בפירוט: פלנר עשה זאת בעצמך לתיקון גוף מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
פלח גוף ללא להב AIST 67917105 ידית סיבובית אורך 350 מ"מ
פלח גוף עם להב RHD TH01001
סט של ABREX סקוטש שוחקים (5 יחידות) 70x198 מ"מ מעוקל עם שאיבת אבק (22 חורים) B54R5620193
סט שיוף סקוטש RM-90726 (6pr) במארז מאסטר רוסי
שחיקה פניאומטית פלטה MIRKA OS 383 CV עם שואב אבק 190x70 מ"מ, מהלך 3 מ"מ, 10000 סל"ד, משקל 2 ק"ג
שחיקה פניאומטית פלטה RUPES SLP41A עם שאיבת אבק (14 חורים) 400x70 מ"מ, מהלך 4.8 מ"מ, 400 ליטר/דקה, 6 בר
פלח סקוטש ABREX (70 x 198 מ"מ) ללא שאיבת אבק שיוף בינוני B58R7021198
פלח סקוטש ABREX (70 x 400 מ"מ) ללא שאיבת אבק, שיוף ארוך / B56R0020740
מלטשת סקוטש FLEXIBLE ABREX (70 x 400 מ"מ) מלטשת פלסטיק 9021PV
פלקס סקוטש FLEXIBLE RM-90672 (70 x 400 מ"מ) שיוף גמיש רך רוסי מאסטר
פלטה סקוטש עם מהדקים RM-72000 (70x400 מ"מ) מתכת לשיוף על בסיס אלומיניום
מלט סקוטש OVAL (70x200 מ"מ) שיוף חצי עיגול 12-20 P
פלח סקוטש מתכוונן ABREX (70 x 400 מ"מ) עם שאיבת אבק 14 חורים
פלח סקוטש מתכוונן (70 x 400 מ"מ) עם שאיבת אבק 53 חורים
סקוטש RM-90771 (70 x 125 מ"מ) שיוף פלסטיק קל משקל
סקוטש RM-90788 (70 x 198 מ"מ) בלוק שיוף ידני קל משקל מפלסטיק
סקוטש RM-90795 (70 x 400 מ"מ) בלוק שיוף פלסטיק
פלטה סקוטש עם שאיבת אבק ABREX (70 x 125 מ"מ) 13 חורים שיוף קצר B58R7130125
פלטה סקוטש עם שאיבת אבק ABREX (70 x 198 מ"מ) 22 חורים שיוף בינוני B58R7220198
פלטה סקוטש עם שאיבת אבק ABREX (70 x 400 מ"מ) 14 חורים שיוף ארוך B56R0021740
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
פלטה סקוטש עם שאיבת אבק ABREX (70 x 400 מ"מ) 53 חורים שיוף ארוך B56R0531740
פלסת סקוטש עם שאיבת אבק Deerfos (70x125 מ"מ) עם חורים
פלסת סקוטש עם שאיבת אבק Deerfos (70x200 מ"מ) עם חורים
פלסת סקוטש עם שאיבת אבק Deerfos (70x400 מ"מ) עם חורים
פלטה סקוטש עם שאיבת אבק PM-91808 (70 x 125 מ"מ) 13 חורים טחינה קצרה
פלטה סקוטש עם שאיבת אבק PM-91815 (70 x 198 מ"מ) 22 חורים טחינה בינונית
פלטה סקוטש עם שאיבת אבק PM-91822 (70 x 400 מ"מ) 53 חורים שיוף ארוך
בלוק שיוף עם סקוטש 70x125 מ"מ WDK-431001 (קשיח + בינוני קשה), דו צדדי
בלוק שיוף עם סקוטש 70x125 מ"מ RM-90665 מאסטר רוסי רך
בלוק שיוף עם סקוטש 70x125 מ"מ RM-90689 מאסטר רוסי גמיש
בלוק שיוף עם סקוטש 70x196 מ"מ RM-90696 מאסטר רוסי גמיש
בלוק שיוף עם סקוטש D150mm PM-90764 לטחינת גלגלים
- רשומות
11 - תגובה
53 - צפיות
23 867
פורסם על ידי אלכסנדר אנדרייביץ' 16 בדצמבר 2015
בהמשך השיחה על משטחים מעוקלים, הגיוני להזכיר את נושא השחזה והגימור. עבור משטחים שטוחים, אנו משתמשים במטוסי שחיקה או בלוקים; קשה בהתחלה ורך בינוני בסיום. רכים משמשים מעט פחות. עבור טחינה פילוס של משטחים מעוקלים, משתמשים בפלסים אלסטיים. הם נוחים לטחון בליטות על קשתות של משטחים קמורים וקעורים, כדי להחליק אותם. קשתות, קירות ותקרות מעוקלים, חלקי גוף לרכב. זה נראה כמו זה:
לא רציתי לקנות את זה, כי אני צריך לחפש את זה, וזה לא זול. אז הכנתי בעצמי: לקחתי חתיכת פרספקס וגומי שמהם עושים סוליות ומתקנים עקבים.
קילף את המגן, הדביק אותו; סביב ההיקף התחדד באופן שווה. כדי לא לקדוח את הפלטפורמה, הכנתי מחברים דבקים לידיות ומהדקים.
בחירת כלי לליטוש גוף ">
לטחינה יש שם אחר - מאטינג (מאטינג). שטיפה היא הליך להחלת שריטות קטנות על גוף המכונית עם חומרים שוחקים. מטרת המניפולציה היא לשפר את ההדבקה של כל השכבות הבאות (פריימר, צבע, לכה וכן הלאה).
