תיקון interskol עשה זאת בעצמך

חלק הכוח של מטען המברג הוא שנאי כוח מסוג GS-1415 המיועד להספק של 25 וואט.

מתח חילופין מופחת של 18V מוסר מהפיתול המשני של השנאי, הוא עוקב אחר גשר דיודה של 4 דיודות VD1-VD4 מסוג 1N5408, דרך נתיך. גשר דיודה . כל אלמנט מוליך למחצה 1N5408 מדורג עבור זרמים קדימה של עד שלושה אמפר. הקיבול האלקטרוליטי C1 מחליק את האדוות המופיעות במעגל אחרי גשר הדיודה.

הניהול מיושם על מיקרו-אסמבלי HCF4060BE, המשלב מונה של 14 סיביות עם רכיבי מתנד. הוא מניע טרנזיסטור דו קוטבי מסוג S9012. הוא נטען על ממסר מסוג S3-12A. לפיכך, טיימר מיושם באופן סכמטי, אשר מפעיל את הממסר למשך זמן של טעינת הסוללה למשך כשעה. כאשר המטען מופעל והסוללה מחוברת, מגעי הממסר נמצאים במצב פתוח בדרך כלל. ה-HCF4060BE מופעל באמצעות דיודת זנר של 12 וולט 1N4742A, מכיוון שכ-24 וולט מגיע מפלט המיישר.

כאשר כפתור "התחל" סגור, המתח מהמיישר מתחיל לעקוב אל דיודת הזנר דרך ההתנגדות R6, ואז המתח המיוצב עובר לפין ה-16 של U1. הטרנזיסטור S9012, הנשלט על ידי HCF4060BE, נדלק. המתח על פני הצמתים הפתוחים של הטרנזיסטור S9012 עוקב אחר סליל הממסר. המגעים של האחרון סגורים, והסוללה מתחילה להיטען. דיודת המגן VD8 (1N4007) עוקפת את הממסר ומגנה על VT מפני מתח מתח הפוך המתרחש כאשר סוללת הממסר מנותקת. VD5 מונע מהסוללה להתרוקן כאשר מתח החשמל מנותק. עם פתיחת המגעים של כפתור "התחל", שום דבר לא יקרה, מכיוון שהכוח עובר דרך הדיודה VD7 (1N4007), דיודת הזנר VD6 ונגד המרווה R6. לכן, המיקרו-מעגל יקבל מתח גם לאחר שחרור הכפתור.

אופייני להחלפה סוֹלְלָה מהכלי החשמלי מורכב מניקל-קדמיום מחובר-סדרתי נפרד Ni-Cd סוללות, כל אחת 1.2 וולט, אז יש 12 מהן. המתח הכולל של סוללה כזו יהיה כ-14.4 וולט. בנוסף, התווסף חיישן טמפרטורה לחבילת הסוללות - SA1 הוא מודבק לאחת מסוללות ה-Ni-Cd ומתאים לה היטב. אחד מהטרמינלים של התרמוסטט מחובר למינוס של סוללת האחסון. הפין השני מחובר למחבר שלישי נפרד.

כאשר כפתור "התחל" נלחץ, הממסר סוגר את המגעים שלו, ותהליך טעינת הסוללה מתחיל. הנורית האדומה נדלקת. כעבור שעה, הממסר עם המגעים שלו שובר את מעגל טעינת הסוללה של המברג. הנורית הירוקה נדלקת והאדום כבה.

מגע תרמי מנטר את טמפרטורת הסוללה ושובר את מעגל הטעינה אם הטמפרטורה היא מעל 45 מעלות. אם זה קורה לפני שמעגל הטיימר נגמר, זה מצביע על נוכחות של "אפקט זיכרון".

עם הזמן, עקב בלאי, כפתור ה"התחל" עובד באגי, ולפעמים אינו פועל כלל. גם בתרגול שלי, דיודת הזנר 1N4742A ומעגלי המיקרו HCF4060BE המריאו. אם מעגל המטען פועל כהלכה ואינו גורם לחשד, והטעינה לא מתחילה, יש צורך לבדוק את המתג התרמי בחבילת הסוללות, לפרק אותו בזהירות.

