של מספר שעות הראתה את התפקוד הנכון של כל המצבים וניתוק הסוללה בסוף המחזור.

לזרם הטעינה ערך של כ-80-100mA ולאחר זמן מסוים (כאשר המתח בסוללה מגיע למתח הרצוי), הטעינה נפסקת והלד המתאימה נדלקת. אני חושב שלכל מאסטר רדיו צריך להיות מכשיר כל כך שימושי, מכיוון שאין צורך לחפש זיכרון מקורי אפילו אחר סוללות הליתיום-יון האקזוטיות ביותר של טלפונים ניידים סיניים.

שכן ביקש לתקן מטען סוללת ליתיום. לאחר היפוך הקוטביות, המטען הפסיק לחלוטין להגיב לרשת ולסוללה. מכיוון שהנושא של שימוש בסוללות 18650 הפך ליישומי לאחרונה עבורי, החלטתי לעזור לשכן שלי.

מטען לסוללות 18650

לדברי שכן, האלגוריתם של המכשיר הוא כדלקמן: כאשר הסוללה מחוברת ומופעל מתח הרשת, נדלקת הלד האדומה ונשארת דולקת עד לטעינת הסוללה ולאחר מכן נדלקת הלד הירוקה. ללא סוללה מותקנת ומתח רשת מופעל, הנורית הירוקה נדלקת.

אם לשפוט לפי התווית, הטעינה בזרם של 450 mA מתבצעת במצב עדין, אך כפי שהתברר לאחר הפתיחה, זוהי אפשרות חסכונית)). מעגל הטעינה מורכב משני צמתים: ממיר מתח רשת המבוסס על טרנזיסטור MJE 13001 אחד ובקר רמת טעינה.

פירוק המטען מ-Li-Ion 18650

הממיר ב-MJE 13001 אחד נמצא לעתים קרובות במטענים זולים לטלפונים, כמו גם במטענים מסוג צפרדע. לא ציירתי את זה - פשוט חיפשתי באינטרנט תרשים דומה. בנוסף, מינוס נגד / קבל אחד לא משחק תפקיד גדול. התכנית אופיינית.

הבוחן צלצל לדיודות, דיודת הזנר והטרנזיסטור, וידא את תקינותן.החלטתי לבדוק את הנגדים ופגעתי במטרה! התברר כי מדובר בנגד R1 שבור - 510 קילו אוהם (בתרשים לעיל, זהו הנגד R3), מושך את מתח האספקה ​​לבסיס הטרנזיסטור. זה לא היה זמין; במקום זאת, נגד 560 קילו אוהם הותקן.

לאחר החלפת הנגד החלה הטעינה.

המטען עובד - LED דולק

למען העניין, הסתכלתי בגיליון הנתונים של בקר טעינת הסוללה. זה שבב HT3582DA.

גם המשובט CT3582 שלו נמצא לעתים קרובות.

כפי שהתברר, מותרות שתי אפשרויות להפעלת המיקרו-מעגל: הפלט החמישי נסגר עם ה-8 או עם הפלט ה-6. במקרה שלי, ה-5 וה-6 נסגרו. כפי שאתה יכול לראות, היצרן טוען למקסימום של 300 mA. אז, על תווית הטעינה, אופטימיות רבה מתבטאת ב-450 mA))). אבל המעניין ביותר עוד לא הגיע. בדיקת המתח במוצא המטען באמצעות מולטימטר הראתה את הקוטביות ההפוכה שלו.

כפי שהתברר, תחילה עליך להכניס את הסוללה כדי לקבוע את הקוטביות של הבקר, ולאחר מכן לחבר אותו לרשת. גיליון הנתונים מדבר על זיהוי אוטומטי של קוטביות הסוללה. בנוסף, הבקר יכול לעמוד בקלות בקצר חשמלי במוצא.

כדי לבדוק את תוצאות התיקון, הכנסתי את הסוללה והדלקתי את המטען ברשת. לאחר זמן מה שמתי לב שהנורית האדומה לא מאירה, מה שאומר שמשהו לא עובד שוב. לא נחשף פשע במהלך הנתיחה, כל האלמנטים הזמינים לאימות על ידי הבוחן תקינים. התחלתי לחשוב על הבקר, אבל החלטתי לבדוק את הקבלים לפני שמתחילים לחפש אותו בחנויות. בודק התקני מוליכים למחצה T4 זמין. נבדקו איתו אלקטרוליטים, ולאחר מכן קבלים קרמיים. והם ממש הפתיעו אותי. שני הקבלים של 0.1 מיקרופארד הראו את הדברים הבאים:

בודק מוליכים למחצה T4 מודד קבלים

מסיבה כלשהי, הקבל 472 pF התברר כמו 8199 pF. מכיוון שלא היה דבר כזה בפחים, נאלצתי לעוור ערך קרוב מהשניים. החלפתי את הקבלים של 0.1 מיקרופארד בקבלים ניתנים לשימוש עם בדיקה מקדימה של הפרמטרים.

