אנו מסתכלים על אספקת החשמל ורמת המתחים הקבועים (5 ו-12 V) ביציאות שלו. אם אין מתחים ביציאת ה-IP, בדוק את האלמנטים המתאימים - מתג הפעלה, מסנן כוח, שנאי כוח T1, מיישר (D11-D14), מיקרו-מעגל U1.
גדל יתר על המידה עם אבנית (גלד), זה נותן חום גרוע ונשרף.
אתה צריך לשלוף את המסטיק ולא את גוף החימום. מאז שליפה את גוף החימום, אתה יכול לתקוע את המסטיק.?
זה חשוב כדי למנוע דליפה נוספת מתחת לאיטום.
10% - בלאי מברשות של מנוע האספן, התרופפות מגעים, שבירה של רצועת ההינע
הסר את הרצועה, הברג את הברגים והסר את המנוע. למנוע שתי מברשות, כל אחת מחוברת עם שני ברגים. אנו מבריגים את הברגים ומסירים את המברשות.
בדוק את מסוף אספקת החשמל של מנוע הלוח ואת חוט ההארקה.
לעתים קרובות מאוד, המגעים מתחמצנים מלחות והמכונה נותנת שגיאה בגלל זה.
כל מברשת מותקנת במחזיק מברשת. ניתן לפרק לשני חצאים. שימו לב עד כמה המברשת בולטת.
גודל זה צריך להיות לפחות 1 ס"מ. האפשרות הטובה ביותר היא 1.5 ס"מ. לאחר מכן, אנו מרכיבים הכל ומחזירים אותו למקומו.
10% - רעש זר (מיסבים, בולמי זעזועים, חפץ זר)
לאחר שתקעו את הגלגלת, הברג את אום הידוק הפיר העליון נגד כיוון השעון.
אם אטם השמן אינו מלא בגריז ייעודי והתותב הצולב לא משומן איתו במהלך ההרכבה, אטם השמן יתבלה מהר מאוד, לא משנה באיזו איכות מדובר, הדבר הוכח הלכה למעשה.
לא כדאי לחסוך ולאלתר עם ליתול, גריז וחומרי סיכה אחרים, קבלו חומרי סיכה מיוחדים טובים יותר המשמשים לשימון אטמי השמן.
מידות סטנדרטיות של מיסבים ואטמים Ardo:
זה חל על טכנולוגיה מודרנית - מאז 2000 (דגמים AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).
הודות לו, אתה יכול לאבחן (מודול בקרה DMPU):
סגור את הצוהר (ללא פשתן). הגדר את בחירת התוכנית ל-30 מעלות צלזיוס עד ללחיצה. ווסת הטמפרטורה ל-0 מעלות צלזיוס. הפעל התוף מסתובב ב-250 סל"ד. כדי לבדוק את הלחצנים חצי עומס, שטיפה נוספת ואחרים, לחץ עליהם.מהירות הסחיטה עולה מ-250 למקסימום שסופק לדגם זה. בהיעדר פונקציות נוספות, לחץ על כפתור הסיבוב.
מחוונים יהבהבו כאשר מתגלה תקלה.
E00 | E01 - מתנקז. נקה את מסנן הניקוז וחיבורי הניקוז. E02 - המים אינם מסופקים או מנוקזים כהלכה.ייתכן שצינור הניקוז אינו ממוקם כהלכה. E03 - המים אינם מנוקזים מהמיכל, כמו כן זמן הניקוז עבר 3 דקות. F2 - חיישן טמפרטורה. F4 - הוא מופק על הצג אם אין ניקוז מים. סיבה אפשרית היא משאבת ניקוז. F5 - המים מנוקזים ושופכים מיידית. הבעיה היא בדרך כלל במסנן אספקת המים. F6 | F9 | F12 - מודול אלקטרוני. F8 - המים במיכל חרגו מהמפלס הזמין. חשד לשסתום aquastop. F13 | F14 - קריטי.
