תיקון S4ma עשה זאת בעצמך

האתר מספק מידע על תיבות הילוכים אוטומטיות
ערכות הילוכים אוטומטיות, וריאטורים. עקרונות היחידות.
תיקון, פירוק והרכבה של תיבת הילוכים אוטומטית.

יום טוב לכולם!
עזרו לאנשים - תיבת ה-S4MA, אני לא מוצא את המדריך (חיטטתי בכל האינטרנט), הוא עובר בניוטרל, אין הילוך אחורי, נראה שהוא עובר ל-D כרגיל, אבל אין מהירות רביעית.
איפה "לחפור"? עד כה בראש שלי לנקות/לבדוק את השסתומים במוח ההידראולי כדי שיוכלו ללכת בקלות.
אגב, התיבה הידראולית כמעט לחלוטין, יש רק 2 סולנואידים הנשלטים על ידי נעילת ממיר המומנט.

אגב, M4MA זה כמו אנלוגי, שמעתי שם רק הילוך 4, יחס ההילוכים קטן יותר - אחרת אותו דבר (אם פתאום יש לזה ידני)

אני יכול להניח שהמצמדים מולחמים, שעובדים קדימה. איזה סוג רכב? שנה, נפח?

——————–
אני מציע חלקי חילוף חדשים ומשומשים לתיבת הילוכים אוטומטית, דואר: pp14 ב-Yandex.
אני אקנה תיבות הילוכים אוטומטיות ווריאטורים פגומים.

לא לא ה-S4MA הזה, בוודאות, אלא אם כמובן המדבקה לא הודבקה מחדש)))
מכונית HONDA LOGO 98 שנים נפח מנוע D13B 1.3
הקופסה הידראולית, מתאימה לרכב 100% אני לא הראשון ששם את זה על הלוגו, על היומן שלי גם היה הידראולי וגם עם 2 סולנואידים לחסימת ה-GT

על מולחם נראה שלא - בדקתי שהצמדים עם הידיים שלי מגוללים

אין לי מידע כזה. לפי המידע שלי, יש בדרך כלל וריאטור.

——————–
אני מציע חלקי חילוף חדשים ומשומשים לתיבת הילוכים אוטומטית, דואר: pp14 ב-Yandex.
אני אקנה תיבות הילוכים אוטומטיות ווריאטורים פגומים.

לא ציינתי, אבל במילים שלי "אני לא הראשון שמעלה את זה ביומן" הובן שהתיבה האוטומטית אינה מקורית, אז לפי אילו נתונים גילית שהווריאטור צריך לעמוד? 🙂
אני אומר שמדובר באוטומט 4 הילוכים, S4MA, שמעתי שהם הותקנו על CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER וכמו DOMANI.
אבל כבר הורדתי כל כך הרבה מדריכים. על כל המכוניות, אפילו על CR-V ניסו (כמה אנשים בפורום אחר רמזו על מה הם הותקנו), שם במדריכים האלה (מדריך שירות) יש תהליכי תיקון תיבת הילוכים אוטומטית, רק תיבות הילוכים אוטומטיות שם שונות. או תלת-פיר במקום 2-פיר, או 4 סולנואידים במקום 2x, או 7 מצבי בורר במקום 6.

בתיבה האוטומטית הזו שלי, מצבי הבורר הבאים הם: P R N D4 D3 2

תיקון כל גיר אוטומטי החל מיום 1

CVTs, DSG, ממירי מומנט, הילוכים אוטומטיים חדשים ומחודשים, חלקי חילוף

פוסט מספר 1 סטניסלב 09-03-08, 09:15

תגיד לי מי יודע מה הבעיה קילומטראז' 172000
הקופסה מתרוצצת כשהיא מתורגמת לכונן
הילוך אחורי משתלב ללא טלטולים

אתה יכול להרגיש את ההחלפה של כל המהירויות בדרך
אבל זה קורה ככה, אני יורד למטה, ואז דוחף קדימה ומגדיר מהירות
ככל שההילוך גבוה יותר, כך פחות טלטולים

מה יכולה להיות הבעיה, ייעץ
שמן הוא נורמלי, כלומר ברמה

נסעתי ככה שנה, לא הדלקתי את הקור 3. ואז זה הפסיק לגמרי להידלק. אני שיניתי את זה.

———- הודעה נוספה בשעה 22:45 ———- הודעה קודמת נוספה בשעה 22:43 ———-

אשתי רוכבת 6 עם S4ma

———- הודעה נוספה בשעה 22:52 ———- הודעה קודמת נוספה בשעה 22:45 ———-

במקום זאת, נראה שהשני לא נכלל. וכשהיא נשברה מעל 2, היא לא התחלפה. אבל עדיין לפני השירות ברכב

עזרו לאנשים שיודעים איפה אפשר להוריד את המדריך לתיקון תיבת הילוכים האוטומטית S4MA (4x מרגמה, זה הונח על מגן הפה, אבל שלי הוא חוזי עם CIVIC). כל האינטרנט כנראה טיפס.

נו, או מי יודע מה הסיבה האפשרית לתקלה: אין אחורי, בניוטרל הוא הולך קדימה, אבל נראה במהירות 1, לדעתי אין הילוך 4 (חיפשתי איפשהו בגוגל כאילו אין 4 אז אין גב כי האחורי הפיך רביעי דרך הגיר המיוחד)

שכחת להוסיף - ב-D נראה שהשלישי מתג פחות או יותר

vovancheg86 בדוק תחילה את כוונון כבל הבורר.
לאחר מכן הופיעה התקלה?