העיצוב מבוסס על ווסת מתח חיובי מתכוונן. זה מאפשר עבודה עם זרם עומס של עד 1.5A, וזה מספיק כדי לטעון את הסוללות.

מתח חילופין של 13V, מוסר מהפיתול המשני של השנאי, מתוקן על ידי גשר דיודה D3SBA40.במוצא שלו יש קבל סינון C1, שמפחית את האדוות של המתח המיושר. מהמיישר מסופק מתח קבוע למייצב אינטגרלי, שמתח המוצא שלו נקבע על ידי ההתנגדות של הנגד R4 ברמה של 14.1V (תלוי בסוג הסוללה של המברג). חיישן זרם הטעינה הוא ההתנגדות R3, שבמקביל אליה מחובר הגוזם R2, בעזרת התנגדות זו נקבעת רמת זרם הטעינה התואמת ל-0.1 מקיבולת הסוללה. בשלב הראשון הסוללה נטענת בזרם יציב, לאחר מכן כאשר זרם הטעינה יפחת מערך הזרם המגביל, הסוללה תיטען בזרם נמוך יותר למתח הייצוב DA1.

חיישן זרם הטעינה עבור LED HL1 הוא VD2. במקרה זה, HL1 יציין זרם של עד 50 מיליאמפר. אם R3 משמש כחיישן זרם, נורית ה-LED תכבה בזרם של 0.6A, וזה יהיה מוקדם מדי. לסוללה לא היה זמן להיטען. ניתן להשתמש במכשיר זה גם עם סוללות 6 וולט.

עיצוב חובבני רדיו משמש לפריקה וטעינה של סוללות NiCd בקיבולת של 1.2 A*h. בבסיסו, מדובר במטען סטנדרטי משופר למברג, בו מוכנס מעגל השולט על הפריקה הנוספת והטעינה הבאה של הסוללה. לאחר חיבור הסוללה למטען, מתחיל תהליך פריקת הסוללה בזרם של 120 mA למתח של 10 V, לאחר מכן הסוללה מתחילה להיטען בזרם של 400 mA. הטעינה נפסקת כאשר המתח בסוללת המברג מגיע ל-15.2 V או לפי טיימר לאחר 3.5 שעות (מתוכנת בקושחה של MK).

כאשר הוא משוחרר, HL1 פועל כל הזמן. במהלך תהליך הטעינה, נורית ה-HL2 דולקת וה-HL1 מהבהב במרווחים של אחת ל-5 שניות. לאחר סיום טעינת הסוללה, בהגיעו לרמת המתח העליונה, HL1 מתחיל להבהב במהירות (2 מהבהבים עם הפסקה של 600 שניות). אם הטעינה מופרעת על ידי הטיימר, אז HL1 מהבהב אחת ל-600 שניות. אם מתח האספקה ​​נעלם במהלך תהליך הטעינה, הטיימר ייפסק. והמיקרו-בקר PIC12F675 מקבל כוח מהסוללה, דרך דיודה, בתוך הטרנזיסטור VT2. קושחה עבור MK בקישור למעלה.

נוסף על ידי (24.04.2017, 05:47)
———————————————
דיודת הזנר על המצמד האופטו מפיקה 1.1 וולט. זה עד כמה שאני מבין את המתח הרגיל עבור המעגל הזה.

נוסף על ידי (24.04.2017, 05:51)
———————————————
אין סימון על דיודת הזנר. מישהו יכול לקבל תרשים? המטען ללא ממסר, יש שבב לוגי של סדרת 7040, אם אני לא טועה (אין עליו סימון).