לאחר המניפולציות, המטען פעל כמו שצריך. השכן שמח ומפיץ את הבשורה על היכולות הקסומות שלי). מחבר החומר הוא ניקולאי קונדרטייב, ג' דונייצק.

שלום חובבי רדיו.
כשעברתי על לוחות ישנים, נתקלתי בכמה ספקי כוח מתחלפים מטלפונים ניידים ורציתי לשחזר אותם ובו זמנית לספר לך על התקלות השכיחות ביותר שלהם ופתרון הבעיות שלהם. התמונה מציגה שתי תוכניות אוניברסליות עבור חיובים כאלה, אשר נמצאים לרוב:

במקרה שלי, הלוח היה דומה למעגל הראשון, אך ללא נורית ה-LED במוצא, הממלאת רק את התפקיד של אינדיקטור לנוכחות המתח במוצא הבלוק. קודם כל, אתה צריך להתמודד עם ההתמוטטות, למטה בתמונה אני מתאר את הפרטים שנכשלים לרוב:

ואנו נבדוק את כל הפרטים הדרושים באמצעות מודד DT9208A קונבנציונלי.
יש לו את כל מה שאתה צריך בשביל זה. מצב המשכיות של דיודות וצמתי טרנזיסטור, כמו גם מד אוהם ומד קיבול קבלים עד 200 microfarad. סט פונקציות זה די והותר.

בעת בדיקת רכיבי רדיו, עליך לדעת את הבסיס של כל חלקי הטרנזיסטורים והדיודות, במיוחד:

עכשיו אנחנו לגמרי מוכנים לבדוק ולתקן את ספק הכוח המיתוג, בואו נתחיל לבדוק את הבלוק לאיתור נזק נראה לעין, במקרה שלי היו שני נגדים שרופים עם סדקים על המארז. לא חשפתי חסרונות ברורים יותר, בספקי כוח אחרים פגשתי קבלים נפוחים, שגם עליהם צריך לשים לב קודם כל. חלק מהפרטים ניתנים לבדיקה ללא הלחמה, אך אם יש ספק, עדיף לבטל הלחמה ולבדוק בנפרד מהמעגל. היזהר בעת הלחמה כדי לא לפגוע במסילות. זה נוח להשתמש ביד שלישית במהלך תהליך ההלחמה:

לאחר בדיקה והחלפת כל החלקים הפגומים, בצע את ההדלקה הראשונה דרך נורה, הכנתי מעמד מיוחד לכך:

אנחנו מדליקים את המטען דרך הנורה, אם הכל עובד, אז אנחנו מסובבים אותו לתוך המארז ושמחים על העבודה, אם זה לא עובד, אנחנו מחפשים חסרונות אחרים, ואחרי הלחמה, לא לשכוח לשטוף לבטל את השטף, למשל, עם אלכוהול. אם כל השאר נכשל והעצבים על הקו, זרקו את הלוח או פתחו אותו והוציאו את החלקים החיים כעתודה. מצב רוח טוב לכולם אני מציע גם לצפות בסרטון.

JLCPCB הוא מפעל ה-PCB הגדול ביותר בסין. עבור יותר מ-200,000 לקוחות ברחבי העולם, אנו מבצעים למעלה מ-8,000 הזמנות מקוונות לאבות טיפוס וקבוצות קטנות של מעגלים מודפסים מדי יום!

כישלון המטען לטעינת סוללות מתנע הוא חדשות רעות עבור כל נהג. המאמר של היום מוקדש לתיקון של מטען מיישר VZVU OTRE-6.3P-12/6 ומכשיר שחזור.

המכשיר המתואר להלן הוא באיכות טובה מאוד לזמנו. תוצרת 1988, זה עבד ללא בעיות עד לאחרונה.

מצבי טעינת סוללה, הכשרתה (טעינה-פריקה לסירוגין) ועומס אקטיבי - כלומר ספק כוח קונבנציונלי לחיבור מגפר נשיאה, חשמלי וכו'. - ועכשיו מאוד מבוקש על ידי כל נהג.

לאחר בדיקת הפתיל, אנו מתחילים את התיקון על ידי לימוד המעגל.

החלק האמצעי, הכולל חמישה טרנזיסטורים, הוא ממסר זמן ומתגי טרנזיסטור לשליטה בתיריסטורים המפעילים את המכשיר במצב "ממסר". צומת זה נעשה על לוח נפרד.

בלוח השני ישנה יחידה להתאמת זרם הטעינה (חלק תחתון) ובקרה על תיריסטורים, הקובעים את גודל זרם זה. על אותו לוח ישנם תיריסטורים המבטיחים את פעולת המכשיר במצב "ממסר", ויחידת הגנה אוטומטית המבוססת על טרנזיסטורים VT1 ו-VT2 ..

בעת בדיקת מטען הרכב לאיתור נזקים חיצוניים, נמצא חוט שבור, הלחמו אותו למקומו.

אנו מפעילים את המכשיר, מנורת "רשת" דולקת, אך אין מתח במסופים בכל המצבים, אין טעינה.