אם אזור המחצלות זניח, השתמש בנייר זכוכית רגיל או סרט בהיר. אזורים גדולים בגוף מעובדים עם מטחנה.יחד עם זאת, יש קשר מסוים בין גודל הגרגירים של החומר השוחק לבין העבודה שלאחר מכן:
- הפחתת ברק לפני הצביעה - נדרש חומר שוחק מ-P120 ל-P180;
- ניקוי המשטח לגיהוץ - P80.
כל העבודה על השחזה של המכונית חייבת להתבצע במסכה, שכן התהליך קשור להיווצרות אבק רבה. ניתן להחליף את המסכה במכונת הנשמה.
מחטת פני השטח של גוף המכונית מתבצעת עם כלי מיוחד - זהו מטוס או מטחנה. ישנן אפשרויות רבות עבור המכשירים העדכניים ביותר, אך מלטשת אקסצנטרית או מסלולית נחשבת אוניברסלי. היקפו רחב ביותר:
- ניקוי משטח המכונית מהשכבה הישנה של לכה וצבע;
- עיבוד של אזורי מעבר לפני צביעה מקומית של אזורים מסוימים;
- יישור אזורים לאחר מריחת חומר מילוי (מרק).
לטחינת משטחים גדולים ושטוחים בקשיחות גבוהה, רצוי להשתמש במטחנת משטח.
זה לא מקובל להשתמש בטכניקת טחינת משטח על משטחים מעוקלים, מעוקלים ודקים דקים, זה יכול להוביל לעיוות של חלקים!
לאזורים בעייתיים ברכב שצריכים שיוף, עדיף להשתמש במטוס.
לטחינה עם מכונת מסלול יש תוצאה איכותית אם נשמרים הכללים הבאים:
- יש צורך לבדוק באופן קבוע את יכולת השירות של הרכיבים: צינור חילוץ האבק ומשאבת הוואקום;
- במהלך השטיח, יש להקיש מעת לעת על סוליית המכונה כדי שחלקיקים שוחקים לא ייסתמו בפנים;
- אתה לא צריך להפעיל לחץ על המטחנה, שחיקה מתרחשת תחת המשקל העצמי של המכשיר עצמו;
- יש לשלוט בחימום פני השטח של גוף המכונית, במידת הצורך - כדי לארגן הפסקות טכנולוגיות בעבודה.
עמידה בנקודות פשוטות אלו תאפשר לכם לבצע השחזה ביעילות ובמהירות.
המטוס נחשב לכלי יד לשטיפת גוף המכונית. עור גרגר עדין קבוע על המכשיר והמאסטר מתחיל לבצע תנועות החלקה לאורך פני השטח בכל סדר. ככל שמסלול התנועה מגוון יותר, כך איכות השחזה גבוהה יותר.
בעת עיבוד מרכב מכונית, מומלץ בדרך כלל להשתמש בנייר זכוכית או סקוץ' בהיר עם הידיים. בדרך זו, אזורים עם הקלה מורכבת מתבלטים; גם תנועות לא צריכות להיות מאותו סוג.
שיוף רטוב של מכונית פירושו הרטבה מתמדת של הגוף במים. למטרות אלו משתמשים בספוג לח. יש להחליף את המים לעתים קרובות כדי למנוע זיהום כבד. לאחר השיוף במים יש לשטוף את משטח הגוף ולנגב אותו במטלית נטולת מוך.
את שכבת המילוי של פוליאסטר ניתן לשייף יבש בלבד, מכיוון שחומר המילוי הוא מאוד היגרוסקופי.
אם מופיעים כתמים או שברין בהיר על גוף המכונית, הטחינה תהיה יעילה הרבה יותר כאשר מוסיפים למים כמה טיפות של סבון נוזלי.
כל תיקון פחחות מתמקד ביצירת צביעה חלקה לחלוטין לרכב חדש. מטחנה תעזור למכן את העבודה שלך כדי להכין את אזור העבודה. עקרון הפעולה של התקן המסלול הוא לשלב את סיבוב הסוליה ותזוזה של המסלול עקב האקסצנטרי לקוטר של 2 עד 6 מ"מ. ההשפעה המורכבת על גוף המכונית מאפשרת לך להשיג תוצאה שוחקת גבוהה.
התצורה הבסיסית של כל מטחנה מרמזת על נוכחות של כונן חשמלי או כונן אוויר ממדחס. בעלי מלאכה רבים מעדיפים את האפשרות הראשונה, כי ציוד פניאומטי דורש נפח גדול של אוויר ומדחס חזק. נפח המדחס מרשים וכך גם צריכת החשמל.
מלטשות אורביטליות פניאומטיות הן מוצר פופולרי בקרב חנויות רכב; לשימוש ביתי, מספיק מכשיר מונע חשמלי.
טכניקת השחזה האורביטלית נבחרת לפי הפרמטרים הבאים:
- צריכת חשמל של חשמל (200-600 W);
- מחווני תדירות סיבוב (סיבובים לדקה);
- קצב הרטט של הסוליה;
- נוכחות הפונקציה של התאמת מהלך האקסצנטרי במ"מ;
- הקוטר שיש לסוליית העבודה (12.5 או 15 ס"מ);
- האם יש חורים בסוליה לחילוץ אבק;
- משקל המכשיר (1-2.5 ק"ג).
הסט הבסיסי של המטחנה מכיל מפתח ברגים בעל 6 צדדים, בעזרתו מתקינים ומסירים את הסוליה. יש גם אספן אבק, לפעמים ידית חילוף. דגמים רבים מצוידים בפונקציית חיבור לשואב אבק.
