תיקון פס לד עשה זאת בעצמך

פסי לד נמצאים בשימוש נרחב בתאורה דקורטיבית ובתאורה פונקציונלית, אך מעת לעת הם נכשלים לחלוטין או חלקית, בהקשר זה, יש צורך לתקן או להחליף אותם. לרוב ניתן לעשות זאת רק על ידי החלפת חלק קטן ממנו, מה שיוזיל את עלויות התיקון. במאמר זה, נבחן בעיות טיפוסיות עם פס לד.

לפני שנמשיך, אציין כי הדגש העיקרי יהיה על קלטות נפוצות עם אספקת חשמל 12V, קלטות 24V דומות בעיצובן, ובסופו של דבר יישקלו התכונות של תיקון קלטות רשת (220V).

לְעַצֵב

לפני ששוקלים את התקלות, עליכם להבין ממה מורכב רצועת ה-LED ומדוע הוא גמיש. ניתן לחלק את פס הלד לשני חלקים:

נוריות ונגדים מגבילי זרם.

בצד אחד, ה-PCB הגמיש מצופה בדבק.

בצד השני ישנה שכבה מתכתית - מסלולים מוליכים. הם עשויים בצורה של רצועות נחושת דקות. נוריות SMD ונגדים מגבילי זרם מולחמים על המסלולים המוליכים.

הצד הקדמי יכול להיות צבוע לבן, ואז המסלולים אינם גלויים, ניתן לראות אותם על ידי בחינה מדוקדקת של מבנה הקלטת.

אם אנחנו מדברים על נוריות לבנים, אז צריך מתח של בערך 3V בשביל הזוהר שלהם, והקלטת מופעלת על ידי 12, איך זה נעשה? הקלטת מורכבת מקטעים של שלושה נוריות LED המחוברות בסדרה ונגד אחד או יותר.

להפעלת שלוש נוריות LED המחוברות בסדרה, יש צורך ב-8.5-9.5V, הנגדים נבחרים בצורה כזו שיספקו את הזרם המדורג של הנוריות ושורפים עוד כמה וולטים. כל קטע כזה פועל על מתח 12V.

בקלטת, מקטעים כאלה של שלוש נוריות מחוברות במקביל. לכן, ניתן לחתוך אותו במקומות מסומנים במיוחד לכל אורך. החתך הוא המקום שבו שני הקטעים נפגשים.

קלטת כזו מחוברת לאספקת חשמל ביתית במתח של 220V AC באמצעות ספק כוח, לרוב דופק עם מתח מוצא של 12V DC.

עכשיו כשאתה יודע ממה מורכב פס לד, בואו נעבור לפתרון בעיות.

תקלה מס' 1 - כל הקלטת לא נשרפת

אם, בעת הפעלת החשמל, התברר שהקלטת לא זוהרת כלל, אז אתה צריך קודם כל לוודא: האם ספק הכוח מחובר לשקע? לאחר מכן בדוק אם יש מתח בשקע, עדיף לעשות זאת עם מנורת בדיקה או מולטימטר.

אם אתה בודק עם מברג מחוון, אז המקסימום שאתה יכול לגלות הוא נוכחות של שלב, וייתכן שאין אפס. אפשרות נוספת היא לבדוק עם מחוון מתח דו-חוטי.

אם השקע פועל כשורה, אנו בודקים אם החוט שדרכו מסופק 220V ליחידת אספקת החשמל שלם. לשם כך יש למדוד את המתח או לבדוק את נוכחותו באמצעות מנורת בדיקה על המסופים של ספק הכוח שאליהם הוא מחובר, בדרך כלל המסופים הללו מסומנים באותיות L (קו) ו-N (נייטרלי), או על ידי השלט. "

אם יש מתח, אז אנחנו בודקים את מתח 12V ביציאה של ספק הכוח, שוב עם מולטימטר או מנורת בקרה 12V, למשל, מפנסי הצד של מכונית, כאופציה - עם חתיכה ידועה פס לד טוב.

אם אין מתח, אז אתה צריך להחליף או לתקן את ספק הכוח עבור רצועת LED, ההליך לאבחון ותיקון זה תואר במאמר קודם לכן.

אם יש מתח, צריך לבדוק את מצב החוט והאם יש מתח על הקלטת.אם אין מתח במגעים שבהם החוט מחובר לקלטת, אז כנראה שהחוט פגום, אתה צריך או להחליף אותו, או למצוא את הנזק ולשחזר את שלמותו.