לאחר בדיקת הדיודות VD1 ו-VD2 (D242), אנו ממשיכים לתיריסטורים VS1 ו- VS2 (KU202G).

כפי שניתן לראות בתמונה, התיריסטור מעביר זרם בכיוון אחד.

ניתן לזהות תיריסטורים שבורים גם באמצעות בודק, אך כדי לזהות שבורים, תצטרכו להרכיב לפחות את הבדיקה הפשוטה ביותר לבדיקת תיריסטורים.

גם אחד מהתיריסטורים האוטומציה התברר כפגום.

לאחר בדיקת כל מכשירי המוליכים למחצה, אנו בודקים קבלים אלקטרוליטיים לאובדן קיבול וזרם דליפה מוגבר.

באופן מוזר, במקרה הספציפי הזה, ב-26 שנות פעילות, אף אחד מהם לא נכשל.

אנו מרכיבים את המטען ומפעילים אותו - המכשיר פועל רק במצב "עומס פעיל". אנו ממשיכים ללמוד את התכנית.

מכיוון שזרם הטעינה ניתן להתאמה, צומת ההתאמה הוא מעבר לחשד.

כאשר מתג ההחלפה S1 מופעל ("טעינה - עומס פעיל" במצב "עומס פעיל"), מסופי הקולט והפולט של הטרנזיסטור VT1 סגורים, ובגלל זה מסתובבת יחידת ההגנה האוטומטית בטרנזיסטורים VT1 ו-VT2 כבוי. מכיוון שצומת הקולט-פולט אינו נפתח כאשר מתג ההחלפה כבוי, האלמנטים VT1, VT2 ו-C2 הם הראשונים שנבדקים.

לאחר בדיקות חוזרות ונשנות של חלקים VT1, VT2, VS3, VS4 ו-C2, התגלתה תקלה ב-VT2 - במהלך צליל חיוג הוא התנהג כאילו הוא פועל, אך צומת הפולט הופסק במתח.

כעת, כאשר הופעל, המכשיר פעל בכל המצבים.

זה נשאר רק עם הנגד R13 כדי להתאים את זמן הפריקה במצב "ממסר" בתוך 10-15 שניות.

במקום נגד קבוע R18, בעותקים מוקדמים יותר, הותקן נגד כוונון, אם הוא קיים, ניתן לתקן את זמן הטעינה תוך 1.5-2 דקות.

לאחר ההרכבה, בדוק שוב את המטען.

כפי שהוגדר, זמן הפריקה הוא 15 שניות.

. וזמן הטעינה הוא דקה וחצי.

התוצאה של התיקון היא שלושה תיריסטורים פגומים, טרנזיסטור KT361 אחד ומטען עובד שיחזיק יותר משנה.

יותר ויותר, אנשים נתקלים בבעיות עם כשל במטען, מה שמוביל לתוצאות לא נעימות, שכן זה הופך להיות בלתי אפשרי לטעון את הטלפון אם אין חלופה אחרת למטען. במאמר היום נבחן את כל סוגי התקלות והתיקון של המטען.

וכך, מלכתחילה, נקבע את הסיבות העיקריות לכשל של המטען, זה יכול להיות:

• שבירה של חוט האספקה ​​של המכשיר;
• נזק ליחידת המטען;
• מגעים, חיבורים או חוטים שבורים בתקע או בספק כוח;

הסיבה השכיחה ביותר לכשל במטען היא שבירה בחוטים הפנימיים או פגיעה בחיבורים בין התקע או הבלוק. במקרים כאלה, ניתן לקחת את המכשיר למרכזי שירות או לתקן באופן עצמאי. במאמר זה נשקול את האפשרות השנייה, כדוגמה נשתמש במטען עם תקע דק של נוקיה.

• מולטימטר רגיל;
• סכין לחיתוך חוטים;
• מלחם והלחמות;
• סרט בידוד וצינורות לכווץ חום, אם זמינים;
• סליל של חוט נחושת דק לחיבור מגעים או חלקים פגומים;

הדבר הראשון שנתחיל הוא לחפש נזקים בחיבורי החוט או המגעים. זה די קל לקבוע את המקום שבו החוט נשבר, זה מקל על ידי צבע לא סטנדרטי או קוטר קטן יותר של החוט עצמו.

אם לא ניתן היה לקבוע חזותית את מקום ההפסקה, ייתכן שהנזק אינו שבירת חוט כלל, אלא פגם בחיבורים בין יחידת המכשיר או תקע הטעינה.

תחילת העבודה עם תיקון מטען. קודם כל, אנו מנתקים את החוט באזור של 7-10 ס"מ מהתקע, אם הפער לא מזוהה, נוכל לחבר מחדש את התקע לאספקת החשמל. לכן, לא כדאי לחתוך את החוט קרוב לתקע או לספק הכוח, כי לאחר מכן לא נוכל להלחים אותו בחזרה.

