תיקון תריס מצלמה עשה זאת בעצמך

כקירוב ראשון, כל מצלמה דיגיטלית מורכבת מהחלקים והמכלולים העיקריים הבאים: עדשה ודיאפרגמה, סט של ממירים אופטיים ומראות ומטריצה ​​דיגיטלית, יחידת בקרה ואחסון נתונים.

עקרון הפעולה של המצלמה מובן היטב מתרשים הבלוק באיור שלהלן:

אם מסתכלים על האיור שלמעלה, ניתן לראות בבירור שקודם כל שטף האור נכנס לעדשה, ואז עובר דרך הסרעפת והתריס, הממינים את כמות האור שנכנסת לאלמנטים הרגישים לאור של המטריצה. כל פיקסל של המטריצה ​​מעביר מידע על עוצמת שטף האור וספקטרום האור. מידע זה נשלח לאחר מכן לממיר אנלוגי לדיגיטלי. מהפלט של ה-ADC, הקוד הדיגיטלי דרך יחידת העיבוד מוצג על צג דיגיטלי או מאוחסן בזיכרון פנימי או חיצוני.

מדריכי שירות למצלמות דיגיטליות Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 ועוד דגמים

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 וכו'.

ציוד צילום דיגיטלי של BBK באוסף עם מדריכים תמצאו מידע על פירוק, קטלוג חלקי חילוף ל-BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 וכו'.

מדריך שירות מפורט למצלמה דיגיטלית LG LDC-A310.

מאמר על הגנה על מצלמות דיגיטליות במהלך פעולתן, ותיאור LG GR-DV 4000 של תקלה בממיר DC/DC

בנוסף לאוספים עם תיעוד שירות, מנותחות תקלות אופייניות ודרכים לסילוקן במצלמות Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG ודגמים רבים אחרים

תיקון מצלמות דיגיטליות של אולימפוס הקשורות בפירוק המצלמה או החלפת הקושחה, על מנת למנוע נזקים מיותרים, יש להתחיל בהיכרות עם מדריך השירות הנדרש והמכשיר מדגם מצלמה ספציפי, אותו תוכלו להוריד מאיתנו.

מבחר עצום של מדריכי שירות לתמונות דיגיטליות של ניקון, הנה רשימה רחוקה מלהיות מלאה של מידע טכני זמין Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D מאקרו ידני לתיקון

כדי לתקן היטב את המצלמה הדיגיטלית שלך, תחילה עליך להבין בבירור את מכשיר המצלמה. מלכתחילה, צריך להבין שכל ציוד צילום הוא בעיקר אופטיקה, ורק אחר כך אלקטרוניקה.

מכשיר המצלמה קורס קצר של שיפוצניק צעיר: דיאפרגמה ותריס ממוקמים בתוך העדשה. הממברנה מורכבת ממספר עלי כותרת, וכאשר היא סגורה, מפחיתה את קליבר החור שדרכו האור עובר אל המטריצה. בשל כך, כמות האור הנכנסת ממוזערת ונמנעת הארה מוגזמת של המטריצה ​​כאשר הנושא מואר בבירור.

לאחר מכן, מונחת מטריצה ​​רגישה לאור, שחלקה העליון עשוי זכוכית. המישור הרגיש לאור של המטריצה ​​ממוקם מול זכוכית המגן. מבחינה מבנית, הוא מורכב ממספר רב של תאים רגישים לאור. אור הנופל עליהם מייצר מטען גלווני. לאחר השלמת הצילום, המטענים המתקבלים מועברים לממיר האנלוגי לדיגיטלי. כאן נכנסת לתמונה הדיגיטציה. המידע הדיגיטלי מועבר לזיכרון ה-RAM. זיכרון RAM מאחסן מידע רק כאשר הוא פועל. התמונה ממוקמת בזיכרון RAM למשך מיקרו-שניות בלבד. היא גם מעובדת דיגיטלית - שחזור צבע, חדות, רוויה ומאפייני תמונה נוספים משופרים. . התמונה המעובדת מועברת לכרטיס הזיכרון. כאן ניתן לאחסן תמונה דיגיטלית לאורך זמן.

הבעיה העיקרית המתרחשת עם כונני הבזק דיגיטליים נובעת מזיהום של המגעים. כדי לחסל בעיה זו, זה מספיק רק לשטוף את המגעים עם, למשל, בנזן.

אם המצלמה הדיגיטלית לא נדלקת, בדוק את החיבור הנכון של הסוללות ואת רמת הטעינה שלהן עם בודק רגיל לפחות.הזרם בסוללות חייב להיות לפחות 1 אמפר, בערכים נמוכים יותר המצלמה מסתכנת אפילו לא להידלק

המיקרו-בקר הראשי שולט במצלמה הדיגיטלית. מעל העדשה יש עינית ויזואלית. במהלך התקרבות, המרחק בין עדשות העדשה משתנה. אם אין בעיות עם הסוללות והמצלמה עדיין לא נדלקת, בדקו האם מסופק חשמל למיקרו-בקר הראשי (מעבד) אם הכל תקין, צריך להחליף אותו. אל תמהרו לפתוח את המצלמה ללא הוראות פירוק בהישג יד, אחרת אתם מסתכנים בפגיעה ברכיבי ההידוק. ניתן להוריד מספר רב של הוראות שירות מהאתר https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

יחידת הפלאש ממוקמת על לוח נפרד עם קבל ענק ושנאי. יש צג LCD בגב המצלמה.