אם המתח מגיע לקלטת, עליך לבדוק את איכות המגע בין החוט למשטח המגע של הקלטת. ניתן להלחים את החוט, ואז לבדוק את איכות ההלחמה, עדיף להלחים שוב, שכן בשלמות ההלחמה הנראית לעין, ייתכן שלא יהיה מגע.

לחלופין, ניתן להשתמש בבלוק מסוף לחיבור רצועת ה-LED, ואז צריך לבדוק אם יש מגע בין הלוח הקפיץ למשטח המגע, אולי הוא התחמצן, אז צריך לנקות אותו מתחמוצת והמבנה צריך עֲבוֹדָה.

אם זה לא עוזר, הבעיה היא בסרט, או יותר נכון במעגל המודפס הגמיש. מכיוון שהקלטת לא דולקת לגמרי, יהיה הגיוני להסיק שהרצועה בקטע הראשון נשרף. כדי לבדוק זאת, אתה יכול להפעיל מתח על המסופים של מקטעי הקלטת השנייה או השלישית, וכן הלאה עד שהוא נדלק. כדי לעשות זאת, אתה יכול לבחור אחת מהאפשרויות:

1. הפעל כוח על ידי גישור בין רפידות המגע החיוביות בפינצטה מתכתית מאלו שאליהם מחובר חוט החשמל לאלו שנמצאים בצומת של המקטעים הראשונים והבאים. סביר להניח שמסלול אחד נשרף - פלוס מינוס, לא סביר ששניהם עלולים להישרף בו זמנית.

2. הלחמו את המגשר או את חוטי החשמל עצמם למקטעים הבאים.

3. אספקת חשמל מסוללת 12V, מתאימה מאל פסק או מציוד אוטו-מוטו.

אם לסרט יש ציפוי סיליקה מגן כדי לספק חשמל לרפידות המגע, יש לחתוך או לנקב את הציפוי במחט.

לאחר מיקום האזור השרוף, יש להחליפו על ידי חיבור חתיכת סרט חדש לשארית.

אולי הפסים לא נשרפו, אבל אולי הם נקרעו. לרצועת LED, כמו מוצרי כבלים, יש פרמטר כמו רדיוס כיפוף מינימלי, בשל מעמד הגמישות. בדרך כלל כ-5 ס"מ. זה חשוב במיוחד אם הקלטת מותקנת בצורה כזו שהיא עוטפת צינור דק.

תקלה מס' 1.2 - הקלטת נשרפת עד האמצע

זהו מקרה מיוחד של המצב שתואר לעיל. הסיבה זהה - מסלול נשרף באחד הקטעים. שיטות האבחון והתיקון של פס הלדים זהות - אספקת חשמל למקטעי הפס הממוקמים לאחר המקום שנכשל.

תקלה מס' 2 - הקלטת כולה או חלקה מהבהבת

כל הבהוב הסרט יכול להיגרם על ידי:

1. בעיות באספקת החשמל. אתה צריך לוודא שהוא פועל כהלכה או על ידי חיבור הקלטת למקור מתח ידוע טוב, או לסוללה. או, להיפך, אתה יכול לחבר קלטת ידועה טובה או נורה לאספקת החשמל.

2. אם ספק הכוח תקין, אז אתה צריך לוודא את איכות המגע בין המסופים שלו לחוטי 12V של ספק הכוח של תאורת LED אחורית. לאחר מכן בדוק את החיבור של חוטי האספקה ​​ואת הקלטת עצמה.

3. אם זה התברר כתקין, בדוק את מצב הקלטת על ידי הפעלת מתח על רפידות המגע האחרות, כמתואר לעיל. אם אתה מצליח למצוא אזור בעייתי, אתה צריך להחליף אותו.

4. ייתכן שהנוריות פשוט אזלו בגלל הזדקנות, התחממות יתר או אספקת חשמל לא תקינה. אז צריך להחליף את כל הקלטת.

תקלה מס' 3 - חלק אחד או יותר של פס LED כבוי או מהבהב

קטעים בודדים עשויים לזרוח גרוע, להבהב, או אפילו לכבות לגמרי. זה יכול לקרות בגלל שנגד או אחת מהנוריות במעגל המחובר בסדרה נשרפו או פגומים. מאותה סיבה, ניתן לראות בהירות מוגברת של אזור נפרד. אולי האלמנטים נורמליים, אבל הבעיות, שוב, הן בנתיבים המודפסים הגמישים של הלוח.