נגב, גם אני חשבתי שהכבל) אבל לא, הכבל תקין, הקופסה חוזית, הדבר הכי מעצבן זה לפני ההתקנה, כדי שלא יצוצו בעיות אחר כך, מיד עברתי הכל (המטרה הייתה בדוק את הפילטר והעריך את מצב הקופסה באמצעותו, התברר שהפילטר כמעט נקי), נאסף, בהתייחס לצילומי הפירוק, הכל היה צריך להיות בסדר, אבל האחורי נעלם ובניוטרל הוא מתגלגל קדימה (((
לפי הבנתי, השסתום(ים) תקועים איפשהו, כי לא בדקתי אותם במיוחד כדי שיוכלו לנוע בחופשיות, המטרה הייתה פילטר. זה רק כדי לדעת בוודאות שאתה צריך לקבל את החוברת.

vovancheg86 "לפני ההתקנה, כדי שלא יתעוררו בעיות מאוחר יותר, מיד עברתי ושטפתי הכל" - אתה מטורף.
שאלה: מאיפה השגת את האטמים החדשים להרכבה?

למען האמת, אף פעם לא חשבתי על זה. ובכלל, בפעם הראשונה טיפסתי ליחידה כל כך רצינית. עם זאת, פתרתי את הבעיה עם אטמים כך:
בחרו בעדינות את האטמים הישנים ומרחו שכבה דקה של חומר איטום בטמפרטורה גבוהה (אדום), הברגה על המכסה, ולאחר מכן פתחה והסרה את הנזל בפנים ובחוץ שנוצרו בשיחול.
לאחר מכן שמתי אותו על המכונית ונסעתי (רק קדימה) בלי זכר לדליפה של ATF. אז עבור הנוכל, האפשרות הזו תתאים.

אז, על המארז, יש מדריך ממישהו או שאתה יודע איפה להשיג אותו, את מי לשאול.

"קרע בעדינות את האטמים הישנים ומרח שכבה דקה של איטום בטמפרטורה גבוהה (אדום)",
- כאן לא פירטתי את המצב.

באופן כללי, היה M7CA יליד שמת.
היה חוזה מסודר S4MA.
בהתקנת החוזה, אני וחבריי חסרי הניסיון שברנו אותו (הכנסנו את הברגים בצורה קצת לא אחידה והתחלנו למשוך את הברגים, ואז לא שמתי לב לעובדה שאחד הברגים חבר לכיתה שלי מהדק עם צינור מאריך , התוצאה הייתה סדק של כ-30 ס"מ באזור רגל הקיקדאון)
לאחר פירוק ה-S4MA, התברר שלא היו מעגלים הידראוליים ועוד דברים חשובים בחלק הזה, שזה רק מקרה, שאפשר לקנות S4MA נהרג ולהתקין ממנו את המארז הזה.
אבל אז רציתי לפרק את ה-M7CA היליד שנהרג, החלטתי להתאמן עליו, כביכול, פירקתי אותו כמעט לגמרי והגעתי לפילטר, הפילטר היה מלא בכל מיני ביאקי. אבל הכי חשוב, שמתי לב שהמקרים אינם שונים!
ואז החלטתי לסדר מחדש את התיק מהקופסה המקורית לחוזה.
אז כשפירקתי את שלי, מיהרתי לשבור את האטם, אז נאלצתי גם לנקות את פני השטח מחתיכות שנדבקו היטב.
מופרד לאט ומסודר על אטם חוזה.

vovancheg86 כל הכבוד שהשיתוף הוא אינפורמטיבי ומעניין כאחד. יש לי ניחוש. כשהורדת הכל מהקופסה ואז התקנת אותו, הבנתי נכון שאני מוריד את ההילוכים או לא. אם הוא יוריד אותו, הוא יכול להפוך אחד מהם ולהניח אותו בצד הלא נכון. זאת אומרת שהשיניים עכשיו מסתכלות לכיוון השני ולכן אין מהירות אחת אבל בניוטרל היא זזה.

לוגו 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
עדיף להיות הראשון להטיל ספק מאשר האחרון להאמין.

בדקת את כל החורים? ישר אחד לאחד?
מתי אספת, בדקת את עבודת המזלג?

המדריכים באנגלית ובגודל בריא, האינטרנט מלא בהם. הורד מטורנט.
או מכאן
אין לי שום דבר ברוסית לתיבת הילוכים אוטומטית.

אוו, סוף סוף התחילו להיזרק לי קישורים. ))
הם שברו חצי מזה שעל החוליה העליונה, החורים מתאימים אחד לאחד, כאילו זה היה))
ההבדל היחיד שעדיין ראיתי, במארז שלי יש חור עיוור (כמו מגנט) הוא 1-2 ס"מ עמוק יותר מאשר במארז S4MA - טוב, חשבתי בסדר, עמוק יותר עדיף מאשר רדוד יותר, שום דבר לא יזיק) ))

אגב, גם כיסויי הצד זהים, אין צינור על הילידים, כאילו זה הכל (וגם אז הם ניתנים להסרה)

נגב, מה שם הארכיון בקישור הזה?