כמה בעיות ופתרונות נפוצים עבור מצלמות דיגיטליות

חיישן אופטי פגום בעדשת מצלמה דיגיטלית או מצלמת וידיאו: המצמד האופטו מורכב מ-2 חלקים - מקור קרינה (IR LED) ופוטו-גלאי (לדוגמה, פוטודיודה, פוטוטרנזיסטור, פוטוטיריסטור). אתה יכול לקבוע את החלק של פולט האור, כמו גם את האנודה והקתודה של LED, באמצעות בודק קונבנציונלי. בהתאם לכך, מול יציאות פולט האור - יציאות הפוטו-גלאי וככלל, מול מוצא האנודה של פולט האור - האנודה או הקולט של הפוטו-גלאי, מול הקתודה של פולט האור - הקתודה. או פולט של הפוטו-גלאי. מצמדים אופטו במצלמות משמשים במנגנון עדשת הזום. כאשר מופעל מתח על הפולט וזרימת האור פתוחה, הפוטו-גלאי פתוח והמתח על האנודה או הקולט שלו אפסי, כאשר הפוטו-גלאי סגור, המתח שווה למקור הכוח. אם לא ניתן לבדוק את המצמד האופטו ישירות במצלמה, ניתן לבדוק את הביצועים לפי התרשים הבא.

תיקון עדשות במצלמות דיגיטליות

העדשה במצלמה דיגיטלית היא מכשיר אופטו-מכני מורכב המשלב אלמנטים של מכניקה מדויקת ואופטיקה. במצלמות, הוא נמצא בסיכון הגבוה ביותר לכישלון. די לציין שכ-70% מתקלות המצלמה נובעות מפגם בעדשה, וברוב המוחלט של המקרים, הסיבה לתקלות היא גורם אנושי, כלומר. נפילה, דריכה, נוזל שנשפך, טיפול רשלני, חלקיקים זרים בהנעת העדשה, כגון חול וכו'. במצלמות Canon ixus xxx, אם מתרחשת תקלה בעדשה, לאחר הפעלת המצלמה, לאחר זמן מה, ההודעה E18 או "שגיאת עדשה" מוצגת על הצג, ולאחר מכן המכשיר נכבה.

אני מקווה שברור שקבלת אפילו את גרגר החול הקטן ביותר בין השיניים של גלגל ההנעה של מנגנון עדשת הזום תוביל לשיבוש שלו, ולפגיעה מכנית קלה לפגיעה בשיניים של אותם גלגלי שיניים או פיני עדשה. כאשר מתרחשת תקלה בעדשה, כאשר כונן המנגנון אינו יכול "להיכנס". אלגוריתם חיסול אם כל החלקים שלמים, יש לפרק בזהירות ולנקות, במידת הצורך, להחליף את החלקים שנכשלו. לפעמים קל יותר להחליף את העדשה כולה, כי חלקים מסוימים פשוט בלתי אפשריים למצוא

בעיות אופייניות המתעוררות במחבר CF

ראשית, מדובר במגעי מחבר שבורים, ושנית, ניתן לכופף אותם, ובגלל זה, לא ניתן לקרוא את כרטיס הזיכרון. הופעת תקלה מתרחשת עקב התקנה לא נכונה של כונן הבזק. תסמיני הביטוי יכולים להיות מגוונים מאוד, למשל: מצלמה דיגיטלית פשוט לא נדלקת, וסביר להניח מגעי המחבר קצרים, אשר מפעיל את הגנת המצלמה. עקב מגעים סגורים, סיבוכים יכולים להיות מסוכנים יותר, למשל, ממיר המתח קורס לעתים קרובות. כמו כן, לא פעם היו מקרים בהם המצלמה ללא כרטיס זיכרון עובדת היטב, אך לאחר התקנתה היא לא נדלקת כלל. הסיבה היא גם מגע כפוף.המצלמה עובדת, "אבל לא מזהה" את כרטיס הזיכרון. סביר להניח שהסיבה מוצפנת בפין מחבר שבור.

תיקון פלאש מצלמה

שימו לב, על קבל האחסון של הפלאש, המתח הוא כ-300 וולט, עם טיפול רשלני, אתה יכול לא רק לקבל התחשמלות, אלא גם בקלות להרוס את המצלמה לנצח. פרק את קבל האחסון של יחידת הפלאש בכל פעם שהחשמל מחובר. אתה יכול לפרוק את הקבל דרך נגד עם התנגדות של 1-2 קילו אוהם.

