מכונות כביסה ardo תיקון עשה זאת בעצמך

קרא את ההמלצות לתיקון מכונת הכביסה Ardo מהמאסטר!

היצרן (מתורגם ממכשירי חשמל ביתיים באיטלקית) הוא אנטוניו מרלוני.

תקן טעינה קדמית - דגמי FL.
ייבוש - WD.

• 30% - חסימה של נתיב הניקוז, בלאי ופגיעה במשאבה:

אנו פותחים את דלת ההטענה, על המדבקה אנו קובעים את דגם המכונה.

לאחר שהברגנו את מסנן הניקוז בחלק הקדמי בתחתית, אנו מנקים אותו.

אנו משנים את המשאבה, אשר ממוקמת בצד ימין למטה בצד האחורי.

אנו משחררים את המהדק על צינור ענף משאבת הניקוז.

אנחנו בודקים את המשאבה, מנקים אותה - במקרה של תקלה, אנחנו מחליפים אותה.

עם הזמן מופיע בלאי מכני על הציר, האימפלר משתלשל ואינו שואב מים היטב.

• 20% - תקלה בלוח הבקרה האלקטרוני:

לוח MINISEL: דגמי Ardo FL1000, FL1202, FLS81S, A800XEL, AE810, AE800X, SE810, FLS81S, AED1000X, TL1000EX, TL1010E ANNA610, ANNA 600X, A100, A40, A40, A40.

אנו מסתכלים על אספקת החשמל ורמת המתחים הקבועים (5 ו-12 V) ביציאות שלו. אם אין מתחים במוצא ה-PS, האלמנטים המתאימים נבדקים - מתג הפעלה, מסנן כוח, שנאי כוח T1, מיישר (D11-D14), מיקרו-מעגל U1.

מודול DMPU: דגמי A800, A804, A810, A814, WD800X, S1000X, T80, T800, TL800X, TL804 וכו'.

תקלות במודול DMPU

שבירה של התנגדויות R51 (A, B);
מייצב U3;
דיודת זנר D24 (קצר חשמלי);
וריסטור VDR5 פתוח.

ממסר K1, K2;
Rsimistor TR2.
דיודות D1-D6, D9-10, D15, D23.

מודול עבר DMPA:

הם משמשים במכונות כתיבה עם מנוע הנעה אסיכרון ובקר מכני.

דגמי A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X וכו'.

הבלאי של גוף החימום עולה עם מים "קשים".

גדל יתר על המידה עם אבנית (גלד), זה נותן חום גרוע ונשרף.

אתה צריך לשלוף את המסטיק ולא את גוף החימום. מאז שליפה את גוף החימום, אתה יכול לתקוע את המסטיק.?

זה חשוב כדי למנוע דליפה נוספת מתחת לאיטום.

• 10% - בלאי מברשות של מנוע האספן, התרופפות מגעים, שבירה של רצועת ההינע

הסר את הרצועה, הברג את הברגים והסר את המנוע. למנוע שתי מברשות, כל אחת מחוברת עם שני ברגים. אנו מבריגים את הברגים ומסירים את המברשות.

בדוק את מסוף אספקת החשמל של מנוע הלוח ואת חוט ההארקה.

לעתים קרובות מאוד, המגעים מתחמצנים מלחות והמכונה נותנת שגיאה בגלל זה.

כל מברשת מותקנת במחזיק מברשת. ניתן לפרק לשני חצאים. שימו לב עד כמה המברשת בולטת.

גודל זה צריך להיות לפחות 1 ס"מ. האפשרות הטובה ביותר היא 1.5 ס"מ. לאחר מכן, אנו מרכיבים הכל ומחזירים אותו למקומו.

• 10% - רעש זר (מיסבים, בולמי זעזועים, חפץ זר)

לאחר שתקעו את הגלגלת, הברג את אום הידוק הפיר העליון נגד כיוון השעון.

אם אטם השמן אינו מלא בגריז ייעודי והתותב הצולב לא משומן איתו במהלך ההרכבה, אטם השמן יתבלה מהר מאוד, לא משנה באיזו איכות מדובר, הדבר הוכח הלכה למעשה.