נוסף על ידי (24.04.2017, 12:19)
———————————————
ובכן, וכך מיידית את דיודת הזנר אנו מדליקים מקצה לקצה אל מקור הכוח, אל הקתודה + אל האנודה -

נוסף על ידי (24.04.2017, 19:52)
———————————————
דיודת זנר הוחלפה. הישן צלצל, היה גם פועל. הטרנזיסטור החליף smd, ניתק מהכביש. התוצאה היא אותם 1.1 וולט. אין יותר דיודות זנר במעגל, לפי הייעוד על הלוח.

יש עוד משהו לבדוק מלבד דיודת הזנר.

ראשית, בדוק את המעגל הפתוח R15-R17, RJ1.

נוסף על ידי (25.04.2017, 23:46)
———————————————
לילה טוב. בדקתי את הנגדים למעגל פתוח, הם הראו 0.6 אוהם על הלוח. הפלתי את זה ובדקתי את זה, הם עובדים בסדר, ההתנגדות זהה לתוכנית 1.6 אוהם. איזה סוג של מיקרו-מעגל u1 63E511, מי יודע? לא נמצא עליה מידע נתונים באינטרנט. על מה היא אחראית?

נוסף על ידי (25.04.2017, 23:49)
———————————————
אני מבקש מכם לא לגנות אותי בחומרה כי מעולם לא נתקלתי במכשירי דופק בעבר. לכן אני מבקש מכם עזרה.

נוסף על ידי (07.05.2017, 19:53)
———————————————
ערב טוב. סוף סוף היה זמן לכתוב את התוצאה של עמלי ועזרתך. המטען התחדש, החליף את הטרנזיסטור Q9. והכל התחיל לעבוד. נכון, אקום לא מקבל אוכל מ-14.4 עכשיו, אלא רק 8.

אולי הכלי המבוקש ביותר של כל אומן בית הוא המברג. אבל המכשיר הזה, כמו כל מכשיר אחר, לפעמים מתקלקל. אם זה קורה, אז במקרים מסוימים אתה יכול להחליף את המברג במקדחה חשמלית. אבל אם לא ניתן לבצע את העבודה עם מקדחה, אז אתה צריך לשאת את המברג למרכז השירות כדי שבעלי המלאכה יוכלו לתקן את המכשיר. אבל זה יכול לקחת זמן ויקר.לכן, זה הגיוני לנסות לתקן את המברג בעצמך.

לפני תחילת עבודת התיקון, אתה צריך להכיר את העיצוב של הכלי הזה ו לזהות אלמנטים, אשר יידרש לתיקון המברג, ביניהם:

האלמנט העיקרי הוא כפתור ההתחלה, הוא מבצע מספר פונקציות: הפעלת אספקת החשמל ומושל מהירות המנוע. אם תחזיקו את הכפתור עד הסוף, מעגל אספקת החשמל של המנוע החשמלי ייסגר, וכתוצאה מכך הספק מירבי. גם מספר המהפכות במקרה זה יהיה מקסימלי. המכשיר מכיל מכשיר חשמלי ווסת המורכב מגנרטור PWM... פריט זה נמצא בלוח.

איש הקשר המוצב על הכפתור ינוע לאורך הלוח, תוך התחשבות בלחץ על הכפתור. רמת הדחף המופעל על המפתח תלויה במיקום האלמנט. המפתח הוא טרנזיסטור אפקט שדה. עקרון הפעולה יהיה כדלקמן: ככל שתלחץ על הכפתור חזק יותר, כך ערך הדופק בטרנזיסטור גבוה יותר והמתח על המנוע גדול יותר.

סיבוב המנוע מתהפך על ידי היפוך הקוטביות בטרמינלים. תהליך זה מתרחש באמצעות מגעים המוחלפים באמצעות ידית היפוך.

ככלל, מברגים מכילים מנועי DC חד פאזיים אספנים. הם אמינים למדי וקלים מאוד לתחזוקה. מברג רגיל מורכב מהאלמנטים הבאים:

מערכת ההילוכים ממירה את הסיבובים הגבוהים של גל המנוע לסיבובים של הצ'אק. מברגים משתמשים בתיבות הילוכים קלאסיות או פלנטריות. הראשונים מותקנים לעתים רחוקות מאוד. תיבות הילוכים פלנטריות מורכב מהחלקים הבאים:

• ציוד שמש;
• ציוד טבעת;
• נסע;
• לוויינים.