תקלות הן נדירות, בדרך כלל קשורות לתפעול לא תקין. הטכנולוגיה האיטלקית מתאפיינת ביכולת הסתגלות הגבוהה והרבגוניות שלה.
כיצד לבצע בדיקת שירות מצוידת בלוח MINI-SEL:
לוחות בקרה נראים אחרת
השלבים לכניסה למצב הסימון מוצגים באיורים. - הזז את כפתור בורר התוכניות למצב השעה 6 - לחץ על כפתור 4 - ENERGY WASH ותוך כדי החזקתו לחץ על כפתור POWER. לאחר מכן, ה-CM אמור לעבור למצב בדיקה.
עם כפתור בקרת טמפרטורה:
- סובב את כפתור בורר התוכניות למצב השעה 6 - הזז את כפתור בחירת הטמפרטורה למצב השעה 9 - לחץ והחזק את לחצן ENERGY (לפחות 6 שניות), במקביל הפעל את ספק הכוח של ה-CM עם כפתור POWER.
לאחר מכן, ה-CM אמור לעבור למצב בדיקה.
סיבוב כפתור הבחירה, אנו בודקים את המכשירים:
כפתור במצב 1 (בדיקה אוטומטית) - חיישן טמפרטורה NTC (מעגל חיישן - לפתיחה או קצר חשמלי), פרסוסטט, תצוגה (אם יש), נעילת דלת וכפתורי פונקציה ראשיים בלוח הבקרה
2. ראשית, שסתום כניסת המים הקרים נפתח עד להוצאת אות מחיישן לחץ המים. מילוי המים מתבצע דרך תא המתקן ל-PREVIEW.
3. ראשית, גוף החימום נדלק והמים במיכל מתחממים עד 60 מעלות צלזיוס. אז תוף CM מתחיל להסתובב במצב מחזורי במהירות של 45 סל"ד (כמו במצב כביסה).
4. משאבת הניקוז (משאבה) מופעלת. במקביל, התוף מתחיל להסתובב כמו במהלך הסיבוב.
5. תוך 10 שניות, שסתום מילוי המים החמים מופעל (אם יש את זה בדגם CM זה). במקביל, תוף CM מתחיל להסתובב.
6. המאוורר וגוף החימום של הייבוש כלולים (עבור דגמים עם ייבוש)
ממצב הבדיקה יוצאים על ידי כיבוי החשמל באמצעות לחצן POWER.
אפשרויות חיסול: 1. יש צורך לבדוק נוכחות מים באספקת המים. זה נדוש, אבל לעתים קרובות הסיבה להופעת תקלה דמיונית היא דברים מצחיקים כל כך.
2. צינור הכניסה מעוך או סתום. אנו בודקים חזותית את היעדר דחיסה. אנחנו מפרקים את הצינור ממכונת הכביסה, פותחים את הברז ורואים אם המים יעברו? כמובן שיש להקפיד שהמים לא יתנקזו לרצפה. אם המים לא יוצאים, אנו מוצאים ומסירים את הסתימה. את הצינור עם שסתום דליפה לאחר הפעלת ההגנה יהיה צורך להחליף בחדש.
3. מנקים את רשת המילוי בגב מכונת הכביסה. הרשת עדינה למדי ולעתים קרובות סתומה בחלודה או בחלקיקים אחרים ממי הברז. ניתן להסיר את המסנן בקלות בעזרת פלייר ולנקות אותו היטב.
4. יש לוודא כי שסתום המילוי תקין. הוא ממוקם ממש מאחורי המסנן. השסתום הופך נגיש לאחר הסרת המכסה העליון של מכונת הכביסה. אולי חוטי הכוח שלו התנתקו או התרופפו. כדי לבדוק את הפונקציונליות, ניתן להסיר את השסתום עצמו ולחבר אותו למתח המצוין על גופו. צריך לפתוח. אם זה לא עובד, תצטרך להחליף את השסתום לחדש.