Ab0VE Honda Civic (96-98) רוכסן ידני שירות
Ab0VE הונדה סיוויק EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) רוכסן ידני שירות
שם לא ניתנים דגמי הקופסאות, אתה בעצמך בוחר מה מתאים יותר.

נגב, לא מצאתי שם משהו ((כנראה הורדתי את כל הספרים, אבל לא מצאתי S4MA או M4MA (אומרים אותו דבר, יחסי העברה שונים של ההילוך הרביעי), יש כמה אחרים, או 3-shaft , או אם 2 גלים, אז עם העברת הילוכים מבוקרת אלקטרונית - 4 סולנואידים במקום 2

mihatool אם הוא היה יורה, הוא יכול היה להפוך את חלקם על פיה ולהעמיד אותם בצד הלא נכון זה לא סביר, אז זה לא יתחבר אז.

לנגב. כן, סביר להניח שזה לא יסתדר אחרת.

לוגו 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
עדיף להיות הראשון להטיל ספק מאשר האחרון להאמין.

אֲנָשִׁים! פרטים חדשים צצו
מי חושב על הקלאץ', אני כבר מתחיל לחשוב שאפשר להגות אותו כל כך?
הנה נושא מהדרומה:

ולמישהו יש רעיונות על הקופסה עצמה מה לא בסדר?

מתחת לחבילת המצמדים ודיסקיות הפלדה פירקתי את ההילוך ה-3, הוא היה שטוח, וברביעי משום מה קצת בגלים - ככה זה צריך להיות? אלו קפיצים, הם וצריכים להיות גליים.
הגיע אליי גבר שהיה לו סדק בקלאץ', והוא נסע כל כך מעט, שהקלאצ'ים היו שחוקים עד חתיכת ברזל, שזה באמת בור לכל דבר.

אם ה-korobas עדיין על המכונית, אז הספר על המכונית מכיל אלגוריתם לבדיקת לחצי תיבת ההילוכים האוטומטית ונקודת ההתקנה של מדי הלחץ (שעבורם יש צורך בהתאמה עם הברגה M8)

ובכן, לעזאזל עם כל העצות!
"קח את הקופסה לתחנת שירות שם יציבו לך תג מחיר של 30-40 אלף" ולא אכפת לך מה יישאר לרתך את הקלאץ' ותיבת ההילוכים האוטומטית תהיה ברת שירות? (טוב, החליפו את הגומיות)
אני לא מאמין שאשבר ואעשה יותר גרוע.
או שאתה מתכוון שאדם רגיל לא מסוגל לפרק ולהרכיב את התיבה האוטומטית ולא לשבור אותה?
על הסיבה שהגעתי לשם כתבו שוב ושוב.
אגב, בשביל הכסף שהם דורשים בתחנת השירות, קל יותר לקנות כמה תיבות הילוכים אוטומטיות!

ותיבת ההילוכים האוטומטית במוסך, מחכה שהקלאץ' ירתך, אז אני לא אמדוד את הלחץ, ואין מד לחץ מתאים.

אגב, בערך "ואפילו בלי ספר", ראית את הספר? אני כנראה מחפש כבר שבוע, מאיזה מכונות לא הורדתי מדריכים, לא מצאתי את זה בקופסאות שונות. מצאתי דומים, אבל זה לא. הסתכלו בדפוסים דומים של תנועת נוזלים שונים מאוד.
לכן, אם הבעיה היא בהידראוליקה, אז אין טעם בספר כזה עם תיבת הילוכים אוטומטית דומה עם זין גולקין

כשהיה לי שותף להונדה, השתמשתי בו כדי לאסוף מידע שניתן למצוא רק. אז עדיין לא היה על זה ספר. אז, במרחבים הפתוחים של האינטרנט הרוסי, מצאתי דוח תמונה על תיקון תיבת הילוכים אוטומטית, אבל זה היה מזמן, לא שותף, לא מחשב נייד שבו הורדתי אותו, נעלם. זה היה דיווח טוב מאוד. תראה, אתה יכול למצוא
לגבי הספרים, יש לי הרבה מהם, רק שהם בריאים בנפח ואין לי זמן או חשק להפיץ אותם. האם יש את התיבה האוטומטית הספציפית הזו I xs, אולי לא התעסקתי בשאלה הזו.
תיבת הילוכים אוטומטית הידרו-מכנית היא יחידה מורכבת; ללא ניסיון, סביר יותר מאשר נכון להרכיב אותה בסביבת מוסך.
איסוף בחדר נקי. אגב, האנשים שעשו את הדוח, אספו אותו בבית.

כן. זה נכון. תיקונים יקרים יותר מקנייה.

vovancheg86, האם אתה מחפש חוזה "חדש"?

כן, ניחשתי נכון, שטיפת השסתומים והחלפת הגומיות לא עזרו (((
אין תוכניות הידראוליות, אני אפילו לא יודע מה לעשות.
בקיצור, תיבת ההילוכים האוטומטית עדיין עוברת ל-N, לא עוברת ל-R ומנסה ללכת ל-P.

באופן כללי, לא גיליתי מה הסיבה, אני מאמין שבכל זאת הבתים האלה שונים במשהו (אולי "הצינורות הפנימיים" האלה מסודרים אחרת) והנוזל זורם בכיוון הלא נכון, ההילוך הראשון תמיד פועל .

