בפירוט: תיקון גנרטור עשה זאת בעצמך לרנו לגונת מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
כדי להסיר את וסת הממסר על רנו לגונה עם מנועי F3R ו-F3P, אין צורך להסיר את הגנרטור עצמו.
נתק את החוטים (פריטים 1 ו-2). הברג את מכסה הגנרטור (שלושה אגוזים - מיקום 3).
הסר את מגן מברשת הגנרטור (מקום 4).
הסר את הבורג שמהדק את מחולל הממסר.
הסר את מחולל הממסר. תשומת הלב! עקב בלאי נוצרים חריצים בכל טבעת. הסר את מחולל הממסר בזהירות, מכיוון שאתה יכול לשבור את המברשות.
גובה מברשות הגנרטור חייב להיות 5 מ"מ או יותר.
וסת ממסר, מחזיק מברשות ומברשות עשויים בבלוק אחד. היצרן התקין תחליף לכל הבלוק הזה.
המקום שבו חוטי המברשות מולחמים מלאים באיטום. אם תסיר אותו, אז ניתן יהיה לאדות את המברשות להחלפה. במקביל, יש להחזיק את המברשות, שכן הן עמוסות קפיצים והקפיץ יכול לעוף החוצה.
להחלפה, אתה יכול להשתמש מברשות מ "Zhiguli". במקרה זה, יהיה צורך לשנות אותם באמצעות קובץ.
הלחמו מברשות חדשות והרכיבו את הגנרטור בסדר הפוך.
מאמר זה אינו מדריך ישיר לתיקון גנרטורים. המחבר אינו אחראי להשלכות האפשריות של תיקון עצמי.
הסיבה להסרה היא שהטעינה במהירויות גבוהות נעלמה. ועד מהרה נעלם כליל.
אנחנו זורקים את החוטים מהסוללה, מסירים את הגנת המנוע העליונה, מסנן הדלק ושטויות פלסטיק. פלוס חוטים מהגנרטור.
אנו מסירים את הגלגל והמיגון במנוע (מסומן בכוכב)
אנו לוחצים את רולר מתח החגורה וזורקים את החגורה
הסר את הגליל הטפילי של מפתח חגורת האלטרנטור 13
אנחנו מבריגים את שני הברגים של הגנרטור, מפתח ל-13 והכל כמעט מוכן, קצת ייסורים לקבל את זה + הרוסי הנהדר והגן בידיים
סרטון (לחץ להפעלה).
הכל הוחלט בעת החלפת העוגן (הרכבה בסדר הפוך)
ולמה הגלגל ומיגון המנוע? צולם מלמעלה לא הפריע. הוצא אותו, כן - אתה צריך להפוך אותו ולסובב אותו. הדבר הקשה ביותר הוא לשים אותו - קשה מאוד להגדיר אותו בלי להטות ולדפוק אותו למקומו.
רצף הפעולות כבר ברור. מה קרה להשקעות?
תגיב, מישהו עשה את זה בעצמך? נדרשים מספרי נושאות.
לאחר שהסתער על שלולית היער, הגנרטור זמזם. אני מסירה את חגורת ההצמדה - בשקט. הציר מסתובב ברעש. גנרטור 7700427932 סט שלם - ללא מזגן. נראה שהפירוק אינו מסובך, רק מכונת כביסה נלחצת על הפיר, שכנגדה לוחצים את הגלגלת, איך לוחצים אותה החוצה, עד שהבנתי. מידות המסבים הן, הקטן אומר 6003 LHA
לצערי לא אספר לכם כלום על הגומיות, למרות שפרקתי והרכבתי את המשאבה, התברר שהיא תקינה. באיזו בקשה טיפשית כמו "תיקון משאבת הגה כוח של רינו" ב-Yandex מצאתי מידע שעזר, ושם זו הייתה רק שאלה של החלפת אטמי המשאבה. בעבודה, אני אצחק על התייחסות. המשאלה העיקרית היא לא לשבור את הזרבובית בעת הסרת המשאבה (בורג רחוק), כפי שעשיתי
עצור, אנחנו מדברים על החיישן))) לפי הבנתי, הוא נמצא במקום אחר.
סוֹפֵר
קבוצה: חבר אמיתי הודעות: 1020 הרשמה: 7.8.2008 מאת: דונייצק מספר משתמש: 38438 שם: גרישה אוטומטי: רנו מאסטר
קבוצה: משתמשים פוסטים: 8 הרשמה: 26.4.2012 מספר משתמש: 130345 שם: seva אוטומטי: רנו טראפיק
אני אוהב חתול רעב - הוא כל כך חברותי!