לא כדאי לחסוך ולאלתר עם ליתול, גריז וחומרי סיכה אחרים, עדיף לקבל חומרי סיכה מיוחדים המשמשים לשימון אטמי שמן.

מידות סטנדרטיות של מיסבים ואטמים Ardo:

זה חל על טכנולוגיה מודרנית - מאז 2000 (דגמים AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).

הודות לו, אתה יכול לאבחן (מודול בקרה DMPU):

סגור את הצוהר (ללא פשתן). הגדר את בחירת התוכנית ל-30 מעלות צלזיוס עד ללחיצה. ווסת הטמפרטורה ל-0 מעלות צלזיוס. הפעל התוף מסתובב ב-250 סל"ד. כדי לבדוק את הלחצנים חצי עומס, שטיפה נוספת ואחרים, לחץ עליהם.מהירות הסחיטה עולה מ-250 למקסימום, מסופק עבור דגם זה. בהיעדר פונקציות נוספות, לחץ על כפתור הסיבוב.

מחוונים יהבהבו כאשר מתגלה תקלה.

E00 | E01 - מתנקז. נקה את מסנן הניקוז וחיבורי הניקוז.
E02 - המים אינם מסופקים או מנוקזים כהלכה.ייתכן שצינור הניקוז אינו ממוקם כהלכה.
E03 - המים אינם מנוקזים מהמיכל, כמו כן זמן הניקוז עבר 3 דקות.
F2 - חיישן טמפרטורה.
F4 - הוא מופק על הצג אם אין ניקוז מים. סיבה אפשרית היא משאבת ניקוז.
F5 - המים מנוקזים ושופכים מיידית. הבעיה היא בדרך כלל במסנן אספקת המים.
F6 | F9 | F12 - מודול אלקטרוני.
F8 - המים במיכל חרגו מהמפלס הזמין. חשד לשסתום aquastop.
F13 | F14 - קריטי.

תקלות הן נדירות, בדרך כלל קשורות לתפעול לא תקין. הטכנולוגיה האיטלקית מתאפיינת ביכולת הסתגלות הגבוהה והרבגוניות שלה.

כיצד לבצע בדיקת שירות מצוידת בלוח MINI-SEL:

לוחות בקרה נראים אחרת

השלבים לכניסה למצב הסימון מוצגים באיורים.

- הזז את כפתור בורר התוכניות למצב השעה 6
- לחץ על כפתור 4 - ENERGY WASH ותוך כדי החזקתו לחץ על כפתור POWER.
לאחר מכן, ה-CM אמור לעבור למצב בדיקה.

עם כפתור בקרת טמפרטורה:

- סובב את כפתור בורר התוכניות למצב השעה 6
- הזז את כפתור בחירת הטמפרטורה למצב השעה 9
- לחץ והחזק את לחצן ENERGY (לפחות 6 שניות), במקביל הפעל את ספק הכוח של ה-CM עם כפתור POWER.

לאחר מכן, ה-CM אמור לעבור למצב בדיקה.

סיבוב כפתור הבחירה, אנו בודקים את המכשירים:

כפתור במצב 1 (בדיקה אוטומטית) - חיישן טמפרטורה NTC (מעגל חיישן - לפתיחה או קצר חשמלי), פרסוסטט, תצוגה (אם יש), נעילת דלת וכפתורי פונקציה ראשיים בלוח הבקרה

2. ראשית, שסתום כניסת המים הקרים נפתח עד להוצאת אות מחיישן לחץ המים. מילוי המים מתבצע דרך תא המתקן ל-PREVIEW.

3. ראשית, גוף החימום נדלק והמים במיכל מתחממים עד 60 מעלות צלזיוס. אז תוף CM מתחיל להסתובב במצב מחזורי במהירות של 45 סל"ד (כמו במצב כביסה).

4. משאבת הניקוז (משאבה) מופעלת. במקביל, התוף מתחיל להסתובב כמו במהלך הסיבוב.

5. תוך 10 שניות, שסתום מילוי המים החמים מופעל (אם יש את זה בדגם CM זה). במקביל, תוף CM מתחיל להסתובב.