קניתי חוזה S48A ל-4500r, קמתי כמו יליד, רוכב טוב, החלפתי את רגל מד המהירות, אחרת היא הייתה קצרה מדי.

ומאיפה השגת את הקופסה בזול כל כך, אם לא בסוד?

ביקאטרינבורג. קודם הזמנתי אותו בוולדיק ב-2800, ואז חשבתי, ספרתי, החלטתי לקחת את זה יותר יקר וקרוב יותר. נראה שזה יצא רווחי עוד יותר והגיע למחרת בתשלום. עצמו מטיומן

אנשים אדיבים עוזרים! במקום הבא, אשתי נהגה, המהירות הייתה 60 באותו רגע התיבה מתחלפת אבל ברגע ההחלפה היא מתחילה להתעוות בפרכוסים! אשתי נסעה למקום, חנתה מלפנים, אבל אחרי זה היא לא יכלה לחזור אחורה, ההילוך לאחור נעלם, הכל עובד כרגיל מלפנים, כל האורות דולקים, האות לאחור פועל אבל לא חוזר! אבל הכונן vperet הפך טוב יותר מבעבר, החלף חלק ומהיר יותר, תיבת ההילוכים התחלפה בדרך כלל עם איזושהי קהות, ועכשיו זה כמו בתיבה רגילה! מה יכולה להיות הסיבה להילוך אחורי?

אם הזמן היה מנוצל, הייתי מפרק אותו בצורה טיפשית, הייתי מסתכל מה היה שם ואיך, משהו עלול היה להיתקע, למרות שאני בקושי חושב את זה, הפילטר לא היה נותן לגרגר החול השבור.
ככה זה היה איתי: יום בהיר אחד, התיבה פשוט התחילה להחליק, כאילו הקלאץ' נלחץ מעט על המכניקה, ואז תוך כדי נסיעה האפקט הזה התעצם עד כדי כך שקמתי ולא יכולתי לנסוע (אם עמדתי קצת, ואז אתה יכול לנסוע בערך 50 מטר).
ובכן, התקשרתי לכל מיני תחנות שירות בטיומן, כמעט בשום מקום לא עושים את זה, ואז הדלקתי סיגריה, אני חושב מה לעשות אז. קראתי את זה באינטרנט, הם אומרים שזה הרבה יותר זול ועדיף לקחת חוזה, ובכן, קניתי את זה מוולדיק, קרא ביקורות באתר כל זה, העלות הייתה 12 אלף רובל איפשהו. חשבתי שככל שיותר יקר יותר טוב. תוך כדי התקנתו, החבר'ה ואני שברנו אותו. אתה יכול למצוא אותו בפורום, כתבתי על הסיפור הזה.
בקיצור, עם התיבה המקורית ההיא, זה מה שקרה:
1) סוג של מיסב מפוזר (אפשר לראות מהגיל המבוגר של הקופסה)
2) נושאים פירורים ושבבים חדשים סתמו מסנן רשת בעומק הקופסה (כדי להגיע אליו, צריך לפרק כמעט הכל)
3) מכיוון שהמסנן סתום, הוא מפחית את הלחץ
4) אין לחץ, המצמדים נלחצים בצורה גרועה (כגון דיסקים מצמדים)
5) המצמדים מחליקים, סותמים את הפילטר עוד יותר

בקיצור, אם יש לכם זמן, אתם מורידים את הקופסה, מפרקים, מסתכלים מה זה מה ואז מזמינים חלקים בלויים.

תשומת הלב! רשת שירות לרכב במחירים נוחים. צ'ק קמבר בחינם! אין תורים! תיקון באותו היום!

הורד / הדפס נושא
הורד ערכת נושא בפורמטים שונים, או צפה בגרסה להדפסה של ערכת הנושא.

רוצים להזמין תיקון כללי של טלפון סמסונג גלקסי S4 כך שמחיר השירות יהיה מינימלי? לאחר מכן בחר את מרכז השירות שלנו. שיפוצניקים בעלי השכלה מיוחדת להנדסת חשמל יבטלו פגמים במערכת ההפעלה אנדרואיד 4.2 Jelly Bean, ובמידת הצורך עבודה עם חומרה וחלקי החלפה יביאו את הסמארטפון לסדנה. ישנו סט כלים המאפשר לשחזר את מעבד ה-Exynos 5410, להחליף את מסך החמישה אינץ' ולבצע מניפולציות טכניות נוספות שמטרתן לשחזר את הסמארטפון. האבחון הוא בחינם, מתבצע באמצעות מולטימטרים, אוסילוסקופים, מיקרוסקופים ותוכניות.

החלפת חלקי חילוף פגומים עבור SAMSUNG GALAXY S4

מהנדסים יחליפו זכוכית שרוטה או סדוקה. הם יעשו זאת בזהירות, מבלי לפגוע באלמנטים הפנימיים של המכשיר האלקטרוני - לולאות ומיקרו-מעגלים לא יסבלו. ולצורך טיפול מונע, הלקוח יכול להזמין התקנת זכוכית מגן.