5. ייתכן שהבעיה קשורה לחיישן מפלס מים פגום. או, בדרך אחרת, מתג הלחץ. אתה יכול למצוא אותו גם מתחת לכיסוי העליון. זה מוסר די בקלות. הוא מוחזק במקומו על ידי ברגים או תפסים על גוף מכונת הכביסה. אנו בודקים את תקינות החוטים ואת החיבור שלהם לחיישן. צינור מגיע אל מתג הלחץ מלמטה. יכול להיות שהוא סתום. הבדיקה הפשוטה ביותר לביצועי החיישן לאחר הסרתו היא לנשוף לתוך הצינור שלו.אם אתה שומע נקישה, קרוב לוודאי שמתג הלחץ פועל כשורה. אחרת, תצטרך להחליף לחדש. חשוב לא לערבב את החוטים בעת התקנת אחד חדש.
סיבות ופתרונות נפוצים: 1. שוב, לגבי הבנאלי - צריך לוודא שצינור הביוב לא סתום. אולי לרכב פשוט אין איפה לנקז את המים. כמובן שזה אפשרי עם מכונות עם ניקוז מחובר קבוע. אנו בודקים גם את צינור הניקוז של מכונת הכביסה. זה לא צריך להיות מעוות או מעוות. באופן עקרוני, ניתן לנתק את הצינור מהביוב ולבדוק אם יוצאים ממנו מים בעת הניקוז? אם כן, אנחנו מנקים את מערכת הביוב. אם לא, בדוק את סתימת הצינור. הבעיה עדיין קיימת? אנחנו מסתכלים הלאה.
2. מסנן הניקוז סתום. פשוט, אבל הסיבה הנפוצה ביותר לחוסר ניקוז. המסנן ממוקם בתחתית מכונת הכביסה מתחת לדלת או ללוח דקורטיבי. זהו תקע בורג המוברג לגוף המכונה באמצעות הברגה רגילה של יד ימין. בהתאם לכך, המסנן מוברג נגד כיוון השעון. אל תשכח להניח מגש מתחת למכונת הכביסה כדי לאסוף את המים הזורמים. לאחר ההסרה מנקים את המסנן מזיהומים. יהיה עליך להסיר את העודפים במקום בו הותקן המסנן. לאחר מכן, הפוך את התהליך ובדוק את הניקוז. לרוב זה עוזר.
3. משאבת ניקוז חסומה או פגומה. בעיה נפוצה למכונות כביסה Ardo היא חסימת המשאבה עקב כניסת עצמים זרים אליה. מטבעות, כפתורים ופריטים שונים שנותרו בכיסי הבגדים המכובסים, הנכנסים לתוך משאבת הניקוז, מונעים ממנה לבצע את תפקידיה. סימפטום של סתימה של משאבה עובדת - ברגע הפעלת הניקוז, המשאבה מזמזמת, מנסה להוציא מים, אך לא מצליחה. אפשרות נוספת היא שהמשאבה הפכה לבלתי שמישה לחלוטין. בכל מקרה, יהיה צורך להרחיק אותו. במכונות כביסה של Ardo קל מאוד לגשת אל משאבת הניקוז מתחתית המכונה. אין להם תחתית או מכוסים ברצועת פלסטיק הניתנת להסרה בקלות. מספיק להניח את המכונית על צד אחד והגישה פתוחה. לפני ההסרה, אתה יכול לבדוק את ביצועי המשאבה עם מולטימטר. יתר על כן, מהדק צינור הגומי משוחרר והוא מופרד מהמשאבה. אותו הליך הוא עבור צינור הניקוז. חוטי החשמל מנותקים. נותר לשחרר את הברגים שמחזיקים את המשאבה ולהסיר אותה. משאבה ניתנת לטיפול מפורקת. ומוציאים ממנו חפצים זרים. הפגום מוחלף בחדש.
4. חוסר הניקוז יכול להיגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה של מתג הלחץ. ייתכן שהוא פשוט לא ישלח אות למודול הבקרה להתרוקן. כבר דנו במה שצריך לעשות עם חיישן מפלס המים למעלה.