6. המאוורר וגוף החימום של הייבוש כלולים (עבור דגמים עם ייבוש)

ממצב הבדיקה יוצאים על ידי כיבוי החשמל באמצעות לחצן POWER.

אפשרויות חיסול:
1. יש צורך לבדוק נוכחות מים באספקת המים. זה נדוש, אבל לעתים קרובות הסיבה להופעת תקלה דמיונית היא דברים מצחיקים כל כך.

2. צינור הכניסה מעוך או סתום. אנו בודקים חזותית את היעדר דחיסה. אנחנו מפרקים את הצינור ממכונת הכביסה, פותחים את הברז ורואים אם המים יעברו? כמובן שיש להקפיד שהמים לא יתנקזו לרצפה. אם המים לא יוצאים, אנו מוצאים ומסירים את הסתימה. את הצינור עם שסתום דליפה לאחר הפעלת ההגנה יהיה צורך להחליף בחדש.

3. מנקים את רשת המילוי בגב מכונת הכביסה. הרשת עדינה למדי ולעתים קרובות סתומה בחלודה או בחלקיקים אחרים ממי הברז. ניתן להסיר את המסנן בקלות בעזרת פלייר ולנקות אותו היטב.

4. יש לוודא כי שסתום המילוי תקין. הוא ממוקם ממש מאחורי המסנן. השסתום הופך נגיש לאחר הסרת המכסה העליון של מכונת הכביסה. אולי חוטי הכוח שלו התנתקו או התרופפו. כדי לבדוק את הפונקציונליות, ניתן להסיר את השסתום עצמו ולחבר אותו למתח המצוין על גופו. צריך לפתוח. אם זה לא עובד, תצטרך להחליף את השסתום לחדש.

5. ייתכן שהבעיה קשורה לחיישן מפלס מים פגום. או, בדרך אחרת, מתג הלחץ. אתה יכול למצוא אותו גם מתחת לכיסוי העליון. זה מוסר די בקלות. הוא מוחזק במקומו על ידי ברגים או תפסים על גוף מכונת הכביסה. אנו בודקים את תקינות החוטים ואת החיבור שלהם לחיישן. צינור מגיע אל מתג הלחץ מלמטה. יכול להיות שהוא סתום.הבדיקה הפשוטה ביותר לביצועי החיישן לאחר הסרתו היא לנשוף לתוך הצינור שלו. אם אתה שומע נקישה, קרוב לוודאי שמתג הלחץ פועל כשורה. אחרת, תצטרך להחליף לחדש. חשוב לא לערבב את החוטים בעת התקנת אחד חדש.

סיבות ופתרונות נפוצים:
1. שוב, לגבי הבנאלי - צריך לוודא שצינור הביוב לא סתום. אולי לרכב פשוט אין איפה לנקז את המים. כמובן שזה אפשרי עם מכונות עם ניקוז מחובר קבוע. אנו בודקים גם את צינור הניקוז של מכונת הכביסה. זה לא צריך להיות מעוות או מעוות. באופן עקרוני, ניתן לנתק את הצינור מהביוב ולבדוק אם יוצאים ממנו מים בעת הניקוז? אם כן, אנחנו מנקים את מערכת הביוב. אם לא, בדוק את סתימת הצינור. הבעיה עדיין קיימת? אנחנו מסתכלים הלאה.

2. מסנן הניקוז סתום. פשוט, אבל הסיבה הנפוצה ביותר לחוסר ניקוז. המסנן ממוקם בתחתית מכונת הכביסה מתחת לדלת או ללוח דקורטיבי. זהו תקע בורג המוברג לגוף המכונה באמצעות הברגה רגילה של יד ימין. בהתאם לכך, המסנן מוברג נגד כיוון השעון. אל תשכח להניח מגש מתחת למכונת הכביסה כדי לאסוף את המים הזורמים. לאחר ההסרה מנקים את המסנן מזיהומים. יהיה עליך להסיר את העודפים במקום בו הותקן המסנן. לאחר מכן, הפוך את התהליך ובדוק את הניקוז. לרוב זה עוזר.