יש צורך לשנות את מודול התצוגה או את מסך ה-5 אינץ' עצמו כאשר התמונה מטושטשת או מטושטשת, מופיעים כתמי צבע או פסים. האינדיקציה להתקנת מטריצה ​​חדשה היא נזק מכני. טכנאים יבטלו את הליקויים הללו והתמונה תשמח שוב את עין המשתמש.

פריקה מהירה של הטלפון היא סימן לצורך בהתקנת סוללה חדשה. גם מחברי החשמל נשברים, שבגללם הזרם לא מגיע לסוללה. בנוסף, דלדול משאב הכונן משפיע.

בנוסף, ה-SC שלנו עוסקת בהתקנה של חלקי גוף - כפתורים ושקעי קלט. אלמנטים אלה נכשלים לעתים קרובות יותר מאחרים. מפתחות פגומים ומחברים רופפים הופכים את השימוש בגאדג'ט לבלתי נוח.

באשר למקרה, זוהי המעטפת של הסמארטפון המגנה על המכלולים והאלמנטים הפנימיים. הגוף החורק והמתנדנד נראה לא מושך ומבצע פונקציות הגנה גרועות יותר. אז הגיע הזמן לשנות אותו לחדש. צוות השירות ידאג לכך. מהרו להזמין מאיתנו תיקון כללי של סמסונג גלקסי S4 או שחזור יחידות בודדות של סמארטפון. ראה את עלות השירותים במחירון.

בעלי מכשירי חשמל ביתיים של מותג דרום קוריאני ידוע יתעניינו כיצד מתקנים מכונת כביסה של סמסונג במו ידיהם.

למרבה הצער, לעיתים יש צורך בסילוק תקלות ונזילות של מכונות כביסה, גם בגזרת מחיר יקר, וייתכן שיידרש גם ידיעת קודי שגיאה ותקלות נלוות.

ראשית, כדאי להכיר מעט את המאפיינים העיקריים של מכונות אלו. ראשית, זה עיצוב מסוגנן.

שנית, זה העיצוב המקורי של התוף.שינויים מודרניים של מכונות כביסה של סמסונג מצוידות בפתרון טכני חדש ביסודו - תוף יהלום תוף .

הוא שייך לסוג חדשני של תופי חלת דבש עם משטח מכוסה בפירמידות קמורות רבות ובחורי מים קטנים, אליהם הבד אינו נמשך.

הודות לעיצוב זה, מסופק מחזור כביסה עדין. תופים אלו יכולים להיות מרווחים מאוד - עם עומס של עד 12 ק"ג כביסה, תלוי בדגם המכונה.

שלישית, ראוי לתשומת לב תנורים עם ציפוי קרמי כפוללא מכוסה אבנית, ו מנוע אינוורטרמחובר ישירות לתוף בכמה שינויים.

מעניינות גם הפונקציות לוגיקה עמומה ו בדיקה חכמה אחראי לחישוב נכון של מצב הכביסה בהתאם לכמות הכביסה הטעונה, כמו גם לאבחון תקלות שונות במכונה.

מספר תוכניות הכביסה תלוי בדגם מכונת הכביסה. אפילו השינויים הפשוטים ביותר מצוידים בכל סט התוכניות הדרוש, ולדגמים החדשים יש מצב כביסה הנקרא בועת ECO - בעזרת בועות אוויר קל יותר לכבס את הכביסה גם במים קרים.

אם המכונה מסומנת ב Wf, זה אומר שהדגם הזה נטען מקדימה, ואם שמו מכיל את הקיצור WD, זה אומר שהמכונה מצוידת במייבש מובנה.

אבל למכונות של מותג סמסונג יש גם חיסרון אחד קטן - חוסר היציבות שלהם בפני נפילות מתח ברשת, וזה חשוב במציאות הרוסית שלנו.

כאשר המתח הופך גבוה מדי או נמוך מדי, אז מערכת בקרה נקראת בקרת וולט פשוט מכבה את מצב הכביסה כדי לחדש אותו מיד לאחר שמתח החשמל התייצב. זה לא תמיד נוח, אז עדיף לחבר את מכונת הכביסה דרך ווסת מתח.

לאחר היכרות קצרה עם הפרמטרים של המותג הזה, בואו נעבור לשקול את התקלות העיקריות.

כדי להבין את התקלה שנוצרה, עליך לשקול את הנפוצים שבהם ואת הסיבות להתרחשותם.

להלן רשימה של בעיות נפוצות:

יתר על כן, שיטות התיקון שלהם במו ידיך ייחשבו, כי לא תמיד ניתן להתקשר לאדון. ובשביל זה אתה צריך קבוצה של כלים נחוצים.

לפני שתתחיל בתיקונים, עליך לוודא שכל הכלים מהרשימה הזו זמינים:

• מברגים או מברג שטוח ופיליפס;
• סט מפתחות ברגים;
• צבת, פלייר, חותכי תיל;
• פינצטה - מוארכת ומעוקלת;
• פנס חזק;
• מראה בעלת ידית ארוכה;
• מלחם;
• גזיה;
• פטיש קטן;
• סַכִּין.

בנוסף לכלים המפורטים, ייתכן שתזדקק למגנט כדי לשלוף חפצי מתכת קטנים בתוך המכונה, סרגל מתכת ארוך ליישור התוף, מולטימטר או מחוון מתח.

