בפירוט: תיקון מברג סוללה עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
מגיע הרגע שבו עוזרת הבית האמינה - המברגה - מפסיקה לעבוד. הסוללות לא תקינות, וטעינה רגילה כבר לא עוזרת. אל תמהרו לקנות סוללות חדשות, ייתכן שיש דרך אחרת לצאת מהמצב.
עלות המצברים היא כ-70% ממחירו של כלי חדש, ולכן הגיוני לנסות לתקן מצבר מברג. לפני שתמשיך בפעולה, עליך להכיר את התכונות של מקורות מתח, לברר באיזה סוג סוללות משתמשים במכשיר שלך. המבנה שלהם זהה לחלוטין ואינו תלוי בשום צורה בארץ הייצור והמותג. בתוך קופסת הפלסטיק יש אלמנטים עם שרשרת בגודל סטנדרטי. לכל אלמנט יש אינדיקציה של סוג וקיבולת באמפר-שעה (A/h).
סוללת מברג
סוללות מושלמות עם סוגי האלמנטים הבאים:
ליתיום-יון (Li-Ion) - עם מתח תא של 3.6 V;
ניקל-קדמיום (Ni-Cd) - 1.25 V על כל תא;
ניקל מתכת הידריד (Ni-Mh) - 1.2 V.
הערכה של ספקי כוח ליתיום-יון במונחים של איכות וחיי שירות מבדילה אותם מהמתחרים. הם למעשה אינם מתאימים לפריקה עצמית, קיבולת גבוהה, ניתן לטעון אותם שוב ושוב, פי כמה מאשר סוגים אחרים של סוללות. מתח התא גבוה פי שלושה מזה של סוגים אחרים, מה שמאפשר לצייד סוללות בפחות פחיות, מה שמפחית משקל וממדים. אין להם אפקט זיכרון, מה שהופך אותם למכשיר אידיאלי מהסוג הזה.
אבל האידיאל לא קיים בטבע, וגם לספקי כוח ליתיום-יון יש כמה חסרונות. לא ניתן להשתמש בהם בטמפרטורות מתחת לאפס, כפי שמצהירים היצרנים בכנות. אבל שימוש מעשי חשף חיסרון נוסף: כאשר חיי השירות של סוללה כזו מסתיימים (שלוש שנים), ליתיום מתפרק, אין דרך לבצע תגובה הפוכה מביאה לתוצאות. המחיר של סוללות כאלה גבוה פי שלושה מזה של מקורות כוח אחרים למברג.
סרטון (לחץ להפעלה).
סוללות ניקל-קדמיום הן הנפוצות ביותר בגלל העלות הנמוכה שלהן. הם לא מפחדים מטמפרטורות שליליות, כמו מקורות מתח ליתיום-יון. אם מברג משמש לעתים רחוקות, אלמנטים כאלה הם אידיאליים, כי הם יכולים להיות מאוחסנים ללא טעינה במשך זמן רב, תוך שמירה על המאפיינים שלהם. לסוללות כאלה יש הרבה חסרונות: הן קטנות בקיבולת, רעילות, ולכן הייצור שלהן מרוכז במדינות לא מפותחות. גם הנטייה לפריקה עצמית, תוחלת חיים קצרה בזמן שימוש אינטנסיבי הם בין החסרונות של סוללות אלו.
סוללות ניקל-קדמיום מתייבשות בתום חיי המדף. מי שיודע על התכונה הזו ממלא אותם יותר מדי, אבל הפעולה הזו לא קלה, ולכן מעטים מחליטים על פעולה כזו, ומעדיפים להחליף בנק סוללות בודדים. אם הסיבה לכשל היא אפקט הזיכרון, הנחשב לחיסרון גדול של סוללות ניקל-קדמיום, אפשר לשחזר את הביצועים שלהן על ידי הבהוב.
VIDEO סוללות ניקל-מתכת הידידות הן ידידותיות לסביבה, באיכות גבוהה, מיוצרות על ידי החברות המובילות בעולם. בהשוואה ל-Ni-Cd, יש להם יתרונות ברורים:
פריקה עצמית איטית;
אפקט הזיכרון קטן;
עמיד בפני מחזורי פריקה-טעינה מרובים;
קיבולת גדולה יחסית.
אבל במהלך אחסון לטווח ארוך ללא עבודה, חלק מהמאפיינים הולכים לאיבוד, הם לא אוהבים טמפרטורות נמוכות, יתר על כן, הם עולים הרבה. והחיסרון העיקרי הוא שלא ניתן לתקן אותם.
אם מותקנים על המברג רכיבי סוללה שבאופן עקרוני ניתנים לתיקון (למעט ניקל-מתכת הידריד), אנו ממשיכים לפירוק המארז. יש לו שני חלקים המחוברים באמצעות ברגים או דבק. במקרה הראשון, לא צפויים קשיים - אנו מבריגים את הברגים ומפרידים את החלקים. אם החיבור דביק, הכנס סכין בין החלקים בצומת, ולאחר מכן הברג בורג הקשה עצמית למקום זה. בזהירות, כדי לא לפגוע באלמנטים, אנו עוברים עם סכין לאורך המפרק, מפרידים את חלקי המארז.
בדיקת התאים מתבצעת על סוללה טעונה במלואה.
לאחר פירוק המארז, נראה בנקים מחוברים בסדרה, מה שאומר שתקלה של אפילו בנק אחד עלולה להוביל לביצועי סוללה גרועים. המשימה העיקרית במהלך התיקון היא למצוא את נקודת התורפה בשרשרת. אנו מסירים את התאים מהגוף ופורסים אותם על השולחן כך שתהיה גישה נוחה לכל אנשי הקשר. אנו מודדים את המתח של כל אלמנט בעזרת מולטימטר, רושמים את האינדיקטורים על נייר או ישירות על המארז. מחוון המתח לסוללת ניקל-קדמיום צריך להיות 1.2-1.4 וולט, לסוללת ליתיום-יון - 3.6-3.8 וולט.