עדיף לגזור מיד אתר כזה ולהחליף אותו באתר בר שירות.

קלטת 220V - שלושה הבדלים עיקריים

עם סרט שמיועד לרשת החשמל, הכל זהה למעט כמה גורמים:

אחד.ריבוי חיתוך הקלטת שונה - 50, 100 ס"מ.

2. מכיוון שכל ציוד ה-LED פועל על זרם ישר, מיישר גל מלא של מתח הרשת משמש להפעלת סרט הרשת - גשר דיודה, המותקן בדרך כלל ליד התקע בקופסה קטנה. זה גם יכול להיכשל - כל אחד שמיועד למתח של יותר מ-400 וולט מתאים להחלפה.

3. המתח המיושר מגיע ל-310 וולט, אין לטפס בידיים חשופות לקלטת המחוברת לרשת.

מסקנה - שלושה נושאים עיקריים: איכות, התקנה ואספקת חשמל

קלטות או שבריהן נשרפים לעתים קרובות מבלי לשנות את המשאב המוצהר. למרות שנוריות LED יכולות להאיר במשך 30,000 אלף שעות, מספר זה מצטמצם באופן משמעותי אם לא מקפידים על כללי העבודה איתן. בואו נסכם:

1. בקלטות זולות - לדים זולים, הם זורחים יותר גרוע, מתחממים יותר ויוצאים לכבות מהר יותר. אגב, נוריות חוששות בצורה קטסטרופלית לחרוג מטמפרטורת ההפעלה המקסימלית המותרת, עדיף שהיא לא תחרוג מ-50-60 מעלות.

2. חיווט שגוי מוביל להתחממות יתר של הנוריות ולפגיעה במסילות. הדבקה הדוקה מדי של הסרט מובילה לכך שכל המבנה מתחמם יותר. יש צורך להשאיר פער קטן בין רצועות הקלטת הסמוכות, לפחות 1-3 מרוחב שלה.

כמו כן, אל תשכח כי אין לאפשר כיפוף של הסרט ברדיוס של פחות מ-5 ס"מ. יתר על כן, הימנע משברים בזוויות ישרות וחדות יותר. עדיף לחתוך את הסרט, להדביק אותו למשטחים וליצור חיבור בפינה שלהם, בין אם על ידי הלחמה או על ידי הידוק.

3. אל תחרוג ממתח האספקה ​​הנקוב. עדיף, להיפך, להוריד אותו מ-12 ל-11.5 - 11.7V. זה יכול להיעשות על ידי סיבוב הגוזם, הממוקם בדרך כלל ליד מסופי החוט. המתח המוגבר כרוך גם בזרם מוגבר, אשר יחמם את הנוריות, ההשלכות מתוארות לעיל.

פסי לד, בהיותם מכשירי תאורה יעילים ומעשיים מאוד, הפכו ליותר ויותר איתנים בחיינו. בעזרתם, אתה יכול ליצור תאורה של יופי מדהים, הן בבית והן ברחוב. אבל כדי שתפעול רצועת ה-LED תתאפשר, צריך לחבר אליו יחידת אספקת חשמל (PSU). אבל הרכיב הזה הוא החוליה החלשה של ערכת החיבור כולה, שכן בשל העובדה שיחידת אספקת החשמל ממירה את המתח של רשת ה-220 וולט ל-12 וולט, היא נשרפת לעתים קרובות.

ספק כוח רצועת LED

כדי לא להוציא כסף על קניית מכשיר חדש, אתה יכול לתקן את זה בעצמך. מאמר זה יספר לכם כיצד מתבצע התיקון של מכשיר זה.

פסי LED מאופיינים במתח נמוך (24 או 12V). בהקשר זה, נדרש ספק כוח לפעולתם. בעת יצירת תאורה אחורית משלך באמצעות פסי LED, אתה צריך לזכור שאתה צריך לבחור את ספק הכוח הנכון.

הערה! הפרמטר החשוב ביותר לבחירת ספק כוח לפסי לד הוא הכוח שלהם. כדי לחשב את הכוח של ספק הכוח, אתה צריך לדעת את הצפיפות של סידור הדיודות על מטר אחד של קלטת, כמו גם את האורך הכולל של התאורה האחורית.