קבוצה: חבר אמיתי הודעות: 4424 הרשמה: 26.3.2008 מאת: קייב (אירפין) מספר משתמש: 28880 שם: ולדימיר רכב: אופל ויווארו
גם אבחון אוטומטי ועוד מעשים נפלאים של רנו יכול קליפ כוונון שבבי תוכנה הסרת תוכנה של EGR & DPF עבודה עם יחידות בקרה, TsBKES, כרית אוויר הגדרת מגביל בקרת השיוט יצירה וכריכה של מפתחות לרכב מחממים אוטונומיים Webasto 098 255 71 58
שלום לכולם. הייתה לי בעיה עם הגנרטור - מת. יש לי לגונה 2004, מנוע דיזל 1.9 F9Q. קילומטראז' 230 אלף בהתחלה לא הסרתי את הגנרטור, הסרתי אותו (אני יכול לתאר את זה למישהו שימושי..) -הסר את המהדק (מינוס או פלוס סוללה) - הסר את מכסה הפלסטיק המגן (אתה צריך להבריג בורג אחד עם מברג פיליפס, ואומים, אחד עבור 13 מחזיק חוט עבה + (אדום), והשני עבור 14 הוא בדיוק כיסוי שטוח שכזה. - אז אתה יכול להסיר את הבלוק שבו המברשות נמצאות (זהו בלוק עם ווסת מתח) להחזיק אותו עם זוג ברגים (מברג פיליפס). יש לי את הבלוק הזה "בוש". התברר שהמברשות הן: אחת כ-7-8 מ"מ, השנייה כ-11-12 מ"מ. מברשות חדשות באורך 16 מ"מ.
באופן כללי, החלפתי מברשת אחת (שהייתה קצרה), והשארתי את השנייה, כי אני חושדת שזה לא קשור למברשות. הם לא היו כל כך קצרים. דקות שנותרו 5 מ"מ.
להחלפת המברשת צריך לחתוך את אלמנט הפלסטיק הבולט מגב המברשות ובפנים יש מגע מאלומיניום עליו מרותך את זנב המברשת והמגע אטום בניילון.
באופן כללי, החזרתי הכל - אבל הוא גד (מחולל) לא עבד. מדדתי את הזרם עם בודק - הגנרטור אינו נטען כלל!
נוסף לאחר 8 דקות 4 שניות באופן כללי, התברר שווסת המתח (בלוק עם מברשות) מת.
בהתחלה חשבתי שהעניין לא נמצא בווסת - כיון שקראתי בפורומים שאם הוא ידפוק אז הגנרטור יטען - אבל כשהמהירות תשתנה - הרגולטור לא מווסת את הזרם - הזרם "קופץ" ".
יש בלוק חצי עגול מחוץ לגנרטור - הוא מכיל דיודות(למיטב הבנתי) איך לבדוק אותם ? - הבנתי - אני עונה לעצמי - פירקתי את הגנרטור - הסרתי את גשר הדיודה. הדיודות צלצלו עם הבוחן - הן חייבות להעביר זרם בכיוון אחד, ואז אנחנו מחליפים + ו- מסקנות הבוחן, הזרם לא אמור לעבור בכיוון השני. בכללי דיודות בסדר.
אם אמריא, אנסה להסתכל על טבעות הנחושת, בעוד אני רואה מבחוץ שיש הפקה, אבל אני לא יודע אם זה קטלני או לא. מפורק - מתאמן על טבעות (בערך) על אחת 0.5-1 מ"מ, על השנייה 1-1.5 אולי 2 מ"מ. כך נראות הטבעות.
רק למקרה שהחלפתי את הטבעות, הן לא יקרות..
גנרטור מקורר מים משמש לחימום השמשה באמצעות גופי חימום כאשר המנוע קר בחורף.
כאשר הגנרטור נכשל (במקרה שלי גשר הדיודה נשרף, הסיבה - המשחה מוליכת החום התייבשה בין הגשר למקרה הגנרטור, הגשר התחמם יתר על המידה כאשר השמשה הקדמית המחוממת מופעלת) המתח ברשת המשולבת יורד. ווסת מהירות מנוע התנור (במכוניות עם בקרת אקלים) מתחיל להתנהג בצורה בלתי צפויה. תקלות בלם יד, שמן וכו' נזרקים החוצה.
בדיקת גשר דיודה המחובר לפיתולי הסטטור (במעגל שלם) מפשטת מאוד אם יודעים שההתנגדות של פיתולי הסטטור קטנה מאוד (שברי אוהם). תָכְנִית א שווה ערך למעגל ב... ובכן, התרשים ב שווה ערך למעגל ג... כתוצאה מכך, הגשר כולו נבדק כאילו היו בו רק 2 דיודות מחוברות בסדרה. בכיוון קדימה, כאשר הדיודה מצלצלת, הבוחן מראה מפל מתח של 0.4. 0.55 V. בכיוון ההפוך, הדיודות לא אמורות לצלצל כלל (> 1 MΩ).