כדי לטחון את גוף המכונית, בנוסף למכונה המסלולית, המאסטר יצטרך עבורו חומרים מתכלים, כלומר, ספלים שוחקים.
ציוד השחזה של אוביטל עולה אחרת, בהתאם למודעות המותג של היצרן. כך, למשל, ניתן לקנות מטוס Rupes SL 42 AE (איטליה) תמורת 26 אלף רובל. יצרנים פחות מוכרים מציעים מחירים צנועים יותר. לדוגמה, מכונת ליטוש פניאומטית JAS-6531 מ-Jonesway (טייוואן) עולה 9.7 אלף רובל.
המטוס לטחינת מכוניות משמש במקומות שקשה להגיע אליהם ובאזורים מעוקלים. ניתן לייצר אותו בשתי גרסאות שונות:
- עם סקוטש לשיוף נייר;
- מצויד במלחצים.
בנוסף לתכונות העיצוב, מטוס אוטומטי יכול להיות בכל גודל. העלות של המוצר הפשוט ביותר היא מ 300 רובל.
כלי יד לשטיפת גוף המכונית נחשב לא רק למטוס, אלא גם להרבה מכשירים אחרים:
- כרית גומי לשיוף היא גוש גומי אלסטי עם קליפסים מיוחדים להצמדת נייר זכוכית. בלוק כזה יכול לשמש לניקוי משטח יבש ורטוב;
- כרית שעם לשיוף, שוקלת מעט מאוד. זה יכול לשמש גם עבור שטיח יבש ורטוב של מרכב מכונית;
- רפידות עם קליפס עשויות פלסטיק. החלק התחתון של המכשיר מחוזק בנוסף עם אטם גומי, המונע את החלקה של נייר הזכוכית מהמהדקים;
- בלוקי שיוף ארוכים בגדלים 40*7 ס"מ. פסי שיוף ERSTA542 הם חומרים מתכלים לאנלוג כזה של פלנר.
בנוסף למכשירים המפורטים, יצרני ציוד לתיקון רכבי פחחות מעדכנים ללא הרף את קו המוצרים שלהם, ומשמחים את שיפוצני הרכב בפיתוחים חדשים ושימושיים. אבל, למרות זאת, המטוס והמטחנה נותרו כלי השחזה הפופולריים ביותר עד היום.
שלום חובב רכב באתר
הכתבה של היום על הסרטון של Vlad SchCh ממשיכה את נושא תיקון הפחחות - "צביעת המכונית לצביעה מלאה מחדש מא' עד ת'". כיום השיעור מוקדש לבחירת האביזרים הדרושים (חומרים וכלים) לעבודה עם משטחי שפכטל. נברר אילו סוגי נייר זכוכית וסורגים בצורות שונות דרושים לטחינת שפכטל רכב וכיצד לשלב זאת בפועל.
זה גם יראה איך לעבוד עם סרגל במישורים שונים עם החלפת נייר זכוכית בגודל הנדרש.

אז בואו ניגש לעבודת שפכטל בעצמכם. קודם כל נתחיל בקשת הכנפיים ומיד נבין מה אנחנו צריכים לעבודה.
זהו גוש קשיח בגודל קטן כך שהמטוס שלו חופף את אזור העבודה של המרק. העבודה עשויה לדרוש ברים אחרים, זה ידון במהלך הסרטון.
אנו זקוקים גם למספר סוגי נייר זכוכית לשיוף המרק. קודם כל, נשתמש בנייר זכוכית P80 עם גרגר גדול יותר, שמסיר מרק טוב מאוד. יש צורך לעבוד עם השכבה העליונה ונעבוד איתה ללא לחץ חזק על מנת להפיל מעט את המרק.
נייר זכוכית P80 - אנחנו צריכים אותו לשיוף השכבות הראשונות של שפכטל, לפילוס הראשוני של החומר. לאחר מכן, מספר נייר הליטוש משמש לטחינת המרק P120, 150, 180.220 וכו'.- טחינה נוספת והכנה לקרקע, כל מספר עוקב מסיר שכבה קטנה יותר של חומר ונותן פחות סיכון.
לאחר שיוף נייר P80, נשתמש במספר P120 או P150. באופן כללי, מומלץ לעבוד עם נייר זכוכית זה, שכן ה-P80 די קשה לעבודה, כי הוא מחוספס מאוד ומסיר שכבה די גדולה של שפכטל. עם גרגירים גסים, אתה יכול להגזים, ולהגיע למתכת, מה שידרוש מריחת שפכטל מחדש.
בנוסף, צריך לזכור שכל נייר משאיר סיכון, או במילים פשוטות, זו רק שריטה. ואת הסיכון הזה, יש להסיר שריטה עם נייר זכוכית עדין יותר לאחר מכן.
הכלל של 100 מיקרון אומר שכל מספר עוקב של נייר זכוכית שונה בלא יותר מ-100 יחידות הדרגתיות, אבל מוטב שניקח 50 יחידות הפרש או פחות. לדוגמה, מספר מספרי נייר שיוף לטחינת שפכטל - P40 / 60/80/120/150/180/220/280/320 ...
מאז נייר הזכוכית הבא צריך למחוק את הסיכון הקודם. עליך לזכור תמיד שנייר זכוכית עדין יותר יגיע רחוק יותר ואין צורך להסיר הרבה שפכטל! בעיקרון, אתה רק צריך להפיל את הסיכון ולהשאיר קצת מרווח לעבודה עם דגנים עדינים.