חיי השירות של הממיר יהיו תלויים באיזו מידה מחושב אספקת החשמל עבור פס LED מסוים.
כדי להפחית את הסיכון לכשל בטרם עת של ספק כוח המתאים לרצועת LED, עליך לבחור אותו לפי הפרמטרים המתאימים:

הערה! הפופולריים ביותר הם קלטות המיועדות ל-12 V.

פס לד 12V

• שיטת קירור. זה יכול להיות אקטיבי (היחידה מצוידת במאוורר) ופסיבי (ליחידה יש ​​גריל בחלק העליון של המארז). ממירים עם מערכת קירור פעילה נחשבים לרווחיים יותר;
• החומר ממנו עשוי הגוף. עבור יחידת אספקת חשמל, המארז יכול להיות עשוי אלומיניום, מתכת או פלסטיק. דגמים העשויים מאלומיניום או מתכת נחשבים לאיכותיים יותר.

בנוסף, עליכם לזכור שממירים סיניים זולים לא יעבדו לאורך זמן. ייתכן שיהיה צורך בתיקון שלהם כבר לאחר מספר חודשי עבודה בלבד. אבל המוצרים של יצרנים ידועים ישרתו את כל החיים שהוקצבו לו.

מכיוון שרצועות LED עבור 12 וולט ו-24 וולט מחוברות לרשת 220 וולט דרך ספק הכוח, הן נשרפות לעתים קרובות מאוד עקב בלאי מהיר. ואכן, מתח גדול עובר דרך הממיר, ורכיבי רדיו באיכות נמוכה נשרפים לעתים קרובות מעומס גבוה.

תאורת לד בבית

בנוסף, פעולה לא נכונה של מוצרי תאורה עלולה להוביל לפגיעה מוקדמת באספקת הכוח לפסי LED.

הערה! ב-70% מהמקרים הסיבה לתקלה והצורך בתיקון הממיר היא אשמתם של אנשים שמפרים את תנאי ההפעלה הן של הקלטת והן של ספק הכוח.

הנקודות הבאות עלולות להוביל לנזק לממיר מסוג זה:

• לחות על מארז המכשיר;
• הצטברות אבק ולכלוך בתוך ספק הכוח;
• חישוב שגוי של ההספק הכולל של הקלטת;
• בחירה שגויה של יחידת אספקת החשמל. לדוגמה, מרווח של 20-30% מכלל כוח התאורה האחורית לא נלקח.

בנוסף, רכיבים באיכות ירודה של המעגל החשמלי עלולים להוביל לנזק ליחידת אספקת החשמל. מצב זה אופייני לרוב לממירים מתוצרת סין, הנמכרים היום באופן פעיל בכל שוק רדיו.
תיקון עשה זאת בעצמך תלוי מה היה הגורם להתקלות. לכן, לפני שתמשיך עם זה, יש צורך לערוך בדיקה ויזואלית של יחידת אספקת החשמל השרופה.

כדי לגלות את הסיבה מדוע אספקת החשמל עבור פסי LED אינו פועל, אתה צריך לפתוח את המארז שלה. על ידי פתיחת המתמר, אתה יכול להעריך חזותית את הביצועים שלו. העובדה שהוא נשרף בבירור תוכח בנקודות הבאות:

• ריח שרוף, שמתעצם עם פתיחת התיק;
• נוכחות של חלקים שרופים ומושחרים;

חלק שרוף באספקת החשמל

• חלקים מסוימים עשויים להתנפח. לעתים קרובות מאוד קבלים מתנפחים;
• היה שבר של מגעים ומסלולים בין מרכיבי המעגל החשמלי.

הערה! אם לאחר פתיחת התיק נמצא חור בלוח שרוף, ובדרך כלל חלקים מסוימים נקרעים, אז תיקון ממיר כזה במו ידיך לא יהיה רווחי. קל יותר לקנות ספק כוח חדש ולחבר אותו לתאורה האחורית.

יחד עם זאת, אם נמצאו רק כמה חלקים שרופים, אז תיקון עצמי יחסוך לך מספיק כסף. אחרי הכל, חלקים בודדים הרבה יותר זולים ממכשיר מן המניין.

כאשר הגורם להתמוטטות נמצאה, ניתן להתחיל בתיקונים. כדי לעשות זאת במו ידיך, אתה צריך מעגל ממיר. ב-PSUs שנועדו לחבר רצועות LED, נעשה שימוש לעתים קרובות במעגל טיפוסי.