אבל זה לא הכל. בנוסף לסט המכשירים הנדרש, יהיה צורך לרכוש את חומרי הבניין הבאים לצורך תיקונים:

• איטום;
• דבק מגע;
• שרף בידוד;
• חומרי הלחמה - רוזין, שטף וכו';
• חוטים;
• מלחציים;
• נתיכים נוכחיים;
• מסיר חלודה;
• טייפ חשמלי וסקוטש.

לפעמים אין צורך במולטימטר, מספיק להפעיל את המכונה ולבחור מצב עם טמפרטורת מים גבוהה. מהפעלת מד חשמל דירה קל להבין האם גוף החימום מקבל חשמל.

אם אתה מתחיל, אז אתה יכול לייעץ להשתמש במצלמה כדי לצלם וידאו או לצלם את זרימת העבודה, כדי לא לבלבל את רצף הפעולות ולאחר מכן להרכיב נכון את המכונה.

ישנם מספר כללים חשובים שיש לזכור אותם יש לפעול לפני תחילת עבודת התיקון:

• יש צורך לנקז את כל המים מהמכונה;
• לפני הפירוק, הקפד (!) לנתק את המכשיר מאספקת החשמל;
• בחר מקום מואר ומרווח מספיק לשיפוץ.

אם לא ניתן להזיז את היחידה למקום נוח, הקפידו על תאורה מקסימלית של מקום העבודה.

השלב הראשון הוא להסיר את הפאנל העליון של מכונת הכביסה.

השלב השני הוא להוציא את המיכל לאבקות, זה לא קשה לעשות. לאחר מכן, עליך להסיר את השרוול מהצוהר. כאן נדרשת זהירות. השתמש במברג כדי לחטט את תפס השמירה, הסר אותו ולאחר מכן הסר את טבעת ה-O. זה צריך להיעשות בזהירות, מנסה לא לקרוע את הגומי הרך.

הגיע תורו של לוח הבקרה. כדי להסיר אותו, אתה צריך להבריג שני ברגים בחזית הפאנל ואחד בצד ימין.

לאחר מכן, תוכל להמשיך לפירוק הלוח הקדמי התחתון. מושכים את ידית הבריח, אנו מפרידים את חלק המרתף של החזית - הגישה למסנן הניקוז והצינור למסנן החירום פתוח. כעת ניתן להסיר את הפאנל הקדמי על ידי שחרור שמונת ברגי הקיבוע. גוף החימום ומשאבת הניקוז נפתחים.

אם במהלך תהליך התיקון יש צורך להסיר את המיכל והתוף, אז אנו ממליצים לך לא לעשות זאת לבד. הקפד לערב עוזר בעניין זה. לפני הסרת המיכל, עליך לבטל את האנרגיה של גוף החימום, לנתק את כל הצינורות, כמו גם את החיווט החשמלי מהמנוע.

לשם כך, הנח את המכונה על הצד, ולאחר מכן הסר את 4 הברגים שעל המכסה התחתון. המנוע נפתח עם משקל נגד מאובטח על ידי בולמי זעזועים. נתק את החיווט מהמחברים. חשוב לזכור מה מצמידים למה, לכן לפני הפירוק רצוי לצלם הכל, על מנת לחזור על הכל בדיוק כמו בתמונה.

אבל נשאר לנתק את רצועת ההינע מהמנוע. כדי לעשות זאת, פשוט הסר את החגורה מהגלגלת. זכור לשים תחילה את רצועת ההנעה על גלגלת ההינע הקטנה, ולאחר מכן החלק אותה על הגלגלת המונעת הגדולה ויישר למרכז הגלגלת בעת הנחת הרצועה.

אנו מציגים בפניכם תרשים של המכשיר, אשר יהיה שימושי מאוד עבור תיקונים. התכולה הטכנית של מכונות של מותגים שונים בערך זהה, ואם כבר נתקלתם בהחלפת חלקי חילוף למכונת כביסה, אז יהיה לכם קל יותר להתמודד עם התיקון הבא.

עכשיו אתה יכול להתחיל סיפור על סוגים מסוימים של תקלות וכיצד לתקן אותן.

הסיבה השכיחה ביותר היא לחץ מים לא מספיק. לאחר מכן המכונה נעצרת, וכדי להפעיל אותה שוב יש לכבות אותה ואז להפעיל אותה שוב. אם יש הרבה כביסה, כדי שהמכונה תתניע, פשוט כבה אותה והסר את העודפים.

אם יש שבר בכבל החשמל או מגע גרוע בתחילה בכפתור ההפעלה, המכשיר נכבה מעת לעת מעצמו. המכונה עשויה לעצור גם אם היא לא מפולסת ומעט מוטה.

כדי לפתור בעיה זו, בדוק תחילה את לחץ המים במערכת אספקת המים, וכן וודא שהשסתום המספק מים למכונה פתוח היטב.

עליך להיות מודע לכך שהקצה החופשי של צינור הניקוז המחובר מלמטה חייב להיות ממוקם בגובה של יותר מ-2/3 מגובה המכשיר, אחרת ישפכו מים מהמכונה מיד.

ישנן סיבות רבות לבעיה זו. לפעמים מספיק רק לנקות היטב את מיכל האבקה - בגלל הסתימה שלו, מים יכולים פשוט לזרום החוצה ממנו.

אם, לאחר בדיקת צינורות אלו, אתה משוכנע שהכל תקין איתם, אז הסיבה נעוצה בטבעת ה-O.