גלגל השיניים פועל באמצעות ציר האבזור, שיניו מפעילות את הלוויינים המסובבים את המוביל.

מותקן וסת מיוחד לוויסות הכוח שבו הוא מסופק לבורג. בדרך כלל, יש 15 עמדות כוונון.

הסימנים העיקריים לשבירה חלקי חילוף במקרה זה הם:

• חוסר אפשרות להתאים את מספר המהפכות;
• חוסר אפשרות לעבור למצב הפוך;
• התמוטטות של המטען;
• המברג לא נדלק.

ראשית עליך לבדוק את סוללת הכלי. אם המברג הוגדר לטעינה, אבל זה לא נתן תוצאות, אז אתה צריך להכין מולטימטר ולנסות לקבוע את ההתמוטטות איתו.

ראשית עליך למדוד את ערך המתח של הסוללה. ערך זה חייב להתאים בערך לזה שכתוב על המארז. אם המתח נמוך, אז אתה צריך לזהות את החלק הפגום: המטען או הסוללה. בשביל מה צריך מולטימטר? אז אנחנו מחברים את המכשיר הזה לרשת אנו מודדים את המתח בטרמינלים הִתבַּטְלוּת. זה חייב להיות גבוה בכמה וולט מהמצוין בעיצוב. אם אין מתח, יש לתקן את המטען.

לעתים קרובות הבעיה בעבודה עם מברג היא פריקה מהירה של הסוללה. הסיבה או הידרדרות הסוללה, או טעינה לא נכונה. בואו נספר לכם עוד על תיקון המטען. לדוגמה, נשתמש במטען מבית BOSCH AL 60DV - מכשיר זה משמש במקביל לסוללות ניקל-קדמיום.

ככלל, כל המטענים, כמו רוב חלקי החילוף, אינם מקוריים, והם מיוצרים לא בגרמניה או בשוויץ, אלא בסין... אבל אין בזה שום דבר רע, האיכות בדרך כלל תואמת את התקן.

מחבר BOSH הוא בעל שלושה פינים: מחבר בקרה אחד ושני מחברי חשמל.

לרוב, מצב כזה מופיע - הסוללה מותקנת בטעינה - אך תהליך הטעינה מסתיים תוך מספר דקות בלבד, והסוללה מתרוקנת, והמטען נעצר.

כדי להבין את הבעיה ולמצוא את החלק הפגום, עליך לפרק את המטען.אנו מבריגים את ארבעת הברגים בתחתית ופותחים את המארז. במקרה, בתא אחד יש שנאי מתח AC, ובשני - מעגל מיישר עם מחברי חשמל ושבב בקרה.

לאחר מכן אנו מחברים את המטען ו אנו מודדים את עוצמת הזרם על השנאי - אם הכל בסדר, המשך להליך הבא.

אתה לא צריך לגעת בשבב הבקרה ובמיישר, סביר להניח שהם בסדר. אנחנו עוברים לקבוצת אנשי הקשר - קשר בקרה אחד ושני מגעי חשמל. כדי לקבוע מה יכולה להיות התקלה, עלינו למדוד את הזרם במסופי החשמל כאשר הטעינה פועלת. מדוע אנו מלחמים לכל המגעים לאורך חוט דק - כדי שניתן יהיה למדוד את המתח כאשר הטעינה פועלת.

רצוי להשתמש במספר צבעים של חוטים בתכנית זו, ובהתאם, להלחים אותם פלוס ומינוס. לאחר מכן אנו אוספים את הטעינה ובודקים בעזרת מולטימטר את הזרם בטרמינלים בעת הטעינה.