במכשירים כאלה, הרכיבים הבאים לרוב נכשלים:

• TL494 או PWM בקר IC. האנלוגים שלו הם M1114EU, IR3M02, MV3759, KA7500 וכו ';
• טרנזיסטורי מפתח T10 ו-T11;
• קבלים C22 ו-C23, כמו גם C30-C33;
• דיודה כפולה D33.

כל שאר המרכיבים של תוכנית זו נשרפים לעתים רחוקות מאוד. אבל בעת פתרון בעיות, יש גם לבדוק אותן. אחרי הכל, אם תפעיל את ספק הכוח עם חלק אחד פגום לפחות, הוא ישרף שוב. במקרה זה, רכיבים בעלי יכולת בעבר של המעגל החשמלי יכולים גם להישרף.

כדי לזהות בעיות באספקת החשמל שאינן מזוהות ויזואלית, יש צורך לבצע את המניפולציות הבאות:

• אנחנו פותחים את הבלוק;
• אנו בודקים כדי להגן על עצמנו ומפעילים מתח על הקבלים C22 ו-C23. בדרך כלל, הוא יהיה באזור 310 וולט. מתח זה מציין שהמיישר ומסנן החשמל תקינים;

• לאחר מכן, בעומס מדורג, אנו בודקים את הקבלים. המתח שלהם צריך להיות בערך 150 וולט;
• לאחר מכן אנו בודקים את המיקרו-מעגל TL494 (אנלוגי ל-KA7500).

כדי לבדוק את ה-TL494 במו ידינו, בצע את הפעולות הבאות:

• כבה את המתח ב-220 V;
• על יחידת אספקת החשמל, אנו מפעילים מתח של 12-15 וולט לפין 12 (+) ו-12 וולט לפין 7 (-). יתרה מכך, כל המתחים יינתנו ביחס לפין 7;

הערה! יש להשתמש במד מתח כדי לבדוק את המתח.

• לאחר מכן אנו בודקים את המתח ביציאה 14. בדרך כלל, הוא אמור להראות בערך + 5V (-5%) ולהיות יציב כאשר ערך המתח משתנה מ-+9V ל-+15V בפין 12. אם תנאי זה אינו מתקיים, אזי המייצב הפנימי נשרף ויש להחליף את המיקרו-מעגל;
• באמצעות אוסילוסקופ, מתח שן המסור נבדק, שאמור להיות בפין 5. אם הוא מעוות או חסר לחלוטין, אז אלמנטי התזמון C35 ו-R39 או הגנרטור המובנה פגומים. שוב, מיקרו-מעגל כזה צריך להיות מוחלף;
• לאחר מכן אנו בודקים את נוכחותם של פולסים מלבניים במסופים 8 ו-11. הם מופיעים רק במצב שבו ספק הכוח מופעל או כבוי. אם הם קיימים, אז המיקרו-מעגל נחשב במצב תקין;
• כדי לראות את הגידול ברוחב הפולסים בפינים 8 ו-11, עליך לחבר את פין 7 לליד הרביעי. אם פין 4 מחובר ל-14, אז הפולסים צריכים להיעלם. אם זה לא קורה, אז יש לשנות את המיקרו-מעגל;
• אם מורידים את המתח של המקור החיצוני ל-5V, הפולסים צריכים להיעלם. כאשר המתח עולה + 9V ... + 15V - הם צריכים להופיע. אם זה לא קורה, ממסר המתח יכול להיחשב פגום. זה שוב מוביל להחלפת המיקרו-מעגל.

לפיכך, אתה יכול לבדוק את הביצועים של מיקרו-מעגל זה במו ידיך.

אם, כאשר מפעילים את ספק הכוח, הוא מיועד לפסי LED, הוא מתחיל "לציוץ", אז זו בעיה ברורה במאפנן PWM. במצב כזה זה לא מתחיל בכלל.
אם נמצא נתיך מפוצץ במהלך הבדיקה, אל תמהרו להחליף אותו. במקום זאת, ניתן לחבר נורת ליבון פשוטה של ​​כ-60-100 וואט. לאחר מכן, יש להפעיל מתח של 220 V על היחידה, כך ניתן לבדוק את יכולת השירות של מסנן החשמל והתיקון. אם הנורה מהבהבת ומיד כבה, אז הם תקינים. במקרה זה, טרנזיסטורי המפתח אינם מנוקבים.

לאחר זיהוי האלמנטים המחוררים, תיקון עשה זאת בעצמך יכול להיחשב כמעט הושלם. נותר רק להלחים את כל האלמנטים הפגומים ולהלחים חלקים חדשים ואפשריים במקומם.