סוגי תקלות וכיצד לתקן אותן
לאחר שמדדנו את ערך המתח, אנו אוספים את הפחיות במארז, מפעילים את המברג ועובדים עד שהוא מאבד את החשמל. אנחנו שוב מפרקים ומסירים מחדש את מחווני המתח, שוב מתקנים אותם. תאים עם המתח הנמוך ביותר יראו שוב ירידה משמעותית כשהם טעונים במלואם. ההבדל בקריאות של 0.5-0.7 V נחשב משמעותי. אלמנטים כאלה יהפכו בקרוב לבלתי שמישים לחלוטין, הם מועמדים להחייאה או קטיעה מלאה.
אם יש לך כלי 12 וולט, ניתן להשתמש בשיטה פשוטה יותר כדי לפתור את הבעיה על ידי ביטול פירוק והרכבה כפולים. ראשית, אנו גם מודדים את ערך המתח של כל אלמנט טעון במלואו, מתקנים את האינדיקטורים. אנו מחברים עומס לגדות המונחות על השולחן - נורת 12 V, שתפרוק את הסוללה. לאחר מכן, אנו מתעניינים שוב במתח. היכן שצוינה הנפילה החזקה ביותר, האזור החלש.
תצטרך או קופסאות שימורים מסוללה ישנה, שבה יש אלמנטים ניתנים לשירות, או שתצטרך לקנות חדשים, הם לא יקרים. בקנייה שמים לב לגודל ולקיבולת - עליהם להתאים לאלמנטים הקיימים. אנחנו זורקים את הבנקים הבלתי שמישים, ומלחמים חדשים במקומם. רצוי לחבר באמצעות לוחות מקומיים או לוחות נחושת בגודל מתאים. עמידה בחתך הרוחב חשובה - בעת טעינה זורם זרם גדול דרך המגעים. אם השטח אינו מספיק, הם מתחממים, ההגנה מופעלת.
החלפת חומרים מזינים בסוללה
אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לרצף החיבור - המינוס של פחית אחת מחובר עם הפלוס של השני.
על הסוללה המורכבת, אנו משווים את הפוטנציאלים, מכיוון שהם שונים. שמנו אותו לטעינה למשך כל הלילה, נותנים לסוללה לנוח במשך יממה, ואז מודדים את המתח. באופן אידיאלי, כל האלמנטים צריכים להיות בעלי אותו מחוון. אנו ממשיכים לפרוק את הסוללה עד שהיא מתרוקנת לחלוטין. אנו חוזרים על ההליך פעמיים נוספות. יש לומר כי הכשרה כזו נחוצה לא רק עבור תיקונים, זה צריך להיעשות כל שלושה חודשים כדי להאריך את חיי הסוללה.
שיטה מקובלת עבור סוללות ניקל-קדמיום כאשר התאים אינם יבשים. אתה יכול לאמת זאת בשיטה למטה, אם זה לא עוזר, אז האלקטרוליט רתח. מהות השיטה היא טעינה באמצעות זרם ומתח גבוהים. תזדקק למטען שניתן לווסת, מטען למצברים לרכב מתאים.נטען כל אלמנט בנפרד, לשם כך נוציא את הסוללה מהמארז וננתק את הבנקים אחד מהשני.
קושחת סוללה
הגדרנו את הטעינה למתח גבוה פי שלושה מהנומינלי - 3.6 V. חברו למטען והפעלו למשך 3-5 שניות. אם בדיקת המתח עם מולטימטר הראתה 1.4 V או מעט נמוך יותר, הכל בסדר. אנחנו אוספים את הסוללה ומשתמשים בה. השיטה מבטלת את אפקט הזיכרון של מצברים. זה לא מתאים לפחיות מומתות לחלוטין.
כפי שכבר צוין, הסיבה העיקרית לכשל של סוללות ניקל-קדמיום היא ייבוש מהפחים. ההליך למילוי מחדש אינו נעים במיוחד, אך לא כל כך מסובך עד שלא ניתן לבצעו. אנחנו עושים הכל כמו תמיד - מפרקים את המארז, מוציאים את האלמנטים. אנחנו מסירים את הנייר שבו עוטפים את הפחיות. מחלקם ניתן להסיר אותו בקלות, שלם, בחלקם יש לחתוך אותו. אנו בוחנים את גוף התאים - חלקם ללא כל עקבות של קורוזיה, אחרים עלולים להיפגע קשות, אבל העיקר שהקליפה שלמה.
עם מקדחה דקה בחלק העליון של האלמנט, שבו יש שקע במעגל, אנחנו עושים חור. תצטרך מים מזוקקים. הכנסנו אותו למזרק, הכנסנו את המחט לתוך החור ושואבים מים לאט מאוד. לא ידוע כמה ממנו ייכנס; אי אפשר לקבוע זאת חזותית. אם כבר מתחילת הזרקת המים נוזל זורם מהפחית, זורקים אותו החוצה, לא ניתן להחיות אותו, יש להחליפו באלמנט חדש. יש איזושהי תגובה, המעידה על אי התאמה של אלמנט זה לתיקון. אבל זה קורה לעתים רחוקות מאוד. נהלים נוספים הם רגילים - הרכבה, מספר מחזורי טעינה-פריקה.
VIDEO
ניתן לשפץ גם סוללות ליתיום-יון, אך פעולה זו מזיקה לבריאות בשל רעילות התכולה. הסיבה לכישלון שלהם היא לרוב הפרה של המגע בין המילוי הפנימי ליציאה לתיק. כדי לבדוק את ההתאמה לתיקון, הכנס מרצע לחור בחלק העליון של האלמנט כך שייגע בפנים. אנו מחברים את המולטימטר ומסתכלים על הקריאות. אם יש זרם, הסיבה היא הפסקה במגע, אתה יכול להמשיך בתיקון.