אם הזרם במכשיר אינו יציב ומשתנה בטווח שבין 3-4 ל-14-18 וולט. יתר על כן, אם אתה מזיז את הסוללה, אז הקשר נעלם. כאן נעוצה הסיבה - במהלך פעולת המכשיר - המסופים מכופפים ומגע לקוי מוביל לטעינה לא יציבה של סוללת המברג.

כלומר, ברור כי מגע לא יציב שובר את היגיון הטעינה - בפרט, המגע השלישי, שליטה, הוא זה שאחראי לאיזה זרם מסופק לטרמינלים. לא ניתן יהיה לסגור אותו, שכן יש תרמיסטור בתוך המעגל של כל סוללה וההתנגדות שלו משתנה תוך התחשבות בטמפרטורת חלקי החילוף בתוך הסוללה. זה נכון, זה מגן על הסוללה מפני התחממות יתר וטעינת יתר בו זמנית. אבל במקרה הזה, יש מוצא. אנחנו שוב מפרקים את הטעינה, מכופפים את הטרמינלים, ואז משתמשים במולטימטר כדי לצפות בתהליך הטעינה - הזרם בטרמינלים יגדל לאט ואז יקטן, ונורית החיווי על הטעינה היא אינדיקטור נוסף לפעולה.

קצב הצמיחה של הזרם בטרמינלים מעיד על גורם חשוב נוסף - בלאי הסוללה. אם הזרם עולה מהר מאוד ומגיע ל-18-19 וולט, אז המצבר במצב טוב. כאשר הסוללה נטען לאט, ישנה סבירות גבוהה שחלק מהסוללה כבר לא שמיש ויש להחליף אותו.

כך, לאחר שחזור המגע בין המטען לסוללה, אנו רואים תהליך טעינה רגיל... אם מושב הטעינה רופף, אז אתה צריך לתקן את הסוללה במצב הרצוי עם סרט חשמלי. את החוטים שהולחמו לצורך חיווי, אנו ממליצים להשאיר אותם בעזרתם, קל מאוד לקבוע איזה חלק חילוף תקול, הסוללה או הטעינה.

אם הסוללה פגומה, אז יש צורך לפרק את היחידה, לבחון היטב את כל המקומות לאיכות החוטים. אם אין מחברים פגומים, אז יש צורך למדוד את החוזק הנוכחי עם מולטימטר על כל אלמנט. זה חייב להיות 0.8-1.1 וולט ומעלה. אם יש חלק חילוף עם זרם נמוך יותר, אז יש להחליפו. סוג וקיבולת האלמנט חייבים בהחלט להתאים לאלמנטים המותקנים.

אם המטען והסוללה תקינים, אבל המברג עדיין לא עובד, אז אתה צריך לפרק את המכשיר הזה. כמה חוטים יוצאים ממסופי הסוללה, אתה צריך לקחת מולטימטר ו למדוד את הזרם בכניסה של הכפתור... אם זה קיים, אז אתה צריך לקבל את הסוללה, באמצעות מהדקים, לקצר את החוטים ממנה. המולטימטר צריך לקבוע את ההתנגדות, שאמורה לשאוף לאפס. במקרה זה, חלק החילוף תקין, הבעיה היא במברשות או באלמנטים אחרים. אם ההתנגדות שונה, יהיה צורך לשנות את הכפתור. כדי לתקן את הכפתור, לפעמים זה מספיק כדי לנקות את המגעים על המסופים עם נייר זכוכית. אתה גם צריך לבדוק את חלק החילוף ההפוך. התיקון מתבצע על ידי ניקוי המגעים.

צריך לבדוק איכות פיתולי האבזור, שכן חלק זה ניתן לקנות ולהחליף במו ידיך. כדי לבדוק את האבזור, עליך למדוד את ההתנגדות על לוחות האספן הממוקמים בקרבת מקום. הערך חייב להיות נוטה לאפס. אם במהלך הבדיקה נמצאו לוחות עם התנגדות שאינה אפס, יש צורך לתקן את חלק החילוף של האבזור או לשנות אותו.