מצלמה דיגיטלית ללא פלאש מועילה מעט, ובתנאי תאורה חלשים אין טעם להשתמש בה. לכן, תיקון מצלמות עם תקלה כזו מצד המשתמשים, ככלל, אינו מעורר שאלות. לגבי הצד הפרקטי של הנושא: לעתים קרובות תהליך התיקון מסובך לא כל כך בגלל היעדר רכיבים, אלא בגלל היעדר תיעוד שירות. למרבה הצער, כיום, יש מעט מאוד ספרות טכנית על מכשיר הבזקי צילום, תיאור עקרונות הפעולה של המעגלים האלקטרוניים שלהם, למרות העובדה שיש עניין עצום במכשיר הבזקי צילום, ויתרה מכך, התיקון שלהם, לא רק בקרב בעלי מצלמות, אלא גם, לעתים קרובות מעובדים בחנויות לתיקון מצלמות, במיוחד במחוזות. נשקול את פעולתה של מצלמת פלאש לפי התרשים העקרוני של מצלמת סרט (איור 1).

מעגל המחולל חסימת הבזק מורכב על טרנזיסטור Q303. ברגע ההפעלה, הטרנזיסטור פתוח עם מתח שלילי המגיע דרך הנגד R305, פיתול השנאי T301, הטרנזיסטור הפתוח Q304. כתוצאה מכך, זרם זורם דרך סלילה I של השנאי, אשר משרה דופק של קוטביות חיובית בפיתול II. הוא סוגר את הטרנזיסטור Q303. הזרם בפיתול I מתחיל לרדת. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס של קוטביות שלילית בפיתול II, מה שמוביל שוב לפתיחת הטרנזיסטור.

התהליך חוזר על עצמו ברציפות. פולסים בעלי קוטביות שונה מעוררים זרם בפיתול III של השנאי, ובהתאם לתיקון על ידי הדיודה D302, טוענים את הקבלים C303 למתח של 250 - 280 וולט, C302 דרך נגדים R308 R306. כאשר לחצן הצמצם נלחץ, איש הקשר לסנכרון הפלאש נדלק. מתח חיובי מופעל על אלקטרודת הבקרה של התיריסטור SR301, פותח אותה וסוגר את הקבל C302 למקרה, מה שגורם לפריקתו ולירידה חדה בזרם בפיתול הראשוני של השנאי T302. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס במתח גבוה בפיתול המשני, הגורם להתמוטטות הגז בנורה של מנורת ההבזק XE301 וכתוצאה מכך לזוהר בהיר לטווח קצר

תרשים סכמטי של הבזק של מצלמה דיגיטלית מבית Sony DSC - P52 כל אותו מעגל מחולל חסימה Q503, T501, דיודת מיישר D502, קבל אחסון C508. תפקידו של המפתח על התיריסטור SR301 מבוצע על ידי טרנזיסטור אפקט שדה Q506 וכו'.

כשאתה שואל את גוגל איך לתקן את מצלמת הסבל שלך לבד, גוגל החכמה איכשהו לא באמת מייעצת לך לעשות זאת.

לרוב, יש עצות לא לתקן מצלמות בעצמך, אלא לתת אותן לאנשים עם ידע וכישורים מיוחדים. אחרת, אתה יכול לתקן אותו בצורה כזו שבהמשך לא יעזרו אמצעי החייאה.

עם זאת, מעניין אותנו לראות מה יש בפנים - פתאום, סתם סוג של פוסט נלחם או הרבה אבק נאסף. ואז, אחרי שניגבנו את האבק, אנחנו יכולים להיות מאוד גאים שתיקנו את המצלמה בעצמנו!

עם זאת, למען ההגינות יש לציין כי תיקון מצלמה אינו משימה קלה ולוקח הרבה זמן וכוחות נפשיים.

גוגל צודקת בהרבה דברים. מצלמות מודרניות הן כאלה שלא רק לתקן, אלא גם לפרק אותה בצורה נכונה זו בעיה גדולה. מה ובאיזה סדר לפרוק, לא כולם יוכלו להבין. ובמיוחד אנשים עצבניים יכולים להרים פטיש.

עם זאת, אם אדם מילדות אוהב לעסוק בהנדסת רדיו והלך למעגל "ידיים מיומנות", אזי הסבירות שהמצלמה עדיין תוכל לצלם כמה תמונות עולה. אבל כאן, בנוסף לכישרון, צריך גם להיות מסוגל לקחת סיכונים ולהחזיק עוד מצלמה אחת במילואים, ליתר ביטחון. ובכן, באופן כללי, כולנו מונעים, כפי שציינתי למעלה, מרצון המוכר מילדות - "מה יש בפנים. "

יש לשים לב לפרט חשוב נוסף. עלות תיקון מצלמה דיגיטלית לרוב שווה לעלות המצלמה עצמה. ואדם עומד בפני בחירה, לתקן מכשיר מקולקל או לקנות חדש. ובמקביל לחפור בפנים של הראשון.