חותכים חלק מהמתכת על הכיסוי הבולט מהחלק העליון של האלמנט בעזרת פלייר. אנו מכופפים אותו למעלה, וממול למתכת המארז אנו לוחצים עליו כך שהוא נוגע בחלק הפנימי של האלמנט. כעת מגיע תורו של החלק הקריטי ביותר במבצע - הלחמה. אנחנו משתמשים בהלחמה, שיש לה שטף בפנים, יותר מהיר ונוח להלחים איתה, במיוחד במצב כזה. אנו מלחמים במהירות כדי לא לחמם יתר על המידה את האלמנט. אם אתה לא יודע איך לעשות את זה, אל תיקח את זה - במצב הזה אתה לא תלמד, אלא תהרוס הכל. לאחר מכן אנו אוטמים את הפער במארז עם איטום - ולטעינה.
תיקוני עשה זאת בעצמך הם אמיתיים אם אתה משתמש באחת מהשיטות לעיל!
השימוש במברגות הפך לחלק מעסקי הבנייה. מקדחים אלחוטיים מאפשרים לבצע משימות במקומות בהם אין מקור חשמל חיצוני או שקשה להזין כבל מאריך. אבל עם הזמן, הסוללות נכשלות. חלקם מצאו לעצמם אפשרי וקל לתקן סוללת מברג במו ידיהם. מה צריך בשביל זה והאם ניתן לשחזר אלמנטים קיימים? כדי לענות על שאלה זו, עליך להבין את סוגי הסוללות הקיימות.
יצרני מברגים משתמשים בסוללות בדגמים שלהם שאינן תואמות למוצרים של מתחרים. אבל זה חל על המבנה החיצוני, הרכיבים הפנימיים זהים ויכולים להיות מכמה סוגים שונים. ביניהם:
ליתיום-יון;
ניקל-קדמיום;
ניקל מתכת הידריד.
לכל אחת מהאפשרויות הללו יש יתרונות וחסרונות. לרוב, ניתן למצוא את הכיתוב Ni-Cd על מארז הסוללה. לדבריה, בפנים יש יסודות בעלי הרכב ניקל-קדמיום. בעבר, סוללות אלו שימשו גם בטלפונים ניידים.זה נובע מהעלות הנמוכה של תאים עבור סוללות כאלה. מבחינת חיי השירות, הם נחותים משתי הקבוצות האחרות. זה נובע ממספר קטן של מחזורי פריקה/טעינה. בדרך כלל, המתח לתא הוא 1.2 וולט. כדי להגיע למתח של 12 וולט, תצטרך להשתמש ב-12 פחיות לסוללה אחת.
זה משפיע לרעה על המשקל והממדים של הסוללה. סוללת 18 וולט דורשת 18 תאים. תכונות חיוביות הן סיבולת פריקה עמוקה. ניתן גם לאחסן אותם ללא טעינה מבלי להשפיע על הרתיעה שלהם. אם תשאיר סוללה טעונה במשך זמן רב, לאחר זמן מה היא תאבד את הטעינה שלה. הייצור של אלמנטים כאלה אינו ידידותי לסביבה, ולכן אסור בכל מדינה.
סוללות ניקל-מתכת הידריד פותחו כתחליף לסוג הקודם. הם נמצאים בשימוש נרחב יותר בתחום משק הבית. סוללות נטענות קונבנציונליות מסוג עט מבוססות על העיקרון של סוללות ניקל-מתכת הידריד. למוצרים כאלה אין כמעט אפקט זיכרון. זה אומר שאתה יכול לטעון אותם עד שהם מתרוקנים לחלוטין. אבל יש כמה מגבלות, המורכבות בתקופת השהות במצב משוחרר חלקית. אם הסוללה נמצאת בה יותר מחודש, יהיה צורך לפרוק אותה לחלוטין לפני הטעינה. הייצור שלהם אינו פוגע בסביבה כמו ניקל-קדמיום.
מוצרים מסוגלים להחזיק תשלום זמן רב יותר, אך העלות שלהם גבוהה פי שניים או יותר מזו של האפשרות הראשונה. סוללות המכילות תאי ניקל-מתכת הידריד יכולות לעמוד עד 300 מחזורי טעינה/פריקה. בנוסף, גם קצב הפריקה העצמית של סוללה מסוג זה גבוה פי כמה. לא כל כך מזמן פותחו אלמנטים הכפופים לפריקה עצמית פחות. המתח של תא אחד הוא גם 1.2 וולט. היצרנים מייעצים לטעון תאים סטנדרטיים עם זרם נמוך למשך זמן רב.
לאחרונה, סוללות ליתיום-יון הפכו נפוצות. הם משמשים לא רק במברגים, אלא גם ברוב הציוד והאלקטרוניקה, המופעלים ממקור נייד. אלמנטים כאלה מזוהים על ידי הכיתוב על האריזה או מארז ה-Li-Ion. לאלמנט אחד כזה יש מתח גבוה פי שלושה מזה של פחית אחת מהשתיים הקודמות, הוא 3.6 וולט. אלמנטים יכולים להיות בעלי יכולות שונות מאוד. יחד עם זאת, הממדים שלהם נשארים קטנים, מה שמפחית משקל ומאפשר להפוך את המברג לקומפקטי יותר. מספר המחזורים הוגדל ל-500. האלמנט נטול אפקט הזיכרון, כך שניתן לטעון אותו בכל עת בעת הצורך. הייצור של סוללות כאלה יקר יותר, ולכן לטכנולוגיה איתן יש גם תג מחיר גבוה.
כדי לזהות נכון תקלה, כדאי להבין שמקור האנרגיה מורכב מפחים נפרדים, המחוברים בטור זה עם זה. עבור ניקל-קדמיום וניקל-מתכת הידריד, בקר הטעינה מותקן במטען, ובליתיום-יון הוא ממוקם לרוב בסוללות עצמן. אם הסוללה לא נטענת מהמטען, אז אתה צריך לבדוק איזה מתח המכשיר מייצר. לשם כך, מחברים אליו מד מתח ומבצעים מדידות. אם הכל בסדר, אז הסיבה נעוצה באלמנטים עצמם. בדרך כלל, הרכיבים אינם נכשלים יחד. פחית אחת או יותר איבדה את קיבולתן.