כיצד לטחון כראוי מטוסים וכיצד להימנע מטעויות אפשריות נדון בפירוט בסרטון הקודם (חלק מס' 8). אם מישהו לא צפה, אני ממליץ לך להכיר את עצמך כדי לתפוס טוב יותר את שלבי העבודה הבאים.
הסרטון הזה (חלק מס' 9) ידבר גם על זה, אבל לא בפירוט כזה כדי לא לחזור עליו.
אנחנו לוקחים גוש נייר זכוכית ומתחילים לעבד את המשטחים. בואו נתחיל לעבוד מפתח מיכל הגז, שם יש שכבת שפכטל מיושם על משטח שטוח. מאסטר ולאד מצחצח את פני השטח עם מה שנקרא אדרה, מבלי להתאמץ במיוחד.
אנחנו לא טוחנים לגמרי את האזור הזה במו ידינו; בסרטון אנחנו יכולים לראות שנשאר קצה קטן בקצה. אנחנו משאירים את זה כדי להתיישר עם המספר הבא של נייר זכוכית.
לאחר מכן, אנו הולכים לקשת עצמה, מבלי לשכוח שכל מטוס מחובר עם מטוס אחר. אתה צריך להיות זהיר בעת עיבוד כל אחד ולהציג בצורה נכונה את כל המטוסים.
אין ללחוץ חזק מאוד על הבלוק, שכן על קצה הקשת מונחת שכבה קטנה של שפכטל וניתן להגיע בקלות למתכת. אחר כך אנחנו עוברים למטוס הבא, גם בלי לעשות מאמצים גדולים עם היד.
תמיד שימו לב יותר לרדיוס הקשת, שכן מראה הקשת כולה יהיה תלוי במראה שלה. במקרה זה, ניתן להשתמש בקצה כדי להציג את המישור עצמו של רדיוס הקשת. יחד עם זאת, בעת עיבוד הקשת לאורך הרדיוס, נסו לא "לטפס" על המישור העליון, מכיוון שיהיו בו שריטות גלויות.
שלטו כל הזמן בעבודתכם עם היד, מה שעוזר "למצוא" אי סדרים קיימים.
בעת עיבוד המישור העליון, רוחב המוט אינו מתאים לכל מקום על פני השטח ויש צורך במקומות אלו, לעבוד רק עם קצה המוט. מכיוון שעדיין יש כאן אי סדרים קטנים, כבר יש צורך לקחת נייר זכוכית לטחינת שפכטל P150 כדי לעבד סוף סוף את המטוס.
הסרטון מראה (ראה למעלה) שיש שוליים מעל המטוס הזה, ואתה צריך לעבוד בזהירות כדי לא לפגוע בו.
לאחר מכן, נמשיך לטחון את הכנף על "המגף", המאסטר מראה בבירור איזה חלק של הכנף נושא את השם הזה - זה החלק התחתון של הכנף, עובר לתוך הסף.
החלק הזה די קשה, שכן יש לו גם חלק רדיוס, מישור ומקומות מעבר שקשה להגיע אליהם. לכן, כדי לעבד את האזור הזה, אנחנו צריכים בלוק נוסף.
הבלוק כבר בעל צורה שונה, והכי חשוב, הוא די רך ויש עליו עקומות רדיוס, הכרחי לעיבוד במקומות קשים כל כך של הכנף. הודות לצורה זו של הבר, ניתן לעבד חלקים מעוגלים של המתכת.
על הבלוק עצמו, אנו בתחילה "מדביקים" נייר זכוכית P80 כדי להסיר את החלקים הגסים של המרק ולהתחיל לעבוד. אל תשכח שאתה צריך לטחון עם קצת מרווח לעיבוד עם מספר ה"עור" הבא.
בסוף "המגף", אם הוחל מרק, אז אתה צריך לעבוד בזהירות רבה כדי לא לפגוע באזור השכן. אם התחת לא היה מרק, אז עדיף לא לגעת בו, כדי לא להסיר את הצבע ו"לפתוח" את המתכת החשופה כאשר יש צורך לעבד אותו שוב.
טוחנים מישור ישר עם אדרה, כי אם טוחנים בקו ישר, אפשר להשאיר סלקציה על המרק.
במקרה שלנו, לא כדאי להסיר הרבה שפכטל, שכן יש עדיין מקומות שבהם עדיין יהיה צורך ליישם אותו בנוסף. אם מישהו צפה בסרטונים הקודמים, הוא יזכור שבמקום הזה היה תפר של ריתוך והמקום די קשה.
בסרטון ניתן לראות כי "גבשושיות" קטנות הופיעו בשולי המטוס, מה שאומר שנוצר חור במרכז, בהתאמה. לכן, כאן תצטרך למרוח שכבה קטנה נוספת של שפכטל.
בזמן שאנחנו מסיימים את שאר הקשת, אנחנו עובדים בזהירות רבה, בלי הרבה מאמץ, במיוחד בקצוות.
כמו כן, במקומות שבהם המתכת בולטת זה "מראה" שיש חור קטן וגם תצטרכו למרוח שכבת שפכטל. לכן, במקומות כאלה אין הגיון לטחון נוסף, מכיוון שיהיה צורך בתיקון עם יישום שכבה נוספת של מרק.
עוד יש לציין כי בעבודה עם מטוסים סמוכים הגובלים, ובמקרה שלנו מדובר בדלת, יש לבדוק תמיד את מעבר המטוסים. זה נעשה כדי שבמקומות האלה הכל חלק ואין בורות או מהמורות.