ופתאום אפשר יהיה לתקן! איזה סיפוק מוסרי אתה יכול לקבל!

אז, הבחירה היא שלך - קח את המצלמה לתיקון או קנה חדשה. או תקן ציוד דיגיטלי מורכב בעצמך וקבל סיפוק מוסרי וגאווה בעצמך שלא נודעו בעבר.

כשל בעדשה - זה חייב להיות הכישלון הנפוץ ביותר במצלמה הדיגיטלית. כמה הודעות שגיאה נפוצות שעשויות להופיע בתצוגה של מצלמות עם בעיה זו כוללותעדשת E18 ("שגיאת עדשות E18" בדגמי קנון ישנים יותר), "ACCESS" (שגיאת גישה) (Sony), "שגיאת זום" (שגיאת זום) (Fuji), "עדשה חסומה" ("בעיות עדשה") (קודאק) , " lens>error, restart camera" ("שגיאת עדשה, הפעל מחדש את המצלמה") או פשוט "שגיאת עדשה" ("שגיאת עדשה") (כמעט כל יצרני המצלמות משתמשים באפשרות זו לאחרונה). מצלמות מסוימות עשויות שלא להראות דבר כלל על הצג, אלא רק משמיעות צפצוף, העדשה נכנסת פנימה והמצלמה נכבית. לפעמים העדשה אפילו לא קופצת החוצה.

הבעיה למעשה די נפוצה בכל דגמי המצלמות הדיגיטליות. לרוב מדובר בחול או חלקיקים קטנים אחרים שנכנסים למנגנון הארכת העדשה ולמנגנון המיקוד האוטומטי. או שהמצלמה נפלה כשהעדשה מורחבת. אולי המצלמה נדלקה, אך נמנעה הרחבה של העדשה (למשל, הדלקה בטעות בשקית) קורה שלאחר הרחבת העדשה נגמרות הסוללות והמצלמה נכבית כשהעדשה מורחבת. תאמינו או לא, אחד הגורמים לכשל בעדשות הוא השימוש במארזים ובארנקים. חול, לכלוך, סיבים וכו'. מצטברים בתחתית הגוף. חומרים אלו אוהבים להיצמד לגוף המצלמה עקב מטען אלקטרוסטטי בעת שפשוף (במיוחד במקרים בהם המארז רך וצמרירי). לאחר שחלקיקים אלו מוצאים את דרכם למנגנון העדשה, מתרחשות הודעות שגיאה. יש לי הרבה מצלמות קנון ולעולם לא משתמש במארזים מהסיבה הזו בדיוק.

לבעל המצלמה עם בעיה זו, אולי, אין טעם לפנות לסדנת האחריות. יצרני מצלמות רבים לא יפתרו בעיה זו במסגרת האחריות. לדבריהם, הדבר נובע מפגיעה במצלמה עקב פגיעה או חול או פסולת שנלכדה במנגנון הארכת העדשה (שאף אחד מהם אינו מכוסה באחריות). עלות התיקון היא בדרך כלל קרובה או יותר ממה ששווה המצלמה בפועל. מאחר ובסדנאות אחריות מחליפים ברוב המקרים עדשה פגומה לחדשה שעלותה כחלק חילוף גבוהה.

למרבה המזל, כמחצית מהמצלמות הסובלות מבעיה זו ניתנות לתיקון בקלות באמצעות אחת מהשיטות הבאות. אף אחת מהשיטות הללו לא דורשת פירוק של המצלמה, אם כי חלקן עלולות לגרום לנזק אחר אם משתמשים בה יתר על המידה ולא מטפלים בה. אם המצלמה עדיין תחת אחריות, לפני החלת כל אחד מאלה, אנא בקר בחנות האחריות של יצרן המצלמה שלך כדי לראות אם התיקון יהיה מכוסה באחריות או כדי לקבוע כמה הם יגבו עבור תיקון בתשלום. מי יודע, אולי יהיה לך מזל.אבל אם הם מציינים סכום גבוה יותר מהעלות של המצלמה שלך, מומלץ לשקול את השיטות הבאות. להלן תיאור וידאו של כל אחת משיטות פתרון הבעיות, ולאחר מכן תיאור מפורט שלהן.

השיטות מפורטות לפי סדר הסיכון לנזק למצלמה שלך. לכן, כדאי לנסות אותם בסדר הזה. וזכור כי יש לשקול שיטות אלו (בפרט מס' 6 ו-7) רק עבור מצלמות שתקופת האחריות בגינן פגה, עלות התיקון המצוינת תהיה מוגזמת. אם שיטות אלו לא הובילו לתיקון השגיאה, ניתן לפנות לשירות בתשלום, שעלות התיקונים בו נמוכה יותר מאשר באחריות.

שיטה 1: הסר את הסוללות מהמצלמה, המתן מספר דקות. הכנס סט חדש של סוללות (רצוי נטענת NiMH 2500 mAh ומעלה) והפעל את המצלמה. אם אתה משתמש בסוללות יותר משנה, שקול רכישת סוללות חדשות מכיוון שהן עלולות לא לספק מספיק כוח כדי להפעיל את המצלמה.