כדי לבדוק זאת, תזדקק גם למולטימטר, המועבר למצב מד מתח למדידת זרם DC. יש צורך גם לפרק את הסוללה כדי לקבל גישה לבנקים בודדים. אבל לפני כן, יש צורך לחבר את המוצר הפרוק למטען ולהמתין עד סוף המחזור. כאשר הוא מאותת כי הושגה טעינה מלאה, אז אתה יכול להמשיך לפירוק.לרוב, הגוף נעשה בלתי ניתן להפרדה. המשמעות היא שעליך להשתמש בדמיון ובתבוננות כדי לפתוח אותו מבלי לפגוע ברכיבים הפנימיים. לעתים קרובות ניתן להדביק את החצאים זה לזה, אז אתה יכול להשתמש בבנזין "Galosha" ובמזרק עם מחט. יש צורך למרוח כמות קטנה על המפרק ולהמתין עד שהמסיר שומנים ממיס את הדבק.
כעת, באמצעות מולטימטר, יש צורך למדוד את המתח בכל אלמנט. חשוב לא לערבב את הבדיקות, שכן הקריאות עלולות להיות שגויות. במצב טעון, לסוללות ליתיום-יון יכולות להיות מתח של עד 4.2 וולט, אם הוא מתחת ל-3.5, אז אפשר להניח שיש בעיות בתא. בשני סוגי התאים האחרים, המתח של תא טעון הוא בטווח שבין 1.2 ומעלה. לאחר ביצוע מדידות, אתה יכול לשים סימן "+" על בנקים טובים, ו-"-" על אלה שאיבדו יכולת. אתה יכול לבחור כל ייעוד נוח. לאחר בדיקה, אתה יכול לאסוף את המקור. אתה לא צריך להדביק את חצאי המארז. אתה יכול לסובב אותם עם סרט חשמלי, מכיוון שיידרש פירוק אחד נוסף.
יש להפעיל את הסוללה עד שיתברר כי איבדה קיבולת או נפרק. לאחר מכן, ניתן לפרק שוב את גוף המקור ולבצע מדידות על אלמנטים בודדים שסומנו כלא תקינים. אם המתח על פניהם שקע ב-0.5 וולט מהסף התחתון הנומינלי, אזי האלמנטים זוהו בצורה נכונה ותידרש תחזוקה או החלפה נוספת שלהם. לאחר פירוק הסוללה, יש צורך לבדוק היטב את כל צמתי החיבור וההלחמה. אם יש מגע רע על כל אחד מהאלמנטים, אז זה יכול להיות באשמת הכל, והבנק יהיה בסדר.
שחזור פריטים שאיבדו יכולת הוא מאתגר ולא תמיד מצליח. ברוב המקרים, ההליך יכול להאריך מעט את חיי הפחית, אך מאוחר יותר יהיה צורך להחליפו. לא ניתן לתקן סוללות ליתיום-יון, אז אתה אפילו לא צריך לנסות. לרוב, כאשר הם נכשלים, הם מתנפחים, מעוותים את הרכיבים הפנימיים, ולא ניתן לעשות דבר בנידון. השיטה הראשונה שניתן ליישם היא בחירת מערכת בקרה אחרת. אתה יכול לסדר מחדש את הבנקים מסוללה לא עובדת למצב פעיל ולראות אם משהו משתנה. אם זה עוזר, הבעיה נפתרה. אבל הסוללה התורם חייבת להיות מדגם דומה. עבור פחיות ניקל-קדמיום, אתה יכול לנסות התאוששות עם מספר מחזורי טעינה ופריקה. אם לאחר מכן יש קבוצה רגילה של קיבולת, אז אתה יכול להשתמש בו במשך זמן מה.
כדי לתקן סוללת מברג, תצטרך שימורים דומים או זהים לזה של המצבר שלך. צריך מלחם, שטף שאין לו השפעה קורוזיבית על החומר, פח ושטיפה שתסיר את השטף שנותר.
המלחם לעבודה חייב להיות בעל כוח מספיק כדי לחמם היטב את הצלחות. פריטים מקולקלים מוסרים ומושלכים. עדיף למסור אותם למרכזי מיחזור כדי לא לפגוע בסביבה. על פי התוכנית הקיימת, פחיות חדשות מוחלפות ומחוברות לצלחות מקומיות. כדאי לעבוד מהר כדי לא לחמם יתר על המידה את תאי הסוללה, שמהם הם עלולים להיכשל. חשוב להסתכל היטב על סימוני האלמנטים כדי לא להפוך את הקוטביות. שטף מוחל תחילה, ואחריו פח. לאחר הרכבת הסוללה, יש צורך לאפשר לבנקים החדשים להשיג את הקיבולת הנדרשת. למטרות אלה, יש צורך לבצע מספר מחזורים של פריקה וטעינה מלאה של הסוללה. למידע נוסף על תיקון סוללות, ראה את הסרטון.
VIDEO
תיקון סוללה למברג אינו משימה קשה אם אתה יודע על הניואנסים שתוארו במאמר.הבעיה העיקרית יכולה להיות בחירת פחיות מתאימות, שיתאימו לפרמטרים של הזרם ויתאימו בגודלן לסוללה ספציפית.
עלות מברג חדש היא כ-70% מעלות הסוללה עבורו. לכן, אין זה מפתיע כאשר, מול תקלה בסוללה, אנו שואלים את עצמנו את השאלה - מה הלאה? קונים מצבר או מברג חדש, או אולי אפשר לתקן את מצבר המברג במו ידיכם ולהמשיך לעבוד עם כלי שכבר מוכר?
במאמר זה, אותו נחלק בתנאי לשלושה חלקים, נשקול: סוגי הסוללות המשמשות במברגים (חלק 1), הגורמים האפשריים לכשל שלהן (חלק 2) ושיטות התיקון הזמינות (חלק 3).
יש לציין כי ללא קשר למותג המברג וארץ היצרן, הסוללות הן בעלות מבנה זהה. ערכת הסוללות המורכבת נראית כך.