במקרה זה, אתה יכול לסיים עם הקשת, ואז זה כבר יעובד עם נייר זכוכית P150 על מנת להסיר את הסיכונים מנייר P80 הקודם.
לאחר מכן, נעסוק בהשחזה של המרק על משטחים פחות או יותר אחידים. בדוגמה שלנו, בתחום זה, המרק הוא ירוק, שכן החומר בו משתמשים הוא פיברגלס.
היישום של מרק זה תואר בסרטון הקודם (ראה חלק מס' 8). היה אזור קשה עם שפכטל ישן שהושם על ידי מאסטר קודם, ועקבות של חלודה על המטוס. כל זה הוסר לחלוטין ונוקה למתכת טהורה.
יש רדיוס קטן על הכנף עצמה, אשר יש לקחת בחשבון בעת עיבוד המרק.
עצה שימושית. אם אתה עובד עם מטוס כלשהו, למשל, לאחר פגיעה ולא יודע בדיוק איך הוא אמור להיראות "חי", אז אתה תמיד יכול להסתכל על המטוס הזה בצד השני של גוף המכונית. מכיוון ששני המטוסים הם שיקוף, ניתן להשוות על מנת להבין כיצד הוא יראה לאחר תיקון.
לטחינת המרק לוקחים שוב גוש קשיח ונייר זכוכית P80. במקרה הזה, זה ה-P80 שמתאים בצורה מושלמת. זאת בשל העובדה כי חומר המילוי עם פיברגלס עצמו יש מבנה די קשיח, יתר על כן, שכבה עבה למדי מוחל במקום זה.
שפכטל פיברגלס משייף די גרוע בגלל המבנה הקשיח שלו, מסיבה זו יש לשייף אותו בנייר זכוכית P80 / P120. לא מומלץ לעבוד עם עורות קטנים יותר, כי זה יהיה יותר בעייתי ולא יעיל.
בכל מקרה, בעתיד, אזור זה יצטרך להיות שפכטל מחדש עם שפכטל גימור.
כמו תמיד, אנחנו עובדים עם אדרה כדי לא להשאיר סלקציה במישור המעובד. בעת העבודה, בדוק תמיד את המשטח לטיפול ביד שלך כדי להרגיש פגמים כלשהם (בורות, בליטות), ובכך לשלוט בתהליך העבודה.
כאשר מופיעה בליטה או חור גלוי, יש להפסיק את תהליך השיוף במקום זה, שכן תידרש יישום נוסף של שפכטל.
ראוי להזכיר שכאשר טוחנים את המרק של כל מטוסים, יש לחזור עליהם עם תנועת המוט.כאשר יש רדיוס, יש לשייף אותו עם חזרה על זווית הכיפוף, אם המטוס שטוח, הוא מפולס כמשטח שטוח מתחת לבלוק גדול. שיטה זו חלה על כל המטוסים, ונבחרת בהתאם לחלק הספציפי שאנו רוצים לקבל בסופו של דבר.
אז, השחזה המקדימה של החלק הסתיימה וכבר ניתן לראות מה התוצאה. כעת ניתן לראות בבירור את כל הבורות, את הקונוסים הקיימים ומיד ברור מה לעשות כדי ליישר את השטח הזה.
במקום הכנף, בו הונח המרק עם פיברגלס, נמרח לעת עתה גם שכבה עם פיברגלס, כפי שרואים עדיין נקבוביות עמוקות. נכסה את החלק העליון של הכנף, מעל השטח בפיברגלס עם שפכטל אוניברסלי. במקום זה, האי סדרים קטנים והמרק האוניברסלי מונח בשכבה דקה, וזה מה שאנחנו צריכים כדי להסיר את הגלי הקל של החלק.
לאחר מכן, נעבור לשיוף המרק על משטחים שטוחים. במקרה שלנו, זה יוצג בדוגמה של דלת.
כמו במקרים הקודמים, קחו גוש קשיח ונייר זכוכית ראשוני P80 לשכבות הראשונות ושיוף קל של משטח העבודה. לאחר מכן נמשיך ל-P150 ולהכנה נוספת מתחת לאדמה. אנו עובדים ביד, כרגיל, עם "עץ אשוח".
יחד עם זאת, אנו מנסים לעבוד עם היד שלנו בדיוק על המרק עצמו, מבלי לחבר את החלק הלא מרק של הדלת. אתה יכול ללכת מעט מעבר לאזור המרק ליישור טוב יותר של המטוס.
במקרה זה, אתה צריך לוודא שאתה לא "לטפס" על החלק הסמוך. במקרה שלנו פתחנו את הדלת כדי לא לגעת במישור הסף בזמן הפעולה. אם אתה טוחן עם הדלת סגורה, אז בשביל אמינות אתה צריך לסגור את האזור הסמוך כדי לא לפגוע בו.
אל תשכח להשאיר שכבת שפכטל מתחת לנייר הזכוכית הבא P150. ניתן לראות שהקצוות נשארים ועכשיו אנחנו מסירים את המעברים ומיישרים את המטוס. יחד עם זאת, "נייר זכוכית" זה כבר יכול להתמודד עם השטח קצת יותר רחב ממטוס המרק, במקרה שלנו אפשר "להגיע" לקצה הדלת ממש.
חיבור. מטוסים נרחבים למדי, כמו בדוגמה של חלק זה - אפשר וצריך לטחון מתחת לסרגל ארוך יותר אם למטוס המישור יש נפחים גדולים וגליות.