תקלות מכניות מוגדר בצורה זו:

• המברג רוטט הרבה במהלך הפעולה.
• במהלך הפעולה, המברג פולט רעש זר.
• המברג נדלק, אבל הוא לא עובד בגלל חסימה.
• פוגע בצ'אק.

אם במהלך הפעולה המברג פולט רעש זר, זה אומר שהמיסב או התותבים נשחקים. כדי לתקן זאת, עליך לפרק את המנוע, ולאחר מכן לבדוק את רמת הבלאי של התותב ואת שלמות המיסב. העוגן חייב להסתובב בחופשיות, לא אמורים להיות עיוותים או חיכוכים. אביזרים אלה ניתן לרכוש בחנות ולהחליף במו ידיך.

לתקלות הנפוצות ביותר עיצובי תיבת הילוכים כוללים את הדברים הבאים:

• לשבור את הסיכה שבה מחובר הלוויין;
• שחיקה של גלגלי שיניים;
• תקלה בפיר.

בכל המקרים יש צורך להחליף את חלק החילוף הפגום של תיבת ההילוכים. כל הפעולות המתוארות לעיל חייבות להתבצע בזהירות רבה. פירוק המברג חייב להיעשות ברצף ברור, שכן חלק מחלקי החילוף עלולים ללכת לאיבוד. כל אחד יכול לבצע תיקון עצמאי של מברג, אתה רק צריך לזהות נכון את החלק השבור.

כמעט כל המברגים פועלים על סוללות. קיבולת הסוללה הממוצעת היא 12 מיליאמפר/שעה. וכדי שהוא תמיד יהיה תקין, יש צורך בטעינה מתמדת. זה דורש מטען ספציפי לכל סוג של סוללה. עם זאת, הם שונים מאוד במאפיינים שלהם.

מייצרת כרגע דגמי 12-18V... ראוי גם לציין כי יצרנים משתמשים ברכיבים שונים עבור דגמי מטען שונים. כדי להבין זאת, עליך להכיר את דיאגרמת המעגלים הסטנדרטית עבור מטענים אלה.

הבסיס של התוכנית הסטנדרטית הוא מיקרו-מעגל מסוג שלושה ערוצים... בגרסה זו, מחוברים למיקרו-מעגל ארבעה טרנזיסטורים, שונים מאוד בקיבולת ובקבלים בתדר גבוה (פולס או ארעיות). כדי לייצב את הזרם, משתמשים בתיריסטורים או טטרודים מסוג פתוח. מוליכות הזרם מווסתת על ידי מסנני דיפול. מעגל זה מטפל בעומס יתר ברשת בקלות.

מטרת הכלים החשמליים היא בעיקר להפוך את העבודה היומיומית שלנו לפחות מייגעת ומלאה. בבית, מברג הוא עוזר הכרחי בתיקון או פירוק (הרכבה) של רהיטים וכלי בית אחרים. ספק כוח אוטונומי מברג הופך אותו לנייד ונוח יותר לשימוש. המטען הוא מקור כוח לכל כלי חשמלי אלחוטי, כולל מברג. לדוגמה, בואו נכיר את המכשיר ואת הדיאגרמה הסכמטית.

עבור דיאגרמות מעגלים של מטענים של 18 V משמשים מברגים טרנזיסטורים מספר קבלים וטטרודה של גשר דיודה. ייצוב התדר מתבצע על ידי הדק הרשת. מוליכות זרם הטעינה עבור 18 וולט היא 5.4 μA. לפעמים משתמשים בנגדים כרומטיים לשיפור המוליכות. הקיבול של הקבלים, במקרה זה, לא צריך להיות גבוה מ-15 pF.

ה"בנקים" של הסוללה סגורים במארז בעל ארבעה מגעים, כולל שני כוח פלוס ומינוס לפריקה/טעינה. מגע שליטה עליון מופעל באמצעות תרמיסטור (חיישן תרמי) המגן על הסוללה מפני התחממות יתר בזמן הטעינה. כאשר הוא מתחמם מדי, הוא מגביל או מנתק את זרם הטעינה.קשר השירות מחובר באמצעות נגד של 9 kΩ, אשר משווה את הטעינה של כל האלמנטים של תחנות טעינה מורכבות, אך הם משמשים בדרך כלל למכשירים תעשייתיים.