לאחר מכן, אנו מנקים את החוט מבידוד (זה שבצד ספק הכוח). אנחנו לוקחים מולטימטר ומגדירים את המתח המרבי המותר ל-20V. (תוכל ללמוד עוד על אופן השימוש במולטימטר במאמר זה). אנו מחברים את המגעים של המולטימטר לחוטים השבורים והנקיים ומכניסים את המטען לרשת.

אם המולטימטר מראה ערך כלשהו, ​​אז אין נזק לאספקת החשמל ולחוט. במקרה שלנו, המולטימטר הראה 7V - זה אומר שספק הכוח פועל כראוי, שכן מתח המוצא הנומינלי של המכשיר שווה לאותו ערך.

אנו מבצעים את אותה פעולה עם תקע המטען. אנו מנקים את החוט מבידוד ומכניסים חוט דק לחלק הפנימי של חוט המגע, זה יהיה נחוץ כדי למדוד במדויק את הערך הנומינלי של התקע עם מולטימטר.

במולטימטר, בחר את מצב החיוג וגע בקצה אחד של הגשוש באחד החוטים המוגנים, ובשני, תחילה בתקע, ואז בחוט המוכנס. אם המולטימטר מצפצף, זה אומר שיש מתח בין התקע לחוט ושהתקע עצמו עובד.

אם המכשיר לא השמיע אזהרה קולית, נובע מכך שהתקע פגום וייתכן שנגרם נזק במגעיו. במקרים כאלה אפשר ללכת לחנות ולקנות מטען חדש או להחליף רק את התקע, אבל אפשר גם לתקן אותו, מה שנעשה עכשיו.

אם יש לך תקע שעובד אחר, אתה יכול להחליף אותו פשוט על ידי הלחמת חדש לספק הכוח הישן, בעוד שחשוב להקפיד על הקוטביות, בשביל זה יש סימון צבע על כל כבל, צריך להלחים את כל החוטים לפי הצבעים המתאימים.

אבל לפעמים זה קורה שאין סימון צבע, במקרים כאלה אתה צריך לחבר את המטען לרשת, ותקע חדש לטלפון. לאחר מכן, עליך לחבר את כל החוטים של התקע לחוטי יחידת הטעינה. אם הטלפון נכנס למצב טעינה, עשית הכל נכון. אם לא, שנה את חיבורי החוטים עד שהטלפון יעבור למצב טעינה.

לאחר מכן, אנו ממשיכים להלחמה. אם יש לך צינור לכווץ חום, אז לפני ההלחמה, הנח אותו על אחד החוטים, ואז הלחמי את שני הקצוות, תוך התבוננות בקוטביות, ואז עטוף את הצומת עם סרט חשמלי והלביש שוב את צינור לכווץ החום.

אבל אם אין לך תקע נוסף, אז תצטרך לתקן את הישן כאן. לשם כך, תצטרך להסיר בזהירות את ציפוי הגומי מהתקע הישן בעזרת סכין, תוך ניסיון לא לפגוע בחיבורים של התקע עצמו.

לאחר מכן, הלחמו את החוטים מהמטען לתקע הניקה.

לאחר מכן, אנו בודקים את הביצועים של התקע. אנו מפעילים את יחידת הטעינה ברשת ומחברים את הכבל לטלפון. אם הכל עובד, יש לבודד את כל החיבורים ולחבר צינור לכווץ חום לתקע. לאחר מכן המטען מוכן לשימוש.

אבל קורה שכאשר חותכים את החוט ובדיקת המתח, התברר שהוא נעדר, אז במקרה זה תצטרך גם לחתוך את החוט מול יחידת הטעינה, צעד אחורה בערך 7-10 ס"מ. יש צורך להגן על החוט היוצא מאספקת החשמל מפני נזק, ולאחר מכן יש צורך למדוד את נוכחות מתח המוצא. אם יש מתח, אז זה מצביע על תקינות יחידת הטעינה.

לאחר מכן, אנו בודקים את התקע של המטען בדרך לעיל. אם המשכיות התקע לא חשפה מתח, אז נובע שהתקע פגום.

במקרה שלנו התברר שמוליך אחד של התקע נשבר. מבחינה ויזואלית קשה לזהות. האפשרות הטובה ביותר עשויה להיות לקנות חוט חדש ולהלחים אותו במקום הישן.

במקרה זה, עליך גם לבחון את הקוטביות, וגם לבדוק את מגעי החוט לפני ההלחמה על ידי חיבור יחידת הטעינה לרשת והתקע לטלפון. אם הטלפון התחיל לצבור מטען, אז אתה יכול להתחיל להלחים את החוטים, ולאחר מכן לבודד אותם.

אם החוט והתקע של המטען טובים, ככל הנראה הנזק הוא ביחידת הטעינה. אולי הבעיה היא בשבירת המגעים בתוך המטען. כדי לתקן את הנזק, אתה צריך לפרק את יחידת המטען ולבדוק את כל החוטים והמגעים עבור הפסקה. אם הכל תקין אצלם, הבעיה טמונה ביחידת המטען עצמה. יחד עם זאת, ללא כישורי הנדסת חשמל, לא תוכל לתקן את יחידת הטעינה. במקרה זה, תצטרך לקנות מטען חדש או לקחת את הישן למרכז שירות.