3. משאבת ניקוז חסומה או פגומה. בעיה נפוצה למכונות כביסה Ardo היא חסימת המשאבה עקב כניסת עצמים זרים אליה. מטבעות, כפתורים ופריטים שונים שנותרו בכיסי הבגדים המכובסים, הנכנסים לתוך משאבת הניקוז, מונעים ממנה לבצע את תפקידיה. סימפטום של סתימה של משאבה עובדת - ברגע הפעלת הניקוז, המשאבה מזמזמת, מנסה להוציא מים, אך לא מצליחה. אפשרות נוספת היא שהמשאבה הפכה לבלתי שמישה לחלוטין. בכל מקרה, יהיה צורך להרחיק אותו. במכונות כביסה של Ardo קל מאוד לגשת אל משאבת הניקוז מתחתית המכונה. אין להם תחתית או מכוסים ברצועת פלסטיק הניתנת להסרה בקלות. מספיק להניח את המכונית על צד אחד והגישה פתוחה. לפני ההסרה, אתה יכול לבדוק את ביצועי המשאבה עם מולטימטר. יתר על כן, מהדק צינור הגומי משוחרר והוא מופרד מהמשאבה. אותו הליך הוא עבור צינור הניקוז. חוטי החשמל מנותקים. נותר לשחרר את הברגים שמחזיקים את המשאבה ולהסיר אותה. משאבה ניתנת לטיפול מפורקת. ומוציאים ממנו חפצים זרים. הפגום מוחלף בחדש.

4. חוסר הניקוז יכול להיגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה של מתג הלחץ. ייתכן שהוא פשוט לא ישלח אות למודול הבקרה להתרוקן. כבר דנו במה שצריך לעשות עם חיישן מפלס המים למעלה.

2. תקלה נדירה אך אפשרית היא תקלה בחיישן הטמפרטורה. זה נבדק על ידי מדידת ההתנגדות בטמפרטורת החדר וכאשר מחומם במים חמים. חיישן לא עובד פשוט מוחלף.

3. יש לוודא שאין "הדבקה" של קבוצת המגעים של ממסר גוף החימום על מודול הבקרה.

כל מכשירי חשמל ביתיים נכשלים במוקדם או במאוחר. בחלק מהמקרים מדובר בבלאי פיזי של חלקים ורכיבי היחידה, במקרים אחרים חיבור והפעלה לא נכונה ובאחרים נישואין. אנו נקדיש מאמר זה לטכניקה כמו מכונות כביסה Ardo, נשקול את התקלות האופייניות שלהן, הסיבות לתקלות כאלה וכיצד לתקן מכונות כביסה Ardo במו ידינו.

המשתמש מבין על התמוטטות מכונת הכביסה על סמך תסמינים ספציפיים. רק לאחר לימוד התסמינים הללו, הוא יכול להניח התמוטטות של יחידה מסוימת. לכן, נתחיל בפירוט התסמינים הנפוצים ביותר.

• המכונה הפסיקה לנקז מים. זה יכול לקרות מכמה סיבות שהעיקרית שבהן היא סתימת מערכת הניקוז הכוללת: צינור מסועף, צינור ניקוז ומשאבה. במקרים נדירים מאוד, המים אינם מתנקזים עקב תקלה בחיישן מפלס המים.
• המכונה אינה מחממת את המים, במיוחד בכביסה 60-90 0 C. הסיבה לתקלה זו היא התמוטטות גוף החימום, שנשרף עקב אבנית ואבנית שקיעה. אבל הפיתוח של המשאב של גוף החימום אפשרי גם.
• התוף אינו מסתובב במכונה, הוא עומד במקום. במכונות כביסה של Ardo, המיכל מסתובב בגלל רצועת ההינע, ואם הוא נשבר או נופל מהגלגלת, המכונה תיעצר. הבעיה נפתרת על ידי החלפת רצועת ההינע.
• צלילים זרים הופיעו במכונת הכתיבה, בדומה לדפיקה או התרסקות. אם נשמעת נקישה כזו כשהמכונה כבויה, אז הסיבה היא בבירור במיסבים פגומים. סיבה נוספת לרעש יכולה להיות חפץ זר במיכל.
• האם יש נזילות מים מתחת למכונה? יש לחפש את הסיבה במסנן הניקוז או בצינורות. במקרה הגרוע, יש להחליף אטמי שמן ומסבים.
• תוכניות הולכים לאיבוד או שהמכונה לא נדלקת כלל, מה שאומר שהסיבה נעוצה בתקלה בלוח האלקטרוני.