אנו בודקים זאת ביד במהלך העבודה, כדי לקבוע את האי-סדרים. ניתן לראות שהמישור של הדלת עבר כתמים, מה שמראה את יישור המטוס.
אז, לאחר שסיימת לעבד את המטוס מתחת ל-P150, ניכר בבירור שמקומות המרק היו מוצלים והגבולות הקשים של המעבר שלהם נעלמו. בורות קטנים ואי סדרים נראים כעת בבירור.
יתר על כן, נייר זכוכית P220 או P240 ישמש לעיבוד על מנת לקטוע את הסיכון מה-P150 הקודם ולהכין את המטוס כבר למריחת פריימר.
על כל החלקים בהם נדרשת שכבת שפכטל נוספת היא תיושם, תעובד ובחלקים הבאים של הסרטון נדבר על הכנת המשטח לקרקע.
אז, באופן כללי, היו ברורים העקרונות של יישום וטחינת המרק, כמו גם מה נחוץ לעבודה, אילו כלים וחומרים צריכים להיות מוכנים.
כמו כן, על מה כדאי לשים לב כדי לטחון נכון את שפכטל הרכב על החלקים. בסרטון הבא ננתח כיצד לסיים סופית את המטוסים להנחת הפריימר וננתח את הניואנסים הקיימים.

אם אהבתם את הסרטון של Vlad SchCh, השאירו תגובות ועשו לייק. וגם אם יש לכם שאלות על הסדרה, אז תשאלו בתגובות, השאלות יענו.
אל תשכח להסתכל בתיאור, שם יש הרבה סרטונים, כולל הסרטונים הקודמים, לגבי הפרויקט הזה - "הכנת רכב לצביעה מלאה מא' ועד ת'".
זה מסיים את עריכת המאמר. הֱיה שלום!
יש צורך בשחיקה של גוף המכונית כדי לשלוט וליישר את המשטח המשוחזר. כדי לזהות פגמים במרק, לפני הטחינה, מורחים אבקה מיוחדת על אזור העבודה, המציגה את כל האי סדרים.במקום אבקה, אתה יכול להשתמש בגרפיט, עיפרון כתוש או פחמן שחור. היישום של הרכב הפיתוח מתבצע באמצעות רשת.
תשומת הלב! מצא דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין לי? גם מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה לא האמין עד שניסה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין! קרא עוד"
לטחינה יש שם אחר - מאטינג (מאטינג). שטיפה היא הליך להחלת שריטות קטנות על גוף המכונית עם חומרים שוחקים. מטרת המניפולציה היא לשפר את ההדבקה של כל השכבות הבאות (פריימר, צבע, לכה וכן הלאה).
אם אזור המחצלות זניח, השתמש בנייר זכוכית רגיל או סרט בהיר. אזורים גדולים בגוף מעובדים עם מטחנה. יחד עם זאת, יש קשר מסוים בין גודל הגרגירים של החומר השוחק לבין העבודה שלאחר מכן:
- הפחתת ברק לפני הצביעה - נדרש חומר שוחק מ-P120 ל-P180;
- ניקוי המשטח לגיהוץ - P80.
כל העבודה על השחזה של המכונית חייבת להתבצע במסכה, שכן התהליך קשור להיווצרות אבק רבה. ניתן להחליף את המסכה במכונת הנשמה.
מחטת פני השטח של גוף המכונית מתבצעת עם כלי מיוחד - זהו מטוס או מטחנה. ישנן אפשרויות רבות עבור המכשירים העדכניים ביותר, אך מלטשת אקסצנטרית או מסלולית נחשבת אוניברסלי. היקפו רחב ביותר:
- ניקוי משטח המכונית מהשכבה הישנה של לכה וצבע;
- עיבוד של אזורי מעבר לפני צביעה מקומית של אזורים מסוימים;
- יישור אזורים לאחר מריחת חומר מילוי (מרק).
לטחינת משטחים גדולים ושטוחים בקשיחות גבוהה, רצוי להשתמש במטחנת משטח.

זה לא מקובל להשתמש בטכניקת טחינת משטח על משטחים מעוקלים, מעוקלים ודקים דקים, זה יכול להוביל לעיוות של חלקים!
לאזורים בעייתיים ברכב שצריכים שיוף, עדיף להשתמש במטוס.
לטחינה עם מכונת מסלול יש תוצאה איכותית אם נשמרים הכללים הבאים:
- יש צורך לבדוק באופן קבוע את יכולת השירות של הרכיבים: צינור חילוץ האבק ומשאבת הוואקום;
- במהלך השטיח, יש להקיש מעת לעת על סוליית המכונה כדי שחלקיקים שוחקים לא ייסתמו בפנים;
- אתה לא צריך להפעיל לחץ על המטחנה, שחיקה מתרחשת תחת המשקל העצמי של המכשיר עצמו;
- יש לשלוט בחימום פני השטח של גוף המכונית, במידת הצורך - כדי לארגן הפסקות טכנולוגיות בעבודה.
עמידה בנקודות פשוטות אלו תאפשר לכם לבצע השחזה ביעילות ובמהירות.

בעת עיבוד מרכב מכונית, מומלץ בדרך כלל להשתמש בנייר זכוכית או סקוץ' בהיר עם הידיים. בדרך זו, אזורים עם הקלה מורכבת מתבלטים; גם תנועות לא צריכות להיות מאותו סוג.
שיוף רטוב של מכונית פירושו הרטבה מתמדת של הגוף במים. למטרות אלו משתמשים בספוג לח. יש להחליף את המים לעתים קרובות כדי למנוע זיהום כבד. לאחר השיוף במים יש לשטוף את משטח הגוף ולנגב אותו במטלית נטולת מוך.