יש צורך לבדוק את אטימות האטמים, הן בדלת והן בחיבור צינור המילוי. אם הם שחוקים, יש להחליף אותם. אז אתה צריך לבדוק את משאבת הניקוז ואת הצינור עבור עצמים זרים תקועים שם.

לכן, מי השטיפה אינם מחוממים. הסיבה לכך היא כשל של גוף החימום, אך אל תמהרו להחליף אותו - הדבר עלול להוות גם נזק לחיווט החשמלי.

לכן, כדאי לבדוק בזהירות את כל המעגל החשמלי, כמו גם את המגעים של גוף החימום עצמו, באמצעות מולטימטר. אם הבוחן מראה נוכחות של מתח בכל המעגל, אז זה אומר שגוף החימום עדיין צריך להיות מוחלף.

יש לנקות היטב את המקום בו מותקן המחמם, רק לאחר מכן ניתן יהיה להרכיב גוף חימום חדש.

הסיבה השכיחה ביותר לרעש היא התקנה לא נכונה של המכונה.בגלל זה, היחידה מפיקה זמזום חזק במהלך הסיבוב. לשם כך יש ליישר את מיקום המכונה באמצעות פלס.

אבל לפעמים רעש מוגזם יכול להתרחש עקב בלאי כבד על המסבים. אי אפשר לתקן אותם - רק לשנות אותם. עבור שיפוצניק חסר ניסיון, זו משימה קשה למדי, כי ייתכן שיהיה צורך לנסר ולאחר מכן להדביק את הטנק הלא ניתן להפרדה, שמאחוריו ממוקם המיסב. לכן, אם אתה לא בטוח במיומנות שלך, אז אל תתעסק בעסק הזה, עדיף להתקשר למומחה מוסמך.

אבל אם ניתן לפרק את הטנק של המכונית שלך, אז המשימה הזו יכולה להיות בכוחך. כדי לעשות זאת, אתה צריך להסיר את הטנק, ואז לפרק אותו על ידי שחרור הברגים וניתוק תפסי ההידוק.

לאחר שהמיסב הפגום כבר הוסר, יש לנקות היטב את הציר, לבדוק אם הוא בלוי ואז פשוט להתקין מיסב חדש.

לבסוף, אנו מציגים רשימה קצרה של קודי שגיאה המונפקים לרוב על ידי היחידה.

E1 - שגיאת מערכת בעת מילוי מים. פירוש הדבר שלא מגיעים למפלס המים הנדרש במהלך המילוי תוך 20 דקות. נמחק על ידי כיבוי ולאחר מכן הפעלת המכונה.

E2 - שגיאה בעת ניקוז. לרוב מתרחשת כאשר מסנן הניקוז סתום.

E3 - יותר מדי מים. אתה לא צריך לעשות כלום, המים מתנקזים אוטומטית תוך 2 דקות.

דואר 4 - יותר מידי דברים. המסה שלהם אינה תואמת את הפרמטרים של המכונה. אתה צריך לחלץ את העודף.

E5 - חימום מים לא עובד.

E6 - תקלה בגוף החימום.

E7 - תקלה בחיישן מפלס המים במיכל.

E8 - חימום המים אינו תואם לתוכנית הכביסה שנבחרה. לרוב בגלל בעיות בגוף החימום.

E9 - נזילת מים או ניקוז, נרשמה יותר מ-4 פעמים.

DE, DOOR - חסימה גרועה. לרוב - דלת צוהר סגורה קשות.

אנו מביאים לידיעתכם סרטון טוב שעליך לצפות בו לפני שתתחיל להחליף את המיסב בעצמך.

תהליך פירוק והחלפת מיסבים:

איך נראה תהליך הפירוק:

לפני תחילת תיקון עצמאי, אתה תמיד צריך להעריך נכון את הכוח שלך ולא לקחת על עצמך עבודה מכריעה. אבל תיקון מכונת כביסה בעצמך זה לא מאוד קשה, זה מספיק כדי להבין קצת על מכניקה, הנדסת חשמל, וגם להחזיק את הכלים והחומרים הדרושים בהישג יד. אתה תצליח!

יצרנים קוריאנים מייצרים מכשירי חשמל באיכות גבוהה, כולל מכונות כביסה.

בדרך כלל, אם חברה עוסקת בייצור של מכשירי חשמל ביתיים שונים, ולא רק סוג אחד מהם, נחשב שהמוצר בינוני למדי. לא ניתן לומר זאת על המותג סמסונג.

למוצר מגוון יש ביקוש רב בקרב הקונים, לא משנה אם זה מכשיר ביתי או טלפון.

החברה שומרת על תדמיתה על ידי הענקת כל כוחה וידעה לייצור. אבל, כמו כל יצרן, גם ציוד איכותי של סמסונג מתקלקל. לא תמיד אנחנו יכולים לפנות לתיקונים: אז אין כסף, אז יש זמן.

כדי לא להוציא כסף על שיקום היחידה במרכז השירות, עדיף לבצע את הפעולות הפשוטות ביותר לשחזור הציוד בעצמך. היום נספר לכם כיצד לתקן מכונת כביסה של סמסונג במו ידיכם.

לרוב, גופי חימום, שסתומי מילוי מתדרדרים במכונת כביסה, חגורות הינע נפגעות.