אם נפרק אותו, נראה שהוא מורכב מאלמנטים קטנים המורכבים ברצף. ומהקורס בפיזיקה של בית הספר, אנחנו יודעים שאלמנטים שיש להם קשר סדרתי עושים הרמוניה לפוטנציאל שלהם.
הערה. הסכום של כל סוללה נותן לנו את המתח הכולל במגעי הסוללה.
לחלקי הגדרת סוגים או "פחים", ככלל, יש גודל ומתח סטנדרטיים, הם שונים רק בקיבולת. קיבולת הסוללה נמדדת באח ומצוינת בתא (מוצג להלן).
להסדרת סוללות מברג משתמשים בסוגי האלמנטים הבאים:
סוללות ניקל - קדמיום (Ni - Cd), עם מתח נומינלי על ה"בנקים" של 1.2V;
ניקל-מתכת הידריד (Ni-MH), מתח על פני אלמנטים - 1.2V;
ליתיום-יון (Li-Ion), עם מתח של 3.6V.
בואו נבחן ביתר פירוט את היתרונות והחסרונות של כל סוג.
הסוג הנפוץ ביותר בשל עלותו הנמוכה;
טמפרטורות נמוכות, כגון סוללות Li-Ion, אינן מפחידות;
הוא מאוחסן במצב משוחרר, תוך שמירה על מאפייניו.
מיוצר רק במדינות עולם שלישי, עקב רעילות במהלך הייצור;
אפקט זיכרון;
פריקה עצמית;
קיבולת קטנה;
מספר קטן של מחזורי טעינה/פריקה, מה שאומר שהם לא "חיים" לאורך זמן בשימוש אינטנסיבי.
ייצור ידידותי לסביבה, יש הזדמנות לרכוש מצבר ממותג איכותי;
אפקט זיכרון נמוך;
פריקה עצמית נמוכה;
קיבולת גבוהה בהשוואה ל-Ni - Cd;
יותר מחזורי טעינה / פריקה.
מחיר;
מאבד חלק מהמאפיינים שלו במהלך אחסון לטווח ארוך במצב משוחרר;
הוא אינו "חי" זמן רב בטמפרטורות נמוכות.
אין אפקט זיכרון;
פריקה עצמית כמעט נעדרת;
קיבולת סוללה גבוהה;
מספר מחזורי הטעינה/הפריקה גדול פי כמה מזה של סוגי סוללות קודמים;
כדי להגדיר את המתח הנדרש, נדרש מספר קטן יותר של "פחיות", מה שמפחית משמעותית את המשקל והממדים של הסוללה.
מחיר גבוה, כמעט פי 3 בהשוואה לניקל - קדמיום;
לאחר שלוש שנים, יש אובדן קיבולת משמעותי, כי לי מתפרק.
הכרנו את האלמנטים, נעבור לשאר האלמנטים של מארז הסוללות של המברג. פירוק היחידה, למשל, לתיקון הסוללה של מברג ההיטאצ'י (מוצג להלן), הוא פשוט מאוד - אנו מבריגים את הברגים סביב ההיקף ומנתקים את המארז.
לבית יש ארבעה מגעים:
שני כוח, "+" ו-"-", לטעינה/פריקה;
שליטה עליונה, היא מופעלת באמצעות חיישן תרמי (תרמיסטור). תרמיסטור נחוץ כדי להגן על סוללות, הוא מנתק או מגביל את זרם הטעינה כאשר חריגה מטמפרטורה מסוימת של התאים (בדרך כלל בטווח של 50 - 600C). חימום מתרחש עקב זרמים גבוהים במהלך טעינה מאולצת, מה שנקרא טעינה "מהירה";
מה שנקרא מגע "שירות", המחובר באמצעות התנגדות של 9K אוהם.הוא משמש לתחנות טעינה מורכבות המשווות את הטעינה בכל תאי הסוללה. בחיי היומיום, תחנות כאלה הן חסרות תועלת, בגלל העלות הגבוהה שלהן.
זה למעשה כל העיצוב של הסוללה. להלן סרטון כיצד לפרק בלוק.
VIDEO
הבנו את המטרה של מרכיבי מבנה הסוללה, כעת נשקול כיצד לקבוע את התקלה, זהו חלק 2 של תיקון סוללת המברג. מיד נציין שכל האלמנטים אינם יכולים להיכשל בבת אחת, ומכיוון שהמעגל שלנו הוא רציף, כאשר אלמנט אחד נכשל, כל המעגל אינו פועל. לפיכך, המשימה שלנו היא לקבוע היכן יש לנו את החוליה החלשה ביותר בשרשרת.
בשביל זה, נצטרך מולטימטר, ולשיטה השנייה של פתרון בעיות מנורת 12V, אם הסוללה שלך למברג היא גם 12 וולט. ההליך הוא כדלקמן:
- שמנו את הסוללה לטעינה, מחכים לאות של טעינה מלאה.
- אנו מפרקים את המארז ומודדים אותו על כל בנק סוללות. עבור Ni - Cd, צריך להיות לנו 1.2 - 1.4V, בליתיום - 3.6 / 3.8V.
- בדוק את כל ה"בנקים" שבהם המתח נמוך מהנומינלי. לדוגמה, לרוב תאי Ni - Cd יש מתח של 1.3V, ואחד או יותר - 1.2 / 1.1V.
- אנו אוספים את הסוללה ועובדים עד לאובדן כוח מורגש.
- אנו מסירים, מפרקים ומודדים את ירידת המתח על פני "גדות" הסוללה. על האלמנטים המסומנים, המתח "צניחה" יהיה גדול יותר מאשר על אחרים. לדוגמה, הם כבר לא 1.2V, אלא 1.0V או אפילו נמוך יותר.
הערה. ההבדל בין התאים בסוללה של 0.5 - 0.7V נחשב משמעותי, מה שאומר שהתא הופך לבלתי שמיש.
לפיכך, מצאנו מועמדים ל"החייאה" או "קטיעה" והחלפה באלמנטים חדשים.