ספק כוח מוכן לבדיקה

לאחר מכן, אנו סוגרים את בית הממיר ובודקים את יכולת הפעולה שלו. לאחר שתשתכנע ביכולת השירות שלו, תוכל לחבר אליו תאורת LED אחורית.

על מנת לתקן יחידת אספקת חשמל לרצועות LED, עליך לפתוח את המארז שלה ולבדוק את כל האלמנטים של המעגל החשמלי עבור שירות. החלפת מספר חלקים תעלה פי כמה פחות מקניית ממיר חדש. העיקר לזהות נכון את כל התקלות במכשיר ולחסל אותן בו זמנית.

עם מגוון מכשירי תאורה על דלפקי הארץ, לדים נשארים מחוץ לתחרות בשל יעילותם ועמידותם. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו היא בכוחו של אפילו אומן ביתי מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

מוצרי תאורת לד הפכו לחלק מחיינו

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום.שקול את המעגל של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה.

מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• התנגדויות;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (המרתו מזרם חילופין לזרם ישר). בגרף, זה נראה כמו חיתוך של חצי גל של גל סינוס. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה על המעגל של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם פועלים במשך כל התקופה שנקבעה ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם רגישים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של גופי לד בלתי אפשרי לבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לבטל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לרכוש מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה לך מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן מנורת LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED מצריך מולטימטר - בלעדיו לא ניתן יהיה לצלצל לרכיבי הנהג. נדרשת גם עמדת הלחמה.

נדרשת עמדת הלחמה לתיקון נברשות לד וגופי תאורה. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה המלחם בספירלה הדוקה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעומדות בפני אומן ביתי מתחיל היא כיצד לפרק נורת לד. כדי לעשות זאת, אתה צריך מרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שיש להסיר. עוברים בזהירות לאורך קצה המפזר עם מרצע, הזרקו את הממס עם מזרק. לאחר 2 ÷ 3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת לד מפורקת. אתה לא צריך לעשות את זה - זה מסוכן.

חלק מגופי התאורה עשויים ללא הדבקה עם חומר איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק מכשיר התאורה, שימו לב לאלמנטים של LED. שרוף מזוהה לעתים קרובות חזותית: יש סימני צריבה או נקודות שחורות עליו. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הפונקציונליות. נתאר את ההחלפה בפירוט בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, אתה צריך להלחים אותם מהמעגל המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים מבחינת פרמטרים טכניים.

ניתן לצלצל את ה-LED עם מולטימטר ללא ביטול הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, מבוצעת לרוב עם מלחם קונבנציונלי.במקרה זה, עליך להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו פשוטה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED הניתנים להלחמה מתוך פס LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

לבחירה נכונה של מכשירי LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED... מידע על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים יהיה שימושי. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, השתמש במגהץ חוטי נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - הלחמנו אותו ובחרנו את התואם לסימון. אין נזק גלוי קשה יותר. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולצלצל אליהם בנפרד. לאחר שמצאנו את השרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבודה ומרכיבים את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מה-PCB בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים, המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי התאורה) או בחירה שגויה של מידת ההגנה של היחידה. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את יחידת אספקת החשמל.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כשהמתח הוסר. אל תסתמך על המתג - ייתכן שהוא חוט בצורה לא נכונה. המתח מנותק בלוח החלוקה של הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

אתה צריך לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. ניתן למצוא אותו בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר הם ייעוד אותיות.

פענוח דרגות הגנת IP למכשירי חשמל

ממלא את התפקיד ומידת ההגנה של המכשיר (IP). עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים ישמשו זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לרצועת LED... בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של גוף התאורה היא מחוון התאורה האחורית על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מוציא פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה בשום צורה על נורות ליבון או "הלוגנים", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה ללדים, ולאחר מכן הוא חוזר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל אינדיקציות שמוסיפות ערך למתג כבר אינן שימושיות.
2. אנו מפרקים את הנברשת ומשנים את חוט הפאזה עם אפס מקומות על כל מחסנית. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אתה יכול לראות את זה היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs רגישים להבהב. המכשיר של ה-PRU שלהם (התנע-וויסות) פועל על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול דוגמה לתיקון מנורת LED פשוט:

פסי לד, הידועים גם בשם duralight, מאפשרים לגלם מגוון רחב של רעיונות עיצוביים מבחינת תאורת החדר. הקלטת מיוצרת על בסיס לוח מעגלים מודפס גמיש המצויד בנורות לד ובנגדים. לרוב נמצאים במבצע סרטים ברוחב של כ-1 ס"מ ועובי של כ-3 מ"מ. לקמעונאות, רצועות LED נחתכות לחתיכות של 5 מ' ומפותלות על סלילים קומפקטיים. התקנה של רצועות LED מתבצעת ללא בעיות במו ידיך.