שיטה 1א: אם הסוללות החדשות אינן פועלות, נסה ללחוץ ולהחזיק את הלחצן Menu, Function, Set או OK תוך כדי הפעלת המצלמה. זה, יחד עם שיטה 1 ושיטה 2, לפעמים פועל לתיקון שגיאות עדשה המתרחשות עקב ריקון הסוללה כאשר העדשה מורחבת.

שיטה 1ב: לאלו מכם שהצליחו לגשת לתפריט המצלמה עם שגיאה זו, נסה לחפש ולבחור "איפוס" כדי לאפס את המצלמה. במצלמות מסוימות של Canon, הדבר מצריך לחיצה ממושכת על לחצן התפריט עם לחצן ההפעלה למשך עד 10 שניות. שים לב, עם זאת, שגיאת עדשה עשויה לפעמים למנוע את אפשרות האיפוס, ולפיכך ייתכן שהאפשרות לא תוצג.

שיטה 2: אם הסוללות של המצלמה מתות לחלוטין בזמן שהעדשה שלה עדיין הייתה פתוחה, המצלמה עשויה להראות שגיאת עדשה או לא להתחיל כהלכה כאשר סוללות חדשות מותקנות. הסר את כרטיס הזיכרון ואל תכניס למצלמה, ולאחר מכן התקן סוללות חדשות. כאשר אתה מפעיל את המצלמה ללא כרטיס, היא עלולה לחזור לחיים מכיוון שזה גורם לאיפוס בדגמים מסוימים. שגיאה E30 (עבור קנון ישנה) פירושה שלא מותקן לך כרטיס, אז עליך לכבות את המצלמה, להכניס את הכרטיס ולהפעיל אותה שוב.

שיטה 3: הכנס את כבל האודיו/וידאו (AV) שלו למצלמה והפעל את המצלמה. חיבור הכבל מבטיח שמסך ה-LCD של המצלמה יישאר כבוי בזמן תחילת התהליך. בדרך זו, כוח סוללה נוסף יהיה זמין למנוע עדשת המצלמה במהלך האתחול. כוח נוסף זה יכול לעזור להתגבר על אבק או חול שעלולים להפריע לעדשה. אם כבל AV אינו פותר את שגיאת העדשה בעצמו, אני שוקל להשאיר את הכבל הזה מותקן כהחלקה כשאני מנסה לתקן את 4, 5 ו-7 כאמצעי לספק כוח נוסף כדי לסייע בתהליך של ניסיונות אלה. אך שימו לב שאיני ממליץ להשאיר את הכבל מותקן במהלך תהליך Fix 6 מכיוון שהדבר עלול לפגוע ביציאת ה-AV בעת ניסיון להפעיל את המצלמה.

שיטה 4: הנח את המצלמה על גבה על שולחן כשהעדשה פונה לכיוון התקרה. לחץ והחזק את לחצן הצמצם ובו זמנית לחץ על לחצן ההפעלה. הרעיון הוא שהמצלמה תנסה לבצע פוקוס אוטומטי בזמן שהעדשה מורחבת. אנו מקווים שבזמן שהעדשה מתרחבת ועדשת הפוקוס האוטומטי זזה, פיני המדריך יישבו במקומם.

שיטה 5: השתמש במפוח כדי לנשוף אוויר דחוס דרך הרווחים בין כוסות העדשות. הרעיון הוא לפוצץ חול או פסולת אחרת תקועה במנגנון העדשה. אפשרויות טיהור אחרות הן שימוש במייבש שיער במצב קריר או ניפוח אוויר מתוך מרווחי העדשות (היזהר עם זה!). יש כאלה שמשתמשים בשואב אבק בשביל זה.

כעת אנו נכנסים לתחום של דרכים שעלולות להיות מסוכנות להציל את המצלמה.בהחלט יש סיכון מסוים, אז היזהר בעת ביצוע הפעולות הבאות:

שיטה 5א: אם אתה מבחין בחלקיקי חול בחלל סביב קנה העדשה וזרימת האוויר לא עוזרת לעקור אותם, שקול להשתמש בנייר טישו או במחט תפירה כדי לעזור לנקותם. שימו לב במיוחד לא לשרוט את קנה העדשה עם המחט. כמו כן, אני לא ממליץ לחטט עמוק מדי סביב קנה עדשת הנייר (אל תעמיק יותר מ-1 ס"מ). אני במיוחד לא ממליץ על חיטוט עמוק סביב החלק החיצוני (הגדול ביותר) של קנה העדשה, מכיוון שאתה יכול לדפוק את האטם נגד אבק שנמצא ממש בתוך הרווח הזה.