אם המברג שלך פועל על מתח של 12 או 13V, אתה יכול לחפש בשיטה פשוטה יותר. אנו מפרקים את הסוללה הטעונה במלואה ומחברים מנורת 12 וולט למגעים "+" ו- "-". המנורה תהיה עומס ותרוקן את הסוללה. לאחר מכן, אנו מבצעים מדידות בתאי הסוללה, שם מפל המתח הוא החזק ביותר, יש גם חוליה חלשה.
ישנן דרכים אחרות, במקום מנורה, ניתן לבחור התנגדות, אך לשם כך כבר צריך את יסודות הנדסת החשמל, וספק אם יהיה בהישג יד נגד עם ההתנגדות הדרושה.
תקלות אחרות נדירות מאוד. לדוגמה, אובדן מגע בנקודות ההלחמה של הסוללות או מגעי הכוח של היחידה, כשל בתרמיסטור. בעיה זו טבועה יותר בזיופים. בשל הנדירות, לא נתמקד ברכיבי הסוללה.
טיפלנו באלמנטים "בעייתיים", הם צריכים להיות מתוקנים. כיצד לתקן סוללת מברג? באופן כללי, 2 שיטות זמינות לתיקון, כביכול. מדובר בשיקום והחלפה של אלמנטים שהפכו לבלתי שמישים.
נעבור לחלק 3 של תיקון סוללת מברג ומיד נעשה הסתייגות שהמושג "החייאה" לסוללות ליתיום - יון אינו ישים. אין בהם אפקט זיכרון, סביר להניח שהתרחש פירוק ליתיום, ולא ניתן לעשות דבר בנידון. בסוללות כאלה, יש צורך לברר מה הגורם לתקלה: האלמנט עצמו או מעגל הבקרה. יש כאן שתי אפשרויות:
אנו משנים את ערכת הבקרה מסוללה אחרת, אך בדומה לסוללה שלנו, אם היא עוזרת, אנו מוצאים תחליף ומשנים אותה;
להפעיל 4V על תא עם זרם של כ 200mA, זה דורש מטען מתכוונן. אם המתח באלמנט עולה ל-3.6V, האלמנט פועל כשורה, הבעיה היא באלמנטים אחרים, או במעגל הבקרה.
שיפוץ סוללות מברג זמין בעיקר עבור סוללות Ni - Cd, אך אלו בדרך כלל הנפוצות ביותר במברגות ביתיות.
אז איך להחיות מחדש סוללת מברג? ישנם שני סוגים של "החייאה" עבור סוגי סוללות אלה:
שיטת הדחיסה או הדחיסה (היא תעבוד במקרים בהם האלקטרוליט עדיין קיים, אך הנפח אבד);
מתח וזרם "קושחה" גדולים מהנומינלי. שיטה זו מאפשרת לך לבטל את אפקט הזיכרון, ולמרות שלא לגמרי, אבל לשחזר את הקיבולת האבודה.
שיטה זו מוצגת להלן בסרטון.
VIDEO
הערה. ככלל, בסוללת ניקל-קדמיום, הסיבה העיקרית לאובדן הקיבולת היא הרתחה של האלקטרוליט, ואם הוא קטן באופן קריטי, שום "קושחה" לא תעזור.
שיטה זו, אם התוצאה שלה תהיה חיובית, לא תפתור את בעיית הכשל של אלמנטים. במקום זאת, זה רק ידחה את ההחלפה של אלה שהפכו לבלתי שמישים ובעתיד עדיין תצטרכו לתקן את הסוללה של מברג מקיט או כל אחר.
דרך יעילה יותר לתיקון סוללות למברג היא החלפת אלמנטים שזיהינו כפגומים.
לביצוע תיקונים אנו זקוקים לסוללת "תורם", שבה חלק מהאלמנטים תקינים, או "בנקים" חדשים. לא יהיה קשה לרכוש אותם, אפילו באינטרנט תוכלו למצוא בקלות תריסר חנויות שמוכנות לשלוח את הפריטים הללו בדואר. המחיר לא נוגס יותר מדי, למשל, תא ניקל-קדמיום עם קיבולת של 2000 mAh עולה בסביבות 100 רובל.
הערה. בעת רכישת אלמנט חדש, יש לוודא כי הקיבולת והמידות שלו תואמים את האלמנטים המקוריים.
אנחנו צריכים גם מלחם, שטף נמוך קורוזיה (רצוי שטף אלכוהול עבור רוזין) ופח. אנחנו לא מדברים על ריתוך נקודתי, שכן אין כמעט צורך לרכוש או להרכיב אותו לצורך תיקון סוללה חד פעמי...
אין שום דבר מסובך בהחלפה עצמה, במיוחד אם יש לך לפחות ניסיון בהלחמה. בתמונות, הכל מוצג בפירוט מספיק, אנחנו חותכים את האלמנט הפגום, במקום זה אנחנו מלחמים אחד חדש.
יש לציין מספר ניואנסים:
בעת הלחמה עם מלחם, נסו להלחים במהירות, כדי שהסוללה לא תתחמם, כי סיכון לקלקל אותו;
במידת האפשר, יש ליישם את החיבור באמצעות לוחות מקוריים, או להשתמש באותן לוחות נחושת, זה חשוב מכיוון שזרמי הטעינה גדולים ואם החתך של חוטי החיבור שגוי, הם יתחממו, בהתאמה, הגנת התרמיסטור תתחמם להיות מופעל;
בכל מקרה, אל תבלבלו בין הפלוס של הסוללה למינוס - החיבור הוא רציף, כלומר המינוס של הפחית הקודמת עובר לפלוס של הפחית החדשה, והמינוס של החדש עובר לפלוס של הבא.
לאחר הלחמת האלמנטים החדשים, יש צורך להשוות את הפוטנציאלים ב"בנקים", שכן הם שונים. אנו מבצעים מחזור טעינה / פריקה: אנו מגדירים אותו לטעינה למשך הלילה, נותנים לו יום להתקרר ומודדים את המתח על אלמנטים. אם עשינו הכל נכון, התמונה תהיה בערך כך: על כל האלמנטים אותו מחוון של המולטימטר, בתוך 1.3V.