1. מטעני Interskol משתמשים במקלטי משדר עם מוליכות מוגברת. העומס הנוכחי המרבי שלהם מגיע ל-6 A, ואף גבוה יותר בדגמים חדשים. המטען הסטנדרטי של מברג Interskol משתמש במיקרו-מעגל דו-ערוצי, קבלים של 3 pF, טרנזיסטורים פולסים וטטרודים מסוג פתוח. מוליכות הזרם מגיעה ל-6 μA, בקיבולת סוללה ממוצעת של 12 מיליאמפר/שעה.
2. לעתים קרובות למדי, היצרן הרוסי Interskol משתמש במעגל טעינת סוללה עם טרנזיסטורים IRLML 2230. במקרה זה, מיקרו-מעגל תלת ערוצים וקבלים עם קיבולת של 2 pF משמשים במטענים 18 V, אשר נסבלים היטב על ידי עומסי רשת. מדד המוליכות במקרה זה מגיע ל-4 μA. בעת בחירת מברג, אתה צריך לקחת בחשבון את כוחו, אשר משפיע על חיי השירות שלו. ככל שדירוג ההספק גבוה יותר, כך הכלי יחזיק מעמד זמן רב יותר.

הסוללה היא החלק היקר ביותר במברג והיא בערך 70% מהעלות הכוללת כְּלִי. אם זה נכשל, תצטרך להוציא כסף על רכישת מברג חדש כמעט. אבל אם יש לך כישורים וידע מסוימים, אתה יכול לתקן את ההתמוטטות בעצמך. זה דורש ידע מסוים על התכונות והמבנה של סוללה או מטען.

לכל האלמנטים של מברג, ככלל, יש מאפיינים וממדים סטנדרטיים. ההבדל העיקרי ביניהם הוא ערך צריכת האנרגיה, הנמדד ב-A/h (אמפר/שעה). הקיבולת מצוינת על כל אלמנט של ספק הכוח (הם נקראים "בנקים").

"בנקים" הם: ליתיום - יוני, ניקל - קדמיום וניקל - מתכת - הידריד. המתח מהסוג הראשון הוא 3.6 וולט, לאחרים יש מתח של 1.2 וולט.

תקלה בסוללה נקבע על ידי מולטימטר. הוא יקבע איזו מה"פחים" אינה תקינה.

כדי לתקן סוללת מברג, צריך לדעת את העיצוב שלה ולקבוע במדויק את מיקום התקלה ואת התקלה עצמה. אם אפילו אלמנט אחד נכשל, המעגל כולו יאבד את הפונקציונליות שלו. נוכחות של "תורם" שבו כל המרכיבים תקינים או "בנקים" חדשים יסייעו בפתרון בעיה זו.

מולטימטר או מנורת 12V יגידו לך איזה פריט פגום. כדי לעשות זאת, עליך להכניס את הסוללה לטעינה עד שהיא תיטען במלואה. לאחר מכן לפרק את המארז ו למדוד מתח כל מרכיבי השרשרת. אם המתח של "פחיות" נמוך מהנומינלי, אז אתה צריך לסמן אותם עם סמן. לאחר מכן אספו את הסוללה והניחו לה לפעול עד שעוצמתה יורדת באופן ניכר. לאחר מכן, לפרק שוב ולמדוד את המתח של ה"פחים" המסומנים. נפילת המתח על פני אלה אמורה להיות בולטת ביותר. אם ההבדל הוא 0.5 וולט או יותר, והאלמנט פועל, אז זה מצביע על כישלון קרוב שלו. יש להחליף אלמנטים כאלה.