אולי החלק הכי "חולה" בטלפון סלולרי הוא המטען שלו. מקור DC קומפקטי עם מתח לא יציב של 5-6V נכשל פעמים רבות מסיבות שונות, החל מהתקלה בפועל ועד לכשל מכני כתוצאה מטיפול רשלני.

עם זאת, קל מאוד למצוא תחליף למטען פגום. כפי שהראה הניתוח של מספר מטענים מיצרנים שונים, כולם בנויים לפי סכמות מאוד דומות. בפועל, מדובר במעגל של גנרטור חוסם מתח גבוה, שהמתח מהפיתול המשנית של השנאי שלו מתוקן ומשמש לטעינת הסוללה של הטלפון הסלולרי. ההבדל טמון בדרך כלל רק במחברים, כמו גם הבדלים מינוריים במעגל, כגון יישום מיישר רשת הכניסה במעגל חצי גל או גשר, ההבדל במעגל הגדרת נקודת הפעולה המבוסס על הטרנזיסטור, נוכחות או היעדר נורית חיווי, ודברים קטנים אחרים.

וכך, מהן התקלות ה"אופייניות"? קודם כל, כדאי לשים לב לקבלים. תקלה של הקבל המחובר לאחר מיישר הרשת היא בסבירות גבוהה, ומובילה הן לפגיעה במיישר והן לשריפת נגד קבוע בעל התנגדות נמוכה המחובר בין המיישר ללוח השלילי של קבל זה. הנגד הזה, אגב, עובד כמעט כמו נתיך.

לעתים קרובות הטרנזיסטור עצמו נכשל. בדרך כלל יש טרנזיסטור כוח במתח גבוה, המסומן "13001" או "13003". כפי שמראה בפועל, בהיעדר תחליף כזה, אתה יכול להשתמש ב-KT940A המקומי, שהיה בשימוש נרחב בשלבי הפלט של מגברי וידאו של טלוויזיות ביתיות ישנות.

התמוטטות הקבל של 22 uF מובילה להיעדר תחילת ייצור. ונזק לדיודת הזנר 6.2V מוביל למתח מוצא בלתי צפוי ואף לכשל בטרנזיסטור עקב מתח יתר בבסיס.
הנזק לקבל במוצא המיישר המשני הוא הפחות שכיח.

העיצוב של מארז המטען אינו ניתן להפרדה. אתה צריך לנסר, לשבור: ואז איכשהו להדביק את הכל יחד, לעטוף את זה עם סרט חשמלי. ישנה שאלה לגבי כדאיות התיקון. ואכן, על מנת להטעין סוללה של טלפון סלולרי, מספיק כמעט כל מקור זרם ישר במתח של 5-6V, עם זרם מרבי של לפחות 300mA. קח ספק כוח כזה, וחבר אותו לכבל מהמטען הכושל דרך נגד 10-20 אוהם. וזה הכל. העיקר לא להפוך את הקוטביות. אם המחבר הוא USB או אוניברסלי 4 פינים, הפעל התנגדות של כ-10-100 קילו-אוהם בין המגעים האמצעיים (בחר זאת כך שהטלפון "יזהה" את המטען).

תיקון מטען LI-10C ממצלמת אולימפוס

על איך הצלחתי לתקן את המטען מהמצלמה בערב. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

מעולם לא הייתה לי מצלמה דיגיטלית קומפקטית והבת שלי נתנה לי את אחת ממצלמות Olympus Camedia C-60 Zoom הישנות שלה. מצלמה זו עמדה בטלה במשך זמן רב עקב כשל במטען LI-10C.

המתח בסוללה עמד על כ-3.1 וולט, וזה פחות מהסף שאחריו חלק מהמטענים מזהים את הסוללה ומתחילים לטעון אותה. בכל מקרה, ככה זה היה עם סוללת הבלקברי שלי, שנכנסה עמוק מדי.

סוללת LI-12B הוחזרה לחיים על ידי טעינה בזרם קטן, כ-100 mA. לשם כך הורכבה תוכנית פשוטה. כשהמתח בסוללה הגיע ל-4.2 וולט, עצרתי את הטעינה ובדקתי את ביצועי המצלמה. המצלמה התחילה לעבוד והתחלתי לחשוב איך לתקן את המטען. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

ככה זה נראה, המטען שקיבלתי.

כדי לפרק את מטען LI-10C, היה צורך לשחרר שני ברגים עם הקשה עצמית, אחד מהם מתחת למדבקה.

בדיקת פעולת המטען גילתה נוכחות של סיבובים קצרים בשנאי המבודד של ספק הכוח המיתוג.

שנאי הדופק התברר כבלתי ניתן לתיקון, חוץ מזה, לא מצאתי ליבת פריט מתאימה כדי שאוכל ללפף שנאי חדש.

התמונה מציגה את המעגל המודפס של המטען. החץ מסמן את השנאי DS-4207 KT04044.