התקנת פס LED עשה זאת בעצמך

תוכן ההוראות שלב אחר שלב:

בגב ה-duralight יש שכבת דבק מיוחד, כך שקיבוע הסרט קל מאוד ובזמן הקצר ביותר. אבל אתה לא צריך למהר להדביק את הקלטת. זכרו: ניתן להדביק את duralight רק פעם אחת.

התקנת פס לד

הכן את פני התקרה או הקיר (תלוי איפה בדיוק אתה מתכנן להדביק את הסרט) לקישוט. הבסיס חייב להיות יבש במיוחד ומוסר שומנים קודם לכן. השתמש בממס להסרת שומנים. לאחר הסרת השומנים, יש לטפל במשטח במרק, לנקות ולפרוס אותו.

פסי לד אינם עומדים במגוון עומסים מכניים ולכן חשוב מאוד שהבסיס יהיה אחיד וחלק לחלוטין, ללא חריצים ובליטות.

בתהליך ההדבקה אסור לכופף את ה-duralight יותר מ-2 ס"מ, אחרת הוא ייפגע. אם אתה צריך לחתוך את הסרט, עשה זאת לפי סימני היצרן.

ניתן לחבר פיסות סרט באמצעות מלחם רגיל. חשוב שהמלחם יחומם לא יותר מ-260 מעלות. מרווח ההלחמה המרבי המותר הוא שנייה אחת.

לרוב, פסי LED משמשים בשילוב עם תקרות מתיחה PVC, עם זאת, אם תרצה, תקרת גבס רגילה יכולה להיות מצוידת גם בתאורה כזו. כמו כן, קלטות כאלה מחוברות לעתים קרובות לקירות כדי ליישם רעיונות עיצוב מקוריים שונים.

לפסי לד, כמו גם לכל מכשירי תאורה חשמליים קיימים, יש מספר יתרונות וחסרונות מסוימים.

סדרה פופולרית של פסי לד

בין היתרונות העיקריים של רצועת LED הם הבאים:

• קלות ההתקנה. כאמור, ישנה שכבת דבק בגב פס לד טיפוסי, כך שלא תהיה בעיה לתקן את לוח הפלקס;
• צריכת חשמל נמוכה. כל שאר הדברים שווים, קלטות מודרניות צורכות את כמות האנרגיה הנמוכה ביותר בהשוואה למכשירי תאורה חשמליים ביתיים אחרים;
• חיי שירות מצוינים. נוריות LED איכותיות מחזיקות מעמד זמן רב יותר ממתקני תאורה קיימים אחרים.בכפוף להתקנה נכונה ועמידה בדרישות התפעול, הקלטות כמעט לעולם לא נשרפות;
• בְּטִיחוּת. בניגוד לרוב גופי התאורה הקיימים האחרים, ניתן לשלב פסי LED בבטחה עם תקרות PVC מתיחה - החומר לא יתחמם יתר על המידה ויתקלקל;
• צבעים עשירים. בעזרת פס לד תוכלו לגלם מגוון רחב של רעיונות עיצוביים למציאות;
• נוחות וקלות עיבוד. ניתן לחתוך את הסרט לחתיכות. ניתן לחבר חלקים בודדים של הקלטת באמצעות מלחם והתקנים מיוחדים. זה מאפשר לך לארגן בדיוק את סוג התאורה שהבעלים רוצה לראות אותה.

לא בלי חסרונות. לרצועות LED יש רק אחד. כדי להשיג את שטף האור באותה עוצמה, תצטרכו להוציא יותר כסף על רכישת פסי לד בהשוואה לגופי תאורה נפוצים אחרים.

זו הסיבה שבדרך כלל נעשה שימוש בלעדית ב-duralights כתאורה נוספת ודקורטיבית, והתאורה העיקרית מצוידת במקורות מסורתיים ותקציביים יותר.