שיטה 6: הכה שוב ושוב במכסה הגומי של שקע ה-USB מתוך כוונה לעקור ממקומו חלקיקים שעלולים להפריע לעדשת העדשה. אפשר גם להקיש על גוף המצלמה עם כף היד. אנשים רבים מדווחים על הצלחה בשיטה זו. עם זאת, ישנן גם כמה אפשרויות ברורות לרכיבים פנימיים להינזק או להינתק ממקומם בשיטה זו, כגון כבלים נושרים מהמחברים או סדקים במסך LCD.

שיטה 6a: זוהי וריאציה של שיטה 6 והיא ישימה אם חביות העדשה ישרות (לא מכופפות בפגיעה). במילים אחרות, נסה זאת אלא אם כן יש נזק מכני ברור לחביות שגורם לבעיה. כשהעדשה מופנית כלפי מטה, נסה להקיש בעדשה "ברכות" מכל הצדדים עם חפץ קטן כמו עט או עיפרון. הרעיון הוא לנסות לדפוק חלקיקי חול שיכולים להפריע לתנועת קנה העדשה. נסה במקביל להפעיל ולכבות את המצלמה בזמן שאתה עושה זאת.

שיטה 7א: שימו לב ששיטת תיקון זו מיועדת רק למצלמות שהעדשה שלהן נמשכת, ואז נעצרת לאחר מעבר חלק מהדרך, ואז חוזרת שוב למיקומה המקורי. נסה לתפוס ולהחזיק את כוס העדשה הקדמית הקטנה ביותר במצב המורחב ביותר מבלי לתת לעדשה לחזור. בדוק ונקה את האזור סביב כוסות העדשות מאבק וחול. כבה והפעל שוב את המצלמה. אם העדשה מתרחבת עוד יותר, אחזו שוב בזכוכית הקדמית מבלי לתת לה לחזור. חזור על הניקוי שוב. כבה והפעל שוב את המצלמה כדי לבדוק אם הבעיה נעלמה.

שיטה 7ב: התיקון הקיצוני ביותר. רק שים לב שזהו המוצא האחרון המוחלט לפני לזרוק את המצלמה שלך, וקיים פוטנציאל ברור לנזק נוסף למצלמה בשיטה זו. אתה יכול לשקול טכניקה זו אם העדשה פגומה באופן גלוי ונראה לעין, כפופה או מפותלת, כמו למשל מנפילה. במקרה זה, נסה לחשוב על העדשה כעל פריקת כתף. נסה להכריח את העדשה להתיישר ולעמוד בחזרה למקומה. במקרה זה, הפינים של כוסות העדשות יהפכו למובילים שלהם. המטרה שלך היא לנסות להשתיל אותם על ידי יישור העדשה. הקשיבו ל"קליק" המאשרת שהסיכות קפצו למדריכים, והפסיקו מיד כל מאמץ נוסף בשלב זה. יותר ויותר אנשים מדווחים על הצלחת השיטה הזו בהשוואה לכל שיטות אחרות.

וריאציות של שיטה 7b: משיכה, סיבוב ו/או סיבוב בעדינות של קנה העדשה תוך לחיצה על לחצן ההפעלה. בדוק את העדשה עבור רמז להטיה או אי אחידות. שוב, המטרה היא לנסות ליישר או ליישר את החביות אם הן מעוותות או מפותלות. אפשרות נוספת היא לחפש רווחים לא אחידים סביב קנה העדשה ולאחר מכן לדחוף כלפי מטה את הצד של קנה העדשה שיש לו הכי הרבה מרווח (שימו לב, לא מומלץ לדחוף את קנה העדשה עד למטה מכיוון שהוא עלול להיתקע שם). שוב, עם כל האמור לעיל, אתה צריך להקשיב ל"קליק", כלומר הסיכות של הכוסות נפלו לתוך חריצי המדריך.אם אתה שומע את הצליל הזה, עצור מיד ונסה להפעיל את המצלמה.

תהליך קבלת הצילום האיכותי דרש תחילה מיומנות וניסיון לא מבוטל. עם המצאת המצלמות הדיגיטליות, החל עידן חדש בצילום. כל אחד יכול לתפוס רגע בפורמט דיגיטלי ואם רוצים להעביר את עבודתו לנייר או למסגרת תמונה.

• ראשית, החדר חייב להיות כמעט סטרילי. אחרת, שבר שיעלה על המטריצה ​​או על העדשות הפנימיות של עדשת הצילום יקלקל את כל התמונות שלך.
• שנית, רצוי שתהיה תאורה טובה על פני השולחן עליו תפורק המצלמה הדיגיטלית. תתפלאו איך ברגים קטנים מחזיקים את החלק הפנימי של המצלמה.
• התנאי השלישי הוא פירוק מקדים של מצלמה דיגיטלית לאיתור תקלות, אשר מביא לאחסון של מספר רב של ברגים קטנים בגדלים שונים וחלקי עדשת הצילום עם עדשות ומטריצת צילום בצורה מפורקת עד לרכישת ה-. חלק כדי להחליף את הפגום.