החלטתי שכבר הגיע הזמן ללכת לשוק הרדיו שלנו אחרי סוף השבוע, אבל אז נזכרתי שיש לי לוח טעינה של חמישה וולט לטלפון נייד.

פעם קניתי את המטען הזה במצב תקול למען נרתיק תקע, כדי שאפשר יהיה להכניס בו ספק כוח לרדיוטלפון, שפעם תוכנן למתח רשת של 120 וולט.

כדי לבדוק את השנאי, הייתי צריך קודם לצייר דיאגרמה, ולאחר מכן להחליף את כל החלקים השרופים.

לשמחתי, השנאי התגלה כטוב, ונראה שהוא מתאים בדיוק מבחינת מידות.

למעשה, כל התיקונים הנוספים כללו החלפת השנאי.

אם אתה מסתכל על מעגל טיפוסי להפעלת שבב מנהל ההתקן PWM של מטען FSDH0165 זה, אתה יכול לראות שהשנאי מהמעגל למעלה מבחינה תפקודית אינו שונה בהרבה מהמטען השרוף.

נכון, במטען LI-10C אמיתי, נעשה שימוש בפיתול משני נוסף IV כדי להפעיל את המיקרו-מעגלים, שנאלצתי לסגור. פצעתי 14 סיבובים של חוט MGTF.

כדי להתחבר ללוח המעגלים המודפס, הורחבו מובילי השנאי באמצעות חוט הרכבה מבודד חד ליבה קשיח.

מטעני סוללות לרכב (ROM) זמינים במספרים גדולים בשוק הצרכנים. עם זאת, כל אחד מהם עלול להישבר בסופו של דבר במהלך הפעולה. לכן, בעלי רכבים לא יזיקו לדעת כיצד לבצע תיקונים פשוטים של מטענים למצבר לרכב. כמובן, הרבה תלוי במידת הנזק: אם זה הכי פשוט, יש אלמנטים שתוכלו לתקן בעצמכם.

כל המטענים, המבוססים על עקרון הפעולה, מחולקים לשני סוגים: דַחַף ו שַׁנַאי ה מכשיר הדופק פועל עקב הימצאות ממיר זרם פולס בו. ובתוך מטען השנאי יש שנאי פשוט עם מיישר, שבגללו ה-ROM שוקל יותר ונראה מגושם יותר מהדחף. מכשירים מסוג דופק נחשבים לאמינים יותר בפעולה, אך קל יותר לתחזק ולתקן את השנאים.

אם החלטתם להטעין את מצבר הרכב בבית, אך יש לכם ספק לגבי המטען שלכם, המאמר הזה הוא בשבילכם. בעזרת בדיקה פשוטה נקבעת איכות ושירותיות עבודתו.

אחת הדרכים היא לחבר אותו לסוללה ולבצע קריאת מתח בעזרת מודד. ה-U האופטימלי במקרה זה הוא 14 V, זה מותר מעט גבוה יותר, עד 14.4 V. אם U הוא פחות מ-13 V, או המולטימטר מזהה את הקפיצות שלו, אז בהחלט יש תקלה, ויש צורך לשאת אותו להוציא תיקון כזה או אחר של מטען המתנע.

אם אין סוללה בהישג יד, אתה יכול לבדוק את ביצועי המטען עם נורה חשמלית פשוטה המדורגת ל-U 12 V. אם בחיבור אליו האור מתחיל לבעור, הטעינה פועלת כרגיל, ואם הנורית לא נדלקת, יש לתקן את המכשיר.

הסיבות העיקריות לכשל של ROM עבור סוללות במכוניות יכולות להיות כדלקמן:

• הסוללה טעונה בצורה שגויה ;
• "נתקו המגעים" או שהחוטים עצמם פגומים ;
• גשר הדיודה, הפתיל, מד זרם או רכיב אחר של ה-ROM עלולים להיכשל ;
• אובדן אפשרי של זרם בשלב מסוים של השידור שלו .

אתה יכול לנסות לבצע תיקון פשוט של מטען לרכב, ובאמצעות הדוגמה של ספק כוח מסוג שנאי, לשקול כיצד זה צריך להיעשות.

לפני ביצוע פעולות כלשהן עם ה-ROM, הקפד לכבות אותו מהרשת. הסר בזהירות את המכסה בעזרת מברג ובדוק תחילה את תקינות החיווט. ייתכן שהעניין הוא בהחלשת המגעים, ואז ניתן לפתור את הבעיות באופן עצמאי באמצעות מלחם פשוט.

קורה שחלק מחיבורי הפלסטיק בין מרכיבי המטען נשברים או נמסים. במקרה זה, ניתן להחליף אותם גם באופן עצמאי, באמצעות מלחם ואמצעים מאולתרים מתאימים.

אם כל החוטים והחיבורים במקומם, כל שאר הרכיבים של ה-ROM צריכים להיבדק בתורם . קודם כל, המולטימטר בודק את רמת המתח בתחילת המעגל החשמלי, בכניסה. U נמדד לאורך החוט עד לנקודה שבה החוט מתחבר לשנאי עצמו.