לאחר מכן, אנו ממשיכים לפרוק את הסוללה, מכניסים את הסוללה למברג ומטעינים אותה "במלאה". העיקר לחסוך מהמברג עצמו, אחרת תצטרכו לתקן גם אותו. אנחנו מביאים אותו לפריקה מלאה. אנו חוזרים על הליך זה פעמיים נוספות, כלומר. לטעון ולפרוק לחלוטין.
יש לציין כי הליך מחיקת "אפקט הזיכרון" צריך להתבצע כל שלושה חודשים. זה מתבצע באנלוגיה לאימון המתואר לעיל.
הליך לא מאוד מסובך כזה יאריך את פעולת המברג שלך, לפחות עד שתצטרך להחליף אותו בחדש.
VIDEO
מברגים משמשים בתנאים שונים ומידת הלחץ שיש להם שונה. לכן, הם שונים בכוח שלהם, אשר תלוי ישירות בסוללה. אם אלמנט מתקלקל, אתה צריך להיות מסוגל לבצע תיקונים מהירים במו ידיך.
לפי תכונות העיצוב שלהם, סוללות נבדלות בצורה של מחוונים וקליפסים.
אבל לא מדובר בהבדלים משמעותיים בהשוואה לסוגי הסוללות. גם המחוון וגם הקליפ משמשים בסוגים שונים של סוללות.
ישנם שלושה סוגים של סוללות מברג אלחוטי:
ניקל - קדמיום (Ni-Cd).
ניקל - הידריד מתכת (Ni-Mh).
ליתיום - יוני (Li-Ion).
סוללות ליתיום פולימר (Li-Pol) אינן זמינות עבור מברגים. תחומי היישום העיקריים שלהם: סמארטפונים, טלפונים סלולריים, טאבלטים, מחשבים ניידים, מכשירים נשלטי רדיו, רכבים חשמליים.
ניקל - סוללות קדמיום לטעינה המהירה הזולה ביותר, יש יותר מאלף מחזורי טעינה. הסוללות עמידות לשימוש בטמפרטורות נמוכות. אבל יש להם אפקט זיכרון. כלומר, ניתן לטעון אותם רק לאחר פריקה מלאה, אחרת הקיבולת תיפול. יש להם זרם פריקה עצמי גבוה. הם עשויים מחומרים רעילים וקשה להיפטר מהם. סוללות אלו זוכות לביקוש הגבוה ביותר.
סוללות ניקל - מתכת הידריד יקר יותר, לא רעיל, בעל אפקט זיכרון נמוך. זרם פריקה עצמי גבוה יותר מניקל - קדמיום. הקיבולת גבוהה יותר, מחזור הטעינה הוא יותר מחמש מאות. סוללות אלו אינן סובלות שיעורי פריקה גבוהים וגרוע מכך. הם פחות מתאימים להפיק את המרב מהכוח של הכלי. צריך להטעין אותם כל הזמן.
בטריות ליתיום יקר יותר, חזק יותר, טעינה מהירה. אין להם אפקט זיכרון. זרם פריקה עצמי נמוך. המתח של תאי הסוללה גבוה יותר, ולכן מספרם נמוך יותר. כתוצאה מכך, הממדים והמשקל של סוללות כאלה נמוכים מאלו של ניקל. אבל לא ניתן לפרוק אותם לחלוטין, אחרת לאחר כמה מחזורים כאלה תצטרך לקנות אחד חדש. כדי לשפר את האיכות של סוללות ליתיום-יון, היצרנים מתקינים מיקרו-מעגל בתא הסוללה או המברג המנטר את ביצועי הסוללה. נוצרת הגנה רב שלבית מרובת רמות:
מחום גבוה.
משחרור מלא. סוללות אלו חוששות מפריקה מלאה ואינן יכולות להתאושש אם הפריקה נמוכה מהשיעור המותר.
מקצר חשמלי.
טעינת יתר, מכיוון שעלול להתרחש פיצוץ.
מזרמי עומס יתר.
לוח הבקרה המותקן במארז הסוללה יעיל יותר. כאשר הסוללה ממוקמת בנפרד מהמברג ואינה בשימוש, המיקרו-מעגל עוקב אחר מצבו ובמקרה של בעיות כלשהן פותח את המעגל. הסוללה מוגנת לחלוטין.
VIDEO
מה יכולה להיות הבעיה עם הסוללות:
זורם;
לא ניתן להסרה;
ירידה ביכולת;
לא טוען;
זמני הטעינה והפריקה מצטמצמים.
ניתן לשחזר סוללות ניקל. וליתיום אסור, כיון שהליתיום מתפרק בהם. כאן אתה יכול להחליף רק את הסוללות הבלתי שמישות.
נא להתאזר בסבלנות ולהמשיך בתיקון.
פרק את הסוללה בזהירות. אל תשתמש בכוח כדי להימנע מפגיעה במארז.
הסר את הסוללה מהמברג. אם הכפתורים תקועים והוא לא יורד, הברג את הברגים בגוף הכלי והסר את החצי העליון. אחד הכפתורים שוחרר. משוך את הסוללה אליך, נדנד אותה מעט לכיוונים שונים, והיא גם תתנתק. כאשר אתה מפרק את הסוללה, מקם את הכפתורים כך שיילחצו בקלות לתוך החריצים שלהם.
מארז הסוללה מורכב משני חלקים והוא יכול להיות מתקפל ולא מתקפל. במקרה הראשון, הברג את כל הברגים והפרד את שני החלקים.
VIDEO
בפנים ממוקמים מספר אלמנטים מרותכים ברצף. קסטה זו מספקת את מאפייני המתח והזרם הנדרשים לסוללה. לחלק מסוללות ניקל יש חיישן תרמי המחובר לתאים.
הדברים מסתבכים יותר עם סוללות ליתיום-יון. יש לוח בקרה, והאלמנטים עטופים במארז מגן או בסרט.