את שכבת המילוי של פוליאסטר ניתן לשייף יבש בלבד, מכיוון שחומר המילוי הוא מאוד היגרוסקופי.
אם מופיעים כתמים או שברין בהיר על גוף המכונית, הטחינה תהיה יעילה הרבה יותר כאשר מוסיפים למים כמה טיפות של סבון נוזלי.

התצורה הבסיסית של כל מטחנה מרמזת על נוכחות של כונן חשמלי או כונן אוויר ממדחס. בעלי מלאכה רבים מעדיפים את האפשרות הראשונה, כי ציוד פניאומטי דורש נפח גדול של אוויר ומדחס חזק. נפח המדחס מרשים וכך גם צריכת החשמל.
מלטשות אורביטליות פניאומטיות הן מוצר פופולרי בקרב חנויות רכב; לשימוש ביתי, מספיק מכשיר מונע חשמלי.
טכניקת השחזה האורביטלית נבחרת לפי הפרמטרים הבאים:
- צריכת חשמל של חשמל (200-600 W);
- מחווני תדירות סיבוב (סיבובים לדקה);
- קצב הרטט של הסוליה;
- נוכחות הפונקציה של התאמת מהלך האקסצנטרי במ"מ;
- הקוטר שיש לסוליית העבודה (12.5 או 15 ס"מ);
- האם יש חורים בסוליה לחילוץ אבק;
- משקל המכשיר (1-2.5 ק"ג).
הסט הבסיסי של המטחנה מכיל מפתח ברגים בעל 6 צדדים, בעזרתו מתקינים ומסירים את הסוליה. יש גם אספן אבק, לפעמים ידית חילוף. דגמים רבים מצוידים בפונקציית חיבור לשואב אבק.
כדי לטחון את גוף המכונית, בנוסף למכונה המסלולית, המאסטר יצטרך עבורו חומרים מתכלים, כלומר, ספלים שוחקים.
ציוד השחזה של אוביטל עולה אחרת, בהתאם למודעות המותג של היצרן. כך, למשל, ניתן לקנות מטוס Rupes SL 42 AE (איטליה) תמורת 26 אלף רובל. יצרנים פחות מוכרים מציעים מחירים צנועים יותר. לדוגמה, מכונת ליטוש פניאומטית JAS-6531 מ-Jonesway (טייוואן) עולה 9.7 אלף רובל.
המטוס לטחינת מכוניות משמש במקומות שקשה להגיע אליהם ובאזורים מעוקלים. ניתן לייצר אותו בשתי גרסאות שונות:
- עם סקוטש לשיוף נייר;
- מצויד במלחצים.
בנוסף לתכונות העיצוב, מטוס אוטומטי יכול להיות בכל גודל. העלות של המוצר הפשוט ביותר היא מ 300 רובל.
כלי יד לשטיפת גוף המכונית נחשב לא רק למטוס, אלא גם להרבה מכשירים אחרים:
- כרית גומי לשיוף היא גוש גומי אלסטי עם קליפסים מיוחדים להצמדת נייר זכוכית. בלוק כזה יכול לשמש לניקוי משטח יבש ורטוב;
- כרית שעם לשיוף, שוקלת מעט מאוד. זה יכול לשמש גם עבור שטיח יבש ורטוב של מרכב מכונית;
- רפידות עם קליפס עשויות פלסטיק. החלק התחתון של המכשיר מחוזק בנוסף עם אטם גומי, המונע את החלקה של נייר הזכוכית מהמהדקים;
- בלוקי שיוף ארוכים בגדלים 40*7 ס"מ. פסי שיוף ERSTA542 הם חומרים מתכלים לאנלוג כזה של פלנר.
בנוסף למכשירים המפורטים, יצרני ציוד לתיקון רכבי פחחות מעדכנים ללא הרף את קו המוצרים שלהם, ומשמחים את שיפוצני הרכב בפיתוחים חדשים ושימושיים. אבל, למרות זאת, המטוס והמטחנה נותרו כלי השחזה הפופולריים ביותר עד היום.
תשכחו מקנסות ממצלמות! חידוש חוקי לחלוטין - NANOFLENKA, שמסתיר את המספרים שלך ממצלמות IR (שנמצאות בכל הערים). קרא עוד על כך בקישור.
- חוקי לחלוטין (סעיף 12.2.4).
- מסתיר מהקלטת תמונות ווידאו.
- מותקן באופן עצמאי תוך 2 דקות.
- אינו נראה לעין האדם, אינו מתדרדר עקב מזג האוויר.
- שנתיים אחריות,
הכנת חלק הגוף לתיקון היא נקודת המוצא החשובה ביותר להשגת איכות הפלט הטובה ביותר. אני מקווה שאף אחד לא יחלוק על האקסיומה הזו?
אז איפה כדאי להתחיל?
קח את הכנף הקדמית כדוגמה.
כדי לקבוע את אופי הנזק ולערוך את תוכנית העבודה הנכונה, יש לשטוף את האלמנט החשוד כראוי. יתר על כן, לאחר המים, נגב אותם עם White Spirit וממס. פעולה זו תיתן לנו תמונה מלאה של הנזק. יש לציין כי מאחורי פגם קטן בכנף (שריטה או שקע קטן), ניתן להבחין גם בשבבי צבע ופגמים קלים נוספים. ואם זה נועד לצייר את זה, אז זה חייב להיעשות בכל הכבוד, ללא קשר לפרצופים שונים.