אם U קופץ או שהוא לא קיים בכלל, זה מסומן:

• נתיך (U צריך להיות משני הצדדים, על טרמינל אחד ומצד שני, ואם יש בעיות, הפתיל מוחלף);
• חיווט ותקע (U מסומנת על פי אותו עיקרון, אם יש בעיות, מחליפים את האחת או את השנייה);
• בדיקת השנאי עצמו (מדידות U, אם יש - השנאי עובד, אם לא, אתה צריך לבדוק את מתג הביסקוויט);
• אם המתג פגום, הפלט U יהיה נעדר, אך קיים בכניסה .

אם יש רצון ויכולת לאבחן גשר דיודה, יש לקחת בחשבון שגשרי דיודה הם גם מונוליטיים וגם עם יכולת להחליף דיודה פגומה באחרת. גשרים מונוליטיים במקרה של תקלה מוסרים ומשונים לחלוטין. באשר להחלת מתח על הגשר כדי לבדוק את פעולתו הרגילה, U מופעל על ה-ROM. אם הגשר פועל כרגיל, לא יאבד זרם בכניסה או במוצא. אם הזרם אינו זורם באחד מהשלבים הללו, עליך לבדוק בנפרד כל דיודה, לזהות את הפגומה ולהחליף אותה.

לאבחון מדויק יותר של תקלה, אם לא נמצא דבר בבדיקות קודמות, יש לבדוק את מד הזרם. אם, בעת בדיקת המתח במד הזרם, הוא נעדר, וכאשר המסופים שלו מחוברים זה לזה, מופיע U, אז מד הזרם שבור, וזה הזמן לתקן אותו.

כך, באמת ניתן לבצע בעצמך אבחון תקלות ותיקון פשוט של מטענים לסוללות עופרת-חומצה לרכב. אך כאשר הסוללה אינה נטענת עקב תקלה במכשיר, ולנהג אין את הכישורים הדרושים בתחום האלקטרוניקה, או שלא ניתן היה לתקן את ה-ROM בעצמו, עדיף לפנות למומחים. כמוצא אחרון, אתה יכול לנסות לטעון את הסוללה ללא מטען.

ובכן, שקעים ביתיים מכל המקצועות עשויים גם להיות מעוניינים ללמוד כיצד ליצור תקע לטעינת סוללה עשה זאת בעצמך.

המאמר מדבר על תקלה אופיינית של מטענים לטלפונים ניידים. ניתן תרשים של אחד מהבלוקים הללו, המורכב על פי מודל "חי", ניתנות המלצות לשינוי פרמטרי הפלט ושימוש בבלוק המתוקן בתרגול רדיו חובבני.

האשם היה דיודת הזנר, המצוינת על תנאי בתרשים של איור 1 במספר 7. הייתה לה דליפה ופרמטרים "צפים".
המקום הפנוי במארז אספקת החשמל איפשר להשתמש במקום זאת בשרשרת של מספר דיודות זנר ביתיות המחוברות בסדרה. יחד עם זאת, קל היה להשיג ערכים אחרים, למעט הדרכון, של מתח המוצא (ראה טבלה).
זה כנראה יעניין את חובבי הרדיו, מכיוון שהם תמיד ימצאו שימוש בספק כוח כה עוצמתי וקטן. מיקום האלמנטים על הלוח מוצג באיור 2.

פעולה תקינה של חלק מסוגי המצברים לרכב כרוכה בתחזוקה תקופתית שלהם: טעינה והוספת אלקטרוליט. כמובן שכעת בחנויות ניתן לבחור סוללות שאינן מצריכות השגחה כלל, אך העלות של מכשירים כאלה היא די גבוהה. לכן, נהגים מנוסים, שעבורם המכונית היא טכניקה נפוצה, רוכשים מצברים סטנדרטיים ומטעינים אותם באופן קבוע במכשיר מיוחד.

עם זאת, כמו כל ציוד חשמלי אחר, מכשיר זה עלול להתקלקל ואז צריך לתקן את מטען המצבר לרכב. אתה יכול לעשות זאת גם לבד וגם על ידי העברת ה"מטען" לאנשי מקצוע.

כעת ישנם מספר סוגים של מכשירים בשוק, אשר נבדלים לא רק בשם ובמחיר, אלא גם בעקרון הפעולה. החלוקה מתרחשת בשני מישורים: תכונה עיצובית ומאפיין עבודה.

במקרה הראשון יש:

• שַׁנַאי.כאן התכנון מבוסס על שנאי המוריד את המתח לרמה הרצויה על מנת שניתן יהיה להטעין את הסוללה. מכשירים כאלה אמינים למדי ומטעינים את סוללת המכונית היטב. עם זאת, הם די מגושמים.
• דוֹפֶק. כאן, העבודה מסופקת על ידי ממיר דופק, שנחשב פחות אמין. אבל היתרון הברור של מכשירים כאלה הוא משקלם ומידותיהם הקטן.