תרשים חיבור בקר RGB

כדי להשלים את התקנת פסי לד ללא כל בעיה ולהבטיח את חיי התאורה הארוכים ביותר האפשריים, פעל לפי מספר הנחיות פשוטות, כלומר:

התרגול מראה שעדיף לא להשתמש בקלטות בשילוב עם תקרות מבריקות, שכן דיודות מתחילות להשתקף בברק, כאילו במראה וזה נראה מכוער לחלוטין. בנוסף, עם תאורה כזו, אפילו הזיהום הקטן ביותר יהיה גלוי על פני התקרה.

סוגים פופולריים של פסי לד

עבור התקנה עצמית של רצועות LED, אתה לא צריך שום כלים מורכבים והתקנים מיוחדים. כל מה שאתה צריך, ככלל, מגיע בסט השלם של המפעל. אתה רק צריך להכין מלחם, אבל אתה יכול להסתדר בהצלחה בלעדיו.

בקר עם שלט רחוק

מכשיר זה נועד להתאים את הצבע והעוצמה של הדיודות. הבקר מאפשר לך להחליף צבעים בצורה חלקה ולהתאים את הבהירות. הרם בקר עם שלט רחוק. זה יהפוך את הגדרת התאורה לנוחה ככל האפשר.

הרכבת הקלטת דורשת אספקת חשמל. במערכת כזו, היחידה משתלטת על הפונקציות של שנאי מטה. ההספק הספציפי של היחידה נבחר בנפרד בהתאם לגודל הכולל של רצועת ה-LED.

שנאי לפסי לד

רוצים להסתדר בלי מלחם? לאחר מכן קנה מחברים מיוחדים להזדווג אלמנטי קלטת בודדים למערכת אחת. המחבר יכול להיות עגול או שטוח. בחר את המחבר המתאים לסוג רצועת ה-LED שלך.

דיאגרמת חיבור לקלטת RGB עם בקר בקרה ומגבר RGB

דיאגרמת חיבור לקלטת RGB עם בקר בקרה ומגבר RGB

תרשים חיבור פס LED שגוי

התקנת רצועת הלד מתבצעת בכמה שלבים פשוטים.

צעד ראשון. קבע את אורך הסרט הנדרש.

לוח SMD 3528. מיקום חיתוך

רגע זה תלוי במידות התקרה (הקירות) שלך וברעיון העיצוב הנבחר. חברו את הרצועות הבודדות לאורך הנדרש באמצעות מלחם או מחברים.

מייבש שיער תעשייתי עם חיבור

העיקר לא לחמם יתר על המידה את הנוריות

עדיף להשתמש במחברים. אם המחברים שרכשתם התבררו כאיכותם ירודה (ותוכלו להיות בטוחים בכך רק לאחר הרכבת המערכת וחיבורה לשקע חשמל), חברו את הקלטות עם מלחם.

במקרה זה, חשוב להשתמש בחוטים לחיבור בעלי התנגדות שווה לערוץ הצבע. לדוגמה, החוטים מהמחברים האיכותיים שלך מושלמים לעבודה זו.

בידוד מגעי פס לד

זה יותר נוח לחבר קלטות על הרצפה.בדוק את אטימות ואיכות החיבורים במהלך הרכבת המערכת.

צעד שני. חבר את הקלטת שנאספה לבקר. רלוונטי לסרטים צבעוניים. בבקר, תמצאו מחברים עבור חוטים אדומים (R), ירוקים (G) וכחולים (B). החוט השחור מחובר למסוף 12V או 24V בהתאם לדגם הבקר.

החוטים מולחמים לרצועת LED RGB

שלב שלוש. חבר את הבקר לאספקת החשמל. אל תטעו עם העמודים, שכן טעות כזו עלולה להוביל לנזק מוחלט לפס הלד.

שלב רביעי. חבר את המערכת המורכבת לשקע חשמל. אם הכל עובד כשורה, הדבק את ה-duralight לתקרה, לאחר שניתק אותו בעבר מהבקר. לאחר תיקון כל הקלטת, חבר אותו בחזרה לבקר ובדוק שהמערכת פועלת שוב.

שלב חמישי. המשך בהתקנה של מבנה התקרה שנבחר.

לפיכך, התקנה עצמית של פסי LED אינה קשה. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להרכיב נכון את המעגל החשמלי, שכן הטעויות בשלב זה של העבודה הן שגורמות לרוב לשבירת ה-duralight.