באמצעות מנורת 12 V, אתה יכול גם לזהות רכיבי מעגל פגומים. לשם כך, חבר סוללה טעונה ומפורקת במלואה למגעי הפלוס והמינוס במנורת ה-12V.העומס שנוצר על ידי המנורה יהיה לפרוק את הסוללה... לאחר מכן יש למדוד את חלקי השרשרת ולזהות את החוליות הפגומות. תיקון (שיקום או החלפה) יכול להתבצע בשתי דרכים.

1. האלמנט הפגום נחתך ואחד חדש מולחם עם מלחם. זה חל על סוללות ליתיום יון. מכיוון שלא ניתן לשחזר את עבודתם.
2. ניתן לשחזר תאי ניקל - קדמיום וניקל - מתכת - הידריד אם קיים אלקטרוליט שאיבד נפח. כדי לעשות זאת, הם תפורים עם מתח, כמו גם זרם משופר, אשר עוזר לחסל את אפקט הזיכרון ומגדיל את הקיבולת של האלמנט. אמנם לא ניתן יהיה לבטל לחלוטין את הפגם.אולי, לאחר זמן מה, התקלה תחזור. אפשרות הרבה יותר טובה תהיה להחליף את האלמנטים הכושלים.

כדי לתקן סוללה למברג, תצטרך סוללה רזרבית, שממנו תוכלו לשאול את החלקים הדרושים או לרכוש רכיבי שרשרת חדשים. "בנקים" חדשים חייבים לעמוד בפרמטרים הנדרשים. כדי להחליף אותם, תצטרך מלחם, פח, רוזין או שטף.

1. הסר הלחמה של החיבורים של החלקים הפגומים והחלפתם בחדשים. יחד עם זאת, אל תאפשר להם להתחמם יתר על המידה, מה שעלול לפגוע בסוללה. לשם כך, נסה לבצע הלחמה מהירה ללא דיחוי. בתהליך ההלחמה ניתן לקרר אותו במגע יד, כשהמתח מנותק.
2. בצע את החיבורים עם צלחות מקומיות (אולי נחושת), אחרת התחממות יתר של החוטים יכולה להפעיל את התרמיסטור הדרוש, השולט על החימום ומכבה את מערכת הטעינה. זכור לשים לב לקוטביות בעת החיבור. המינוס של האלמנט הקודם, כשהוא מחובר בסדרה, מצורף לפלוס של הבא.
3. השווה את הפוטנציאל של רכיבי המעגל. זה שונה כמעט בכל ה"בנקים". לשם כך, הנח את הסוללה לטעינה למשך הלילה, ולאחר מכן השאר אותה להתקרר למשך יום. לאחר מכן, למדוד את המתח של התאים. האינדיקטורים צריכים להיות קרובים מאוד לרמה.
4. הכנס את הסוללה למברג ותן לה את העומס המקסימלי עד שהיא תתרוקן לחלוטין. בצע שני מחזורי פריקה מלאים. התוצאה תיתן תמונה מלאה של יעילות עבודת התיקון.

כדי להטעין את מכשיר הסוללה, אתה יכול להכין מטען ביתי, מופעל באמצעות USB... רכיבים נדרשים לכך: שקע, מטען USB, נתיך 10 אמפר, מחברים נחוצים, צבע, סרט חשמלי וקלטת. בשביל זה אתה צריך:

1. מפרקים את המברג לחלקים וחותכים את הגוף העליון מהידית בעזרת סכין.
2. צור חור לפיוז בצד הידית. חבר את הכבל עם הפתיל והכנס לידית היחידה.
3. תקן את הפתיל עם דבק או אקדח חום. עטפו את המארז עם סרט וצמידו את המבנה למחבר הסוללה. החוטים מותקנים בחלק העליון של המברג. הכלי מורכב ועטוף בסרט חשמלי. לאחר מכן, הגוף משייף, מכוסה בצבע והמכשיר שנוצר נטען.

כפי שאתה יכול לראות, זה התהליך לא ייקח הרבה זמן ולא יהיה הורס מדי עבור התקציב המשפחתי שלך.