תשומת הלב: פישוט כזה מותר רק כאשר גשר הדיודה המחובר לסטטור של הגנרטור מצלצל.
אם כתוצאה מהבדיקה התברר ש(שתי) הדיודות תקינות, זה אומר שכל הגשר תקין.
חלקי גנרטור מקוריים יקרים מאוד, מעל 100 אירו לווסת מתח וכ-80 דולר לגשר דיודה. התברר שזה מספיק כדי לנטוש את הרעיון של חיפוש אחר חלקים מקוריים.
בעת שימוש באנלוגי, חיברתי את גשר הדיודה בצורה הבאה:
קניתי גשר חדש מתוצרת סין ב-30 דולר. זה שונה במקצת מהמקור במעגל הפנימי שלו, אבל זה לא משפיע על פעולת הגנרטור בשום צורה.
בעת החלפת גשר דיודה - הקפד להסיר את השומן התרמי הישן, לפני ההתקנה למרוח משחה תרמית טריה, למשל KTP-8.כמו כן, חשוב להלחים היטב את נקודות החיבור של המוליכים המתפתלים עם המוליכים של גשר הדיודה.
מתוך סקרנות פשוטה, פתחתי את הרגולטור המקורי (פגום),
- נגד ר הִתנַגְדוּת 100 אוהם (ניתן להשתמש בנורת 12V עם מתח עד 1 W);
- נורה ל מתח 12V מ-0.25 עד 60W (אבל לא יותר ספק כוח);
– BP - יחידת ספק כוח עם מתח מוצא מתכוונן בטווח של 12.15 V.
מיחידת אספקת חשמל עם מתח פלט מתכוונן, אנו מספקים מתח של 12 וולט למעגל (מנורה L צריכה להידלק בצורה חלקה תוך 10 שניות)
הגדל בצורה חלקה את מתח המוצא של יחידת אספקת החשמל ל-14.55 וולט (במתח של יותר מ-14.55 וולט, המנורה L צריכה לכבות)
הפחיתו בהדרגה את המתח מתחת ל-14.55 V (מנורה L צריכה להידלק שוב).
הצדקה של הספק של המנורה L: ההתנגדות של פיתול העירור בגנרטור זה היא 2 אוהם, זרם העירור המרבי הוא 14.55 V / 2 Ohm = 7.275 A; הספק הוא 14.55 x 7.275 = 105.85 W. לדעתי, אסור להשתמש במנורה חזקה יותר מ-60 וואט.
כדי לבדוק אותות FR, DF, DFM יש צורך להשלים את המעגל עם שני אלמנטים: נגד 2400 אוהם ונורית LED. הנורית צריכה להידלק ולכבות בו-זמנית עם מנורת L, בעת בדיקת הרגולטור לפי השיטה המתוארת לעיל.
אני ממליץ על מעגל זה למי שנאלץ לעתים קרובות לבדוק את יכולת השירות של ווסתי מתח (לדוגמה, חשמלאי רכב).
R1 - נגד עם התנגדות 51.100 אוהם
R2 - נגד 120 אוהם
R3 - נגד עם התנגדות 2 400 - 3 300 אוהם
R4 הוא נגד של 510.1000 אוהם (R4 = 10 x R1)
R5 - נגד עם התנגדות של 2 700 אוהם
C1 - קבל עם קיבולת של 100 - 470 μF
T1 - טרנזיסטור n-p-n עם זרם אספן מרבי של לפחות 500 mA
מעגל זה מאפשר לך לבדוק במהירות ווסת מתח. מד המתח מציג את המתח לייצוב המעגל. מתח זה חייב להתאים לערך המצוין בתיעוד של הרגולטור (בדרך כלל הוא 14.4. 14.6 V).
הערכים של הנגדים R2 ו-R5 שונים מאלה שצוינו בתרשימים הקודמים בשל העובדה שמתח האספקה של מעגל זה צריך להיות 17.20 וולט.
הנורית משמשת לבדיקת האות FR, DF, DFM (אם לרגולטור שלך יש כזה). על מנת שהוא יזרח בבהירות, יש להפחית את ההתנגדות R4 פי 2. 2.5 (מעגל הרגולטור יתפוס זאת כעלייה בעומס על הגנרטור), בעוד שהמתח על מד המתח צריך להישאר ללא שינוי.
באופן ספציפי, ל-9RC7133 יש את הפרמטרים הבאים:
מתח ויסות 14.55 V;
פיצוי טמפרטורה -10 mV / ° C;
סוג של מיתוג עומס רך LRC;
זמן עיכוב הפעלה 10 שניות;
נוכחות של פלט DF (אות עומס יתר של גנרטור לניתוק גופי חימום)
קניתי וסת מתח M516 (אנלוגי 9RC7108) ב-$33.3 מהיצרן TRANSPO.