לפני שאתה נכנס לפאניקה ומתקשר למאסטר, תסתכל מקרוב והקשיב ל"סימפטומים" המופיעים, אולי אתה בעצמך תוכל למצוא את הסיבה או אפילו לבצע תיקונים בעצמך.

במכונות כביסה רבות, היצרן תכנת קודי שגיאה לתוך המיקרו-מעבד, המופיעים בתצוגה במקרה של תקלה. הנה כמה דוגמאות לקודים של תקלות נפוצות. א ניתן למצוא את כל הקודים של כל דגם Ardo בהוראות.

• E00 או E01 - אין ניקוז מים עקב מסנן ניקוז סתום.
• E02 - ניקוז שגוי במהלך ספינינג, מיקום צינור הניקוז מופר.
• E03 או F4 - חריגה מזמן הניקוז, משאבת הניקוז שבורה.
• F2 - בעיות בחיישן הטמפרטורה, גוף החימום או לוח הבקרה.
• F5 - ניקוז עצמי, חיבור שגוי של צינורות.
• F13 או F14 - תקלה במודול הבקרה.

לאחר שגילינו את סיבת התקלה, אנו קובעים - התקשר למאסטר או שנתקן זאת בעצמנו. במצבים מסוימים, באמת לא כדאי לשלם יותר מדי, אלא לעשות את התיקון בעצמך. כך למשל ניתן להסיר חסימות שנוצרו. רוב האשפה מצטברת במסנן הניקוז, כך שניקויו שייך לתיקונים קלים ויכול לעלות כ-600 רובל. למרות שלמעשה, אין בזה שום דבר מסובך:

• פתח דלת קטנה בתחתית החלק הקדמי של המכונה או הסר את הפאנל התחתון.
• לאחר מכן הניחו מטלית גדולה וסופגת על הרצפה באזור המסנן.
• הברג את השסתום נגד כיוון השעון.
• משוך החוצה את המסנן.
• שטפו אותו היטב במים, הסר שיער ושאר פסולת.
• הברג את המסנן בחזרה.

הבעיה היא פסולת יכולה להיסתם לא רק במסנן, אלא גם בצינור הניקוז, בחרירים ובמשאבת הניקוז... כדי להגיע אליהם תצטרכו לפתוח את מרכב הרכב. וזה מסווג כתיקונים במורכבות בינונית, המחיר עבורם מתחיל מ-1,200 רובל, ואם נמצאה תקלה של חלק חילוף במהלך פירוק המכונה, תצטרך לקנות גם חלק חילוף.

אם חפץ זר נתקע במיכל, כמו עצם חזייה, אז תצטרך לפרק לחלוטין את המכונה. תיקונים כאלה מוערכים כקשים ועולים לפחות 2,000 רובל. ואם אתה תוהה איך אתה יכול להוציא פריט ממכונית, אז אתה יכול לקרוא מאמר על איך להסיר עצם חזייה ממכונת כתיבה.

אתה יכול להחליף או לנקות את המשאבה בעצמך אם יש לך זמן פנוי וכישורים בעבודה עם כלים פשוטים.

במכונת הכביסה Ardo ניתן להגיע למשאבה מהצד התחתון, או שהוא נעדר, או שניתן להסיר בקלות את רצועת הפלסטיק. כל האלגוריתם של הפעולות והוראות הווידאו נמצאים במאמר באתר האינטרנט שלנו כיצד לנקות את משאבת הניקוז במכונת כביסה.

אם יש צורך לנקות את צינור הניקוז, יש לשלוף את אחד מקצוותיו מצינור הביוב, ואת השני יש לנתק מהצינור המגיע מהמשאבה. לאחר מכן מנקים את הצינור עצמו בעזרת כבל גמיש שבקצהו יש מברשת קטנה. לאחר מכן, יש לשטוף את הצינור מתחת למים זורמים, לנגב ולחבר אותו למקומו.