2. תקלה נדירה אך אפשרית היא תקלה בחיישן הטמפרטורה. זה נבדק על ידי מדידת ההתנגדות בטמפרטורת החדר וכאשר מחומם במים חמים. חיישן לא עובד פשוט מוחלף.
3. יש לוודא שאין "הדבקה" של קבוצת המגעים של ממסר גוף החימום על מודול הבקרה.
מכונות כביסה אוטומטיות מודרניות Ardo Tl105S, Ardo 800 (400, 1000 וכו'), הם נציגים טיפוסיים של מכשירי היי-טק מסוג זה, שנועדו להקל על הצד היומיומי של חיינו.
אבל לא משנה כמה איכותית תהיה כל טכניקה, במוקדם או במאוחר, למשתמשים יש בעיות בשימוש בה. כלומר, המכונה או חלק מהפונקציות האישיות שלה מפסיקות לפעול במצב הסטנדרטי עבור ציוד זה. למען האמת, רוב התקלות ב-ACM מתרחשות בגלל אשמת המשתמשים.
מי שמפעיל את המכונה לשטיפת בגדים בניגוד לתנאי ההפעלה שלה. אבל כך או כך, מכונת הכביסה התקלקלה ואתה צריך לנקוט פעולה כלשהי כדי לחדש את פעולת ה-AFM. נגיד מיד שהבחירה כאן לא גדולה. ויש רק שלושה פתרונות. ואחד מהם די אקזוטי.לכן! במקרה שמכונת הכביסה שלך היא חברת Ardo, מדגם Tl105S, Ardo 400, 800, 1000 או כל מכשיר אחר, אינה תקינה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
לזרוק את המכונה המקולקלת למזבלה ולקנות חדשה.
התקשר למומחה תיקונים מקצועי לציוד מסוג זה ממרכז השירות.
תיקון עשה זאת בעצמך של מכונת הכביסה Ardo Tl105S.
נעזוב את שתי האפשרויות הראשונות ונסתכל מקרוב על נושא תיקון מכונת הכביסה Ardo 800 במו ידינו, כקרוב יותר ברוחו לאנשים שבטוחים בעצמם ובעלי אותן ידיים (וראש).
דוגמאות ל-2 סוגים שונים של תקלות בעת תיקון מכונת כביסה Ardo Tl105S במו ידיך
לפי הסטטיסטיקה, כ-80 אחוז מהתקלות ב-AFM מיוחסות לרכיב המכני של המכשיר. ורק 20, עבור מה שנקרא המוח האלקטרוני של מכונת הכביסה. מסיבה זו, כדוגמה, נלקחו המדריכים כיצד לתקן מכונת כביסה Ardo במו ידיך - מודול הבקרה האלקטרוני (ECM) של ה-ASM והמיסבים מציר ההנעה של התוף.
בכל מכונות הכביסה האוטומטיות של הדורות האחרונים, EMU אחראית על הפעולות הבאות:
השריית דברים מלוכלכים (מצעים).
שוטף את עצמו במספר מצבים.
שְׁטִיפָה.
מספק שליטה על הטמפרטורה ורמת הנוזל ב-AFM.
ניקוז פסולת, מים מלוכלכים וכדומה.
לפיכך, במקרה של תקלה מסוג זה, יש לבצע בדיקה עצמית של ה-AFM כדי לזהות מקום או חלק ספציפי יותר (כל המכונות מהדור האחרון מצוידות בפונקציה זו). לאחר הבדיקה, המכשיר יציג מידע עם קוד שגיאה, כלומר, המציין את סוג ומיקום ההתמוטטות.
עבור מודול Ardo, זהו הקוד F13 או F14. הבעיה של זיהוי תקלה במיסבים של מכונת כביסה היא אפילו קלה יותר לפתור. זה ידווח לך על ידי שאגה ורעשים דומים הנפלטים מהתוף כשהוא פועל במצב כביסה או סיבוב.