אז מצאנו את כל הפגמים - מה הלאה? ואז אנחנו מגיעים למסקנה שנצטרך לקדם את כל האלמנט. מכאן, המסקנה היא שאנו מסירים את כל הפגמים מהמשטח.
בואו נדמיין שיש לנו שריטה ארוכה על פני הכנף, שיוצרת שקע רדוד, וכמה שריטות ושבבים קטנים.
מה לעשות? - השאלה עתיקת היומין של האינטליגנציה הרוסית.

2. יש לשייף שריטה עם שקע כדי שלא יהיו קצוות חדים של צבע שבור (אם יש חלודה, הסר אותה לאפס). אל תפחדו להחליף דברים מיותרים. אנחנו טוחנים את השריטה ואת הקצוות שלה עם חומר שוחק (נייר זכוכית) P120. זהו גרגר שוחקים גס למדי, שבאמצעותו מושגת ההדבקה הטובה ביותר של המרק למשטח.
3. לאחר מכן, אנו טוחנים שריטות קטנות ושבבים. אנחנו מרחיבים אותם לאורך המטוס. כך שלא יהיו פינות חדות ופילינג מהמשטח.
4. עכשיו, הגיע הזמן למרק.
אם אתה עדיין לא יודע, אז חדשות נהדרות עבורך - מרק, זה לא לבד! יש לה זנים רבים. נתחיל לפי הסדר:


2. מילוי במילוי אלומיניום (מילוי-מילוי דו-רכיבי גס, למילוי שקעים עמוקים, כשכבה ראשונית). תכונות עיבוד מצוינות, התכווצות ייבוש נמוכה.

3. שפכטל "אוניברסלי" - (דו-רכיבי), גס מספיק כדי להסיר שקעים רדודים ואי סדרים, בדרך כלל בצבע צהבהב.

4. מרק "גימור", (שני רכיבים), בדרך כלל לבן, מעובד בצורה מושלמת. למרוח על חומר מילוי גס ליישור מדויק יותר.

לאחר שניקינו את משטח התיקון עם חומר שוחק P120, אנו ממשיכים למרק. אל תשכח להסיר תחילה את משטח התיקון. במידה ונשארו עקבות חלודה באתר התיקון, יש לטפל בהם באמצעות "ממיר חלודה" לפי ההוראות על הבקבוק.
נלוש את המרק הגס עם המקשה - מערבבים היטב כדי שלא יהיו פסים ורודים (בדרך כלל ורוד - מקשה) וממלאים באופן שווה את אזור התיקון עם מרית בלחץ קל. אל תנסה הליך זה בבת אחת. החלנו, חיכינו 10-15 דקות עד שהמרק קם. בדרך כלל נדרשות 3-4 לישה ושימון כדי להשיג מילוי מלא של המקום הפגום.
השלב הבא הוא טחינה.
אנו משייפים עם גרגר שוחק P120. בזהירות, משתדל לא לטפס מחוץ לאזור התיקון. (אחרת, שריטות נוספות - האם אתה צריך את זה?)
כדי להשיג בטיחות, כסו את אזור התיקון במסקינטייפ, רצוי בשתיים או שלוש שכבות. לשליטה טובה יותר, לפני השיוף, אני ממליץ בחום לנגב את המשטח לטיפול (מילוי מיובש) באבקת פיתוח שחורה. זה יהיה קל יותר לשלוט בפגמים (כאשר שפכטל עדיין צריך להיות משומן).

בעת שיוף חלק, שימו לב לשפשופים. אם המתכת החלה לבלוט, אז אין טעם לשפשף עוד יותר - אתה צריך להוסיף שפכטל (כדי למלא את הפער שנוצר בין האזורים המנוגבים).
זכור! המרק הרבה יותר רך מצבע (לכה), ואף יותר ממתכת, ולכן ניתן לנגב אותו עם נייר זכוכית מהר יותר וקל יותר. לכן, אם מתכת מתחילה להופיע על פני השטח לטיפול, הפסיקו את השיוף והוסיפו שכבה נוספת של שפכטל.

אל תשכח לשפשף את המשטח לטיפול באבקת פיתוח שחורה.
עַכשָׁיו! כשנראה לנו שהכל בסדר, נמרח את שפכטל הגימור גם על כל אזור התיקון בעזרת מרית גומי (רצוי סיליקון לבן או שקוף - לא משאיר עקבות של גומי שחור) (בתמונה זה Nitrosoft) . הוא מתייבש במהירות וממלא את כל הנקבוביות הקטנות על פני השטח המטופלים, דקירות, חללים ומיקרו-סדקים הנוצרים כאשר המרק המחוספס והגימור מתייבש. אבל, זה לא "תרופת פלא", אל תנסה לכסות על אי סדרים שמורגשים ביד! בשביל זה יש - קו הסיום.
הערה: מפחד מממיסים!
המשמעות היא שאחרי השימוש בשפכטל זה אסור להשתמש בממיסים להסרת שומנים!

כתוצאה מכך, עלינו (וזו המשימה העיקרית שלנו) להשיג את המשטח המושלם.
השלב הבא הוא תחול וצביעה.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
בעת כתיבת המאמר נעשה שימוש בצילומים של חומרים מ-NOVOL, MIROX ו-BODY. זה בשום אופן לא אומר שאין יותר יצרנים אחרים ובשום אופן לא מדובר בפרסומת של חברות אלו. בחר עבורך קו יצרנים. השתמשתי רק במה שהגיע לידי.