לאחר החלפת הרגולטור וההרכבה, הגנרטור החל להראות סימני חיים. הגנרטור מחובר לסוללת 12V בכניסת L דרך המנורה I מספקת +12V, בעוד סליל העירור פולט צליל שקט, מברג מתחיל להתמגנט אל הציר עם הגלגלת. הבאתי את הגנרטור לשירות כדי להתקין את הגנרטור על הרכב.
לאחר התקנת הגנרטור על המכונית, התברר כי ווסת המתח אינו מכיל מעגל התחלה רכה ואין פלט DF. כאשר מנסים להפעיל את המנוע, מאיץ בצורה חלקה, הוא מסריח במשך 5-6 שניות, ולאחר מכן הוא תופס ומתניע. נתק את מחבר L / DF, המכונית מתחילה מחצי סיבוב. אז נהגתי בערך שנה. מוכרי חלקי רכב אמרו לי כל כך הרבה דברים כאלה לא יכולים להיות.
הסיבה להתנהגות זו היא ככל הנראה שמנוע הסטרטר מסובב את המנוע מהסוללה, והגנרטור בשלב זה מנסה לטעון את המצבר, ובכך להפחית את המתח ברשת המובנת (מגדיל את העומס על המצבר). משום מה, זה לא הלך לקבל אנרגיה חופשית ;-)))
את וסת המתח החדש MOBILETRON VR-V3666 מצאתי בעצמי. הייתי צריך די לחפש את הפרמטרים של אנלוגים רבים. זה עלה לי בערך 30 דולר.הוחלף מבלי להסיר את הגנרטור. הוא הוריד את הקצה הקדמי, את הפנס הימני ובישיבה על הקרקע במצב Z, הוריד את ה-TRANSPO M516 ושם את ה-MOBILETRON VR-V3666. אני משתמש במכונית כבר יותר משנתיים, אני מפעיל באומץ את החימום של השמשה הקדמית בחורף. אין תלונות.
לא בדקתי את הרגולטור הזה, אבל אם לשפוט לפי התיאור, הוא אנלוגי שלם של ווסת המתח 9RC7133
בדיקת יכולת השירות של מחולל המתח בכללותו יכולה להתבצע על ספסל בדיקה בהתאם לתכנית המצוינת (הגנרטור מונע על ידי כונן הספסל). המתח במסופי הסוללה אמור לעלות ל-14.5. 14.55 V. כאשר העומס מחובר, תיתכן ירידה במתח (תלוי בגודל העומס על הגנרטור ובמהירות הרוטור).
הצלחנו לחשוף את התיעוד (קטעים מתוךגיליון נתונים 9RC7133) עבור ווסת מתח זה רק בשפת היצרן. ממנו ניתן היה לגלות שפין L הוא גם קלט וגם פלט והוא מחובר למעגל + 12V דרך נורה בהספק של לא יותר מ-1 W (!).
בדגם הגנרטור הזה אתה לא יכול פשוט לגשר + 12V לכניסה L ווסת, ובכך אתה יכול לשרוף את ווסת המתח 9RC7133 (תוצרת MOTOROLA) בשווי של יותר מ-100 אירו(!)... שימו לב לפלט LAMP בתרשים הבלוק של היצרן.
במהלך החיפוש נבדק מידע רב שחלקו אני מביא לידיעתכם.
דחוף תיקון גנרטור רנו עם אחריות! במרכזי שירות אקסין ניתן לתקן גנרטור רנו לחלוטין לכל דגם - Clio, Duster, Espace, Fluence, Kangoo, Kaptur, Koleos, Laguna, Logan, Megan, Sandero וכו'. הודות לניסיון של בעלי המלאכה והציוד המקצועי שלנו, זמן התיקון ייקח 1-2 שעות - מה שאומר שתוכלו לאסוף את הגנרטור המוגמר באותו היום. לפני הוצאת הגנרטור מהמכונית, הטכנאים שלנו יבצעו דיאגנוסטיקה על מנת לוודא שחלק מסוים זה פגום. אבחון גנרטור רנו מבוצע ללא תשלום. אם יש בעיות כלשהן בפעולת הגנרטור, הוא מוסר מהמכונה ונבדק שוב ביתר פירוט בעמדה מיוחדת, ולאחר מכן מתנהל משא ומתן על מחיר התיקון. אתה יכול לבצע תיקון גנרטור עשה זאת בעצמך רנו, שאנחנו לא ממליצים, כי במקרה של שגיאה תצטרך לשנות את כל החלק, וזה יהיה הרבה יותר יקר.. אם תחליט לעשות את הצעד הזה, אנחנו ממליצים לך לקרוא את ההוראות - עשה זאת בעצמך תיקון גנרטור לרכב.