הדבר החשוב ביותר הוא לזכור היטב את הרצף בו מצלמים את חלקי המצלמה הדיגיטלית, כי תצטרכו להרכיב אותה בדיוק בסדר הפוך.
כדי להקל על העבודה, אנו ממליצים למגנט מראש את המברגים.
עלות הפירוק וההרכבה במרכז השירות של מצלמה כזו היא 1500 רובל. אם אתה עשה זאת בעצמך ושמח ללמוד את המכשיר של מצלמה דיגיטלית, אז הזמן והסבלנות ישתלמו יותר עם המודעות לכמות הכסף שנחסך והניסיון שנצבר. אם אתה עדיין מפקפק בזמינות הסבלנות והמיומנות הראויה, עדיף לפנות למרכזי שירות מיוחדים. תיקון מצלמה במרכז שירות משמעו קבלת תיקון איכותי, מלווה בהתחייבויות אחריות. אכן, במקרה של כישלון, לא ניתן לפצות על הזמן והמאמץ שהושקעו על ידי צילומים צבעוניים שצולמו במצלמה דיגיטלית מתוקנת.

סולמות קביעת צמצם, מרחק מיקוד ועומק שדה, כתובות על טבעת דקורטיבית (לוחית שם), מספרים סידוריים של עדשות נעשו לעתים קרובות על ידי הטבעה או חריטה, ולאחר מכן דיוס עם צבע שמן או ניטרו. עם הזמן הצבע הזה מתפוגג, העדשה מתחילה להיראות עמומה ומתקשה להשתמש בקשקשים.

התאמה היא התאמה, לא תיקון. לפני ההתאמה, עליך לבדוק את יכולת השירות. ההגדרה בפועל של טוב היא די פשוטה. א. התמונה השנייה קיימת בעינית (אם כי לא במקום שהיא צריכה להיות, ולא בצורה הנכונה), אבל קרובה למרכז.

FED 2 היא בהחלט אחת ממצלמות מד הטווח הסובייטיות הפופולריות ביותר. עם זאת, משתמשים רבים מזכירים את העינית הקטנה והעמומה שלו, וזה אחד החסרונות של המצלמה הזו. כמובן שלא נוכל לשפר את עיצוב העינית, אך נוכל לשפר את ביצועי המצלמה עצמה על ידי ניקוי והתאמתה.

איך מנקים את העדשה באמצעים מאולתרים? לא תמיד בהישג יד ישנם מכשירים מיוחדים.

המצלמה ממוקמת עם חלק המתכת הקל כלפי מעלה. ממפצה מד הטווח (מנוף) - הכיסוי מוסר. אנו זוכרים אילו צדדים המנסרות ממוקמות הדדית, הסר אחד, סובב את הראשון (זה שקרוב יותר לסרט) בשתי אצבעות מבלי לאחוז בציוד, מסתכל דרך חור ההצצה - הנקודה 50-100 מ' צריכה להגיע עד אפשרי שמאלה (!).

אין מה לפרק, הכל זמין שם. תוריד את העיניים. לשטוף את העיניים בנפרד. זה יכול להיות בחומר ניקוי כלים ומים חמים, בשפע וצמר גפן על גפרור. בעיניים אלו יכול להיות שומן בפנים, ואם הם נשטפים בצורה "תרבותית" התהליך יהיה ארוך ומייגע, השומן ייפול כל הזמן על הצמר גפן ויימרח על הזכוכית בזהירות.

בכל פורומי צילום, לפחות פעם בחודש, עולה שאלת ניקוי האופטיקה. אני מוכן לחלוק את הניסיון שלי (ולא רק) בתחום זה.כתוצאה ממחקר מעמיק של סוגיה זו על ידי, ככימאי, הוסקו המסקנות הבאות.

מבחר עצות שימושיות שנלקחו מהפורומים. שימושי מאוד לשימוש יומיומי, כמו גם למניעה ותיקון של ציוד צילום

מידע זה יהיה שימושי למי שעומד לשחזר את התריס במצלמות FED או Zorkiy. כדי לשחזר את ביצועי המצלמה, ניתן להרים את הווילונות הרצויים ממצלמה אחרת, מיותרת.

תהליך יישור מצלמות SLR מורכב מארבע פעולות עיקריות ברצף. ראשית, נבדקת ההקבלה של מישור הפריים וקצה שקע האובייקטיב של המצלמה. לאחר מכן מרחק העבודה של המצלמה מאומת ומותאם למרחק העבודה של העדשה. לאחר מכן, התקנת המראה במצב עבודה מאומתת, ולבסוף, המרחק מהעדשה לזכוכית החלבית תואם את מרחק העבודה של המצלמה.

כדי לבצע תיקונים במיומנות, תחילה עליך להבין את המכשיר של מצלמות דיגיטליות. נתחיל באופטיקה. בתוך העדשה נמצאים הדיאפרגמה והתריס. הסרעפת מורכבת ממספר עלי כותרת וכאשר היא סגורה, מקטינה את קוטר החור שדרכו האור חודר למטריצה. בשל כך, כמות האור הנכנסת מצטמצמת ונמנעת הארה מוגזמת של המטריצה ​​כאשר הנושא מואר בבהירות. יש שער בקרבת מקום. בדיוק כמו הצמצם, הוא מסוגל לשנות את כמות האור שפוגע במטריצה.