לעתים קרובות, גוף חימום נכשל במכונות כביסה. אבחון התקלה שלו הוא פשוט: כאשר שוטפים דברים במים מחוממים ל-60 0 C, הנח את היד שלך אל פתח התוף. ואם קר, זה אומר דבר אחד - העשרה נשרפה, תצטרך לשנות אותו. החלפת גוף חימום מתייחסת לתיקונים במורכבות בינונית, שעלותם תעלה עד 2,000 רובל בתוספת עלות גוף החימום. אבל אל תמהר, כי ההגעה לגוף החימום אינה קשה ותוכלו לעשות זאת דרך הכיסוי האחורי של המארז, לשם כך:

1. אנו מנתקים את המכונה מהרשת, מנתקים אותה מאספקת המים והביוב, פורסים אותה כך שיהיה נוח לעבודה.
2. אנו מבריגים את הברגים עם הקשה עצמית סביב היקף המכונה שמחזיקים את המכסה.
3. אנו מוצאים מגעים וחוטים המגיעים מגוף החימום מתחת לטנק, מסירים את המסופים והחיישנים.
4. אנו מבריגים את הבורג המאבטח את גוף החימום.
5. בעדינות, בתנועות קשקוש, אנחנו מושכים את העשרה על עצמנו, אפשר להרים את העשרה עם מברג.
6. אנו מנקים את מחזיק גוף החימום מפסולת.
7. אנחנו לוקחים את גוף החימום המקורי למכונת הכתיבה Ardo, מכניסים אותו למחזיק לגוף החימום, כך שמסטיק האיטום יתאים לחלוטין למקומו.
8. אנחנו מהדקים את הבורג, מחברים את כל המסופים.
9. אנחנו אוספים את המכונה.

שים לב! ניקוי קבוע של מכונת הכביסה מאבנית יאריך את חיי גוף החימום, אך אין להסתמך על מרככי מים שפורסמו.

גם החלפת המודול האלקטרוני אינה קשה ושייכת למעמד הביניים. עם זאת, זה במקרה כאשר יש ביטחון כי המודול יצטרך להיות מוחלף לחלוטין במאה אחוז. אבל במצבים מסוימים, ניתן לתקן את המודול על ידי החלפת אלמנטים בודדים עליו. יש לכך חשיבות מיוחדת, מכיוון שהמודול עצמו די יקר, בחלק מהדגמים המחיר שלו הוא שליש מהמחיר עבור המכונה כולה. זה לא נדיר שאנשים מסרבים לתיקונים כאלה ולקנות מכונה אוטומטית חדשה.

עבודה עם אלקטרוניקה היא ספציפית, יש צורך להחזיק לא רק את מיומנויות העבודה עם כלים, אלא גם ידע בתחום מסוים. לכן במצב כזה עדיף לפנות למומחה שמאבחן במדויק את התקלה ויכול להחליף את האלמנט בצורה נכונה.

לידיעתך! היו זמנים שבהם כמה בעלי מלאכה שינו באופן עצמאי את מודול הבקרה, חיברו את כל המסופים והחיישנים, וכתוצאה מכך, המודול החדש נשרף.

התיקון הקשה ביותר, על פי מומחים, הוא החלפת מיסבים ואטמי שמן במכונות כביסה של ארדו. הסיבה לכך היא שאתה צריך לפרק כמעט לחלוטין את המכונה ולהוציא את המיכל, ואת המסבים עצמם קשה להסיר. ייתכן שיידרשו כלים מיוחדים, סבלנות ומיומנות. במצב כזה, הרבה יותר חכם לתת את הרכב לבעלי המלאכה מאשר לתקן אותו בדירה שלכם, שבה אין הרבה מקום להסתובב.

למי שבכל זאת רוצה לחסוך כסף או לצבור ניסיון בתיקון מכונות כביסה, אנו מציעים לצפות בסרטון מפורט על החלפת מיסבים.