לפני שנדבר על השלבים שיש לנקוט לתיקון המודול של מכונת הכביסה Ardo במו ידינו, נבדיל אותם ככל שניתן. אז אם ACM מציין את קוד השגיאה - F13 או F14, אז אתה יכול:
בדוק והחלף את נתיך מודול הבקרה.
החלף לחלוטין את ה- EMU כולו.
התקשר למאסטר או קח את המכונית לשירות.
למרבה הצער, ישנן 4 אפשרויות, כלומר, תיקון חלקי של המודול עם החלפת חלקים בודדים שלו, עבור לא מקצועי באלקטרוניקה רדיו - לא. מזכירים לכם שה-AFM של היום הוא מכשיר ממוחשב והמודול הוא החלק העיקרי, העיקרי והיקר בו. לפיכך, נסיעה של חובב לתיקון ה-EMU במו ידיו תוביל רק להתמוטטות סופית ומוחלטת של מכונת הכביסה.אבל להחליף לחלוטין את מודול הבקרה הפגום היא משימה די ריאלית עבור אדם עם ידיים צומחות כראוי. וזה מתרחש בסדר הזה:
אנו מוצאים ולומדים בקפידה את כל המידע הזמין הקשור להחלפת המודול האלקטרוני של מכונת הכביסה Ardo.
נתק את היחידה הפגומה מהחשמל.
אנו משחררים מהמחברים ומסירים את הפאנל העליון של ACM Ardo, על מנת לספק גישה למודול הבקרה.
אנו משחררים את המעגל המודפס ממרכיבי ההידוק.
אנו מנתקים את חוטי החשמל העוברים אליו.
אנו מסירים את הלוח ומחליפים אותו ב-ECU חדש.
אנו מחזירים (מרכיבים) את המכונה למצבה הטכני המקורי.
אנחנו עושים בדיקות.
לאחר שקבענו את מקום ההתמוטטות האפשרית, כברירת מחדל אלה הם המסבים הממוקמים על פיר התוף של מכונת הכביסה, אנו ממשיכים להכנת התיקון. שימו לב שהתיקון עצמו לא מסובך לחלוטין, אך דורש סיבולת מסוימת. מהסיבה שכדי להגיע לחלק שזקוק להחלפה, תצטרכו לפרק כמעט את כל המכונה.
קודם כל, אנו רוכשים מיסבים ואטמי שמן חדשים המתאימים באופן מלא ל-AFM של המותג והדגם שלך.תוכל למצוא מידע על כך בגיליון הנתונים הטכניים של המכשיר. לאחר רכישת חלקי החילוף הדרושים, אנו מכינים את הכלי הנחוץ לביצוע התיקון:
מפתח ברגים ופקקים פתוחים.
מברגים פיליפס ומברגים ישרים.
גריז VD-40 או האנלוגים שלו.
פטיש.
סיכת מתכת (מוט) בחתך קטן, באורך 30 - 40 סנטימטר.
צְבָת.
איטום סיליקון.
אנחנו מתחילים לתקן את מכונת הכביסה:
אנו משחררים את המחברים ומסירים את לוחות המכונה לפי הסדר המתואר בהוראות ההפעלה והתיקון שלה. מטרת הפעולות הללו היא לקבל גישה למיכל מכונת הכביסה.
לאחר שהגענו לטנק, אנו מסירים אותו, לאחר ששחררנו בעבר את התוף מהחיבורים והחיווט.
אנו מחלקים את המיכל לשני חלקים, שבקשר אליהם אנו מקבלים גישה לפיר העומד לרשותנו.
אנו משחררים את הבורג שמהדק את הגלגלת.
אנחנו דופקים את הפיר עם פטיש (בזהירות).
אנו מחליפים את המסבים השחוקים הממוקמים בחלק האחורי של התוף על ידי הוצאתם בזהירות מתוך הקדח.