עדשות המצלמה טבולות במארז כשהחשמל כבוי ומשאירות אותו כשהיא מופעלת. אפילו מכה קלה בו במצב מופעל עלולה להרוס את המצלמה. אלמנט נוסף של העדשה שעליך להיות זהיר במיוחד איתו הוא העדשה. יש להגן עליו ממגע עם חפצים כלשהם. איכות התמונה בתמונות, החדות שלה, תלויה ישירות בטוהר העדשה. ניתן להסיר אבק מהעדשה באמצעות זרם אוויר מקופסת אוויר דחוסה מיוחדת, ניתן לנגב טביעות אצבעות במטלית נקייה ובמידה ומלוכלכים מאוד יש צורך בנוזל מיוחד לניקוי עדשות.

אם המחוון מהבהב כל הזמן ונשמעות נקישות בעדשה, זה אומר שהעדשה נתקעה עקב שיניים שבורות בגלגל השיניים בתיבת ההילוכים. קורה שהתותב שמניע את תריס ומנגנון הסרעפת נשבר בעדשות.

התריס של מצלמה דיגיטלית, ככלל, פתוח והאור העובר בעדשה פוגע ברציפות במטריצה. המצלמה הדיגיטלית קולטת ללא הרף תמונה מהחיישן ומציגה אותה על צג המצלמה. ואם התריס סגור, לא נראה את התמונות על הצג. אמנם לאחר צילום פריים ברזולוציה גבוהה, התריס נסגר למשך הזמן הנדרש להעתקת מידע מהמטריצה ​​לזיכרון המצלמה. מסנן אינפרא אדום ממוקם מאחורי עדשת העדשה, המונע מעבר של קרני אינפרא אדום אל המטריצה ​​הרגישה לאור. הראייה לא מאפשרת לנו לראות קרני אינפרא אדום, מה שאומר שגם מצלמה דיגיטלית לא צריכה לראות אותן. אחרת, התמונה המתקבלת במצלמה כזו תהיה שונה ממה שאנו רואים.

חוסר ההפעלה של כרטיס הזיכרון עשוי לנבוע ממגעים מלוכלכים. אתה יכול לתקן את המצב על ידי שפשוף המגעים של הכרטיס עם מטלית במאמץ.

אם המצלמה לא פועלת לאחר התקנת הסוללה, בדוק אם החיבור תקין. אם התקנתם את הסוללה במצלמה בלי הרבה מאמץ, זה לא אומר שהיא מותקנת נכון והמצלמה תעבוד. כמו כן, הסיבה עשויה להיות תאים טעונים חלש - צריכת השוטף של מצלמות יכולה להיות יותר מאמפר והמצלמה אפילו לא תדלק על סוללות חלשות.

המעבד המרכזי שולט על הכל. מעל העדשה נמצאת עינית אופטית. במהלך התקרבות המרחק בין עדשות העדשה משתנה ובהתאם לכך קנה המידה של התמונה. תנועות דומות של העדשות מתרחשות בעינית האופטית של המצלמה, ולכן היא נעשית ביחידה אחת עם העדשה.

אם הכוח תקין, אבל עדיין לא נדלק, סביר להניח שהמעבד לא תקין. אתה צריך להחליף מעבד. אבל ראשית, כדאי למדוד את צריכת הזרם בעת הפעלתו, אם הערך הוא אפס - סביר להניח שיש הפסקת חשמל איפשהו.

יחידת הפלאש ממוקמת על לוח נפרד עם קבל גדול ושנאי. ישנו צג גביש נוזלי בגב המצלמה, המראה את התמונה במהלך הצילום.

כקירוב ראשון, כל מצלמה דיגיטלית מורכבת מהחלקים והמכלולים העיקריים הבאים: עדשה ודיאפרגמה, סט של ממירים אופטיים ומראות ומטריצה ​​דיגיטלית, יחידת בקרה ואחסון נתונים.

עקרון הפעולה של המצלמה מובן היטב מתרשים הבלוק באיור שלהלן:

אם מסתכלים על האיור שלמעלה, ניתן לראות בבירור שקודם כל שטף האור נכנס לעדשה, ואז עובר דרך הסרעפת והתריס, הממינים את כמות האור שנכנסת לאלמנטים הרגישים לאור של המטריצה. כל פיקסל של המטריצה ​​מעביר מידע על עוצמת שטף האור וספקטרום האור. מידע זה נשלח לאחר מכן לממיר אנלוגי לדיגיטלי. מהפלט של ה-ADC, הקוד הדיגיטלי דרך יחידת העיבוד מוצג על צג דיגיטלי או מאוחסן בזיכרון פנימי או חיצוני.