1. פתח את המכסה האחורי של המכשיר.
2. יש למשוך את החגורה ביד אחת באמצע הדרך בין הגלגלת למנוע כדי למשוך אותה החוצה. קח מברג פיליפס, הכנס אותו לתוך החריץ של הגלגלת ותמך בחגורה עם היד השנייה.
3. החלק את המברג על החריץ, שחרר כל חלק גדול מהחגורה ומושך אותו החוצה מהחריץ.
4. לאחר שהחגורה הוסרה, בדוק אותה בזהירות מכל הצדדים לאיתור שפשופים, נזקים. אם יש, החלף אותו בחדש.
5. עכשיו אתה צריך לשים אותו על הגלגלת. הנח את החלק הפנימי של הרצועה כנגד החריץ. כדי להפוך את רצועת ההנעה לבסוף למקומה ולהתלבש במהירות, סובב מעט את הגלגלת עם היד השנייה.

המשאבה מורכבת ממספר חלקים:

1. מנוע חשמלי;
2. פיר;
3. אימפלרים (אימפלר);
4. חילזון שאליו מחוברים צינור ענף וצינור ניקוז.

סימנים להתמוטטות משאבה:

• הכביסה לא נשטפת או שהשטיפה לא עובדת בכלל.
• המכונית עוצרת.
• ספין לא מתחיל.
• המים לא מתנקזים או שלוקח הרבה זמן להתנקז.
• אבקת כביסה לא נשטפת לגמרי במים כשהיא נאספת, אלא נשארת בכמות קטנה בקובטה.

קודם כל, אתה צריך לקבוע אם המשאבה הייתה הגורם להתמוטטות מכונת הכביסה או לא.

תקשיב למשאבה. אם הוא מזמזם, עושה רעש, מנסה להדליק, מים לא מתמלאים או לא משמיעים שום קול, זה אומר שהמשאבה שבורה.

תיקון משאבת מכונת כביסה סמסונג עשה זאת בעצמך מתבצע בסדר הבא:

• הברג את מסנן הניקוז ונקה אותו. אימפלר המשאבה עלול להיתקע עקב פסולת;
• אם לאחר ניקוי המסנן לא השגת תוצאה חיובית, מים לא נשפכו ולא נשפכו למכשיר, אזי ייתכן שיש סתימה בצינור הניקוז. לפרק אותו ולשטוף אותו. לאחר מכן החזירו אותו והפעילו את שטיפת המבחן. אם המשאבה ממשיכה לעבוד בצורה לא נכונה, חפש את התקלה עוד יותר;
• הברג את המסנן והסתכל לתוך החורים, מאיר בפנס. הרגישו את אימפלר המשאבה באצבעותיכם ונסו לסובב אותו. אם הוא מסתובב בקושי, אז חוש את הפסולת שמפריעה לו: חוטים, שיער והסר אותם;
• אם אימפלר המשאבה מסתובב בחופשיות, פרק את מכונת הכביסה עוד יותר כדי לבדוק את תקלת המשאבה. המשאבה אינה פועלת כהלכה, בעיקר בשל הסתימה שלה.

לכן יש לשטוף היטב את משאבת הניקוז ואת הצינור. אבל כדי להיפטר מהסתימה, אתה צריך להסיר אותם.

לשם כך, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. להסיר את המיכל;
2. הניחו את מכונת הכתיבה על הצד;
3. הברג את ההגנה התחתונה;
4. הסר את משאבת הניקוז והצינור. הניחו מטלית סופגת היטב מתחת למשאבה, כי כאשר מורידים אותה, ישפכו מעט מים;
5. נתק את המהדק כדי לשחרר את צינור הענף;
6. נתק את התקע מחיישן משאבת הניקוז;
7. כדי להסיר את המשאבה, שחרר את המהדק ושחרר את המחברים.
8. הסר את משאבת הניקוז, פתח את ברז המים החמים והניח את הצינור מתחתיו כך שהפסולת נשטפת מהצינור ותפנה את המעבר למים;
9. לתקן את התחתית;
10. להחזיר את מכונת הכביסה למקומה ולבדוק אם היא עובדת.

הסיבות לכשל במשאבה יכולות להיות שונות. תיקון עשה זאת בעצמך של משאבת הניקוז של מכונת הכביסה של סמסונג תלוי בגורמים להתמוטטות.

• אם לא מדובר בסתימה, יש לפרק את המשאבה: להבריג את השבלול. במקביל, צלמו את אופן חיבור המנוע החשמלי אליו, כדי שתוכלו לאחר מכן להרכיב אותו בצורה נכונה. אם הסיבה להתמוטטות נעוצה במעטפת, המעוותת ממים חמים, ולהבי האימפלר נוגעים בה, חותכים כל להב בסכין ב-1 מ"מ, לא יותר. אחרת, הספק של מכונת הכביסה יהיה נמוך בהרבה.
• האימפלר יכול להיות גם הגורם להתמוטטות המשאבה. הוא יכול פשוט לקפוץ מהציר: הוא מזמזם, אבל לא שואב מים. במקרה זה, יש להחליף את האימפלר.
• סקור את כל אטמי הגומי. אם אחד מהם סדוק, משופשף, קרוע, אז החלף אותו.
• לפעמים הגלגלת נכשלת. ניתן גם להחליף אותו.