באשר לעקרונות הפעולה של מטענים למצברי רכב, החלוקה מתחלקת לשתי קטגוריות:

• טעינת מכשירים. מזוהה בקלות על ידי חוטים דקים שחייבים לחבר בין הדקים של ציוד הטעינה לבין הדקים של המצבר עצמו. טען את המצבר בצורה יעילה או מלאה וניתן להשתמש בו גם אם מצבר הרכב עדיין מחובר לרכב. הנוחות די ברורה.
• התנעה-טעינת מכשירים. מזוהה על ידי נוכחותם של חוטים עבים יותר המחברים את הסוללה והמטען. הם יכולים לעבוד בשני מצבים שונים, המוחלפים על ידי מתג מתג מיוחד. במצב אחד, ה"מטען" נותן את הזרם המרבי. באחר, הוא משמש לטעינה אוטומטית. ניתן להשתמש במכשירים כאלה רק כשהסוללה מנותקת מהרכב. אם תשכח מזה, אתה יכול לשרוף הרבה נתיכים שונים במערכת המובנית, או אפילו כמה חלקים חשובים.

יש להבין כי מדובר במכשיר חשמלי המורכב לפי סכמה מסוימת על מנת לבצע את תפקידו. וככל שהמכשיר חזק וטוב יותר, ככל שיש לו יותר פונקציות, כך סכימת העבודה מורכבת יותר. לכן, בלי ידע באלקטרוניקה, בלי להבין את תורת העבודה, לא כדאי לפרק ולתקן את מטען המצברים.

עם זאת, לפעמים תיקון עצמאי קטן עדיין אפשרי. במיוחד אם מכשיר פשוט יחסית מסוג שנאי נכשל. בואו נראה איך זה נראה מבפנים. כדי לעשות זאת, פשוט קח מברג, הברג את הברגים והסר את המכסה העליון. מתחתיו תוכלו לראות:

1. שנאי כוח. מאפשר לך להוציא ערכים וטווח מתח שונים.
2. מתג גלנטי. מאפשר למשתמש להתאים את המתח.
3. מַד זֶרֶם. שולט בזרם.
4. גשר דיודה. אלו ארבע דיודות המשולבות יחד. אחראי על יישור זרם מ AC ל DC.
5. נתיך. הגנה מסוימת מפני נחשולי מתח ברשת.

מה ניתן לבדוק, אלקטרוניקה לא מבינה?

שנית, עבור מכשירים המשמשים לעתים קרובות ואינטנסיביות למדי, החוטים פשוט יוצאים מנקודות החיבור. אתה צריך לבדוק בזהירות את החלק הפנימי של המכשיר, ולבדוק כי הידוק החיווט אמין מספיק. אם נמצא חוט שבור במהלך בדיקה ויזואלית, יש להלחים אותו במקום. שלישית, לפעמים "מטענים" זולים משתמשים בפלסטיק היכן שהוא לא מתאים. למשל, פעם נאלצתי לתקן מטען מצבר לרכב, שבתוכו הוברג גשר דיודה למתלה פלסטיק. באופן טבעי, הפלסטיק נמס בסופו של דבר וגשר הדיודה התרחק מגוף הקירור.

על זה, האפשרויות של תיקון עצמי עבור הדיוט פשוט, ככלל, מסתיימות.

אם הידע באלקטרוניקה עמוק יותר ויש הבנה כיצד להשתמש במכשירי בדיקה, אז אתה יכול ללכת רחוק יותר.

1. בדוק את מתח הכניסה. אנחנו הולכים לאורך חוט החשמל ומוצאים את המקום שבו הוא מחובר לשנאי החשמל. במקום זה אנו מודדים את המתח, ובכך לא כוללים תקלות בכבל החשמל ובנתיך.
2. בדוק את מתח המוצא. כעת אנו פועלים בצד השני - אנו מסתכלים היכן מחוברים החוטים העוברים לכיוון הסוללה. אנו מעבירים את המולטימטר למצב מדידת זרם DC ובודקים את המתח. סביר להניח שיהיו כאן בעיות.
3. אנו בודקים את הביצועים של הדיודות והמתג הגאוני. כדי לעשות זאת, אתה צריך למדוד את המתח בכניסה של גשר הדיודה. בהתאם לתוצאת המדידות במקום הזה, תתקבל המסקנה - המתג פגום, או הדיודות פגומות. במקרה השני, תצטרך לפרק את הגשר כולו ולבדוק כל דיודה בנפרד. ברגע שיתברר איזה מהם לא עובד, תצטרך להחליף אותו באחד שלם.

באופן כללי, כל מטען סוללה מלווה בתרשים של פעולתו. אנשים שיכולים לקרוא את התרשים ולהבין את העקרונות הכלליים של המערכת, במקרים מסוימים, יוכלו לתקן את מטען המצברים בעצמם.

אם אין ידע מסוים באלקטרוניקה, אז לא כדאי לעשות עבודה כזו. זה לא רק סיכון לביצועים של מטענים, אלא גם סיכון בריאותי. הרבה יותר קל לפנות לחשמלאים מקצועיים, שכנראה יטפלו בבעיה מהר וטוב יותר.