יש לטעון סוללה חדשה במלואה לפני השימוש. טמפרטורת הסביבה הממוצעת היא בין 10 ל-40 מעלות. למטענים יש נורות חיווי. כאשר הם מראים שהסוללה טעונה, עליך לכבות מיד את התהליך.
יש לנענע סוללות ניקל-קדמיום חדשות לפני השימוש הראשון. פריקה מלאה וטעינה שלוש פעמים. הקיבולת תהפוך למקסימלית.אם ההוראות למכשיר אומרות שההצטברות צריכה לכלול מספר גדול יותר של מחזורי טעינה, פעל לפי ההמלצות הבאות. במהלך הפעולה, יש לפרוק לחלוטין את הסוללה לפני הטעינה.
לסוללות ניקל-מטאל הידריד יש פחות אפקט זיכרון, כך שניתן להניף אותן פעם אחת לפני השימוש בפעם הראשונה.
אין צורך לנענע סוללות ליתיום יון. כל שעליך לעשות הוא לטעון אותם לעוצמה מלאה.
עומס מנורה של 12 וולט משמש כדי לפרוק את הסוללה. הוא מחובר על ידי תנינים לטרמינלים. אם הסוללה מפורקת, אז למסופים של המעגל הטורי של הסוללות. תהליך השחרור ייקח פחות משעה.
VIDEO
הדרך השנייה לפרוק נכון היא שימוש במטען "חכם" כמו imax b6, שנוח מאוד להניף את הסוללות. בו ניתן להתאים את הפרמטרים של הזרם והמתח לטעינה ופריקה של הסוללה. הגדר את מצב הרכיבה האוטומטית כדי להניע את הסוללה. כלומר, אתה לא צריך לפקח כל הזמן על הקיבולת והמתח. המכשיר יעשה זאת עבורך. מסופקים עד 5 מחזורים. ובסוף אתה יכול לראות את ערכי הזרם והמתח לאחר כל מחזור ולנתח את התוצאה.
VIDEO
לאחר טעינה מלאה, פרק את הסוללה. בחן אלמנטים לבליטות וחמצון. מדוד את המתח של כל האלמנטים עם מולטימטר או בודק. מגבלות מתח עבור סוללות שונות:
לניקל - קדמיום 1.2 - 1.4 וולט.
עבור ניקל - הידריד מתכת 1.2 - 1.4 וולט.
לליתיום - יון 3.6 - 3.8 וולט.
פחי הסוללה עטופים בנייר. המתח מופעל על כל אלמנט. אם לכל התאים יש מתח תקין, פרקו את הסוללה לחצי מהקיבולת. מדדו שוב את המתח. יש לשחזר או להחליף את האלמנטים שבהם המתח ירד ב-0.5 - 0.7 וולט בהשוואה לממוצע. הם אומרים על בנקים כאלה "זורמים".
VIDEO
אם המטען תקין, בדוק את המגעים בין הסוללה למטען. ניתן ליישר את המגעים של המטען. זה מונע מהסוללה להיטען. לפרק את המכשיר ולכופף את המסופים. הסיבה השנייה עשויה להיות חיישן טמפרטורה פגום או אטום. יש להלחים אותו או להחליף אותו בחדש.
אם המגעים של הסוללה, המטען והכלי מתחמצנים או מתלכלכים, הסוללה תיטען ותפרק במהירות. נגב את אנשי הקשר מעת לעת.
רתיחה של אלקטרוליט מתרחשת עקב טעינה מואצת וטעינת יתר. אם התאים אינם נפוחים ולאחר טעינה מלאה מראים את מתח הפעולה, ניתן לשחזר אותם ללא החלפה. יש צורך למלא את הנפח הריק במים מזוקקים.
לאחר זיהוי הפחיות הפגומות, חתוך את סרט המתכת המחברת. הסר הלחמה של האלמנטים.
קח אגרוף בעובי של לא יותר ממילימטר אחד. היכן שלפחית יש מינוס, עשו חור בגוף.
שאבו אוויר עד 1 סנטימטר מעוקב ויוצקים פנימה את אותה כמות מים.
אטום את האלמנטים באפוקסי וחבר אותם למעגל.
אם שיטה זו לא עזרה, החלף את הפחיות בחדשות.
VIDEO
לאחר שאבחנתם וזיהיתם צנצנות פגומות, עליכם לרכוש תחליף. אלמנטים חדשים חייבים להיות זהים לחלוטין בגודל ובמאפיינים טכניים.
חתוך או הסר הלחמה של אלמנטים ישנים מהצלחות.
שימו חדשים במקומם. השתמש באותן לוחות או מוליכי נחושת מאותו חתך לחיבור.
כדי שהפחיות לא יתחממו יתר על המידה, בצעו את ההלחמה במהירות. שים לב לקוטביות של המעגל הסדרתי. חבר פלוס עם מינוס, ומינוס עם פלוס.
VIDEO
בעלים רבים של מברג עם סוללת ניקל-קדמיום התמודדו עם בעיה כזו שכאשר צריך להשתמש בה, המצבר תמיד מתרוקן. וטעינה מתמדת הורגת אותה בגלל אפקט הזיכרון. לכן, סוללה כזו מומרת לסוללה ליתיום-יון.
סרטון (לחץ להפעלה).
ניתן להשיג סוללות ליתיום מסוללה ישנה של מחשב נייד או לקנות חדשות. מחשבים ניידים ובנקים חדשים אינם מוגנים. אתה לא יכול להשתמש בהם ללא הגנה, כי לא תוכל לטעון אותם ולשלוט בפריקה. וכאשר יטענו יתר על המידה, הם ימותו בשלום. מותר לחבר במקביל בדיוק את אותן סוללות, ואז הן יעבדו כמכלול. רכשו מודול הגנת סוללה לסוללות מחוברות בסדרה המנטר ומטפל בכל תא בנפרד. מנטר מתח וזרם, מספק הגנה מפני קצר חשמלי. מודולים כאלה זמינים עבור סוללה אחת, שתיים, שלוש וארבע.
