סוללת מברג תיקון עשה זאת בעצמך

מגיע הרגע שבו עוזרת הבית האמינה - המברגה - מפסיקה לעבוד. הסוללות לא תקינות, וטעינה רגילה כבר לא עוזרת. אל תמהרו לקנות סוללות חדשות, ייתכן שיש דרך אחרת לצאת מהמצב.

עלות המצברים היא כ-70% ממחירו של כלי חדש, ולכן הגיוני לנסות לתקן מצבר מברג. לפני שתמשיך בפעולה, עליך להכיר את התכונות של מקורות מתח, לברר באיזה סוג סוללות משתמשים במכשיר שלך. המבנה שלהם זהה לחלוטין ואינו תלוי בשום צורה בארץ הייצור והמותג. בתוך קופסת הפלסטיק יש אלמנטים עם שרשרת בגודל סטנדרטי. לכל אלמנט יש אינדיקציה של סוג וקיבולת באמפר-שעה (A/h).

סוללת מברג

סוללות מושלמות עם סוגי האלמנטים הבאים:

• ליתיום-יון (Li-Ion) - עם מתח תא של 3.6 V;
• ניקל-קדמיום (Ni-Cd) - 1.25 V על כל תא;
• ניקל מתכת הידריד (Ni-Mh) - 1.2 V.

הערכה של ספקי כוח ליתיום-יון במונחים של איכות וחיי שירות מבדילה אותם מהמתחרים. הם למעשה אינם מתאימים לפריקה עצמית, קיבולת גבוהה, ניתן לטעון אותם שוב ושוב, פי כמה מאשר סוגים אחרים של סוללות. מתח התא גבוה פי שלושה מזה של סוגים אחרים, מה שמאפשר לצייד סוללות בפחות פחיות, מה שמפחית משקל וממדים. אין להם אפקט זיכרון, מה שהופך אותם למכשיר אידיאלי מהסוג הזה.

אבל האידיאל לא קיים בטבע, וגם לספקי כוח ליתיום-יון יש כמה חסרונות. לא ניתן להשתמש בהם בטמפרטורות מתחת לאפס, כפי שמצהירים היצרנים בכנות. אבל שימוש מעשי חשף חיסרון נוסף: כאשר חיי השירות של סוללה כזו מסתיימים (שלוש שנים), ליתיום מתפרק, אין דרך לבצע תגובה הפוכה מביאה לתוצאות. המחיר של סוללות כאלה גבוה פי שלושה מזה של מקורות כוח אחרים למברג.

סרטון (לחץ להפעלה).

סוללות ניקל-קדמיום הן הנפוצות ביותר בגלל העלות הנמוכה שלהן. הם לא מפחדים מטמפרטורות שליליות, כמו מקורות מתח ליתיום-יון. אם מברג משמש לעתים רחוקות, אלמנטים כאלה הם אידיאליים, כי הם יכולים להיות מאוחסנים ללא טעינה במשך זמן רב, תוך שמירה על המאפיינים שלהם. לסוללות כאלה יש הרבה חסרונות: הן קטנות בקיבולת, רעילות, ולכן הייצור שלהן מרוכז במדינות לא מפותחות. גם הנטייה לפריקה עצמית, תוחלת חיים קצרה בזמן שימוש אינטנסיבי הם בין החסרונות של סוללות אלו.

סוללות ניקל-קדמיום מתייבשות בתום חיי המדף. מי שיודע על תכונה זו ממלא אותם יתר על המידה, אך פעולה זו אינה קלה, ולכן מעטים מחליטים על פעולה כזו, ומעדיפים להחליף בנק סוללות בודדים. אם הסיבה לכשל היא אפקט הזיכרון, הנחשב לחיסרון גדול של סוללות ניקל-קדמיום, אפשר לשחזר את הביצועים שלהן על ידי הבהוב.

סוללות ניקל-מתכת הידידות הן ידידותיות לסביבה, באיכות גבוהה, מיוצרות על ידי החברות המובילות בעולם. בהשוואה ל-Ni-Cd, יש להם יתרונות ברורים:

• פריקה עצמית איטית;
• אפקט הזיכרון קטן;
• עמיד בפני מחזורי פריקה-טעינה מרובים;
• קיבולת גדולה יחסית.

אבל במהלך אחסון לטווח ארוך ללא עבודה, חלק מהמאפיינים הולכים לאיבוד, הם לא אוהבים טמפרטורות נמוכות, יתר על כן, הם עולים הרבה.והחיסרון העיקרי הוא שלא ניתן לתקן אותם.

אם מותקנים על המברג רכיבי סוללה שבאופן עקרוני ניתנים לתיקון (למעט ניקל-מתכת הידריד), אנו ממשיכים לפירוק המארז. יש לו שני חלקים המחוברים באמצעות ברגים או דבק. במקרה הראשון, לא צפויים קשיים - אנו מבריגים את הברגים ומפרידים את החלקים. אם החיבור דביק, הכנס סכין בין החלקים בצומת, ולאחר מכן הברג בורג הקשה עצמית למקום זה. בזהירות, כדי לא לפגוע באלמנטים, אנו עוברים עם סכין לאורך המפרק, מפרידים את חלקי המארז.

בדיקת התאים מתבצעת על סוללה טעונה במלואה.

לאחר פירוק המארז, נראה בנקים מחוברים בסדרה, מה שאומר שתקלה של אפילו בנק אחד עלולה להוביל לביצועי סוללה גרועים. המשימה העיקרית במהלך התיקון היא למצוא את נקודת התורפה בשרשרת. אנו מסירים את התאים מהגוף ופורסים אותם על השולחן כך שתהיה גישה נוחה לכל אנשי הקשר. אנו מודדים את המתח של כל אלמנט בעזרת מולטימטר, רושמים את האינדיקטורים על נייר או ישירות על המארז. מחוון המתח לסוללת ניקל-קדמיום צריך להיות 1.2-1.4 וולט, לסוללת ליתיום-יון - 3.6-3.8 וולט.

סוגי תקלות וכיצד לתקן אותן

לאחר שמדדנו את ערך המתח, אנו אוספים את הפחיות במארז, מפעילים את המברג ועובדים עד שהוא מאבד את החשמל. אנחנו שוב מפרקים ומסירים מחדש את מחווני המתח, שוב מתקנים אותם. תאים עם המתח הנמוך ביותר יראו שוב ירידה משמעותית כשהם טעונים במלואם. ההבדל בקריאות של 0.5-0.7 V נחשב משמעותי. אלמנטים כאלה יהפכו בקרוב לבלתי שמישים לחלוטין, הם מועמדים להחייאה או קטיעה מלאה.

אם יש לך כלי 12 וולט, ניתן להשתמש בשיטה פשוטה יותר כדי לפתור את הבעיה על ידי ביטול פירוק והרכבה כפולים. ראשית, אנו גם מודדים את ערך המתח של כל אלמנט טעון במלואו, מתקנים את האינדיקטורים. אנו מחברים עומס לגדות המונחות על השולחן - נורת 12 V, שתפרוק את הסוללה. לאחר מכן, אנו מתעניינים שוב במתח. היכן שצוינה הנפילה החזקה ביותר, האזור החלש.

תצטרך או קופסאות שימורים מסוללה ישנה, ​​שבה יש אלמנטים ניתנים לשירות, או שתצטרך לקנות חדשים, הם לא יקרים. בקנייה שמים לב לגודל ולקיבולת - עליהם להתאים לאלמנטים הקיימים. אנחנו זורקים את הבנקים הבלתי שמישים, ומלחמים חדשים במקומם. רצוי לחבר באמצעות לוחות מקומיים או לוחות נחושת בגודל מתאים. עמידה בחתך הרוחב חשובה - בעת טעינה זורם זרם גדול דרך המגעים. אם השטח אינו מספיק, הם מתחממים, ההגנה מופעלת.

החלפת חומרים מזינים בסוללה

אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לרצף החיבור - המינוס של פחית אחת מחובר עם הפלוס של השני.

על הסוללה המורכבת, אנו משווים את הפוטנציאלים, מכיוון שהם שונים. שמנו אותו לטעינה למשך כל הלילה, נותנים לסוללה לנוח במשך יממה, ואז מודדים את המתח. באופן אידיאלי, כל האלמנטים צריכים להיות בעלי אותו מחוון. אנו ממשיכים לפרוק את הסוללה עד שהיא מתרוקנת לחלוטין. אנו חוזרים על ההליך פעמיים נוספות. יש לומר כי הכשרה כזו נחוצה לא רק עבור תיקונים, זה צריך להיעשות כל שלושה חודשים כדי להאריך את חיי הסוללה.

שיטה מקובלת עבור סוללות ניקל-קדמיום כאשר התאים אינם יבשים. אתה יכול לאמת זאת בשיטה למטה, אם זה לא עוזר, אז האלקטרוליט רתח. מהות השיטה היא טעינה באמצעות זרם ומתח גבוהים. תצטרך מטען שניתן לווסת, מטען למצברים לרכב מתאים. נטען כל אלמנט בנפרד, לשם כך נוציא את הסוללה מהמארז וננתק את הבנקים אחד מהשני.

קושחת סוללה

הגדרנו את הטעינה למתח גבוה פי שלושה מהנומינלי - 3.6 V. חברו למטען והפעלו למשך 3-5 שניות. אם בדיקת המתח עם מולטימטר הראתה 1.4 V או מעט נמוך יותר, הכל בסדר. אנחנו אוספים את הסוללה ומשתמשים בה. השיטה מבטלת את אפקט הזיכרון של מצברים. זה לא מתאים לפחיות מומתות לחלוטין.

כפי שכבר צוין, הסיבה העיקרית לכשל של סוללות ניקל-קדמיום היא ייבוש מהפחים. ההליך למילוי מחדש אינו נעים במיוחד, אך לא כל כך מסובך עד שלא ניתן לבצעו. אנחנו עושים הכל כמו תמיד - מפרקים את המארז, מוציאים את האלמנטים. אנחנו מסירים את הנייר שבו עוטפים את הפחיות. מחלקם ניתן להסיר אותו בקלות, שלם, בחלקם יש לחתוך אותו. אנו בוחנים את גוף התאים - חלקם ללא כל עקבות של קורוזיה, אחרים עלולים להיפגע קשות, אבל העיקר שהקליפה שלמה.

עם מקדחה דקה בחלק העליון של האלמנט, שבו יש שקע במעגל, אנחנו עושים חור. תצטרך מים מזוקקים. הכנסנו אותו למזרק, הכנסנו את המחט לתוך החור ושואבים מים לאט מאוד. לא ידוע כמה ממנו ייכנס; אי אפשר לקבוע זאת חזותית. אם כבר מתחילת הזרקת המים נוזל זורם מהפחית, זורקים אותו החוצה, לא ניתן להחיות אותו, יש להחליפו באלמנט חדש. יש איזושהי תגובה, המעידה על אי התאמה של אלמנט זה לתיקון. אבל זה קורה לעתים רחוקות מאוד. נהלים נוספים הם רגילים - הרכבה, מספר מחזורי טעינה-פריקה.